Yo también me he atrevido a cambiarle a mi K 100 RS 16v el retén del cigüeñal, con la inestimable ayuda de este bendito foro y del maestro Karlosbmw que me ha asistido por teléfono, debido a la distancia, en las dudas que se me han presentado.
Bueno comenzamos poniendo una foto de la moto antes de empezar así como del lugar de trabajo. Tiene quitada la quilla porque la semana anterior le realicé la reparación de la bomba de agua-aceite.
Un error que he cometido es colocar el bloque de hormigón tumbado para aprovechar la cara plana, cuando la forma de trabajar del bloque es en vertical, se podía haber partido, pero a mi me dio la sensación de que era suficientemente fuerte, en fin que cuatro ojos ven más que dos.
Para realizar el trabajo necesitamos levantar la moto y estabilizarla con anclaje a ambos lados ya que le vamos a quitar el caballete central, yo lo he hecho con dos espirros metálicos de 10 mm cada uno y cordel de amarrar cosas en la baca de los coches con carrañaca, es importante que ambos anclajes a chasis de la moto estén perfectamente enfrentados, si los desplazamos en la longitud de la moto esta tiende a girar cuando los tensamos.
Para elevarla se puede utilizar un gato hidráulico como el de la imagen, muy importante tenerla estabilizada (amarrada a los lados), y un poco destensado los tirantes para que se pueda elevar.
Detalle de los cables de masa que van atornillados a uno de los tornillos del motor de arranque (son cuatro los cables que atornillan), tornillos que tenemos que quitar para poder sacar la caja de cambios.
Yo aproveché para sustituir dichos tornillos por unos de acero inoxidables ya que son los mismos que lleva la bomba de agua-aceite y tenía comprados de la reparación de la semana anterior, se oxidan debido a que se queda acumulada el agua en la cabeza del tornillo tipo allen.
En esta vemos la moto ya levantada, y el caballete en suspensión.
Las piezas que vamos desmontando las ponemos encima de un cartón, ordenadas y con nombre de referencia de donde son cada tornillo.
Para poder sacar y meter la caja de cambios debemos de quitar un tornillo a cada lado de la caja de cambios, y sustituir por otros más largos con la cabeza cortada para permitir el deslizamiento sobre ellos, esto viene en el manual de taller de BMW.
Para sacar la caja de cambios con seguridad y no dañar la varilla de empuje del embrague es aconsejable retirarla antes de extraer la caja de cambios, sale muy facil por la parte de atrás después de retirar el cable de embrague, el fuelle de goma y el cojinete de empuje, de esto no tengo fotos, porque yo no la quité, y la saqué con ella puesta, corriendo el riesgo de poderla doblar, pero después cuando la tuve en la mano me di cuenta de lo fácil que era haberla quitado.
En esta vemos la zona del embrague una vez retirada la caja de cambios. Yo el embrague no lo tuve que sustituir porque aunque la moto tiene 59.500 km estaba en una medida de 5.1 mm y de nuevo viene a 5.3 mm de grueso, y el manual dice que se cambien cuando tenga 4.5 mm o menos, también lo comparé con uno nuevo y las medidas eran correctas.
Debemos de marcar las diferentes piezas del embrague, ya que llevan una postura concreta entre ellas, al menos el plato de embrague, la placa de presión y la placa de cierre.
Para la extracción de la tuerca del plato de embrague, tenemos que bloquearlo, para ello venden un útil, que una vez colocado bloquea tanto para aflojar como para apretar, yo me fabriqué una pieza para ello, y le coloqué una goma para no marcar el aluminio de la carcasa de embrague.
Foto del extractor, al que hay que darle la vuelta a las patillas para que cojan el retén, yo tuve que meter una y después con la otra quitada, meterla por detrás del retén y atornillarla al extractor.
Colocación del extractor, se debe de proteger el apoyo para no dañarlo.
Retén fuera, se debe de vaciar el aceite motor, porque si no cuando retiramos el retén, este sale por su nivel por un punto de engrase que tiene el rodamiento del cigüeñal.
