Gs Euskadi: Cyprus 2023 (La Crónica)

[Lendakari74]

Etapa 3: Igoumenitsa-Atenas-Isla de Kos
Llegamos descansados al puerto de Igoumenitsa aunque son las 6 am.. los camarotes de esta linea de ferry son un lujazo comparado con las de GNV. ..el sol ha salido ya y desembarcamos rápidamente ...desayunaremos por el camino a Atenas sin prisa.. hoy rutearemos por secundarias pero sin perder de vista el objetivo que es coger el ferry de las 18h en el Pireo...las carreteras de la costa occidental de Grecia son un lujazo y hay poco tráfico.. abandonamos el puerto por la carretera costera que ya hicimos en 2021..


La ruta del día incluye secundarias costeras y carreteras del interior ... y en Grecia siempre descubres cosas nuevas..



y sitios donde tomarte una buena birra fría a la sombra de una higuera..


en las gasolineras te encuentras engendros y cacharritos de todo tipo...


y además te encuentras todo tipo de fauna en la carretera.. esta pobre tortuga se libró por muy poco.. como siempre en las carreteras secundarias hay obras por todas partes y se debe de improvisar pero te permite descubrir rincones que de otra manera no visitarías..



Continuamos ruta hacia el golfo de Patras y paramos a comer en la ciudad de Naupacto, más conocida en la antiguedad como Lepanto.. los de cierta edad ya lo habréis adivinado.. La batalla de Lepanto fue un combate naval que tuvo lugar en octubre de 1571 en el golfo de Patras, se enfrentaron en ella la armada del Imperio otomano contra la de una coalición católica organizada por el papa Pío V, llamada Liga Santa, formada por el Imperio español, los Estados Pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya.
Las fuerzas otomanas navegaban hacia el oeste desde su estación naval en Lepanto cuando se encontraron con la flota de la Liga Santa que navegaba hacia el este desde Mesina, Sicilia. El Imperio español y la República veneciana eran las principales potencias de la coalición, ya que la liga estaba financiada en gran parte por Felipe II de España, y Venecia era el principal contribuyente de barcos.
Los católicos, liderados por Juan de Austria, resultaron victoriosos y se salvaron solo treinta galeras otomanas. Se frenó así el expansionismo otomano en el Mediterráneo oriental durante algunas décadas y se provocó que los corsarios aliados de los otomanos abandonaran sus ataques y expansiones hacia el Mediterráneo occidental. En la historia de la guerra naval, Lepanto marca el último gran enfrentamiento en el mundo occidental que se libró casi en su totalidad entre naves de remo y fue la mayor batalla naval de la historia occidental desde la antigüedad clásica, con más de 400 barcos de guerra.
En esta batalla participó Miguel de Cervantes, que resultó herido y perdió la movilidad de su mano izquierda, lo que le valió el sobrenombre de «manco de Lepanto». A día de hoy cuenta con una escultura en el mismo puerto.. merece la pena visitar el pueblo y dar un paseo por el puerto..



Tras la comida enfilamos hacia Atenas... el puerto del Pireo es bastante grande y tiene multitud de terminales por lo que se tarda un rato en encontrar la correcta ...el transito de personas es enorme y la cantidad de cruceros y ferrys es simplemente exagerada.. es el mayor puerto marítimo de Grecia y, por tanto, uno de los mayores puertos en la cuenca del mar Mediterráneo.. además es el mayor puerto de pasajeros de Europa y uno de los mayores puertos de pasajeros del mundo.. hacemos el checking y nos comunican que nuestro ferry esta en la terminal 1...a unos km de distancia....allá vamos..



El embarque es rápido y acomodamos las motos en un rincón cualquiera... básicamente entre camiones... el figura responsable de estibar las motos usa algo parecido a los cordones de zapatos para amarrarlas.. esperemos que haya buena mar..



Salimos del Pireo con sol y buena mar... ahora solo queda tomarnos unas cervezas y una cenita...

Mañana despertaremos en la Isla de Kos..la llegada esta prevista sobre las 8 am...aunque el ferry hace una escala en alguna de las cientos de islas que pasamos...

 

[Lendakari74]

Etapa 4: Isla de Kos-Bodrum
Llegamos con las primeras luces al puerto de Kos..se sabe que la isla tuvo asentamientos importantes desde la Edad del Bronce y según la tradición, su primer nombre fue Meropis, y después tuvo el de Ninfea. Incluso en la Ilíada se cuenta que un contingente de habitantes de la isla luchó junto con los griegos en la guerra de Troya. Se cree que el antiguo médico Hipócrates nació en Kos, y en medio de la ciudad se levanta el Árbol de Hipócrates, un templo donde tradicionalmente se cree que enseñó. El Imperio otomano gobernó Kos durante 400 años, hasta que fue transferida a Italia en 1912.

Las orillas de la isla están bañadas por las aguas del mar Karpathian. Sus costas tienen más de 100 km de largo y están cubiertas por playas inmaculadas, haciendo del turismo la industria más importante de la zona.
En la Segunda Guerra Mundial, la isla estuvo ocupada por Alemania desde octubre de 1943 hasta 1945, cuando se convirtió en un protectorado británico, que la cedió a Grecia en 1947. La batalla más conocida ocurrida en Kos fue muy breve entre las fuerzas británicas/italianas y alemanas por el control de la isla . La batalla fue precipitada por el Armisticio Aliado con Italia. Las fuerzas alemanas con un fuerte apoyo aéreo asediaron rápidamente a la guarnición italiana y y provocaron la expulsión y muerte de la población judía de la isla. Todos los desembarcos alemanes formaban parte de la conocida como Operación "Oso Polar"...fruto de ello a día de hoy existe todavía una línea defensiva de bunkeres diseminados por las playas de la coste norte..

Nada más bajar del ferry nos disponemos a desayunar.. un buen desayuno continental.. faltaría más..



Iniciamos ruta ya que el ferry a Bodrum (Turquía) sale a las 16:30 pm y nos deja suficiente tiempo para recorrer la isla.. existen varios puntos que queremos visitar..


Lo primero que nos sorprende es la cantidad de turismo europeo que tiene la lista y los diferentes complejos hoteleros que alberga a lo largo de su costa.... hay actividades para todos los gustos y todo tipo de alquiler de bicis, kayaks, scotters, buggys y cualquier otro medio con los que recorrer la isla.. como prácticamente todas las motos de la isla son de pequeña cilindrada porque son de alquiler , la gente se sorprende al ver las gordas circulando por la isla.. los turistas nos dan el visto bueno..



Al fondo Turquía.. a sólo 50 minutos de ferry.. en los días despejados se aprecia claramente el perfil del continente..


