Otro oscuro problema de encendido

obolongo

Acelerando
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Hola. Hacía algún tiempo que no venía por aquí y es agradable comprobar que todo sigue igual.

Veréis, tengo un problema de encendido en la R100R y necesito algo de ayuda. He visto que un compañero tiene un hilo con un problema parecido con una R65 pero no quería contaminar su tema. A ver si entre los dos…Intento ser preciso:

La moto llegó sin novedad al garaje. Pero después de unos días no volvió a arrancar.

Las bujías no tienen chispa. Ninguna de las dos, cero patatero.

Todo lo demás está correcto: luces, interruptor de pare, bocina, intermitentes…

He hecho una prueba para comprobar bobina consistente en conectar el pin que recibe la señal de la bobina (el del cable negro) a masa. Al soltar, si la bobina estuviera bien debería saltar chispa en la bujía, pero no es el caso. O sea, la bobina parece tocada. Pero si mido resistencia entre las dos pipas me da 22k ohm que es lo que debe dar. O sea, que con esta prueba la bobina estaría bien.

Aquí ya me atasco. De los tres componentes sospechosos, bobina, módulo y bote, en uno tengo resultados contradictorios y no sé como está y los otros dos no sé como comprobarlos. Como los tres son caros, quisiera saber de una prueba que me permita diagnosticar cual o cuales fallan antes de ponerme a sustituirlos por otros, que por lo que veo son algo caro.

Muchas gracias y saludos.
 
La pastilla de encendido no es tan cara como creemos y es una de las mayores fuentes de averias de estas motos, se suele averiar mucho mas si se usa la parada de emergencia,,",,levita pequeña roja " para parar la moto, porque no lo sé, pero suele ocurrir.
 
Con una unica vez que cortes no le harás que haga una chispa buena y visible.

Ni cortas lo suficientemente rápido para inducir ni lo verás.



Desde rantamplan
 
Gracias por el interés. Siempre paro la moto con la llave. Claro que eso no garantiza que esté bien la pastilla. He visto la pastilla por 35 €. No es mucho pero no quiero ir dando palos de ciego a base de tarjeta. Es casi cuestión de orgullo. ¿No hay alguna manera fiable de comprobar la bobina? Creo que es mi primera sospechosa.
 
La pastilla la he encontrado nueva bosch con descuento en recambios de coche por menos de 30 euros...así que ojito con las usadas de 35

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Buenos días, Tuve el mismo problema en mi r100r y era la pastilla de encendido. La compré nueva por unos 50 euros, y venía hasta con la silicona disipadora de calor para colocarla.
Saludos.
 
He encontrado en bmwmotorcycletech una prueba muy fácil para comprobar la pastilla:
1. poner el contacto
2. poner el interruptor de emergencia en on
3. pasarlo a off y después a on y así varias veces. Cada que pasa de on a off debería dar chispa.
Lo he hecho y no da, con lo que efectivamente parece que al menos el módulo de encendido está mal. Creo que va a ser lo primero que cambio.

He encontrado una pastilla nueva (https://www.euromotoelectrics.com/searchresults.asp?Search=12+14+2+325+284&Submit=Submit)

Seguiremos informando. Muchas gracias.
 
Me encanta el título: "oscuro" y "encendido" dos conceptos casi antagónicos para describir una situación. Creo que en literatura tiene un nombre... pero no lo recuerdo.
 
En la Empresa en la que trabajaba, había un compañero que, un día, nos telefoneó al departamento de Sistemas de Información porque tenía un problema: no se le encendía la pantalla. Bajé al despacho y tras mirar el equipo, presioné la tecla de encendido... No será ese el caso, ha, ha, ha...
 
Oxímoron.
No sería la primera vez que hago un ridiculo de ese tipo. Pero no es el caso. Si furea así no aparecía por el foro en mucho tiempo.;)
 
Tenia casi todas las papeletas, como consuelo piensa que es lo menos caro. Por lo del ridiculo no te preocupes que hay gente que lo hace casi casi a diario y no pasa nada:rolleyes::rolleyes::rolleyes::D:D
 
A ver si me se explicar.

Imagina cuando cierras el grifo deprisa y pega la ostia la cañeria. Eso se llama golpe de ariete.
Lo pasamos a corriente. desde bateria a masa pasa corriente todo el rato hasta que el módulo abre el circuito ( igual que se abre con un platino). Acabas de cerrar el grifo los electrones que van aceleraos no tienen por donde tirar y el golpe lo que hace es que en el lado de alta salte la chispa.