Fotos del retén extraido.
Foto del retén nuevo colocado, muy importante a la hora de meterlo no debemos juntar el borde con un poco de aceite para que entre mejor ya que se debe montar en seco.
Foto del útil que utilicé para embutirlo, el retén tiene de diámetro exterior 80 mm, y es importante que el útil que utilicemos sea de mayor diámetro para que el retén quede a ras y no corramos peligro de meterlo demasiado, por que podemos tapar el agujero que sirve de punto de engrase al cojinete del cigüeñal.
Es importante sustituir la tuerca, además hay que cambiar un anillo obturador o tórica que lleva el plato de embrague, en mi caso estaba muy duro y cuadrado en su perfil, creo que era el causante de la pérdida de aceite.
Cuando vamos a montar el plato de embrague tenemos que tener cuidado de no olvidarnos de montar un arandela separadora fina y grande que lleva el plato de embrague por detrás.
Según el manual se debe dar un par de apriete de 140 Nm para ajustar el plato de embrague a su alojamiento, después aflojarlo y volver a apretar a 50 Nm y además darle un apriete adicional de 50 grados más que son las marcas rojas que se ven en la foto, marqué 90 grados y después un poco más de la mitad, ya que no tenía goniómetro.
Foto del útil necesario para centrar todo los componentes del embrague, me costó 25 € con los gastos de envío.
Cuando vamos a colocar todos los componentes del embrague debemos de fijarnos en una marca de color blanco que lleva la placa de presión, el plato de cierre y el plato de embrague, por que deben de ir en una postura para su buen equilibrado, vienen equilibradas de fábrica, y las marcas se tienen que montar a 120 grados unas de otras, es como si una circunferencia la dividimos en tres partes y en cada parte colocamos una marca.
En mi caso el plato de embrague, el primero que pega a la carcasa de embrague, no estaba marcado con pintura blanca, tenía una mancha de pintura amarilla.
Todo esto lo facilitamos si marcamos las piezas antes de desmontarlas.
A la hora de colocar la caja de cambios me encontré con el problema de que no me entraba, porque no coincidía exactamente con el estriado del disco de embrague, porque falta un útil que tiene forma de L y que se atornilla a los tornillos de las bobinas de encendido y a la carcasa del embrague por la zona del alternador, este útil sirve para darnos el centro correcto del primario de la caja de cambios.
Como no lo tenía, pues aflojé los tornillos del plato de cierre del embrague y le metí la caja, después la saqué, le apreté los tornillos con su par de apriete y funcionó. También intente ponerle al útil de centrado del disco un nivel pequeño para que al menos quedara perfectamente horizontal, pero tampoco me valió.
Fotos de la caja de cambios, cardan y disco, yo lo saqué entero.
Se debe aprovechar para cambiar también el retén del primario de la caja de cambios, es barato y ya que la tenemos fuera, pues lo cambiamos por si el día de mañana le da por empezar a perder valvulina y tenemos que liar casi lo mismo.
Foto volviendo a colocarla.
Fotos del trabajo terminado.
Para mi ha sido un placer realizarlo, reconozco que hace falta tener algunos conocimientos ( los míos son de aficionado a la mecánica) tener las herramientas ( yo las tenía casi todas excepto los extractores de dos y tres patas, por si el plato de embrague no salía a mano que si salió, y una llave dinamométrica), tiempo y un buen sitio para realizar la reparación.
También utilicé nural 53 como fijador de tornillos para los cuatro del caballete central.
Espero que os sirva de ayuda, lo he editado en agradecimiento a toda la información que yo he obtenido del foro, y para dar alguna idea nueva.
Supongo que conforme lo vaya leyendo se me irán ocurriendo nuevas cosas que iré añadiendo.
De nuevo agradecimiento al maestro de la K 100 Karlosbmw y su post anterior sobre este tema.
Que si que también le doy a la bicicleta si no como voy a poder siguir utilizando el mismo mono de cuero de hace 6 años
.