Tal y como hemos comentado te encuentras bunkeres abandonados a lo largo de toda la costa...






incluso algunos ya devorados por el mar..

 

[Lendakari74]

Ascendemos por la única zona montañosa que tiene la isla para cruzar al lado sur .. hay varios monasterios y zonas con vistas que merecen la pena.. aunque hay que tener cuidado con los turistas con quads y moto de alquiler... a diferencia de la zona norte de la isla, la zona sur no está tan masificada aunque ya se atisban proyectos de urbanizaciones de lujo en marcha.. todo está a la venta aquí..

Llegamos a la fortaleza veneciana de Antimachia.. fue construida a principios del siglo XIV por la Orden de los Caballeros de San Juan pero las obras se intensificaron a finales del siglo XV, concretamente en 1494 como se puede apreciar en la inscripción que hay sobre la puerta principal.

Las fortificaciones exteriores del Castillo se mantienen hasta el día de hoy, a pesar de que sufrieron numerosos ataques. La única entrada al Castillo se encuentra en su lado norte y está protegido por puertas dobles. Sobre la entrada, se encuentra el símbolo de los Caballeros grabado en mármol. Dentro del Castillo, no hay muchas cosas que ver aparte de dos iglesias venecianas, la iglesia de Agios Nikolaos que data del siglo XVI y la iglesia de Agia Paraskevi, construida a principios del siglo XVIII. También se conservan algunos restos de aljibes y casas pero no están en muy buen estado, ya que sólo se pueden ver sus cimientos. Lo realmente especial son las vistas de los alrededores y del mar..
https://goo.gl/maps/QC1AoeV32brvmm418




Y como el calor aprieta decidimos visitar la costa sudoeste y parar a comer en alguna de sus playas... y acertamos de pleno... localizamos un sitio en una cala aislada pero con restaurante super-cool y rollete chill out..ideal para un baño y comer sin prisa..
El Diamond Beach Life ( 36.766246, 27.020459)
https://goo.gl/maps/ufiUceq96HrwfKqS9



Imposible resistirse al baño pirata antes de comer...



Un ejemplo de lo que te encuentras....estos son de alquiler y están por toda la isla...

 

[Lendakari74]

Tras una estupenda y relajante comida nos dirigimos de nuevo al puerto de Kos para coger el pequeño ferry que nos llevará a Turquía.. es obvio que la zona es de un turismo de nivel medio alto.. solo basta con ver la eslora de algunos de estos barcos...



Desafortunadamente para nosotros nuestro transporte para Turquía es mucho mas modesto pero más pintoresco sin duda.. llegamos a la pequeña terminal justo en frente del Castillo de Neratzia..

https://goo.gl/maps/CMQkHhSDHUXsMa7a6


Somos los únicos vehículos en embarcar dado que el ferry es minúsculo.. en realidad es el único ferry en toda la zona que realiza el trayecto a Bodrum y que tiene capacidad para poder llevar algunos vehículos...y el agente de turno nos explica cual es el proceso para poder acceder.. fácil y rápido dado que somos los únicos en embarcar con vehículos.. a última hora se nos junto un chico chipriota con una AT..



y cuando decíamos que el ferry era minúsculo ..no era broma.. 5 motos y poco más..... pero nos llevará a Turquía....un poco caro eso si teniendo en cuenta el trayecto..


y además no se hundió...

La travesía dura apenas 50 minutos y desde que se deja la isla se aprecia el perfil del continente... disfrutamos de una travesía soleada y relajada..





Llegamos a la costa turca e inmediatamente me llama la atención en la bocana del puerto un buque de considerables dimensiones...me suena mucho.. finalmente consigo ver el nombre ... el Octupus..¡ actualmente el octavo yate de lujo más grande del mundo, propiedad de Paul Allen, cofundador de Microsoft.. equipa dos helicópteros, dos submarinos y uno de ellos operado por control remoto para estudiar el fondo del océano..nivelazo.

 

[Lendakari74]

Finalmente desembarcamos en la terminal de Bodrum.. lo primero que nos encontramos es un Corte Inglés flotante.. un mega crucero de la Virgin que nos da una idea de lo que nos podemos encontrar en esta parte de Turquía..



Pasamos el control de pasaportes y vamos a aduanas... y cuando el agente esta comprobando la documentación de las motos y registrándolas nos informa muy gentilmente que la póliza de uno de las 4 motos no cubre Turquía... WTF.¿?¿?¿?¿ muy típico de los motopatxatxos..... esto es lo que pasa cuando alguno no hace bien los deberes.. y no comprueba que su Certificado Internacional de seguro lo cubre.. ante el cierre inminente de la frontera y de que tenga que dejar la moto en el puerto hacemos media docena de llamadas para ver si es posible ampliarlo con su seguro actual pero sin éxito...el tiempo corre y el agente nos informa que la frontera cierra.. y tendríamos que dejar una de las motos en el puerto para volver al día siguiente y tratar de arreglarlo.. decidimos que es mejor hacer un seguro nuevo y punto.. a cinco minutos del cierre de la frontera presentamos el certificado nuevo con cobertura de Turquía y nos vamos al hotel.. agradeciendo la paciencia del agente.. ducha rápida y colada y nos vamos a cenar al puerto...
El hotel esta céntrico y cuenta con piscina y bar para tomar una cerveza..


La zona del puerto de Bodrum es un hervidero de turistas y de restaurantes y bares de copas.. reservamos en una terraza y disfrutamos de una buena cena con pescado... a la vuelta hacia al hotel paseamos por la zona de la marina... hay cientos de goletas de madera abarloadas y perfectamente conservadas que se dedican a hacer charters por toda la costa.. no quiero ni pensar lo que será esto en pleno agosto..



Nos vamos al hotel ya que al día siguiente tenemos una etapa de casi 800km y previsiblemente puede ser larga... el ferry hacia Chipre sale hacia las 23:30... y tenemos que llegar si o si.. una ultima copa junto a la piscina del hotel y a descansar..

 

[Lendakari74]

Etapa 5: Bodrum-Tasucu
Nos levantamos pronto y desayunamos.. hoy caerán algo más de 800km y previsiblemente consumiremos todo el día para cruzar el sur del país hasta llegar al puerto de Tasucu para coger el ferry..



