Llave Dinamométrica

Quim de Valldoreix

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Quisiera opinión acerca de la llave para trabajar en el mantenimiento de mi R 1200 RT.
He visto diversidad de opiniones y la verdad es que, llega un momento que no sabes que hacer.
Ahora tengo una TACK Life 13.6- 203. No estoy nada satisfecho pues solo me sirve para mediciones altas (Las ruedas y algo más)
Difícil de ajustar para los par de apriete de nuestra moto.
He visto la VAMPO 3/8¨ con unos par de 5 a 60, que esto me cubriría todas las necesidades que requiere la RT
A ver que opináis. Evidentemente que con una diferencia relativa de €, buscaría lo mejor para no ir con miedo a equivocarme
Con la TACK, por ejemplo, las bujías van a un par 12Nm y no salta ni por asomo, otra mediciones, las tengo que ir ajustando y no quiero trabajar a ojo aprox.
Saludos
 
Pues tu mismo te has respondido, deberias comprarte esa de 5 a 60 Nm ( o otra marca diferente), y con esa y la
que tienes ya abarcas todos los rangos de apriete de la moto.
 
Esos rangos que proponeis son demasiado extremos.
Aunque marquen desde 5Nm son demasiado grandes e inexactas para esos aprietes tan bajos.
Yo compraria una mas pequeña(y cara) para un rango hasta 30Nm como mucho y con eso haces la mayoria de los aprietes delicados de la moto.
 
Tengo una 19-180 y sirve para todo lo importante de la moto: ruedas, dirección, pinzas de freno, grupo trasero… Para los pares de apriete entre 5-8-10 N, con un poco de sensibilidad y conocimiento se hace a ojo y jamás se han aflojado ni atascado o pasado de rosca y llevo y llevo 42 años con BMW’s. En los concesionarios y talleres, los pares de apriete bajos los hacen siempre a ojo.
 
Yo tengo dos, una de rango pequeño para la malloría de las cosas, y otra de más rango para ruedas y poco más
 
Yo uso dos de la marca Wera, una para pares bajos y otra para pares altos. Tengo entendido que son más fiables en los rangos medios, no en los extremos, ni al principio ni al final del rango que posea. Por ello recomiendan que los pares de fuerza se solapen en las dos llaves. Lo que si os dejo son unas consideraciones a tener en cuenta al trabajar con ellas, cómo es el hecho de que no deben usarse para aflojar tuercas, solo para apretarlas.
Las siete son interesantes y tengo entendido que es obligatorio cumplirlas para el buen funcionamiento.
También se que por lo general al llegar al límite del par establecido hay varias formas de advertirlo, la más usual es el clic, que suele ser muy delicado y a veces no se siente o se escucha. Y al llegar al par, esta operación, por lo general se hace dos veces seguidas. Apretar (clic) apretar (clic).

7 recomendaciones para usar la llave dinamométrica​

  1. Es una herramienta de ajuste. Debido a su cometido, la llave dinamométrica es muy precisa y sensible por lo que no debe emplearse para aflojar pernos.
  2. Debe usarse con cuidado como si fuese cualquier otro instrumento de precisión. Debe guardarse adecuadamente después de su uso para evitar golpes.
  3. Cuando no se esté usando o al terminar el trabajo en el taller mecánico, hay que restablecer su valor más bajo para que no esté bajo presión.
  4. La llave dinamométrica debe utilizarse con una mano y un movimiento continuado y fluido.
  5. No debe usarse una extensión en el mango. Esto perjudicaría el valor establecido al estar correctamente señalizado.
  6. Una llave dinamométrica previene pero no evita el ajuste excesivo. Cuando se alcanza el par requerido, el sistema de control de par de la llave se «activará», y el operador escuchará un sonido de clic claro. Si oye este «clic» sin mover la llave al principio, significa que la aplicación del par se ha ajustado demasiado. La buena práctica es comenzar de nuevo: afloje primero el perno, apriételo con una herramienta adaptada y termine con la llave dinamométrica para alcanzar el par correcto y seguro.
  7. Mantenimiento de la llave dinamométrica: al ser una herramienta de alta precisión, debe ser recalibrada con cierta frecuencia. Esta recalibración es responsabilidad del usuario de la herramienta. Una recomendación para su mantenimiento es la recalibración cada año o cada 5.000 ciclos en un servicio oficial del fabricante. Sin duda, si la llave dinamométrica ha sufrido una caída o está dañada hay que enviarla a revisión
 
Yo uso dos de la marca Wera, una para pares bajos y otra para pares altos. Tengo entendido que son más fiables en los rangos medios, no en los extremos, ni al principio ni al final del rango que posea. Por ello recomiendan que los pares de fuerza se solapen en las dos llaves. Lo que si os dejo son unas consideraciones a tener en cuenta al trabajar con ellas, cómo es el hecho de que no deben usarse para aflojar tuercas, solo para apretarlas.
Las siete son interesantes y tengo entendido que es obligatorio cumplirlas para el buen funcionamiento.
También se que por lo general al llegar al límite del par establecido hay varias formas de advertirlo, la más usual es el clic, que suele ser muy delicado y a veces no se siente o se escucha. Y al llegar al par, esta operación, por lo general se hace dos veces seguidas. Apretar (clic) apretar (clic).