Entonces tenemos que entre la pata 31 y KL1 el modulo abre y cierra el paso de la bobina al son que le canta el sensor y la electrónica que adelanta el encendido.
Tened en cuenta que es una electrónica de potencia bastante antigua. Seguramente será un transistor MOSFET. que cascan quedandose cortocircuitados.
(Edito: vuelvo a leerte y dices que no te salta chispa. En lugar de quedar se cerrado se abrá quedado abierto. Puedes probar uniendo el cable negro de la bobina a masa y repetir a darle al paro de emergencia. Ahora te debería saltar la chispa ) ya no abre ( o no cierra y estamos en las mismas) y por lo tanto no salta chispa. Por eso si hay chispa cuando le das al interruptor de paro es por que lo estás usando de "platino". que tampoco es muy bueno.

Tiene lógica que casque al usar el paro? Si esa corriente que generas cuando cortas mientras está roto tambien se hace mientras funciona normal. Si pillas al transistor abierto guay, no hay corriente y está en la zona donde la separación entre semiconductores es mayor.
Tienes un alcantilado con un puente que va variando entre el 100% y el 0% si llegas a cruzar al otro lado se queda puesto...( o te pasas de peso y lo hundes) y tu a buscar una pastilla de encendido nueva.



eb281645db8322ac3fd3c7681c4d6b02.jpg


En esta pagina tienes un monton de módulos compatibles echale un ojo, no creo que en un desguace de coches te cueste encontrar uno.

http://thiel.org.za/bikes/bmw-r100-info/

Some more info on ICU’s (Ignition Control Units)
Here are some common part numbers that different suppliers use for the Bosch 124 module (or it’s exact replacements):
Bosch: 0 227 100 124, 1 227 010 003, 1 227 010 005, 1 227 010 006, 1 227 010 039
Citroen: 96 048 070 80
GM: 90006499
Lucas: DAB 405
Magneti-Marelli: 940 038 508
Opel: 1208243
SAAB: 750 3600
Volvo: 1 332 584

Desde rantamplan
 
Última edición:
Todo estos lo montan. Joer que lejos quedan algunos.

Ford Orion 1.6I CVH FI LC (CAT) 1986-1990
Opel Ascona C 1.6 (16N OHC II ENG) 1983-1988
Opel Ascona C 1.6S (16SH OHC ENG) 1983-1986
Opel Ascona C 1.8E (18NE OHC II ENG) 1983-1986
Opel Ascona C 1.8E (C18NE OHC II ENG) 1985-1986
Opel Corsa 1.4 (14NV OHC I ENG) 1990+
Opel Kadett D 1.6S (16SH OHC ENG) 1983-1984
Opel Kadett D 1.8E GTE (18E OHC ENG) 1983-1984
Opel Kadett E 1.4 (14NV OHC I ENG) 1990-1991
Opel Kadett E 1.6S (16SH OHC I ENG) 1984-1986
Opel Kadett E 1.8 GSI (18NE OHC II ENG) 1984-1986
Opel Kadett E 1.8 GSI (C18NE OHC II ENG) 1985-1986
Opel Kadett E 1.8I (18E OHC II ENG) 1984-1986
Opel Kadett E 1.8I (C18NE OHC II ENG) 1985-1986
Opel Kadett E 1.8I (C18NT OHC II ENG) 1985
Opel Monza A 2.2I 1984-1986
Opel Monza A 2.5I (25E CIH ENG) 1984-1986
Opel Monza A 3.0I (C30 NE ENG) 1985-1986
Opel Monza A 3.0I (C30E CIH ENG) 1983-1986
Opel Omega 3.0 (30 NE CIH ENG) 1987+
Opel Omega 3.0I CARAVAN (ENG 30E NE CIH) 1987+
Opel Rekord 1.8I (C18 NV OHC ENG) 1985-1986
Opel Rekord 1.8S (S18 SOHC ENG) 1984-1986
Opel Rekord 2.2I (22E CIH ENG) 1984-1986
Opel Senator 2.2I (22E ENG) 1984-1987
Opel Senator 2.5I (25E CIH, NE CIH ENG) 1984+
Opel Senator 3.0I (30E CIH ENG) 1983-1987
Opel Senator 3.0I (30NE CIH ENG) 1988+
Opel Senator 3.0I (C30NE ENG) 1985-1987
Opel Vectra 1.4 (14NV OHC I ENG) 1989+
Peugeot 505 2.8 V6 1986+
Peugeot 605 3.0I 16V 1989+
Porsche 911 Carrera 4 3.6 1988+
Porsche 928 4.7 1983-1986
Porsche 928 CS,S 5.0 1984+
Porsche 928 GTS 5.4 1991+
Porsche 944 2.7 1988-1990
Porsche 944 S 2.5 1986+
Porsche 944 S2 3.0 1988-1991
SAAB 9000 INJ (16 2.0) 1985-1986
SAAB 9000I (16 2.0) 1985-1986
SAAB 9000I 16V 1985-1987
SAAB 9000I 16V (USA) 1986+
SAAB 900I 16V 1985-1987
SAAB 900I 16V Cabriolet 1989+
Vauxhall Astra 1.4 (14NV ENG) 1989+
Vauxhall Belmont 1.4 1989-1991
Vauxhall Carlton 3.0 (30 NV ENG) 1987+
Vauxhall Cavalier 1.4 (14NV ENG) 1990+
Vauxhall Nova 1.4I 1989+
Vauxhall Senator 2.5I 1987+
Vauxhall Senator 3.0I 1987+
Volvo 740 2.2I GLE 1987+
Volvo 760 2.3I Turbo (B230FT ENG.)(CAT) 1984-1987
Volvo 760 2.8 GLE (B280E ENG.) 1986-1987
Volvo 760 2.8 GLE (B280F ENG.)(CAT) 1986-1987
Volvo 780 2.3I Turbo (B230FT ENG.)(CAT) 1984-1987
Volvo 780 2.8I (B23OE ENG.) 1986-1987
Volvo 780 2.8I (B280F ENG.) 1986-1987
 