Las únicas paradas previstas para hoy son para comer, repostar y para visitar el teatro de Aspendos que se encuentra a unos 750km de Estambul y es un lugar de parada obligatoria para todos aquellos que os guste la historia ya que está considerado como el teatro romano mejor conservado del mundo. Con capacidad de albergar hasta 15.000 espectadores fue construido en el periodo de Marco Aurelio alrededor del año 155 D.C por el arquitecto griego Zenon. En sus alrededores podremos encontrar un estadio en bastante mal estado de conservación, un acueducto y una antigua acrópolis situado en lo alto de la falda de la montaña donde se encuentra Aspendos... aunque nosotros solo pudimos ver el teatro porque íbamos justos de tiempo..
https://goo.gl/maps/JVPBtQLRcegN8KUAA




No se puede decir que la ruta fuera demasiado entretenida... .. la verdad



Aunque la comida en el chiringuito de carretera de turno fue todo un acierto...el cordero estuvo a la altura..



y de merienda....

 

[Lendakari74]

Continuamos por la carretera costera y nuestros peores temores se hacen realidad.. los últimos kms de la etapa son un drama de secundarias costeras llenas de camiones, super estrechas , sin visibilidad y con un asfalto pulido que da pánico.. y además se nos hace de noche y alguno se queda sin batería en el intercom.. el combo perfecto.. tras unos kms interminables y tras hacer más de 800 km y repostar , finalmente vislumbramos las luces del puerto de Tasucu.. ya sólo queda hacer el checking..
La sensación que da la terminal de ferry es de algo de abandono y de un cierto caos.. los pasajeros sin vehículos están encerrados en una zona de espera de pasillos con vallas..parece un campo de concentración.. hay algo parecido a una tienda pero que no da de cenar... vamos a la ventanilla del checking y el muchacho encargado de sacar los billetes nos la lía y mezcla los pasaportes y los vehículos.. casi 1 hora en la ventanilla para tratar de arreglarlo...y al final lo tuvo que hacer a mano..



Esta es la cara que se te queda cuando haces más de 800 km y te dicen que no vas a cenar hoy...



Tras pasar el primer control hay que hacer algo parecido a una cola.. porque todo dios se cuela en cuanto puede.. un caos..


Son casi las 00.30 y cuando ya creíamos que embarcábamos y nos dicen que algo no va bien...el sistema de control de pasaportes se ha caído y se paraliza el embarque...



Tras pasar el 2º control tenemos que ir a control de pasaportes y después hacer una cola interminable de casi 1 hora para registrar el vehículo...sin ello no puedes entrar en la república turca del norte de Chipre.. además al desembarcar es necesario hacer un seguro específico para la moto porque el seguro habitual no cubre esta región de la isla ya que se considera un territorio ocupado y las compañías de seguros lo especifican claramente en el certificado internacional de conducir (antigua carta verde..). Lo que si es cierto es que en ningún momento nos solicitaron el carnet internacional para estos trámites..
Es casi la 01.00 de la madrugada cuando conseguimos finalmente subir a bordo.. las motos se estiban desperdigadas en la bodega en los huecos que quedan entre los camiones.. no hay más...


y cuando ya creíamos que podríamos cenar algo nos damos de bruces con la realidad.. el ferry no tiene restaurante.. sólo un puesto de venta de bebidas y bollos que hace las veces de recepción y es el encargado de repartir las llaves de los pocos camarotes que hay a bordo.. que son básicamente una docena.. se trata de un ferry que originalmente fue diseñado para los mares del norte y que una vez finalizó su servicio fue seguramente reacondicionado para hacer esta línea.. pero no esta pensado para pasajeros sino para tripulación.. de ahí la ausencia de cualquier tipo de tienda o restaurante y que los camarotes sean de batalla.. la gente duerme en las butacas del interior e incluso en cubierta.. con niños y todo.. y la travesía son unas 7 horas de noche.. no quiero ni imaginarme que pasa si se pone a llover o se pone mala mar...



llegamos a los camarotes y no hay toallas, el AA.CC no funciona, el baño tiene la puerta rota...pero vamos ...que ya llegados a este punto nos da casi lo mismo.. sólo aspiramos a una ducha fría y un jodido colchón para dormir..



Air cooled.... como para dejar la ventanilla cerrada..



"El Resplandor"....?


Los últimos camiones suben a bordo y nos vamos al catre... comemos un bollo de la cafetería y un refresco..no hay más.. el retraso de la salida de hoy hará que lleguemos más tarde a Chipre mañana y esperemos que no nos complique el día..

 

[JMGT]

Joder.
Menuda etapa.
Lastima de ir con el tiempo tan justo, porque os perdisteis toda la zona costera de DEmre - Kaç - Kalkan que es preciosa y con carreteras espectaculares

 

[Lendakari74]

Joder.
Menuda etapa.
Lastima de ir con el tiempo tan justo, porque os perdisteis toda la zona costera de DEmre - Kaç - Kalkan que es preciosa y con carreteras espectaculares

La hicimos en 2018..

 

[JMGT]

La hicimos en 2018..

No, si ya me extrañaba, algo que no hayais hecho vosotros ....

 

[Jman]

Ya vamos cogiendo notas..... Estupenda la ruta, es muy complicados coger los ferrys hacia Chipre? Hay mucha frecuencia de horas de ferrys ?

 

[Lendakari74]

Etapa 6: Girne-Nicosia-Pafos:
Amanece finalmente y tras un merecido descanso... llegamos a la zona norte de Chipre..en Kyrenia (Girne).




el desembarque es algo confuso y no disponemos de información de cómo proceder así que vamos preguntando sobre la marcha.. sacamos las motos y nos vamos al control de pasaportes.. una cola larga y espesa...45min..tras ello hay que sacar el seguro de la moto para la parte norte de Chipre.. sólo hay de 1 día o de 1 mes.. así que cogemos el de 1 mes por unos 15€ al cambio.. casi otra hora de espera porque mientras lo hacen , metiendo todos los datos a mano en el ordenador, se quedan sin luz y se cuelga el sistema .... .. una vez conseguido el seguro y el sello del pasaporte nos vamos a aduanas.. otra vez a rellenar formularios ..esta vez es un papel que te autoriza a circular por la zona norte de la isla (la importacion temporal de la moto..) y que debes devolver a la salida y asegurarte que te lo sellen o no podrás sacar la moto... hay que armarse de paciencia porque todo es muy lento...



y finalmente tras unas 3 horas de trámites ... estamos en Chipre...¡¡¡¡

 

[Lendakari74]