7 recomendaciones para usar la llave dinamométrica​

  1. Es una herramienta de ajuste. Debido a su cometido, la llave dinamométrica es muy precisa y sensible por lo que no debe emplearse para aflojar pernos.
  2. Debe usarse con cuidado como si fuese cualquier otro instrumento de precisión. Debe guardarse adecuadamente después de su uso para evitar golpes.
  3. Cuando no se esté usando o al terminar el trabajo en el taller mecánico, hay que restablecer su valor más bajo para que no esté bajo presión.
  4. La llave dinamométrica debe utilizarse con una mano y un movimiento continuado y fluido.
  5. No debe usarse una extensión en el mango. Esto perjudicaría el valor establecido al estar correctamente señalizado.
  6. Una llave dinamométrica previene pero no evita el ajuste excesivo. Cuando se alcanza el par requerido, el sistema de control de par de la llave se «activará», y el operador escuchará un sonido de clic claro. Si oye este «clic» sin mover la llave al principio, significa que la aplicación del par se ha ajustado demasiado. La buena práctica es comenzar de nuevo: afloje primero el perno, apriételo con una herramienta adaptada y termine con la llave dinamométrica para alcanzar el par correcto y seguro.
  7. Mantenimiento de la llave dinamométrica: al ser una herramienta de alta precisión, debe ser recalibrada con cierta frecuencia. Esta recalibración es responsabilidad del usuario de la herramienta. Una recomendación para su mantenimiento es la recalibración cada año o cada 5.000 ciclos en un servicio oficial del fabricante. Sin duda, si la llave dinamométrica ha sufrido una caída o está dañada hay que enviarla a revisión
Buena marca de herramientas usas. No he conocido nada igual en calidad como Wera
 
Todos los instrumentos y herramientas de precisión están diseñados de manera que la zona de uso más precisa corresponde al tercio medio de su rango. Esto no quiere decir que en los valores extremos no sean precisos, pero la exactitud en las medidas no es lineal.
Por ejemplo un tacómetro analógico se diseña para que el régimen medio del motor corresponda al tercio medio del instrumento. Ahí es donde será más fiable. Una moto con 7.500rpm máximas equipa un tacómetro de algo más de ese valor y su zona de trabajo óptima está entre 2.500 y 5.000, igual que la moto.
En cuanto a una dinamómetrica no es aconsejable utilizar una de mucho rango porque no es precisa ni para pares altos ni para bajos. Es algo así como una llave inglesa grande, puede llegar a abrir hasta 50mm o más, pero ¿ Es adecuada para apretar y aflojar tornillos de métrica 6?
 
Pues he leído que ahora las fabrican los chinos y ya hay gente que desconfía de ellas. Me da pena, porque las encuentro bien hechas... nunca he marcado una, pero miedo me da.
 
Yo no aconsejaría tener "una para todo". Para aprietes pequeños, una. Para aprietes grandes, otra.
 
Hola gente, yo he pedido por Amazon dos llaves una de 5 a 30NM y otr ad e20 a 100NM. La verdad que llave tiene una pintaza muy buena ...nada de chineria del aliexpress.. mañana cuando tenga la de 100 NM os actualizo 16711876559018184910077664374016.jpg
 

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Efectivamente lo mejor es dos herramientas, una para pares bajos y otra para pares altos. Para los bajos tengo una SAM electrónica con buena precisión.
 
Hola geseros!!!
Actualizo post como prometí!!.. ya recibí la otra dinamometrica 20-110NM
20221217_194016.jpg
.... lo primero que he hecho es mirar que estuvieran calibradas.. como lo he hecho?... facil.. lo que he hecho es calcular una distancia con respecto al punto de rotación de la carraca para que me permita utilizar pesos redondos.. 1.5kg, 5kg para poder sumar esas cifras, os pongo un calculo con el excel para que veais como he fijado la dinamométrica.

