petardeos y arranque costoso bmw r 1150 rt

Tronador52

Tronador52

Allá vamos
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Buenas tardes a todos:

Despues de un monton de problemas con mi r 1150 rt del 2002 ya que tuve que abrir el motor dos veces por la rotura del patin dichoso la primera vez y despues de montar el motor de nuevo y no haber hecho ni 1000 kms empezó a caer una gotita de aceite desde uno de los tornillos de apriete del motor, ahora que ya la tengo nuevamente montada le pasa lo siguiente:

la aranco con muchisima dificultad y petardea. No mantiene el ralentí y sube rapidamente de vuelta y baja igual de rapido que sube sin apretar el puño.

Le he cambiado la sonda Lambda, que daba 0,1 Omh, le he puesto una nueva y sigue el problema.

Puede ser de la CDI?
Puede ser tal vez de las boninas?

Ya me estovy volviendo loco con este tema.

Por favor, me podeis ayudar?

Muchas gracias
 
Tienes manera de comprobar el ajuste del encendido/sensor Hall? Es ir a ciegas sin más datos, pero podría ser una posibilidad...
 
Imagino que estará bien ajustado el ralentí y sincronizados los cilindros. Mi 850 R aceleraba y bajaba sóla y simplemente era necesario ajustar lo comentado.
 
has probado que la chispa de las bujias son buenas? es muy común que se vaya la bobina que va en la pipa.
 
Buenas tardes:

He comprobado bobinas, sensores, bujias, cables de bujias y nada.
La consigo arrancar con mucho esfuerzo y me es imposible poder poner los vacuometros porque no se mantiene el ralenti. Voy a intentar probar con una cdi por si acaso fuera esto el problema. Tambien el tubo de escape que voy a poner el de un amigo que tiene una igual por si fuera el motivo. Sensor Hall me ha quedado pendiente. Veremos que pasa.
Muchas gracias a todos por vuestra colaboracion.
 
Puede ser también el potenciómetro de posición de las mariposas. Es muy raro que la moto suba de revoluciones sin accionar el puño de gas.
 
¿Qué tal esta la batería?hace 2 años tuve problemas con el ralentí,la moto petardeaba descendiendo carreteras de montaña y daba la sensación de falta de sincronización de los cilindros,despues de mirar todo y seguir igual ,cambie la batería y todo se soluciono.La moto arrancaba bien por lo que no sospeche que fuera eso .
 
La cargarle y comprobaré. Muchas gracias por comentarmelo. Todo apunta a cdi pero ya no descarto nada. Un saludo
 
Buenas tardes:
Os pongo al corriente de lo hecho hasta ahora sin resultados positivos

Carga de batería y su comprobación.
Reseteo según libro taller al desmontar y montar la unidad motronic.
Comprobación bobina y sus correspondientes cables de las pipas de bujias.
Comprobación de chispa.
Reseteo quitando el fusible Núm. 5 y aplicando el protocolo establecido.
Sensor Hall. Sonda Landa. Apriete escape.
Ha arrancado con dificultad y petardeo. Sube las revoluciones sin acelerar y vuelve a bajar no manteniendo el ralentí y apagandose. Olor excesivo a combustible.
Me barajo que la cdi este muerta. No se me ocurre más que hacer.
Agradezco más ideas u opiniones.
Muchas gracias
 
Buenos dias @Tronador52, has cambiado el filtro del aire? Y en ese caso... la tapa que lleva el sensor de O2, no se te ha caido al suelo verdad??
Te comento esto porque una Vez me volvi loco y fuera por esto. El sensor si recibo un golpe al carrer la tapa (bastante fàcil que suceda) cuadra con lo que comentas de subidas y Bajadas del ralentí.
Mira si algun compañero TR deja uno o Comprueba los valores que es sencillo. Como Ultimo recurso desenchufa l ficha de conexión, a ver si Notas Algun cambio.
Cuando dices “comprobacion” de las Bobinas, cables... etc... es que dan los valores que marca el fabricante verdad? Y el hall?? Como lo has comprobado?
Lo Ultimo: el sensor de temperatura motor juega malas pasadas tambien. Prueba a darle calor con secAdor de pelo a ver si mejora el arranque y nos cuentas!
Animo!!
 
Hola, has mirado como están las bujías? haber que síntoma marcan. También puedes comprobar la bomba de gasolina, el regulador de presión y los inyectores si cierran bien, si la presión del combustible es correcta y se mantiene.