Por ponernos en contexto.. Chipre, oficialmente la República de Chipre es uno de los veintisiete países que forman la Unión Europea. Está situado en la isla homónima y su territorio está organizado en seis distritos administrativos. Su capital es Nicosia. Si bien es un Estado internacionalmente reconocido, sólo controla dos tercios de la isla. El tercio restante (el norte de la isla) lo ocupó Turquía en 1974, instaurando la República Turca del Norte de Chipre ( el 15 de julio de 1974, un golpe «pro-griego», apoyado por la dictadura griega de los coroneles, depuso al gobierno legítimo, lo que provocó la reacción de Turquía, quien invadió y ocupó militarmente el tercio norte de la isla con 30 000 soldados, incumpliendo ambas partes la legalidad internacional. Este es el origen de la República Turca del Norte de Chipre, un estado de facto que solo es reconocido por Turquía y la Organización para la Cooperación Islámica). A este último territorio lo reconoce sólo Turquía. Esto puede suponer algún problema cuando se pretende acceder desde el norte al sur ... y curiosamente no al revés ya que como los grecochipriotas no lo consideran una frontera , les da lo mismo a donde vayas.. En la isla también se encuentran las bases militares británicas de Acrotiri y Dhekelia... una torre de babel en toda regla.. Geográficamente, Chipre pertenece al suroeste asiático (más específicamente, al Cercano Oriente), pero política y culturalmente se considera como parte de Europa. Históricamente, siempre ha sido un puente principal entre los tres continentes, África, Asia y Europa. En tamaño es la tercera isla más grande del Mediterráneo, después de Sicilia y Cerdeña y a lo largo de su historia estuvo bajo el dominio romano, veneciano, otomano y británico..

Pero lo primero es lo primero.. después de la NO cena del día anterior toca desayunar..Aparcamos en la primera terraza que vemos... y pedimos un desayuno completo ...
Camarero: ...pero cóño si sois vascos..¡¡

El primer local en el que paramos y resulta que es de un chico que ha estado trabajando varios años en Donosti y Bilbo.. de traka.
Charlamos con él sobre la situación de esta parte de la isla.. da una sensación de modernidad y progreso enorme a pesar de que no deja de ser un territorio cuya situación puede cambiar el día que Erdogan desaparezca.. se nota que hay un buen nivel de vida y mucho capital occidental invertido en residencias y complejos turísticos de lujo..



Tras el desayuno y como somos conscientes de que podríamos tener algún contratiempo al cruzar la frontera emprendemos ruta hacia Nicosia para cruzar hacia el sur por el paso de Kermia.. existen varios pasos a lo largo de la llamada línea verde .. La Línea Verde es una zona desmilitarizada que divide la isla de Chipre, así como su capital Nicosia, en dos partes, una septentrional bajo el poder de la República Turca del Norte de Chipre, y la parte meridional bajo el control de la República de Chipre. El paso a través de la misma se hace, exclusivamente, por los Check Points oficiales, lugares controlados por las fuerzas de seguridad de ambos países y de UNFICYP. Su ancho es variado pero la media es el ancho de una calle y dispone de patrullas internas controladas por las tropas de UNFICYP de las Naciones Unidas.




De hecho existen algunas calles de Nicosia que están divididas por la línea verde.. es algo surrealista..




y existen además varias zonas "muertas" que permanecen abandonadas desde 1974 pero se pueden visitar con un guía.. nosotros no pudimos hacerlo por falta de tiempo.. ..una pena.



Como por ejemplo la terminal abandonada del aeropuerto de Nicosia..




o las calles del interior donde todavía existe un concesionario Toyota con modelos de 1974...

 

[Lendakari74]

Llegamos a la frontera de salida del lado turco y el tramite es rápido y sencillo.. teniendo en cuenta todo el papeleo previo para poder acceder a este lado del país...



Al acercarnos al lado grecochipriota pasas por delante de los antiguos puestos de vigilancia de naciones unidas (UN) que supervisan que no se produzcan problemas entre ambas partes.. un tanto siniestro la verdad..






El primer control de pasaporte para entrar al lado griego se hace sin más.. pero al llegar al control de aduanas.. STOP¡
El agente ve las matrículas y se da cuenta que no somos "de la casa"... así que nos hacen aparcar las motos y llama al superior de guardia..

Con el semblante serio nos informa de que hemos accedido al país por una zona ocupada y que debemos registrarnos y cumplimentar un documento que nos permitirá circular por la parte sur durante una semana como máximo y que al salir deberemos hacerlo por el mismo check-point y que se nos aplicará una tasa por cada noche que permanezcamos en la zona.. algo que desconocíamos por completo ... le explicamos que para poder acceder al país viniendo en moto no hay otra opción disponible que no sea por ferry desde Turquía y que pagaremos la tasa.. tras el registro de rigor y firmar el documento que algún día nos llevará a la cárcel (*) .. finalmente entramos en Chipre..¡¡¡

(*) La realidad es que al salir del país días después por el mismo check-point no nos pidieron absolutamente nada y no pagamos ninguna tasa.. esto no quita para que dentro de unos meses no nos llegue una solicitud de extradicción a alguno..

Resumiendo.. que si tienes pasaporte europeo y el vehículo lo es también , SI se puede entrar al país por la zona norte ocupada aunque es obvio que NO les hace ni puñetera gracia.. Creo necesario comentar aquí que cuando pedimos información al consulado y la embajada chipriota en españa sobre si se podía acceder o no al país por esta zona nos enviaron una carta donde decían :

Buenos días:
Entrar o salir de Chipre a través de los puertos o aeropuertos que se encuentran en la parte ocupada se considera ilegal.
Pueden encontrar más información en:

Important information concerning travel to the Turkish-occupied area - MFA

Reciban un cordial saludo,

Y si pinchas en el link te lleva a la web oficial chipriota donde deja claro que :

Desde la invasión ilegal turca de julio de 1974, más del 36 % del territorio de la República de Chipre sigue ocupado ilegalmente por el ejército turco (para más información, haga clic aquí). Como resultado de esto, el Gobierno de la República de Chipre, que es el único gobierno legal e internacionalmente reconocido en la isla, no está en condiciones de ejercer un control efectivo sobre las zonas ocupadas de su territorio.

Si tiene intención de viajar a Chipre, debe saber que la denominada “trnC”, la entidad secesionista declarada unilateralmente por el régimen de ocupación, ha sido condenada y declarada ilegal e inválida por la Comunidad Internacional a través de las Resoluciones 541 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. /83 y 550/84.

Sin embargo, debe tener en cuenta que permanecer en propiedades de refugiados grecochipriotas que han sido obligados a huir por el ejército de ocupación, incluidos los hoteles en la zona ocupada que están siendo explotados ilegalmente, lo pondría en riesgo de una posible acción legal en el parte de los propietarios.

Los viajeros que ingresen a la República de Chipre a través de cualquier aeropuerto o puerto que opere ilegalmente en el área ocupada que haya sido declarado cerrado de conformidad con el Derecho Internacional, infringirá la legislación nacional de la República de Chipre. Por lo tanto, se le insta a viajar a través de los puntos legales de entrada a la República de Chipre, para evitar el riesgo de enfrentar las consecuencias de la ley.

