Herramienta para desmontar basculante

Asturiancetorix

Asturiancetorix

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Buenas tardes, propietarios de viejas y vibratorias máquinas de la Bayerische.

Le quiero regalar a la RT del 98 la llave de vaso de 30mm con el corte para meter la llave Allen, ya sabéis, para volver a montar de forma adecuada el tornillo ajustable del pivote del grupo cónico y la tuerca fijadora. Aquí arriba el invierno es largo y aburrido, voy a desmontar un poco a ver cómo está todo por ahí.

Sé que se puede fabricar una cortando una llave de vaso, pero bueno, por mirar lo que cuesta una que esté ya hecha pues tampoco pierdo nada. Los que la tengáis, podéis poner alguna referencia del vendedor, y lo que os costó y eso?. Sabéis cuánto cuesta en la BMW?. Recomendaciones?. Mejor vendo la moto y me pongo una huerta?.

Estamos hablando del cacharro este:extractor-de-rodamiento-de-brazo-oscilante-de-motos-bmw.jpg

Esa no tiene mala pinta, la venden en BT ingenieros por 22 pavos. Lo único que si no me equivoco la tuerca de la motocicleta es hexagonal, y esa tiene 12 puntas. Supongo que valdrá, pero por el bien de la tuerca, será mejor comprarla de 6 caras, siempre tendrá más apoyo que con 12. Al estar bastante apretadas tengo miedo que la llave se coma la tuerca y entonces a ver qué hago.

Se aceptan propuestas.

V´s
 
Yo también la tengo , para el grupo sin problema.

En mi caso para el basculante en el lado izquierdo no cabe por la forma de la estribera en el lado derecho si
 

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En fin, por tirar a lo barato compré una llave de vaso de esas largas. Voy a intentar hacerle el corte con una radial y a ver qué pasa.

Cuando me la cargue al hacerlo supongo que compraré la que puse arriba, pero bueno.
 
Asturiancetorix dijo:
Buenas tardes, propietarios de viejas y vibratorias máquinas de la Bayerische.

Le quiero regalar a la RT del 98 la llave de vaso de 30mm con el corte para meter la llave Allen, ya sabéis, para volver a montar de forma adecuada el tornillo ajustable del pivote del grupo cónico y la tuerca fijadora. Aquí arriba el invierno es largo y aburrido, voy a desmontar un poco a ver cómo está todo por ahí.

Sé que se puede fabricar una cortando una llave de vaso, pero bueno, por mirar lo que cuesta una que esté ya hecha pues tampoco pierdo nada. Los que la tengáis, podéis poner alguna referencia del vendedor, y lo que os costó y eso?. Sabéis cuánto cuesta en la BMW?. Recomendaciones?. Mejor vendo la moto y me pongo una huerta?.

Estamos hablando del cacharro este:Ver el archivo adjunto 267306

Esa no tiene mala pinta, la venden en BT ingenieros por 22 pavos. Lo único que si no me equivoco la tuerca de la motocicleta es hexagonal, y esa tiene 12 puntas. Supongo que valdrá, pero por el bien de la tuerca, será mejor comprarla de 6 caras, siempre tendrá más apoyo que con 12. Al estar bastante apretadas tengo miedo que la llave se coma la tuerca y entonces a ver qué hago.

Se aceptan propuestas.

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Esa misma de BTingenieros es la que tengo y va muy bien, tiene un buen acabado.
Compramos dos, una para mí y otra para Karlos.
Pero si la vas a gabricar, ten cuidado con las aristas de esa ventana.
Matizalas bien y quita todos los filos.

Un saludo, Pepe.
 
Si al final es la que voy a tener que comprar, cuando rompa esta por querer ahorrar 4 duros.

En vez de 26€ me veo gastando 26+10+ varios discos de radial 😂😂😂
 
Ésta otra opción podría ser interesante.
A ver qué os parece.
 

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La herramienta es muy útil .
El único inconveniente es que para utilizarla cuando desmontas el basculante hay que desmontar estriberas por el grosor que tiene , una fabricada casera creo que sí va a caber .
 
Asturiancetorix dijo:
Buenas tardes, propietarios de viejas y vibratorias máquinas de la Bayerische.

Le quiero regalar a la RT del 98 la llave de vaso de 30mm con el corte para meter la llave Allen, ya sabéis, para volver a montar de forma adecuada el tornillo ajustable del pivote del grupo cónico y la tuerca fijadora. Aquí arriba el invierno es largo y aburrido, voy a desmontar un poco a ver cómo está todo por ahí.