Saludos y Vssss.
 
versiano dijo:
Buenos dias @Tronador52, has cambiado el filtro del aire? Y en ese caso... la tapa que lleva el sensor de O2, no se te ha caido al suelo verdad??
Te comento esto porque una Vez me volvi loco y fuera por esto. El sensor si recibo un golpe al carrer la tapa (bastante fàcil que suceda) cuadra con lo que comentas de subidas y Bajadas del ralentí.
Mira si algun compañero TR deja uno o Comprueba los valores que es sencillo. Como Ultimo recurso desenchufa l ficha de conexión, a ver si Notas Algun cambio.
Cuando dices “comprobacion” de las Bobinas, cables... etc... es que dan los valores que marca el fabricante verdad? Y el hall?? Como lo has comprobado?
Lo Ultimo: el sensor de temperatura motor juega malas pasadas tambien. Prueba a darle calor con secAdor de pelo a ver si mejora el arranque y nos cuentas!
Animo!!
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Tronador52 dijo:
Buenos dias versiano. Me alegro de saber de ti nuevamente.
A que te refieres con la tapa del sensor de co2?
Muchas gracias
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Sensor de O2. En la tapa del filtro del aire, va el sensor de O2. Es como en las k’s el que llevaba el airbox, con una ficha de conexion similar a la de los inyectores, de dos pins con un pasador de click.
Si el sensor de O2 está defectuoso
Pasa esto que comentas (Ya que has revisado todo lo otro...)
Esta bajo el asiento.
 
Ahora mismo estoy en ello. Acabo de cambiar bujias y mejora un poquito pero petardea. He quitado el sensor cos a ver si cambiaba algo y nada. Sale humo, no mucho pero suficiente para intoxicarme. No mantiene el ralenti. Huele a combustible mal quemado
 
Buenas tardes.
Creo que hemos dado con la avería. La dichosa bobina. La moto iba en un cilindro. De todas formas hasta que no me llegue el repuesto no lo podré confirmar. Os mantendré informados. Muchas gracias por vuestros consejos. Un saludo
 
Pues pronto lo sabré. Pero vaya tela la cantidad de variables y consecuencias que es capaz de ocasionar. De esta aprendo si o si
 
Una larga historia. Diciembre del año pasado la compré y casi cuatro mil kms después se rompió el patín de la cadena distribución por culpa del dichoso P ulsador. Tube que desmontarla por completo con la ayuda de mi amigo Yus y el motor lo llevamos a otro buen amigo que se puso mano a la obra y lo desmontó por completo. Una vez abierto se le cambió todo por dentro se cerró y se volvió a montar. Mil kms después una gotita de aceite sumaba y fué a más. Un tornillo de los de apriete del motor se había pasado. Vuelta a empezar. Desmontar todo y vuelta a abrir el motor. Torneamos todas las roscas y se pusieron elicois. Cerramos y vuelta a montar. Una vez montada y después de problemas varios, la sonda lamda se estropeó y nos volvimos locos con los problemas de electricidad. He de decir que como la teníamos en pelotas le cambiamos casi todo. Actuador del embrague, disco y diafragma, reparación amortiguador trasero, buidor de gasolina, y todas las cosas que fuimos encontrando. Ahora sabemos o creemos saber que la bobina se ha fundido. Tememos que puede haber algo más pero en principio confiamos en que sea sólo eso.
 
Realmente ha quedadao nueva. Todo los aceites, filtros, revisión de todo. Absolutamente todo. Pieza a pieza revisado. Esperemos que al dar al Star vuelva a la vida sin ningún fallo. Un saludo
 
Pues la cuestión es que al haber sido desmontada por completo el fallo le puede venir por cualquier sitio. Cualquier sensor, cualquier cable, cualquier conexión un poco defectuosa y ya tienes para volverte loco un tiempo. Sigue informando para que aprendamos todos.
 