Los puntos legales de entrada a la República de Chipre son los aeropuertos internacionales de Larnaca y Paphos y los puertos de Larnaca, Limassol, Latsi y Paphos, que están situados en la zona bajo el control efectivo del Gobierno de la República de Chipre. La entrada al territorio de la República de Chipre a través de cualquier otro puerto o aeropuerto en el área de Chipre en el que el Gobierno de la República no ejerza un control efectivo (área ocupada por Turquía) es ilegal.

Resumiendo: nosotros pudimos entrar pero creo que esto podría cambiar en cualquier momento porque depende de ciertas variables que nadie controla..

Del mismo modo recordar que ahora mismo existe un ferry ( se ha reactivado el año pasado tras estar 20 años suspendido..) que opera desde El Pireo (Atenas) a Limassol ( zona sur de Chipre) que evitaría todo este jaleo de cruce de fronteras pero creo que sólo opera durante unos meses... la info esta al principio de la crónica.

 

[galerna8]

Comentar que, si optáis por ingresar en Chipre desde el Pireo con la moto , necesitareis un seguro especial para visitar la República Turca del Norte de Chipre , tal y como lo ha comentado Lenda que se contrata antes de hacer cualquier gestión fronteriza , ya que lo exigen en aduanas y en control de pasaportes .

 

[Lendakari74]

Cruzamos finalmente al lado sur para encontrarnos con Joseba y Asier que como se aburrían en casa han cogido un avión y se han plantado en Chipre y han alquilado dos motos para rodar con nosotros mientras visitamos la isla... al mas puro estilo #QUEPELIGROTIENESCRIATURA ..quedamos en una gasolinera de Nicosia.. mola el reencuentro después de 1 semana de viaje..



En cualquier sitio te encuentras a las Naciones Unidas... y a Gs Euskadi



El re-encuentro...¡

 

[Lendakari74]

Tras los abrazos y besos de rigor emprendemos ruta.. hoy llegaremos a Pafos a dormir no si antes hacernos unas buenas secundarias de montaña.. que las hay y muchas.. las que llevan al Monte Olimpo son un buen ejemplo de ello.. y las que atraviesan el parque nacional de Pafos son espectaculares, con muy poco tráfico y unas vistas impresionantes... hay un autentico enjambre de carreteras perdidas y poco transitadas que merece la pena visitar.. y te llevan a pueblos recónditos.. por el camino como no podía ser de otra manera te encuentras pequeñas iglesias y templos que se pueden visitar de manera gratuita y son una autentica joya...






Por el camino intentamos visitar el famoso Hotel abandonado Berengaria.. una mole en medio del parque donde durante la época de esplendor de la isla se alojaban los mandatarios que visitaban la isla y la gente de la alta sociedad.. sorprendentemente tras mas de 20 años abandonados están empezando a restaurarlo.. y no se podía acceder al interior. Está ubicado en Prodromos y fue bien conocido por ser el mejor complejo invernal de Chipre durante el siglo XX... Tomó su nombre de la Reina Berengaria, quien fue la esposa del Rey Ricardo Corazón de León y fue construido e inaugurado por el Sr. Kokkalos en 1931. El Hotel también es conocido como "El Hotel de los Reyes" porque solía ser famoso por atraer a famosos invitados como Pharouk, el rey de Egipto, y el presidente de Israel, Ezer Vaisman. También solía ser el hotel más popular debido a su arquitectura y ubicación distintivas. Se encuentra en la cima de la montaña de Troodos y tiene una vista espectacular...





la publicidad de la época no dejaba lugar a dudas..



Seguimos ruta y seguimos encontrándonos monasterios y lugares de culto ..



Y tras subir , bajar, dar vueltas y alguno incluso perderse por el parque natural.... hacemos parada y fonda porque el calor aprieta..



Tras la comida nos dirigimos hacia el oeste de la isla.. enfilamos hacia la costa y finalmente al atardecer llegamos al hotel tras haber disfrutado de un día de ruta de lujo. Pafos es una zona bastante turística y hay un buen nivel de hoteles con precios muy asequibles.. Toca colada y bañito en la piscina y a cenar...aprovechando nuestra visita en la isla hemos quedado para tomar algo con el presidente de BMW Motorrad Cyprus con el que llevamos varias semanas hablando sobre el viaje... nos recogen en el hotel y disfrutamos de unas cervezas en la zona de marcha de la isla.. intercambiamos impresiones y camisetas.. muy buena gente.. tras una velada super agradable les emplazamos a que nos visiten algún día y nos devuelven al hotel...



y continuaremos viaje con el recuerdo de ellos en la maleta..

 

[Lendakari74]

Etapa 7: Pafos-Larnaca
Nos despertamos sin pausa pero sin prisa y tras un desayuno frugal arrancamos hacia el norte...hoy tenemos varios puntos para visitar..



El primeo de ellos es el naufragio del EDRO III, que con bandera de Sierra Leona, encalló frente a Pegeia el 8 de octubre de 2011 durante un viaje a Rodas, desde Limassol, con un cargamento de placas de yeso. En el momento del accidente, el barco tenía nueve tripulantes: siete albaneses y dos egipcios. La tripulación fue rescatada y transportada por aire a la seguridad de Paphos por un helicóptero militar británico local.
El EDRO III mide más de 80 metros de largo y pesa entre 2300 y 2500 toneladas. El barco yace sobre las rocas y debido al peligro que implica, nadie puede subir a bordo aunque te puedes acercar andando hasta pocos metros de distancia ya que está varado a pocos metros de la costa... pero esta prohibido acercarse en moto bajo pena de multa...de 850€..



Se puede indicar más claro pero no más alto... 850 lereles como te saltes la cadena para hacerte el selfie con la moto...#diositoquitameesaideadelacabeza



Tras las fotos de postureo de overlandersdecorchopan nos vamos..

 

[Lendakari74]

Continuamos ruta para alcanzar el segundo punto de interés de hoy .. el pueblo templario abandonado de Foinikas.
Chipre no tiene precisamente escasez de pueblos fantasmas, sin embargo, pocos de ellos han recibido tanta atención como Foinikas, quizás debido a las leyendas asociadas con él. La historia comienza en el verano de 1191. Un victorioso Ricardo I iza su bandera en la entonces fortaleza bizantina de Nicosia, antes de embarcarse en una campaña de conquista para recuperar Tierra Santa para la cristiandad.