Sé que se puede fabricar una cortando una llave de vaso, pero bueno, por mirar lo que cuesta una que esté ya hecha pues tampoco pierdo nada. Los que la tengáis, podéis poner alguna referencia del vendedor, y lo que os costó y eso?. Sabéis cuánto cuesta en la BMW?. Recomendaciones?. Mejor vendo la moto y me pongo una huerta?.

Estamos hablando del cacharro este:Ver el archivo adjunto 267306

Esa no tiene mala pinta, la venden en BT ingenieros por 22 pavos. Lo único que si no me equivoco la tuerca de la motocicleta es hexagonal, y esa tiene 12 puntas. Supongo que valdrá, pero por el bien de la tuerca, será mejor comprarla de 6 caras, siempre tendrá más apoyo que con 12. Al estar bastante apretadas tengo miedo que la llave se coma la tuerca y entonces a ver qué hago.

Se aceptan propuestas.

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No vendas la moto pero poner una huerta tambien mola, si necesitas ayuda para ponerte una huerta aquí estoy.
La llave mola y fijo que cae, gracias a tus sugerencias, y yo no me preocuparia por sus 12 caras, pillé un juego de esos de carraca de toda la vida pero con sus 12 caras algo reacio y muy bien, la verdad
Saludos y gracias
 
de verdad estáis preocupados por las doce caras? si es así no tenéis ni idea
 
oli dijo:
de verdad estáis preocupados por las doce caras? si es así no tenéis ni idea
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1631535961445282646608773476056.jpg

OK.

Sacado del manual Clymer, página 9, cito y traduzco:

"La llave de tubo está diseñada con 6 o 12 puntas. Para tuercas duras o dañadas, la de 6 puntas proporciona mayor agarre al contactar con la tuerca en la mayor superficie de sus seis lados.

Para uso general, la de 12 puntas funciona bien. Permite quitarla y ponerla sin mover la llave en un arco grande".

Había leído eso, que sí hay diferencias entre la de 6 y 12 puntas, al aplicarla sobre aprietes elevados o piezas azocadas, como suele suceder en el caso de los pines del pivote del engranaje angular.

La duda era si la de 12 serviría bien para esta aplicación, que por lo visto sí.

Efectivamente, no tengo ni idea, por eso preguntaba 🤷🏻‍♂️
 
Última edición:
Asturiancetorix dijo:
Ver el archivo adjunto 268001

OK.

Sacado del manual Clymer, página 9, cito y traduzco:

"La llave de tubo está diseñada con 6 o 12 puntas. Para tuercas duras o dañadas, la de 6 puntas proporciona mayor agarre al contactar con la tuerca en la mayor superficie de sus seis lados.

Para uso general, la de 12 puntas funciona bien. Permite quitarla y ponerla sin mover la llave en un arco grande".

Como ves sí hay diferencias entre la de 6 y 12 puntas, al aplicarla sobre aprietes elevados o piezas azocadas, como suele suceder en el caso de los pines del pivote del engranaje angular.

La duda era si la de 12 serviría bien para esta aplicación, que por lo visto sí.

Efectivamente, no tengo ni idea, por eso preguntaba 🤷🏻‍♂️
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Cuando le hice el embrague a mi K, para montar el basculante, no tenía una boca como la que se necesita.
Así que tiré de una fija 30/32 estrella codo, sujeté con llave allen, y le di los kilos que requiere a "bracímetro".

La tuerca no se escapó, marcó, dañó......pese a lo que diga el manual de Clymer.

Personalmente, periero la de 12 a la de 6, por un tema de polivalencia. Pero cá uno es cá uno.
 
Na si era por preguntar, las había usado con tuercas más pequeñas y OK, pero como está es gorda y tiene bastante apriete pensé que igual de 12 se jodería alguna esquina o yo que sé. Era por saber experiencias de otros en desmontar el grupo.

Pero bueno la pillé de 12 puntas, tendrá que servir 😂
 
Cuando la tuerca tiene suficiente altura la boca de doce puntas es mejor por un motivo, las posiciones posibles para hacer el juego de apriete o afloje son mayores por necesitar menor ángulo de giro. Además, la llave hace la fuerza del par en los vértices de la tuerca, no en las caras.
Ahora bien, para tuercas con poco espesor o tuercas dañadas es mucho más probable que la boca de doce caras se escape.
Hay bocas especiales que no tienen vértices, su geometría es similar a un hexágono de caras redondeadas hacia adentro. Esto hace que el par de apriete se aplique más al centro de la cara de la tuerca, apretando más plano y centrado, esto evita que se dañen las aristas de las tuercas si la boca se escapa y además permite aflojar tuercas ligeramente dañadas
 
Asturiancetorix dijo:
Buenas tardes, propietarios de viejas y vibratorias máquinas de la Bayerische.