Un saludo a todos y aportar las ideas y criticas que se os ocurran, que de ellas aprenderemos.
Bueno comenzamos poniendo una foto de la moto antes de empezar así como del lugar de trabajo. Tiene quitada la quilla porque la semana anterior le realicé la reparación de la bomba de agua-aceite.
Un error que he cometido es colocar el bloque de hormigón tumbado para aprovechar la cara plana, cuando la forma de trabajar del bloque es en vertical, se podía haber partido, pero a mi me dio la sensación de que era suficientemente fuerte, en fin que cuatro ojos ven más que dos.
Para realizar el trabajo necesitamos levantar la moto y estabilizarla con anclaje a ambos lados ya que le vamos a quitar el caballete central, yo lo he hecho con dos espirros metálicos de 10 mm cada uno y cordel de amarrar cosas en la baca de los coches con carrañaca, es importante que ambos anclajes a chasis de la moto estén perfectamente enfrentados, si los desplazamos en la longitud de la moto esta tiende a girar cuando los tensamos.
Para elevarla se puede utilizar un gato hidráulico como el de la imagen, muy importante tenerla estabilizada (amarrada a los lados), y un poco destensado los tirantes para que se pueda elevar.
Detalle de los cables de masa que van atornillados a uno de los tornillos del motor de arranque (son cuatro los cables que atornillan), tornillos que tenemos que quitar para poder sacar la caja de cambios.
Yo aproveché para sustituir dichos tornillos por unos de acero inoxidables ya que son los mismos que lleva la bomba de agua-aceite y tenía comprados de la reparación de la semana anterior, se oxidan debido a que se queda acumulada el agua en la cabeza del tornillo tipo allen.
En esta vemos la moto ya levantada, y el caballete en suspensión.
Las piezas que vamos desmontando las ponemos encima de un cartón, ordenadas y con nombre de referencia de donde son cada tornillo.
Para poder sacar y meter la caja de cambios debemos de quitar un tornillo a cada lado de la caja de cambios, y sustituir por otros más largos con la cabeza cortada para permitir el deslizamiento sobre ellos, esto viene en el manual de taller de BMW.
Para sacar la caja de cambios con seguridad y no dañar la varilla de empuje del embrague es aconsejable retirarla antes de extraer la caja de cambios, sale muy facil por la parte de atrás después de retirar el cable de embrague, el fuelle de goma y el cojinete de empuje, de esto no tengo fotos, porque yo no la quité, y la saqué con ella puesta, corriendo el riesgo de poderla doblar, pero después cuando la tuve en la mano me di cuenta de lo fácil que era haberla quitado.
En esta vemos la zona del embrague una vez retirada la caja de cambios. Yo el embrague no lo tuve que sustituir porque aunque la moto tiene 59.500 km estaba en una medida de 5.1 mm y de nuevo viene a 5.3 mm de grueso, y el manual dice que se cambien cuando tenga 4.5 mm o menos, también lo comparé con uno nuevo y las medidas eran correctas.
Debemos de marcar las diferentes piezas del embrague, ya que llevan una postura concreta entre ellas, al menos el plato de embrague, la placa de presión y la placa de cierre.
Para la extracción de la tuerca del plato de embrague, tenemos que bloquearlo, para ello venden un útil, que una vez colocado bloquea tanto para aflojar como para apretar, yo me fabriqué una pieza para ello, y le coloqué una goma para no marcar el aluminio de la carcasa de embrague.
Foto del extractor, al que hay que darle la vuelta a las patillas para que cojan el retén, yo tuve que meter una y después con la otra quitada, meterla por detrás del retén y atornillarla al extractor.
Colocación del extractor, se debe de proteger el apoyo para no dañarlo.
Retén fuera, se debe de vaciar el aceite motor, porque si no cuando retiramos el retén, este sale por su nivel por un punto de engrase que tiene el rodamiento del cigüeñal.
Fotos del retén extraido.