Screenshot_20221217-221234_Excel.jpg

Fijo un par de apriete 60NM y modifico la longitud para usar 18 kg exactos (cifra redonda, 3 garrafas de 5 litros y 2 botellas de 1.5litros de agua.), y las cuelgo a 34cm desde el punto de rotación de la carraca. Si hace click, cojonudo!! Para cada valor de "par" ajustamos la longitud para coaeguir el peso redondo. A mi me han hecho click en todas las pruebas "a la primera" sin tener que añadir ni ajustar nada y simplemente lo que he hecho ha sido quitar una botella de 1.5L y no han hecho click ninguna. Esto último de quitar una botella de 1.5L es para saber como de lejos estaba de par que había calculado.
Debido a que no tenia un medidor de peso tipo gancho pues me he tenido que apañar 😂...
A pesar de lo rudimentario del método, tengo la suficiente confianza de que las dinamométricas están bastante bien calibradas.. las he chequeado al par minimo 6Nm (llave pequeña) y 20nm(llave grande) y también en un par intermedio de 15nm(llave pequeña) y 60Nm(llave grande) y no he apreciado un comportamiento desorbirtado con las dinamometricas.

Las dinamométricas tienen los rangos de 6-30NM Y 20-110NM

Espero que os sea de ayuda el comentario!!

GASSSS!!!!
 
Quisiera opinión acerca de la llave para trabajar en el mantenimiento de mi R 1200 RT.
He visto diversidad de opiniones y la verdad es que, llega un momento que no sabes que hacer.
Ahora tengo una TACK Life 13.6- 203. No estoy nada satisfecho pues solo me sirve para mediciones altas (Las ruedas y algo más)
Difícil de ajustar para los par de apriete de nuestra moto.
He visto la VAMPO 3/8¨ con unos par de 5 a 60, que esto me cubriría todas las necesidades que requiere la RT
A ver que opináis. Evidentemente que con una diferencia relativa de €, buscaría lo mejor para no ir con miedo a equivocarme
Con la TACK, por ejemplo, las bujías van a un par 12Nm y no salta ni por asomo, otra mediciones, las tengo que ir ajustando y no quiero trabajar a ojo aprox.
Saludos
¿Tienes los pares de apriete de la RT? Llevo buscándolos un montón de tiempo y no hay forma de dar con ellos. Si los tienes me los podrías pasar. Gracias
 
Con una barata para pares medios-altos casi paso de rosca el tapón de vaciado del carter, porque "se le olvidó saltar". Creo que era la que el lidl sacó hace unos años. Fue directamente a la basura.
 
Si alguien quiere gastarse mas, le recomiendo esta marca que tiene una buena calidad precio. Trabajo en un taller aeronáutico y es la que usamos. Viene con documento de calibración y se puede enviar a recalibrar.

Saludos y Vssss.
 
Bueno, pues al final, después de mucho leer, preguntar y analizar, me he decidido por estas dos llaves dinamométricas.
La marca es VANPO, y el precio de ambas ha sido de 94,97€ en Amazon, había una de ellas que tenía 20% de descuento.Son con margen de 5-60N.m y 20-220N.m.
Creo que con estos márgenes cubro todas las necesidades que me atreva a gestionar. También he pensado en el coche.

Tenían buenas reseñas en general, así que, espero que no haberme equivocado.

La duda que me queda es... ¿Lo que está por debajo de 5N.m entiendo que es un apriete "insignificante", no? Me refiero, a que es un apriete muy suave.

Si alguien tiene alguna duda, que me diga.

Ya os contaré.
 

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Bueno, pues al final, después de mucho leer, preguntar y analizar, me he decidido por estas dos llaves dinamométricas.
La marca es VANPO, y el precio de ambas ha sido de 94,97€ en Amazon, había una de ellas que tenía 20% de descuento.Son con margen de 5-60N.m y 20-220N.m.
Creo que con estos márgenes cubro todas las necesidades que me atreva a gestionar. También he pensado en el coche.

Tenían buenas reseñas en general, así que, espero que no haberme equivocado.

La duda que me queda es... ¿Lo que está por debajo de 5N.m entiendo que es un apriete "insignificante", no? Me refiero, a que es un apriete muy suave.

Si alguien tiene alguna duda, que me diga.

Ya os contaré.

Menos de 5NM...con la mano si aprietas mucho lo pasas de rosca.
 
No quiero que nadie se ofenda, pero uno cuando se mete en mecánica debería saber al tacto cuanto se aprieta un tornillo, y que uses la dinamometrica para comprobarlo.
No entiendo esa gente que revienta tornillos o partes roscadas de la presión que hace, eso es no tener conocimiento de lo que se esta haciendo.
 