Le quiero regalar a la RT del 98 la llave de vaso de 30mm con el corte para meter la llave Allen, ya sabéis, para volver a montar de forma adecuada el tornillo ajustable del pivote del grupo cónico y la tuerca fijadora. Aquí arriba el invierno es largo y aburrido, voy a desmontar un poco a ver cómo está todo por ahí.

Sé que se puede fabricar una cortando una llave de vaso, pero bueno, por mirar lo que cuesta una que esté ya hecha pues tampoco pierdo nada. Los que la tengáis, podéis poner alguna referencia del vendedor, y lo que os costó y eso?. Sabéis cuánto cuesta en la BMW?. Recomendaciones?. Mejor vendo la moto y me pongo una huerta?.

Estamos hablando del cacharro este:Ver el archivo adjunto 267306

Esa no tiene mala pinta, la venden en BT ingenieros por 22 pavos. Lo único que si no me equivoco la tuerca de la motocicleta es hexagonal, y esa tiene 12 puntas. Supongo que valdrá, pero por el bien de la tuerca, será mejor comprarla de 6 caras, siempre tendrá más apoyo que con 12. Al estar bastante apretadas tengo miedo que la llave se coma la tuerca y entonces a ver qué hago.

Se aceptan propuestas.

V´s
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Muy buenas donde se consigue esa llave, me va a hacer falta cuando monte el embrague, gracias
 
Mahoney1980 dijo:
Muy buenas donde se consigue esa llave, me va a hacer falta cuando monte el embrague, gracias
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Por Internet o en BMW la puedes comprar, al final me la fabriqué, compré un vaso largo de 30 y con una radial le hice un lado descapotable como a las que se compran.

Funciona 10/10.
 
no hay que obsesionarse con los pares de apriete, yo lo hice con una allen y una llave de estrella le pones fijador y aprietas bien la contratuerca
 
oli dijo:
no hay que obsesionarse con los pares de apriete, yo lo hice con una allen y una llave de estrella le pones fijador y aprietas bien la contratuerca
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Si primero se aprieta el bulón con fijador sin que moje la rosca vista, efectivamente, no hay más que esperar a que endurezca y posteriormente apretar la contratuerca al par que quieras. El bulón no se moverá
 
comandantebmw dijo:
Si primero se aprieta el bulón con fijador sin que moje la rosca vista, efectivamente, no hay más que esperar a que endurezca y posteriormente apretar la contratuerca al par que quieras. El bulón no se moverá
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Una pregunta comandante, el tornillo lo saque entero con la tuerca,¿ lo vuelvo a poner tal y como está hasta que llegue a su sitio con su fijador puesto?¿ o mejor saco la tuerca y lo pongo todo uno a uno?
 
Mahoney1980 dijo:
Una pregunta comandante, el tornillo lo saque entero con la tuerca,¿ lo vuelvo a poner tal y como está hasta que llegue a su sitio con su fijador puesto?¿ o mejor saco la tuerca y lo pongo todo uno a uno?
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Calienta y desmonta, limpia todo el fijador viejo. Todo quiere decir todo.
Después montas el bulón con fijador al par adecuado sin que salga fijador a la rosca vista. Si sale limpialo bien. El basculante debe quedar suave y sin holgura. Una vez que esté duro ya puedes poner la tuerca también con fijador y apretar al par sin miedo a que se sobreapriete el bulón
 
comandantebmw dijo:
Calienta y desmonta, limpia todo el fijador viejo. Todo quiere decir todo.
Después montas el bulón con fijador al par adecuado sin que salga fijador a la rosca vista. Si sale limpialo bien. El basculante debe quedar suave y sin holgura. Una vez que esté duro ya puedes poner la tuerca también con fijador y apretar al par sin miedo a que se sobreapriete el bulón
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Nada más lejos de mi intención rebatirte @comandantebmw, pero parece ser que no hay que poner fijador en los bulones. No es que yo tenga ni idea de cuándo es conveniente o no, pero toda la operación de cambio de embrague la hice siguiendo el video del mismo proceso de Chris Harris, un Youtuber mecánico americano, que ha sido mecánico de BMW, y en ese video comenta que en la escuela de formación de BMW les dijeron expresamente que no hay que reinstalar los bulones con fija roscas, insiste mucho en que hay que instalarlos en seco.

Insisto, no es por llevar la contraria, solo quiero arrojar otra información-versión distinta de alguien que aparentemente sabe del tema.
 
Bueno yo entiendo que no es echar fijador al conjunto como de fábrica, si no poner sólo un poco para inmovilizar el tornillo Allen para que no gire, sin más.

Si lo aprietas a 10NM la verdad es que no gira, pero si le echases media gota pues menos aún.

