Par de apriete 8nm para defensas cilindro.

lelc2

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Curveando
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Hola, mi llave dinamometrica es de 10-80nm. Y el par de apriete para montar las defensas de aluminio para los cilindros es de 8nm. No quiero comprar otra llave solo para esto. Seria posible algun truco? Apretar con la mano y luego 1/4 de vuelta con llave por ejemplo? O seria mucho? Como es tornilleria va en cilindro no quiero fastidiar nada. Seria bueno poner fija tornillos? O con las temperaturas se alcanzan se puede "soldar" y liarse parda?

Saludos y gracias.
 
Última edición:
Por partes.
El fijatornillos habitualmente cede con el calor, asi que si es uno normal no dara problemas. Otra cosa es que pongas algo venido de la ISS con unas caracteristicas poco habituales.:D
Respecto al par de apriete, puedes practicar con la dinamometrica para hacerte una idea de cuanto son 10 Nm y con esa referencia apretar a mano. De 8 a 10 Nm no deberia de haber problemas, pero las dinas en los limites de sus rangos de escala son mas inexactas y lo que indica 10 pueden ser 11 o 9...
Pero el tornillo y la rosca deberian de resistir algo mas de par que el marcado. Pero con tiento y con cabeza!!! Y si no te ves con confianza no lo hagas, esa sensacion de no saber si estas apretando un tornillo o pasandolo de rosca no es angustiosa, es lo siguiente!!!
 
Había pensado marcar tornillo y alojamiento con rotulador. Aflojó tornillo. Luego aprieto a mano con llave normal hasta hacer coincidir de nuevo marcas del rotulador. Ese sería el par, no?. Claro que tampoco se si el tornillo de ahora lleva mismo par que el nuevo hay que colocar para poner defensas.
 
lelc2 dijo:
Había pensado marcar tornillo y alojamiento con rotulador. Aflojó tornillo. Luego aprieto a mano con llave normal hasta hacer coincidir de nuevo marcas del rotulador. Ese sería el par, no?. Claro que tampoco se si el tornillo de ahora lleva mismo par que el nuevo hay que colocar para poner defensas.
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No te estreses, que no son los tornillos de la culata. 8 N/m es un apriete muy flojo. Pon 10, que la diferencia es inapreciable. No lo vas a pasar de rosca, no te preocupes.

Aprieta suave y pon un liquido fijador de tornillos y ya.

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Rayco_GC dijo:
La diferencia no es mucha. Yo en su día, para no gastarme mucho dinero, me compré una de KS Tools (no mire Stahlwille, Snap-on, otras marcas pijas), no recuerdo el precio, pero mirando ahora en Ebay y Amazon, de 130€ no baja. Un rango de 5 a 50 Nm.
https://www.amazon.es/KS-Tools-516-1422-dinamométrica-dientes/dp/B001NYZTVM/ref=sr_1_1?s=tools&ie=UTF8&qid=1526931377&sr=1-1&keywords=ks+tools+dinamometrica+5-50
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Es lo que quiero evitar. Tengo una de 10-80nm. No es muy técnica, la compré para cosas no muy difíciles. Colocar soportes de maletas, cúpulas, torretas manillar etc. Cosas de motor ni quiero ni tengo idea.

Esta trinque

http://www.bt-ingenieros.com/dinamo...msqt8pAfOCy3vG9DRPDZKDWtSu-ChbA8aAp36EALw_wcB
 
t_chip dijo:
No te estreses, que no son los tornillos de la culata. 8 N/m es un apriete muy flojo. Pon 10, que la diferencia es inapreciable. No lo vas a pasar de rosca, no te preocupes.

Aprieta suave y pon un liquido fijador de tornillos y ya.

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Ayer mirando la llave me di cuenta para ajustarla a 10nm (el mínimo) ya antes notaba como se apretaba 2/3 vueltas antes. Es decir de estar "suelta" hasta cargarla a 10nm noto se pone dura un par de vueltas antes. Podría dejarla un poco por debajo del 10 y estaría metiendo 8/9 Nm??? Aunque no esté incluida ese rango de facto lo tiene por tener margen??
 
lelc2 dijo:
Ayer mirando la llave me di cuenta para ajustarla a 10nm (el mínimo) ya antes notaba como se apretaba 2/3 vueltas antes. Es decir de estar "suelta" hasta cargarla a 10nm noto se pone dura un par de vueltas antes. Podría dejarla un poco por debajo del 10 y estaría metiendo 8/9 Nm??? Aunque no esté incluida ese rango de facto lo tiene por tener margen??
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No te comas la cabeza. Ponle 10 y ya. La diferencia, créeme, es ridícula.

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t_chip dijo:
No te comas la cabeza. Ponle 10 y ya. La diferencia, créeme, es ridícula.

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Ok. Los tornillos que agarran protector aún siendo del cilindro y cerca de la tapa de válvulas, entiendo no son tan delicados como los propios de la tapa? No hay problema de fuga de aceite ni de comprimir mucho juntas etc?
 
lelc2, yo antes que usar una 10-50 Nm en su límite bajo apretaría a mano con tiento y sin forzar.

Como dice casicasi1, las dinamométricas en sus valores extremos son muy inexactas, y más si no son de calidad. Además estamos hablando del valor inferior, con lo cual la llave va a estar tan sobredimensionada que no vas a tener ninguna sensibilidad al apretar. Yo no la usaría.

Yo utilizaría una carraca lo más pequeña posible (menos fuerza y más sensibilidad) y apretaría a mano suavemente. 8 Nm es un par muy leve, los tornillos imagino que serán pequeños.