No quiero que nadie se ofenda, pero uno cuando se mete en mecánica debería saber al tacto cuanto se aprieta un tornillo, y que uses la dinamometrica para comprobarlo.
No entiendo esa gente que revienta tornillos o partes roscadas de la presión que hace, eso es no tener conocimiento de lo que se esta haciendo.
Anda que….
 
No quiero que nadie se ofenda, pero uno cuando se mete en mecánica debería saber al tacto cuanto se aprieta un tornillo, y que uses la dinamometrica para comprobarlo.
No entiendo esa gente que revienta tornillos o partes roscadas de la presión que hace, eso es no tener conocimiento de lo que se esta haciendo.
Buenas, nadie creo que se ofenda por pasar un tornillo, yo el primero.

Y si empiezas, pues lo mas normal, que pases un tornillo, si vas a tacto, por que uno no tiene ni idea del tacto que puede tener cada tornillo, yo el primero, que soy de tacto "duro", y por supuesto, tener una dinamométrica.

Y yo he llegado a pasar por ejemplo un tornillo, que estaba en teoría 80Nm, según manual, y me da, que el manual, podría estar mal, elicoil y a volar.

Pero vamos, de los fallos se aprende también, y con los años, rara vez se pasan ya tornillos.

También a veces, hay partes y tornillos, con fatiga, que se pasan mas facilmente, "ahi de to", jeje
 
Buenas, nadie creo que se ofenda por pasar un tornillo, yo el primero.

Y si empiezas, pues lo mas normal, que pases un tornillo, si vas a tacto, por que uno no tiene ni idea del tacto que puede tener cada tornillo, yo el primero, que soy de tacto "duro", y por supuesto, tener una dinamométrica.

Y yo he llegado a pasar por ejemplo un tornillo, que estaba en teoría 80Nm, según manual, y me da, que el manual, podría estar mal, elicoil y a volar.

Pero vamos, de los fallos se aprende también, y con los años, rara vez se pasan ya tornillos.

También a veces, hay partes y tornillos, con fatiga, que se pasan mas facilmente, "ahi de to", jeje
Totalmente de acuerdo.
El tacto se aprende digamos, pero ves lo que cuesta sacar un tornillo de los que no se aprietan a muerte como los de una rueda y cuando lo vayas a montar sabes que no tienes que colgarte de la llave.
 
No quiero que nadie se ofenda, pero uno cuando se mete en mecánica debería saber al tacto cuanto se aprieta un tornillo, y que uses la dinamometrica para comprobarlo.
No entiendo esa gente que revienta tornillos o partes roscadas de la presión que hace, eso es no tener conocimiento de lo que se esta haciendo.
Al final imagino que la experiencia hace al mecánico, cuantas más veces te metas, mejor, cuantas más veces toques, mejor.

Yo pienso que si en el manual los aprietes los marcan con un torque, por algo será. No vamos a discutir a los ingenieros, que algo habrán estudiado.

De todas formas, evidentemente hay tornillos que se sabe al tacto si están bien o no, pero el problema que veo es cuando te enfrentas a esas partes que por un pelín de fuerza puedes pasar, ni el tornillo, sino alguna parte de aluminio que sea una liada parda.

Pienso que no está demás seguir lo que marca el manual, y si te puedes apoyar de unas buena herramientas, pues mejor.

Pero cada uno a lo que vea, al final lo que tocamos es la moto de cada uno. En su conciencia queda si debería haber apretado una mijita más o un poquito menos 🤣
 
Al final imagino que la experiencia hace al mecánico, cuantas más veces te metas, mejor, cuantas más veces toques, mejor.

Yo pienso que si en el manual los aprietes los marcan con un torque, por algo será. No vamos a discutir a los ingenieros, que algo habrán estudiado.

De todas formas, evidentemente hay tornillos que se sabe al tacto si están bien o no, pero el problema que veo es cuando te enfrentas a esas partes que por un pelín de fuerza puedes pasar, ni el tornillo, sino alguna parte de aluminio que sea una liada parda.

Pienso que no está demás seguir lo que marca el manual, y si te puedes apoyar de unas buena herramientas, pues mejor.

Pero cada uno a lo que vea, al final lo que tocamos es la moto de cada uno. En su conciencia queda si debería haber apretado una mijita más o un poquito menos 🤣
Si, me refiero como tú dices si tacto, yo creo que mínimamente sabes que son los tornillos de una moto y no los de un submarino. Y por supuesto respetar los pares de apriete, de eso no hay duda. Pero hay gente que busca el par de todo y creo que hay cosas que se tienen que saber más al tacto.
 
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