Foto del retén nuevo colocado, muy importante a la hora de meterlo no debemos juntar el borde con un poco de aceite para que entre mejor ya que se debe montar en seco.
Foto del útil que utilicé para embutirlo, el retén tiene de diámetro exterior 80 mm, y es importante que el útil que utilicemos sea de mayor diámetro para que el retén quede a ras y no corramos peligro de meterlo demasiado, por que podemos tapar el agujero que sirve de punto de engrase al cojinete del cigüeñal.
Es importante sustituir la tuerca, además hay que cambiar un anillo obturador o tórica que lleva el plato de embrague, en mi caso estaba muy duro y cuadrado en su perfil, creo que era el causante de la pérdida de aceite.
Cuando vamos a montar el plato de embrague tenemos que tener cuidado de no olvidarnos de montar un arandela separadora fina y grande que lleva el plato de embrague por detrás.
Según el manual se debe dar un par de apriete de 140 Nm para ajustar el plato de embrague a su alojamiento, después aflojarlo y volver a apretar a 50 Nm y además darle un apriete adicional de 50 grados más que son las marcas rojas que se ven en la foto, marqué 90 grados y después un poco más de la mitad, ya que no tenía goniómetro.
Foto del útil necesario para centrar todo los componentes del embrague, me costó 25 € con los gastos de envío.
Cuando vamos a colocar todos los componentes del embrague debemos de fijarnos en una marca de color blanco que lleva la placa de presión, el plato de cierre y el plato de embrague, por que deben de ir en una postura para su buen equilibrado, vienen equilibradas de fábrica, y las marcas se tienen que montar a 120 grados unas de otras, es como si una circunferencia la dividimos en tres partes y en cada parte colocamos una marca.
En mi caso el plato de embrague, el primero que pega a la carcasa de embrague, no estaba marcado con pintura blanca, tenía una mancha de pintura amarilla.
Todo esto lo facilitamos si marcamos las piezas antes de desmontarlas.
A la hora de colocar la caja de cambios me encontré con el problema de que no me entraba, porque no coincidía exactamente con el estriado del disco de embrague, porque falta un útil que tiene forma de L y que se atornilla a los tornillos de las bobinas de encendido y a la carcasa del embrague por la zona del alternador, este útil sirve para darnos el centro correcto del primario de la caja de cambios.
Como no lo tenía, pues aflojé los tornillos del plato de cierre del embrague y le metí la caja, después la saqué, le apreté los tornillos con su par de apriete y funcionó. También intente ponerle al útil de centrado del disco un nivel pequeño para que al menos quedara perfectamente horizontal, pero tampoco me valió.
Fotos de la caja de cambios, cardan y disco, yo lo saqué entero.
Se debe aprovechar para cambiar también el retén del primario de la caja de cambios, es barato y ya que la tenemos fuera, pues lo cambiamos por si el día de mañana le da por empezar a perder valvulina y tenemos que liar casi lo mismo.
Foto volviendo a colocarla.
Fotos del trabajo terminado.
Para mi ha sido un placer realizarlo, reconozco que hace falta tener algunos conocimientos ( los míos son de aficionado a la mecánica) tener las herramientas ( yo las tenía casi todas excepto los extractores de dos y tres patas, por si el plato de embrague no salía a mano que si salió, y una llave dinamométrica), tiempo y un buen sitio para realizar la reparación.
También utilicé nural 53 como fijador de tornillos para los cuatro del caballete central.
Espero que os sirva de ayuda, lo he editado en agradecimiento a toda la información que yo he obtenido del foro, y para dar alguna idea nueva.
Supongo que conforme lo vaya leyendo se me irán ocurriendo nuevas cosas que iré añadiendo.
De nuevo agradecimiento al maestro de la K 100 Karlosbmw y su post anterior sobre este tema.
Que si que también le doy a la bicicleta si no como voy a poder siguir utilizando el mismo mono de cuero de hace 6 años
.Un saludo a todos y aportar las ideas y criticas que se os ocurran, que de ellas aprenderemos.