Ricardo Corazón de León consideraba a Chipre una distracción innecesaria y no deseada, después de que una tormenta destrozara su flota, destrozando varios barcos a lo largo de la costa de Chipre, provocando la captura de su prometida y su hermana, incluida la confiscación del tesoro inglés, lo que lo obligó a conquistar Chipre y finalmente convertirse en su gobernante. Al darse cuenta de la importancia estratégica de la isla para asegurar y defender el control cristiano de Jerusalén, el rey inglés vendió Chipre a los Caballeros Templarios, utilizando su cofre de guerra para financiar su cruzada.
Inicialmente, los Caballeros Templarios se instalaron en la fortificación de Nicosia para controlar las llanuras de Mesaoria, estableciendo posteriormente su capital administrativa en el Pueblo de Paphos de Foinikas.

Junto con las comunidades vecinas de Agia Irene, Anogyra, Platanissos y Kaloyiannakia, el pueblo de Foinikas formaba parte de la Commandaria della Finicha, y se desarrolló en una suave pendiente enclavada en el valle de Xeropotamos en un sitio que era prácticamente inexpugnable. Con reminiscencias de la alta Europa medieval, las casas fueron construidas completamente en piedra y reflejaban el estatus político y socioeconómico de los Caballeros Templarios, mientras que la imponente mansión, que estaba ubicada en el punto más alto del complejo, servía como hogar del Gran Comandante. La arquitectura fue diseñada de manera inteligente, haciéndola única de cualquier otra comunidad en Chipre en ese momento.
Una imponente mansión, que estaba ubicada en el punto más alto del complejo, sirvió como hogar del Gran Comandante.
Aunque Foinikas fue el hogar de la legendaria orden militar religiosa hasta 1313, también fue famosa por sus plantaciones de azúcar y el comercio de seda altamente rentable durante el gobierno franco, lo que la convirtió en una de las aldeas más prósperas de la región. El pueblo fue gobernado por diferentes soberanos, incluidos genoveses y venecianos, y finalmente fue conquistado por los otomanos en 1571, quienes gobernaron la isla hasta 1878. La historia de los Caballeros Templarios y su conexión con Chipre terminó con el dominio otomano, destruyendo todos los archivos templarios en su intento de acabar con el cristianismo. Si esos documentos hubieran sobrevivido, podrían haber respondido muchas preguntas relacionadas con la historia y el misterio que rodea a esta institución formal.

Desde 1831, Foinikas estuvo poblada principalmente por turcochipriotas hasta que el pueblo fue abandonado tras la invasión de la isla en 1974. Aunque pocos grecochipriotas se establecieron en el pueblo después, la construcción del embalse de Asprokremmos dos años después obligó a los aldeanos a reubicarse. Hoy en día, la "capital administrativa" desierta de Foinikas emana un encanto inquietante pero misterioso: un lugar perdurable que está lleno de historia. La forma de la fortificación, incluidos los muros exteriores y las escaleras de piedra, está parcialmente intacta. Las ventanas y puertas de siglos de antigüedad, los techos que se desmoronan y se deterioran lentamente bajo el sol abrasador, y la mampostería que se derrumba dan un indicio de las estructuras de piedra, una vez ocupadas por los guardianes del Santo Grial.

A lo largo de los años, la vegetación salvaje ha reclamado los edificios de Foinikas, engullendo sus estrechas e históricas calles empedradas, haciendo imposible desentrañar todos los secretos de esta maravilla encantada.
El pueblo a menudo se conoce como el "pueblo hundido", ya que varios de sus edificios están sumergidos por el agua creciente, como resultado de las fuertes lluvias que provocan el desbordamiento del embalse adyacente de Asprokremmos durante el invierno. Las fotos resultantes de decadencia y desolación han fascinado a fotógrafos, lugareños, aficionados a la historia, buscadores de aventuras, amantes de la naturaleza y turistas para visitar Foinikas y capturar su inquietante belleza.

El acceso a Foinikas requiere de "preferiblemente" un 4×4 pero es perfectamente posible llegar con las gordas aunque no haya senderos definidos.. con el Google maps , un poco de off y un poco de imaginación se llega y se sale sin problema..

Por momentos el sendero se abre y parece que se cierra.. pero continua.. google earth decía que se podía.. así que todo para adelante..

Finalmente y tras una colina atisbamos los restos del pueblo..

Decidimos no desandar el camino de ida y probar a salir del pueblo por un atisbo de sendero que aparentemente sale de Foinikas.. muy entretenido.. en el camino hay que cruzar el lecho de un río que afortunadamente está seco..

Finalmente llegamos a la carretera.. y proseguimos ruta...

 

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Tras unos kms de carreteras serpenteantes decidimos parar a comer en un chiringuito de carretera...pollo, cordero, ensaladas , wifi y birras.. de lujo.. con esto no te equivocas en ningún sitio.. y tremendamente barato..





hacemos nuevos amigos entre la fauna local....



Y tras comer y como ayer por la noche el presi de BMW Motorrad Cyprus (Fythos) nos comentó algo de una carretera que pasaba por un puente de madera único.. ( el puente de Trozena) y pintaba muy interesante... lo metemos en ruta y vamos para allá... seguimos descubriendo secundarias espectaculares y desiertas..
El puente de Trozena es uno de los puentes más singulares de Chipre, tanto por su construcción como por su ubicación.
Fue construido durante la colonización británica usando mecánica, materiales y diseños típicos británicos (estructura de hierro y cubierta de madera sobre vigas). Es uno de los pocos puentes de este tipo que aún se conservan en funcionamiento y está construido a orillas del arroyo por donde fluye el agua del río Diarizos. Hoy, el pueblo vecino de Trozena está totalmente desierto. Sin embargo, el puente de hierro era un paso muy utilizado a mediados del siglo XX, ya que conectaba varios pueblos conocidos por su viticultura local .. Hoy en día el tránsito del puente es muy escaso porque esta aislado, pero el paisaje sigue siendo muy chulo...

 

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Continuamos quemando kms y nos acercamos hacia la costa pasando Limassol para dirigirnos hacia Lárnaca..
Lárnaca es la tercera ciudad más grande de Chipre, después de Nicosia y Limassol. Es la capital del distrito homónimo. Localizada en la costa sureste de la isla en ella se encuentra el segundo puerto y el aeropuerto más importante de Chipre, el Aeropuerto Internacional de Lárnaca, ubicado al sur de la ciudad. Es, también, un importante resort turístico. Casi inmediato a la ciudad se encuentra la base aérea militar soberana del Reino Unido llamada Dekelia. La ciudad, también es conocida por su pintoresco malecón... Lárnaca fue fundada por los fenicios y fue conocida como Citio. Lárnaca es coloquialmente conocida como "Skala", lo que significa "escalera" o "etapa de amarre", refiriéndose al estatus de la ciudad en la historia como un puerto importante.
Como otras ciudades de Chipre ha sufrido repetidamente terremotos . La ensenada y la ciudadela han desaparecido a día de hoy. Sólo quedan restos del recinto amurallado y de un santuario. Lárnaca era un lugar relativamente desconocido fuera del país, hasta que la turbulencia derivada de la invasión turca de 1974 provocó que las Naciones Unidas controlaran el principal aeropuerto internacional de Chipre en Nicosia. Poco después, se construyó un aeropuerto alternativo en Lárnaca para garantizar el flujo de turistas esencial para la economía chipriota.
El turismo que acude a Chipre buscando sol y playas encuentra poco que hacer en Lárnaca, pues ésta es más bien una localidad cuyo atractivo son sus aires del "viejo Chipre".
Entre los edificios históricos de la ciudad el más destacado es la Iglesia de San Lázaro de la cual destaca su alta torre campanario, en su interior se veneran los restos y las reliquias de San Lázaro de Betania. También destaca el Castillo de Lárnaca, construido para proteger la costa sur de Chipre..