Que derroche merenat. Muchas gracias. Me encantan las metáforas explicativas, está saliendo un hilo como muy literario.
Más o menos te sigo pero lo que me queda claro es que mi próxima jugada es comprar una pastilla. En principio creo que pediré una nueva a EME, que me es más fácil y si no, tengo plan B en los desguaces. Informaré.
Muchas gracias a todos! y saludos.
 
Porque no pruebas a preguntar en una tienda de recambios coche..con la vieja o la referencia...el precio de EME no es malo pero tiene el peligro de Aduanas

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Yo no me lo pensaría en ni un momento, sabiendo que si la quieres nueva en cualquier tienda de repuestos la tienes a precios muy asequibles y si la quieres de desguace cualquiera de los seat ronda, mala, ibiza y no se que mas coches por diez o doce euros la tienes, marcas bosch, magnético marelli, beru o Telefunken, el interior es el mismo aunque le pongan marca la bellota, como a las antiguas herramientas
 
Una pregunta sobre este tema. Quisiera saber si cuando se estropea o falla el "Módulo" del que estamos hablando, la chispa desaparece del todo. Es decir , si el resultado es chispa cero . O si el resultado puede ser CHISPA POBRE, tal como ocurre con los sistemas de platinos-condensador. Porque en una de las motos, tengo un problema de chispa pobre
 
Vale, me habeis convencido, buscaré en tiendas de coche y EME pasa a plan B.
Fernandez, en las pruebas que yo he hecho (pin negro de bobina a masa y soltar) algunas veces daba una chispa muy pobre y la mayoria de las veces, nada. O sea, o poco o nada. Claro que no puedo asegurar al 100% que los otros componentes (bobina y sensor Hall) están bien. Es lo único que puedo decir. A ver que dicen los entendidos.
Saludos.
 
Un aviso, cuidadin al desmontar la pastilla, pues está sujeta por una especie de cerclip rectangular hecho de alambrito bastante tocapelotas que sujetan,unos salientes que tiene la pastilla mas menos en el centro, Ojo con deformarlo mucho que no existe recambio., Para desmontarlo, separa las puntas del lado abierto y la empujas un poco al lado contrario, las puntas se pueden sujetar en la misma "calle" por donde vá el alambre hasta que liberen las cuñitas que sujetan la pastilla. Para montar,,,es mas facil,, pones el alambrito en su sitio e introduce la pastilla sin mas. la forma de cuña hará el resto..Que le pregunten a mas de uno lo importante de perder el alambrito.......o la de tiempo que hemos perdido mas de uno volviendo a montar el alambrito una vez cambiada la pastilla.y perdón por el tocho.

A malas y en el peor de los casos "perdida voladora" del alambrito te lo tienes que hacer comprando un alambrito acerado de muy pocos mm.(no recuerdo) que al menos por aqui le llaman cuerda de piano.Si encuentro:rolleyes::rolleyes: el que tengo de recambio:D:D te envio foto y medidas
 
Para el clip de la pastilla siempre uso un buscapolos, tanto para poner como quitar. Se agradece el aviso de que no hay recambio, por suerte nunca la he perdido, pero sabiéndolo tendré más cuidado.
 