Buenos dias:
Seguimos igual. El cilindro derecho. Le cuesta arrancar. Le ponemos vacuometros y no marca al apretar o aflojar el tornillo para regularlo. El cilindro izq va bien, lo marca y se puede regular. Hemos comprobado la chispa y es buena. También si el inyector funciona correctamente y lo hace. No se que mirar ya. Sólo me queda cdi. Un saludo y agradezco comentarios
 
Buenas Tronador
Tengo una RT del 2001 (una bujía) con 135.000 km y me ha traído algunos de los problemas que citas

La primera falla fue en el cableado que va del sensor hall a la central, la moto estaba andando luego de un lavado, se apagó y no la pude volver a encender. Parece ser una falla bastante común que los cables pierdan su aislación por efectos del tiempo y la temperatura y renové el cableado completo con cables siliconados aptos para temperaturas (a los 90.000 km)

La otra falla que resolví fue con el cableado de la sonda lambda, el motor se puso a generar fallas muy notorias y encontré un corto en el cableado (120.000 km)

Este último tiempo y luego de un recambio de los ejes de mariposa, puesta a punto general, le empezó a costar arrancar sobretodo con motor caliente y subía y bajaba de vueltas sola, cosa muy molesta al conducir en el tráfico, mezcla rica, alto consumo y carbón bien negro en el escape
Justo hoy lo pude solucionar gracias a los consejos de otro forero. El tema es muy sencillo y reside en hacer un puente en la caja de fusibles anulando un relé.
Vengo de probar la moto y el cambio es radical, quema mucho mejor (se siente en el olfato), la marcha del motor se regularizó y arranca al toque tanto en frío como en caliente, si te interesa te paso lo que hice y pruebas.
Saludos
 
Buenas noches.
Muchísimas gracias por tus comentarios. Los voy a tener en cuenta y comprobaré cada caso expuesto.
Te agradecería mucho me facilitar as esto último que comentas.
Muchas gracias y en cuanto la tenga en marcha haré un resumen de todo y lo colgaré en este foro.
 
Tronador, te copio textual cual fue mi consulta y las fallas en mi moto para que veas si coinciden con las tuyas y cual fue en definitiva el diagnostico y posterior solución a mi problema (en azul, las propuestas de diagnostico):
  1. Te quería hacer una consulta. Desde que he cambiado los dos ejes de mariposa en mi RT1150 (agosto de 2015) tengo problemas en el arranque, sobre todo con el motor en caliente (tengo que acelerar mucho para que finalmente arranque), en frío arranca bien. Mientras el motor va tomando temperatura la marcha es suave y cuando llega a su temperatura de trabajo la marcha del motor se pone irregular (como que se acelera y desacelera sola), en alta yendo en sexta no se nota, pero en el trafico es muy molesto.

    Hace poco más de dos años de esto, sucede que en ese tiempo tuve además una avería en la caja de cambios (Septiembre de 2015, se engranó viajando en ruta, por suerte no se bloqueo la rueda trasera, pero se llevó puesto el embrague). La reparación de la caja la hizo uno de los Servicios Oficiales en Buenos Aires y demoró mucho tiempo.
    Reparada la caja, el motor empezó a fumar (135.000 km), se recorrieron ambas tapas, guías, válvulas, etc´s, hasta se pusieron pistones y aros nuevos y siguió igual. Mientras la usaba me sopló el reten de bancada trasero (que había sido cambiado en la reparación de la caja) y como estaba en garantía, me mandaron a un mecánico de confianza en Mar del Plata, para que lo restituyera. Escupió el nuevo retén en solo 20 km y este mecánico se tomó el trabajo de verificar todo el circuito de aceite buscando alguna sobre-presión y no encontró ninguna novedad...., el cuento es largo y como veraz la fuí ligando de muchos lados y la pobre RT luego de más de dos años recién está circulando nuevamente. Ahora con pistones y aros nuevos, culatas recorridas y muy manoseada en todo este tiempo, buscando que no fume, que no pierda aceite..., pero sigue sin querer arrancar con el motor caliente y se nota por el olor, el color del escape y también por su elevado consumo de combustible, que la mezcla es rica.

    Ayer justamente hablando con un mecánico de autos sobre este tema, pero de los buenos, me comentó que ese problema en el arranque era típico de fallas en el "sensor de temperatura critica", el cual le manda datos de temperatura del motor a la centralita para que esta regule la mezcla...
    Buscando lo único que encontré es el "Termostato de temperatura de aceite" y también algunos valores para compararlo con un tester.