De todas formas por lo que cuesta hacerse una llave de vaso descapotable ya me dirás.
 
Lownotes dijo:
Nada más lejos de mi intención rebatirte @comandantebmw, pero parece ser que no hay que poner fijador en los bulones. No es que yo tenga ni idea de cuándo es conveniente o no, pero toda la operación de cambio de embrague la hice siguiendo el video del mismo proceso de Chris Harris, un Youtuber mecánico americano, que ha sido mecánico de BMW, y en ese video comenta que en la escuela de formación de BMW les dijeron expresamente que no hay que reinstalar los bulones con fija roscas, insiste mucho en que hay que instalarlos en seco.

Insisto, no es por llevar la contraria, solo quiero arrojar otra información-versión distinta de alguien que aparentemente sabe del tema.
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No se trata de llevar la contraria, se trata de aportar información y compartir experiencias. No sabía que se prohíbe expresamente poner fijador en el bulón. Yo lo he hecho hasta ahora poniendo lo justo para que aguante el giro y nunca he tenido problema. De hecho se pueden desmontar y ajustar posteriormente sin problema.
A ver si alguien nos puede decir el motivo por el que está prohibido hacerlo, yo sospecho que lo dicen por si poniendo más de la cuenta le entra a la jaula de agujas.
Gracias por la corrección
 
Es verdad que Chris Harris lo comenta en un vídeo, que durante su formación se les dieron instrucciones de no montar de nuevo los pines con pegamento, pero no el motivo no lo dice.

Es una buena opción lo que dices, que sea para que no acabe mierda en los rodamientos, o para no tener que echar el rato calentando el pin porque no se aflojan de por sí.
 
comandantebmw dijo:
El manual específica que hay que ponerles fijador, supongo que en su justa medida
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¿En el manual de BMW o en el Haynes o el Clymer?
En todo caso, por seguir hurgando en el tema, ¿podría ser que BMW instalase de fábrica los bulones con fijador, así lo especificase en el manual cuando lo publicó y posteriormente, en 1999 (es la fecha que comenta Harris), se haya decidido desde la casa que no es recomendable?

Bueno, no me hagáis mucho caso. Es por llegar a una conclusión definitiva, pero hasta no saber porqué en la formación de BMW les dijeron a Harris y compañía que montasen los bulones en seco no lo tendremos claro.

Es evidente que un poco de fijador no va a hacer daño a nadie, más allá de tener que fundirlo cuando volvamos a desmontar. Si, digo "cuando volvamos", no "si volvemos". Dios sabe que desmontaremos unas cuantas veces 😅. Yo próximamente.
 
Lo acabo de revisar en un manual de 1150R, de después de 2002.
Yo le pongo el fijador justo para que no rezume ni por delante ni por detrás y no utilizo la herramienta esa de marras, de esa manera se puede hacer la operación sin ayuda de otra mano que sujete el bulón para poder tirarle a la dina con ganas y sin miedo
 
Asturiancetorix dijo:
Es verdad que Chris Harris lo comenta en un vídeo, que durante su formación se les dieron instrucciones de no montar de nuevo los pines con pegamento, pero no el motivo no lo dice.

Es una buena opción lo que dices, que sea para que no acabe mierda en los rodamientos, o para no tener que echar el rato calentando el pin porque no se aflojan de por sí.
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Chris es un maquina no hay dura sabe un montón de todo

Pero también es cierto que está un poco flipao 🤣🤣🤣 se le va la olla tanto Fuck , 🤣🤣🤣🤣 y mira como ha terminado
 
Yo puedo aportar la prueba gráfica de mi 1150rt, a la cual le acabo de soltar el grupo tarsero y los dos pivotes apenas tienen restos de fijatornillos. No así la tuerca del pivote interior, que si tiene restos.IMG_20230526_193913.jpgIMG_20230526_193930.jpg
 
karlos-k100-rs dijo:
Eso pasa por poner tanto pegamento
Ya lo dice el tío Chris :
Fuck pegamento, Fucking pegamento 🤣🤣🤣🤣

Ahora en serio esos rodamientos de agujas tienen muy mala folla , tiene que entrar suavecito y engrasado si no se gripan
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Bien limpios, bien engrasados y sin darles ni un golpecito. Después ajustar muy bien al par indicado, pero moviendo varias veces el grupo para que ajuste bien y no queden flojos. Es peor dejarlos un poco flojos que apretar " un pelín" más.
Dejar eso al par de apriete perfecto requiere una dinamométrica de buena calidad, del rango adecuado y bien calibrada.
Hay quien aprieta algo por encima del par, afloja un poco y reaprieta al par
 
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