Quizás soy un poco tikismikis, pero la verdad es que me he cargado más de una rosca por no usar la llave correcta. Un mecánico que se pasa ocho horas apretando y aflojando, a las pocas semanas ya no necesita dinamométrica en la mayoría de las aplicaciones, pero nosotros que trabajamos una vez al mes o al año, tenemos la sensibilidad de un elefante. :rolleyes:

Si quieres comprar una dina pequeña porque seas un habitual en el trasteo (si no, no vale la pena), para esos pares busca una de bicicleta. Las hay desde los 25 €.
 
Repito, la diferencia es prácticamente nada.

Para quedarte tranquilo, limpia bien toda la zona de la junta y aledaños con un trapo al acabar, luego date una vuelta hasta que el aceite caliente y vuelve a pasar el trapo a ver si suda algo.

De todas formas, como norma general, los torques van acordes al tamaño del tornillo/tuerca. Cuanto más grande, más torque.

Para asegurarte de no pasarte, agarra las llaves muy cerca de donde enganchan el tornillo, para hacer menos palanca. Así nunca te pasarás, que de apretar más siempre hay tiempo.

Cómo te han dicho, las dinamometricas, igual que cualquier instrumento de medida, son menos fiables cuanto más cerca de los finales de la escala estén (es más fiable a 40 que a 10 o a 80)
Y además, con los años y el uso se van desajustando. Para uso profesional sé recalibran cada cierto tiempo.

Así que no te estreses, que 2 N/m es nada.
lelc2 dijo:
Ok. Los tornillos que agarran protector aún siendo del cilindro y cerca de la tapa de válvulas, entiendo no son tan delicados como los propios de la tapa? No hay problema de fuga de aceite ni de comprimir mucho juntas etc?
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ovejanegra dijo:
lelc2, yo antes que usar una 10-50 Nm en su límite bajo apretaría a mano con tiento y sin forzar.

Como dice casicasi1, las dinamométricas en sus valores extremos son muy inexactas, y más si no son de calidad. Además estamos hablando del valor inferior, con lo cual la llave va a estar tan sobredimensionada que no vas a tener ninguna sensibilidad al apretar. Yo no la usaría.

Yo utilizaría una carraca lo más pequeña posible (menos fuerza y más sensibilidad) y apretaría a mano suavemente. 8 Nm es un par muy leve, los tornillos imagino que serán pequeños.

Quizás soy un poco tikismikis, pero la verdad es que me he cargado más de una rosca por no usar la llave correcta. Un mecánico que se pasa ocho horas apretando y aflojando, a las pocas semanas ya no necesita dinamométrica en la mayoría de las aplicaciones, pero nosotros que trabajamos una vez al mes o al año, tenemos la sensibilidad de un elefante. :rolleyes:

Si quieres comprar una dina pequeña porque seas un habitual en el trasteo (si no, no vale la pena), para esos pares busca una de bicicleta. Las hay desde los 25 €.
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Todo cierto. Con una llavecita agarrada muy cerca del tornillo en lugar de en el mango y apretando poco hay menos riesgo de pasarte que con una dinamometrica barata al extremo de la escala.

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Ok. Lo haré con llave normal. Apretare primero con los dedos hasta hacer tope y luego con llave normal le daré un último "apretón". No creo ni llegue al 1/4 de vuelta (15 minutos de reloj). Me quedaré entre 5 y 10 minutos.

Cómo en 2000km ya toca revisión, ya en taller dejarán como es debido.
 
lelc2 dijo:
Ok. Lo haré con llave normal. Apretare primero con los dedos hasta hacer tope y luego con llave normal le daré un último "apretón". No creo ni llegue al 1/4 de vuelta (15 minutos de reloj). Me quedaré entre 5 y 10 minutos.

Cómo en 2000km ya toca revisión, ya en taller dejarán como es debido.
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SON EXACTAMENTE 5 MINUTOS DE RELOJ EL "APRETON".

Con un rotulador hice una marca en cabeza tornillo a sustituir que abarcaba tambien la base sobre la que rosca...al enroscarlo de nuevo y hacer coincidir las marcas del rotulador significaba 1º apretar con dedos hasta hacer tope y luego 2º con pequeña llave torx (T30) agarrando por lado corto pegar ultimo "apreton", que son 5 MINUTOS DE RELOJ.

Todo esto si consideramos los tornillos originales a sustituir van a mismo par demandan los nuevos tras colocar defensas.
 
lelc2 dijo:
SON EXACTAMENTE 5 MINUTOS DE RELOJ EL "APRETON".

Con un rotulador hice una marca en cabeza tornillo a sustituir que abarcaba tambien la base sobre la que rosca...al enroscarlo de nuevo y hacer coincidir las marcas del rotulador significaba 1º apretar con dedos hasta hacer tope y luego 2º con pequeña llave torx (T30) agarrando por lado corto pegar ultimo "apreton", que son 5 MINUTOS DE RELOJ.

Todo esto si consideramos los tornillos originales a sustituir van a mismo par demandan los nuevos tras colocar defensas.
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Buena idea.

Y lo de que en el taller lo harán con dinamométrica... yo todavía no he visto un mecánico de motos con una dinamométrica en la mano.:D
 
ovejanegra dijo:
Buena idea.

Y lo de que en el taller lo harán con dinamométrica... yo todavía no he visto un mecánico de motos con una dinamométrica en la mano.:D
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JAJAJAJAJ. Eso me dijo un compañero tambien. Pero bueno ellos estan acostumbrados y para estas cosas ni les hace falta. Yo soy mas brutito y si llego a pegar 1/4 de vuelta (15 minutos) en vez de solo 5 minutos ya te digo me hubiera pasado. No como para destrozar nada, pero quizas si como para forzar algun elemento.
 
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