    Como entenderás, la pobre moto cayó de un día para otro en desgracia y no encuentro, ni encuentran cual o cuales podrían ser los causales de las fallas, si bien ahora no pierde más aceite y no fuma, continua con los problemas de arranque y su marcha irregular.
  2. Por lo que me cuentas, podria ser :

    1 - PRIMERO. Tu modelo es de los que llevan sensor de Co - potenciometro de Co2 - quizá esté mal ajustado.
    Suele estar en el lado iizquierdo de la moto detras de la caja de fusibles , es una cajita negra como de 5 x 3 x 2 cm con un tornillo dorado grande para regular. podria estar fallando.

    nota: para probar esto, debajo del asiento - en la caja de fusibles - hay un conector blanco - a veces lleva una cajita puesta - echa un vistazo - o enviame una foto de debajo del asiento.

    sacas la cajita...(es como un relé)...en realidad es un puente y miras que código lleva (suelen ser amarillas, doradas, rosas..) - cada una es un codigo de mapeado para motronic.

    lleves la que lleves - algun modelo no lleva ninguna. Haces esto - en el conector blanco que tiene como unas crucecitas, puenteas con un trozo de cable los numeros 30-87 - te puedes hacer el cable con dos espadines - fastons - o simplemente pelando dos extremos del cable y doblandolo ...y lo colocas.

    RESETEO DE LA CENTRALITA :
    lo verás aqui : https://plus.google.com/photos/114979541973460819316/albums/5314203619358898081?banner=pwa


    El proceso es simple, saca el fusible 5, pones el puente 30 -87 , das al contacto (no sonará la bomba de gasolina), abres y cierras gas lentamente 3 veces (esto es la señal del recorrido de palomillas) cierras el contacto, instalas el fusible 5 de nuevo y ya puedes arrancar.

    Todo ello es recomendable hacerlo con la revisión, filtro aire, bien ajustado con el twin max y finalmente el puente, que lo único que hace es eliminar el parámetro del motronic (en la 850 y 1100) que lee el lector de CO y lo prefija en 0,8% anulando el potenciómetro.

    2 - SEGUNDO : también puede fallar el sensor de temperatura del aire. está colocado encima de la tapa del filtro de aire debajo del asiento. es un resistor.

    para probarlo - sacalo y mide la resistencia entre los dos polos debe dar aprox a 20º de temperatura 2 Kohm de resistencia y variar al calentarlo ligeramente cogiendolo con los dedos por la punta o acercandolo ligeramente a una llama. es delicado y se suelen joder al darse un golpe.

    De todas maneras, yo creo que con el puente 30-87 colocado y reseteando lo solucionas. Por mi experiencia, en todas se soluciona así.

    TODO ESTO, ENTENDIENDO QUE TIENES LA MOTO CON LAS JUNTAS TÓRICAS DE LOS CUERPOS DE INYECCION NUEVAS - TAPONES DE LA SINCRONIZACION PUESTOS. O SEA, QUE NO HAY NINGUNA TOMA DE AIRE EXTERIOR EN LAS TUBULADURAS DE INYECCION.
    LOS TORNILLOS DE AIRE DORADOS DE BAJAS BIEN LIMPIOS - CON SUS TÓRICAS EN BUEN ESTADO.

    HAS AJUSTADO VÁLVULAS Y SINCRONIZADO?

    ya me contarás , un abrazo!!!

    http://www.bmwmotos.com/foro/resources/authors/victormes.74450/
    PILTRAFILLA.png

  3. Si colocas el puente, lo que haces es anular la lectura errónea que manda el sensor de co2 estropeado y que motronic lo prefije a 0.8. y carga un nuevo mapa de inyección que mete menos gasolina.

    Tanto uno como otro sensor - el de co2 o el de temperatura del aire - provocan en la moto los sintomas que me cuentas, más gasolina y carbonilla.

    No estaría de más sacar bujías - saldrán más negras que la axila de "pepito grillo" y echarles un vistazo a los pocos km para ver si se ha corregido el problema. al resetear la centralita se soluciona, ni te preocupes.

    http://www.bmwmotos.com/foro/resources/authors/victormes.74450/






  4. La primera es la caja de fusibles y no veo el regulador de CO2, no importa si hago el puente. Es correcto ?
    Cuando saco el relé (30-87) me encuentro que tiene tres patas en lugar de dos. Puenteo 30-87a ?


  5. Bueno, ya está...
    Con las patas de un fusible y un cable me armé el puente y lo conecté tal cual tu explicabas

    Las pruebas de garaje dieron perfectas, media vuelta de motor tanto en frío como en caliente y arranca al toque. Parece que la mezcla (por el olfato) no es tan rica como antes.
    No lo puedo creer, ahora me voy a probarla, ver al mecánico para mostrarle y luego te cuento
    Infinitamente agradecido por tu excelente predisposición
  6. Todo un éxito, el mecánico ya al escuchar el motor se dio cuenta de la diferencia y volví a disfrutar de manejar mi RT en la ciudad
    Nuevamente gracias


  7. ME ALEGRO QUE TE HAYA PODIDO ECHAR UN CABLE Y TE HAYA SOLUCIONADO EL PROBLEMA


    Verás que te va mejor con el puente, aqui en Europa hasta hace poco estaban todas así CON 30-87 : es por tema de emisiones: de esta manera consumen hasta menos, tienen más repris y funcionan mejor en bajas, pero...contaminan un poco más..