A lo que me refería es que tras algún que otro cabreo montandolo. Si dejas el alambre puesto en su posición una vez quitada la pastilla. La nueva entra fácil y se queda en su sitio sin problemas...trabajas la mitad

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Gracias por el aviso del alambrito. Buen quite. Ya está desmontada sin problema. Pero antes mi vecino David ha fabricado un comprobador de bobina para descartarla. Dos cables a los pin de la bobina, dos a los polos de la bateria, un relé y un interruptor. Se conecta todo y cuando se pulsa el interruptor saltan chispas en la bujia que da gusto. O sea que ya estoy seguro de que la bobina está bien y ya tengo desmontada la pastilla.
He encontrado una magneti marelli igual que la que monta original nueva en una tienda española por 33€. Mas barata que EME y sin problemas de aduanas. (En la tienda de recambios del pueblos, 48). También compraré grasa térmica. Que me sorprende mucho que en la tienda de recambios ni sabian de qué les estaba hablando.
Bueno, creo que solo queda montar.
Saludos.
 
Enhorabuena obolongo , al menos con la prueba que le has hecho a la bobina ya puedes descartar que provenga de ésta la averia . Ojalá la averia quede solucionada con el cambio de la pastilla .
Saludos
 
Al final la he comprado en una web en español pero que al ir a pagar veo que son alemanes. 34€ puesta en casa.
A ver si soy capaz de explicar como se construye el comprobador que creo que puede ser de intares.
 
Este es el comprobador de bobinas. Lleva un relé (de algún cacharro viejo o en una chatarreria de coches por céntimos) + un condensador (más que nada para proteger los contactos del relé. No es crítico. El que hemos puesto es de 0,1 picofaradio pero podria ser otro de por ejemplo uno. Variaría la frecuencia de la chispa y su intensidad pero valdría igual) + un interruptor tipo pulsador.
Pongo unas fotos. En una va una imagen de youtube donde se ve el tema con más detalle.
APARATO_BAJA.jpg
APARATOABIERTO_BAJA.jpg ESQUEMA_BAJA.jpg ESQUEMAYOUTUBE_BAJA.jpg
 
Para el que no lo vea claro...
Al alimentar el circuito el relé se activa y abre el contacto de la izquierda dejando a la bobina del relé sin tensión positiva por lo que el muelle vuelve a cerrar el contacto y le llega positiva otra vez a la velocidad que su propio movimiento le deja. VAmos que el rele suena como unas castañuelas mientras la bujia va dando chispazos.
Con la ventaja que se puede apretar bien el cable a masa y dará buena chispa.

En realidad en la moto se corta el negativo, en vez del positivo, tendría que repasar si hay alguna diferencia significativa, pero funcionar seguro que funciona.
 
Gracias merenat por la explicación. Es fácil de hacer, no tiene riesgo (a poco que lo hagas con cuidado) y es super barato. Y funciona que da gusto.
 
Qué grande es este foro.
Gracias por compartir.
Estoy revisando mi encendido y me interesa el tema.
Pregunta:

Imagino que el relé simula los platinos y lo hace a toda castaña.
Si simulamos sin relé ni nada, dando 12 v a las bobinas y soltando el negativo, saltaría una sola chispa, ¿no?
El objetivo del montaje es probar que a antas "revoluciones" o, mejor dicho, a altas "conexiones - desconexiones" de los platinos la bobina no falla.
¿Correcto?
 
Efectivamente, el relé hace de microinterruptor que abra y cierra el circuito muy rápido. Lo mismo que un sensor hall o unos platinos, solo que sin ir acompasado con las vueltas del cigüeñal. Si haces el contacto del pin de señal de la bobina a masa, en teoría sacas una chispa al separar, pero en la práctica, como explica merenat arriba, habría que hacerlo muy rápido y es difícil conseguir una chispa visible.
 
Tengo una paja mental.
¿Como se hace el avance de encendido en la R100R con sensor Hall?
¿Solo con la electrónica?

Desde rantamplan
 
No sé si te entiendo...
Yo lo ha hecho con estroboscópica. Aflojas el bote y vas girandolo hasta que se vea el OT en la ventanita. En ese momento, lo aprietas. No tiene mucha ciencia.
 
No, me refiero que no hay contrapesos ni nada movil como en la de platinos, no?
Simplemente el módulo a determinadas rpm empieza a avanzar el encendido, no,?

Desde rantamplan
 
No sé si te entiendo...
Yo lo ha hecho con estroboscópica. Aflojas el bote y vas girandolo hasta que se vea el OT en la ventanita. En ese momento, lo aprietas. No tiene mucha ciencia.

Creo que te confundes, es hasta que se vea la marca S
 
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