Como el día ha sido intenso decidimos ir al hotel y descansar... unas cervezas.... y a cenar en la terraza del mismo hotel que dispone de unas vistas estupendas.. un toque pagano en tierra de infieles nunca viene mal...






Tras una cena estupenda con buen ambiente , música y una riada de mojitos y bebidas espirituosas varias .. nos vamos a la cama... mañana cruzaremos de nuevo hacia la zona norte ocupada para visitar Famagusta y la costa norte...

 

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Etapa 8: Larnaca-Gazimagusa (Famagusta)
Desayunamos en el hotel y nos despedimos de Joseba y Asier ya que hoy cruzaremos de nuevo a la zona norte ocupada y con las motos de alquiler no les permiten acceder a esta zona del país.. en 48h estarán volando de nuevo a casa tras haber recorrido la parte sur con nosotros.. ..

El plan para hoy....



Enfilamos hacia el norte para poder pasar los tramites aduaneros lo antes posible esperando no tener demasiados problemas.. y tal y como esperábamos así es... cuando cruzas del sur al norte como los grecochipriotas no lo consideran una frontera oficial son todo facilidades.. en 10 min hemos pasado todos y tomamos rumbo este.. por el camino y al encontrarnos una carretera relativamente recta y aburrida decidimos cruzar la única zona montañosa que existe hacia el norte ( la cordillera de Kyrenia) y tocar la costa septentrional de la isla.. todo un acierto.. aunque las secundarias de montaña en ocasiones pareciera que no llevan a ningún sitio... decidimos parar a comer en un bar con terraza y con vistas a la playa... sólo hay 3 alemanes y nosotros...esta zona es mucho menos turística y bastante menos masificada...
Un buen picoteo y un buen plato de pasta con cerveza local junto con las vistas a la playa..no se puede pedir más...



En realidad si se puede.. un baño pirata después de comer...



Tras el café helado nos dirigimos hacia el hotel en Famagusta... está situado en uno de los suburbios de la ciudad .. el hotel esta de lujo con piscina y SPA... pero las calles aledañas parecen del mismo centro de Beirut... las motos se quedan en la calle en la parte trasera del hotel porque no disponen de parking cerrado.. así que decidimos darnos un bañito en la piscina, un masaje y cenar en el mismo hotel.. mañana tocará algo de turisteo hasta coger el ferry que nos llevará de vuelta a Turquía y que sale a las 23.30 de la noche desde Kyrenia..

 

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Etapa 9: Gazimagusa (Famagusta)-Kyrenia-Tasucu

Plan para hoy...

Desayunamos en el hotel y nos acercamos a la parte antigua de la ciudad.. el nombre de Famagusta se derivaría del término griego “ammochostos” que significa metido en la arena. En sus proximidades se encuentran las ruinas de la antigua ciudad de Salamina, destruida en el año 647.

Algunos historiadores dicen que fue fundada por el rey de Egipto Ptolomeo II Filadelfo en 285 a. C. Pero de la historia de la ciudad no se encuentran restos más allá del siglo VIII. Famagusta prosperó en medio de la destrucción que había en las vecindades de Salamina, la anterior capital de la isla. En el siglo XII su importancia era tal que se escogió para que allí se coronara en 1191 al rey de Jerusalén y Chipre. Los príncipes franceses fortificaron la ciudad y en el siglo XIII construyeron la Catedral de San Nicolás, que posteriormente fue transformada en mezquita. Famagusta fue la sede de la Diócesis Latina del siglo XII y tuvo obispos residentes hasta el final del siglo XVI.
En 1342, un escritor alemán la describió como una de las más ricas y hermosas ciudades del mundo. Su riqueza sobrepasaba la de Constantinopla y Venecia y Santa Brígida de Suecia y en sus revelaciones, la comparaba con Sodoma y Gomorra…así que había un poco de todo..

La ciudad fue conquistada por los genoveses en 1374 y en 1389 cayó en manos de los venecianos, quienes la retuvieron hasta 1571. Estos habían trasladado la capital desde Nicosia en 1489. El uso de la pólvora y del cañón hizo necesario a los venecianos remodelar totalmente las defensas para que estas pudieran resistir a la artillería. Las torres medievales cuadradas fueron reemplazadas por unas redondas y alrededor de la muralla se instaló una serie de troneras... Finalmente y tras un asedio de diez meses (1570-1571), que costó a los turcos 50 000 hombres, la ciudad se rindió al Imperio otomano..

La ciudad esta llena de turistas pero merece la pena visitarla por la riqueza cultural de que dispone.. y ver las diferentes culturas y religiones que se han ido solapando a lo largo de su historia..

 

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Lógicamente hasta aquí también llega la zona de exclusión de la línea verde.. visitable pero con guía...

 

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Finalizado el tour turístico enfilamos hacia el norte para ver el punto mas septentrional de la isla.. y el gps acaba metiéndonos en una pista que pinta tener unas decenas de kms...

Desistimos por prudencia y por lo que pueda pasar... el objetivo de hoy es coger el ferry de vuelta y volver a Turquía así que buscamos un sitio para comer cerca de la costa.. tras varios intentos en algún pueblo decidimos coger una pista que nos llevará hacia la costa y a un emplazamiento absolutamente espectacular... buena comida, cerveza, ruinas y baño pirata todo en el mismo sitio... hay otras vidas pero son mucho más caras..

https://goo.gl/maps/uL8YjUaTGXcbtUcn7





Tras una merecida sobremesa enfilamos hacia el oeste dirección al puerto de Kyrenia ...recorreremos toda la coste norte hasta el atardecer...un lujazo... llegamos al puerto y hacemos el checking primero para evitar colas ...ésta vez si, todo es mucho más fluido... y nos vamos a cenar después .. todo un acierto..

Y como no es cuestión de volver a pasar hambre en el ferry de vuelta.. nos damos un pequeño homenaje...