    2004 R1150RT - GS-------------------US (USA) Twin Spark

    No Coding Plug: R1150R RT/GS US+ECE or 30-87 default - o sin puente también
    Beige Coding Plug: R1150RT/R/GS Japan
    Yellow Coding Plug: R1150R-GS Ocatan 91
    Pink Coding Plug: R1150RT-RS US+ECE - ESTE ES EL QUE TU LLEVABAS.
    30-86 Coding Plug: R1150RT/RS Japan
    30-86-87: R1100S US+ECE
    30-86-87a: No Valid String found
    30-86-87-87a: keine Serie (no series)

    2002 R1150RT - GS----------------------- US Single Spark

    No Coding Plug: R1150R/GS ECE Kat or 30-87 default - o sin puente también
    Yellow Coding Plug: R1150R/GS US u.TEV
    Beige Coding Plug: R1150RS/GS CH o.TEV
    Pink Coding Plug: R1150RT ECE/US Kat/T
    30-86 Coding Plug: R1150RT US II Kat/TE
    30-86-87: R1150 R/GS ECE ROZ91
    30-86-87a: KEINE SERIE
    30-86-87-87a:


    NOTA: PUEDES PROBAR CUALQUIER CONFIGURACION DE PUENTES EN TU MOTO Y PROBAR LA QUE TE VAYA MEJOR - SEGUN MI EXPERIENCIA...ES EL 30-87 - tambien varía según octanaje de la gasolina. Y VARIAN LA POTENCIA DE LA MAQUINA TAMBIEN...PROBÁ

    Esas cajitas llevan dentro una chapita doblada en tres o en dos ..y valen 60 $...los muy cabrones. No son relés ni nada parecido...con un cable y tres espadines los fabricas.

Tronador, hasta aquí he copiado textual mi consulta y las respuestas obtenidas de un forero amigo, quedo atento por si necesitas mas información.
Espero que te sea de utilidad
saludos
 
Muchas gracias por este brico. Lo tendré en cuenta en cuanto solucione los problemas que aun me están surgiendo.

Me parece muy interesante y lo pondré en practica.

Quedo muy agradecido.

Un saludo
 
Buenas noches a todos. Os informo de la situación.

Una vez aplicadas todas las recomendaciones que me habeis ido aportando, hemos vuelto a intentar que la moto vaya como debe y ha sido imposible.

Se incorporó nuestro amigo y mecanico Luis (el atifice de la reparacion del motor completo) para aportar sus conocimientos y pasamos directamente a meter mano al cilindro izquierdo porque sospechabamos que alguna valvula estuviera pisada. Efectivamente dos estaban pisadas. Las ajustamos y verificamos. Cerramos, volvimos a arrancar y fallo del cilindro nuevamente. Volvimos a abrir, desmontamos hasta llegar a las valvulas para comprobar si estaba alguna rota y nada. Comprobamos si el motor estaba en punto, todo correcto.

Conclusión:

Sabemos que la chispa es buena, el motor esta en punto, todo los controles verificados tanto en inyección como en lo electrico. ¿Que puede pasar?

La chispa es buena, como he comentado anteriormente, pero la cuestión es: ¿La dá en el momento que debe? Pensamos que no.

Fallo del motronic.

No nos queda otra. Mañana a montarlo todo de nuevo, reglaje de valvulas, cerrar, ajustarlo todo y cambiar la Motronic. Y desear que lo haga como debe porque ya no nos queda nada mas que mirar.

Os informaré de la situación y del resultado.

Muchas gracias a todos nuevamente
 
Buenas noches foreros.

Al fin. Por fin la gorda ha vuelto a la vida. Ha sido la motronic. Le he puesto otra y aún siendo de una referencia distinta, ha vuelto a latir. Ha quedado baja de ralentí pero ahora ya suena como debe. Voy a ajustarle la inyección con vacuometros. Y a probarla. Ahora voy a tomarme un descanso y relajarme. Ya escribiré mis apreciaciones y todo aquello que pueda aportar para enriquecer este foro. Agradecido quedó a todos por vuestros comentarios que me han servido mucho para solucionar los problemas. Muchas gracias
 
Como era de esperar y ya me fue comentado por un forero, el ralentí esta muy bajo. Posible causante la cdi ya que es de una 850. Estoy intentando ajustarlo pero no consigo afinarlo. Me ha patinado un par de veces la correa del alternador. La tensaré un poco más. Luz de cruce activada. No se si se me olvida algo. Ya os comento
 
Muchas gracias Victormes. Me lo imagino. Ahora me toca recuperar un poco la economía para comprar el suyo.
Muchas gracias
 
PARECE QUE SI CONSULTAS EN REALOEM CON EL NUMERO DE SERIE O DE CHASIS...
IGUAL TE SIRVE Y ES COMPATIBLE!!

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SUPPRESSED CONTROL UNIT MOTRONIC
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13617684349
(09/17/2003 — 05/14/2004), Exchangeable retrospectively
13617680027
(05/01/2003 — 09/26/2003)
Part 13617658620 was found on the following vehicles:
 
Efectivamente. Es compatible. Hoy he estado probándolo y va bien. Tengo que repasar las teóricas de la inyección porque al aflojar o apretar tornillos para ajustar el ralentí, hay mucha diferencia entre un lado y el otro en el número de vueltas de los tornillos. Raro.
Por otro lado la tenía muy baja y me soñaba el primario creo, o algo parecido. En cuanto aceleró un poquito sobre 1100 rpm desaparece. La tenía sobre 800 a 900
 
Última edición:
el ralentí ajustalo a 1100 vueltas y sobre todo que no entre aire por ningun sitio. para que no se salgan las toricas de las toberas..usa un poco de vaselina al montarlas y que no las pellizques...
 
Muchas gracias Victormes. Debo tener alguna toma de aire por algún sitio ya que aflojando los dos tornillos de los cuerpos de los carburadores / inyección a tope no sube más de las 1000 rpm. Para poner a 1100 tengo que usar el acelerador. Como curiosidad después de darme una vuelta corta ( 40 kms ) al entrar en ciudad se me caló y me costó arrancarla. Al llegar a casa y dejarla a ralentí, sonaba a caja de cambios. Subí un poco las rpm y se quitaba el ruido. Se que las revoluciones eran bajas. Al subir las hasta las 1000 se quitaba el ruido.
Espero que no se haya dañado nada
 
Has ajustado juego axial y de válvulas? - con el axial de balancines se le quita sobretodo - mucho - la vibración del taca-taca. Bajate al pie de mi post en recursos el triple tuto.

Para probar si te entra aire por las toricas grandes de las toberas, encintalas provisionalmente con teflon blanco de fontaneria y las cierras - ojo con las tóricas, son cabronas de montar y o se escapan o se pellizcan - untalas con vaselina y reaprieta bien las bridas.

Limpia muy bien - con lana de acero 000 los tornillos dorados de ralentí - y ponles en la tórica un poco de vaselina. Los agujeros de los tornillos con limpiafrenos y palillos de limpiar los oidos. sacas los tapones de las rampas - las olivillas de goma - para que chorree por alli y limpiafrenos a saco por donde van los tornillos.

Ajústala a 1000 - 1100 en caliente. Sincro primero en altas y luego en bajas...y listo!!
un saludo
 
Última edición:
Buenas tardes a todos

Despues de mucho investigar y revisar, ahora me topo con que suena la bomba de gasolina. Por un lado me está marcando mucha menos gasolina de la que tengo en el deposito. Por otro lado suena diferente, con un pitido muy extraño. Para colmo le cuesta arrancar y si no es con el acelerador no hay nada que hacer. Esto es desconcertante.
Por otro lado saco las bujias y estan negras y con gasolina. Imposible poner vacuometros. Al quitar lo tapones para ponerlo observo que tienen gasolina. Ya he revisado todas las toricas, comprobado que no entre aire por ningún sitio. Ufffffff
No se si la bomba tiene que ver.
Hay alguna que sea compatible con la original? Ya no me queda mas presupuesto.

Un saludo y muchas gracias
^P.D. Feliz Navidad
 
Desmonta la tapa donde va la bomba y mira los tubos donde está el filtro, puede que estén cuarteados o sueltos de las abrazaderas. El filtro?
Si está todo bien mira la presión de la bomba y después del regulador.
 
Revisa el filtro. Si esta taponada la bomba trabaja forzada, mas ruido... pero no cuadra con Bujias negras... a no ser que el regulador Este KO...
Ves descartando paso a paso...
 
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