Esta es la cara que se te queda cuando te dicen que SI vas a cenar hoy...



El café posterior nos lo tomamos en el mismo restaurante en el que desayunamos cuando desembarcamos en Chipre.. arrancamos para el puerto.. toca control de pasaportes y el conocido papeleo.. aunque al ser la salida todo es más sencillo.. finalmente subimos ya de noche a bordo y estibamos las motos.. donde se puede...



Tras embarcar y la ducha de rigor (con toallas esta vez si , pero donadas gentilmente por varios hoteles grecochipriotas...) subimos a cubierta para dar un último vistazo antes de abandonar la isla... sin duda nos ha dejado muy buenas sensaciones y es un destino super apetecible para recorrerla sin prisa en moto..



Sin más nos vamos a la cama...mañana será otro día y despertaremos ya en Turquía.. y sólo nos quedarán unos 6.000km para llegar a casa..

 

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Etapa 10: Bodrum-Ankara
Arrivamos al puerto de Tasucu y desembarcamos sin más misterios...esta vez por proa...nos despedimos del Via Mare.. (sin duda el peor ferry que hemos cogido en todos estos años de viaje.. ahí queda eso...) toca de nuevo control de pasaportes y registro de vehículos.. en menos de 1 hora conseguimos pasar la aduana y somos libres para iniciar la vuelta a casa.. el objetivo de hoy es dormir en Ankara..





Como siempre buscamos comarcales secundarias para huir de las aburridas autovías.. el plan para hoy..






Al final no pudimos resisitirnos a parar y hacer el motopatxatxo con estas señales de corchopan..



Por el camino paramos en un puesto de carretera y decidimos terminar las reservas de embutido que llevamos todavía en la maleta.. un poco de pan y un café turco.. y seguimos..



Hacia el mediodía paramos en un pueblo cualquiera para comer.. algo de pasta y de pizza harán hoy las funciones de comida..

 

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Finalmente llegamos a Ankara tras haber recorrido algunas secundarias aisladas y con poco tráfico..intentamos visitar el Monumento Mehmetçik que es una escultura monumental que representa a un soldado turco en Kartaltepe de Polatlı, una zona rural de la provincia de Ankara, Turquía. El nombre del monumento Mehmetçik es la forma diminuta del nombre común Mehmet, que se usa para apodar a los soldados turcos...lamentablemente cierra a las 17h y no podemos subir a la colina donde está ubicado..



Así que nos conformamos con verlo de lejos...



Proseguimos y a unos pocos kms nos desviamos para visitar el Monumento Duatepe que queda cerca..

La Batalla de Sakarya (también llamada Batalla de Sangarios) de 1921 fue una de las batallas más importantes de la Guerra Greco-Turca de 1919-1922. El enfrentamiento tuvo lugar entre el 23 de agosto y el 13 de septiembre de 1921 en las orillas del río Sakarya, cerca de la ciudad de Polatlı, que hoy en día es uno de los distritos de la Provincia de Ankara, en Turquía. Los griegos renunciarían finalmente a cualquier reclamación sobre Anatolia y reducirían sus conquistas en Tracia en el Tratado de Lausana de 1923.
Éste sancionó así mismo la definitiva destrucción del Imperio otomano y el Califato, y el nacimiento de la moderna República de Turquía, acción que le valió a Mustafá Kemal el sobrenombre de Atatürk, «Padre de los Turcos».
El Monumento Duatepe fue construido entre Gazi, Türbe y la montaña Mangal Mountain que fue la última línea de defensa donde se libró la Batalla de Sakarya, que se considera el punto de inflexión de la Guerra de Independencia de Turquía .
En las paredes del monumento están escritas en letras de bronce los datos de los 81 mártires de Duape.



El monumento cuenta simbólicamente la historia del pueblo de Anatolia, bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk . Las estatuas de Atatürk, İnönü y el mariscal Fevzi Çakmak en el fondo representan la unidad de mando, mientras que la estatua de Halide Edip Adıvar representa la contribución de las mujeres turcas a la Guerra de la Independencia.
La escena en la que Atatürk y su edecán observan la llanura con binoculares representa a la Nación Turca, que espera con esperanza la victoria a alcanzar y la independencia que le seguirá..



Duatepe se ha convertido en el símbolo de la perseverancia y determinación de los turcos. Una de las dos banderas del monumento representa el estandarte del 38º Regimiento y la otra la bandera turca.
Tras la breve visita enfilamos camino a Ankara... los días anteriores habíamos visto en la TV que había habido inundaciones en la ciudad.. y los restos todavía son visibles... hay varias calles anegadas completamente ...llegamos al hotel que esta céntrico pero al parecer no tiene parking a pesar de que es un 5 estrellas...
Así que nos dejan aparcarlas en medio de la acera delante de la puerta..



.. Cenamos en el mismo hotel ya que no nos apetece turistear porque está lloviendo...y a descansar..

 

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Etapa 11: Ankara-Estambul
Desayunamos y madrugamos porque queremos llegar a media tarde a Estambul para hacer algo de turismo...para algunos es la primera vez que la visitan y queremos tener tiempo de visitar varias zonas...

El plan de hoy..


Mas bien pocas fotos.. solo repostajes, comer y quemar kms.. finalmente llegamos a Estambul.. siempre es excitante cruzar el Bósforo y cambiar de continente... el tráfico como siempre es infernal..

Nos alojamos en el hotel habitual dentro del casco antiguo de Estambul, tiene parking privado y se puede ir andando al centro antiguo...una ducha, algo de colada y nos vamos de paseo y a cenar...





La visita al gran Bazar y las comprikis son obligadas...








y tras el paseo turístico nos vamos a cenar.. con vistas.. de lujo.




Como siempre Estambul no defrauda... volveremos sin duda... regresamos al hotel.. mañana toca pasar otra frontera..

 

[Lendakari74]

Etapa 12: Estambul-Sofia
El plan del día...



Salimos del hotel y nos metemos de lleno en el tráfico de Estambul...en menos de 1 hora salimos de la ciudad y enfilamos rumbo a Bulgaria.. en esta ocasión saldremos del país por el puesto de Lesovo en vez de por el de Edirne que suele tener mucho más tráfico.. y porque nos cae mejor para llegar al siguiente punto de paso.. antes de cruzar frontera llenamos a tope los tanques.. el precio de la gasolina en Turquía es de coña..



Llegamos a la frontera y todo va de lujo hasta que casi saliendo nos comentan que una de las motos tiene que pasar por rayos-x...control aleatorio..de coña...perdemos casi 2 horas esperando porque la máquina tarda 20 minutos por vehículo y hay cola....



Finalmente conseguimos entrar en Bulgaria.. y decidimos parar a comer...

 

[Lendakari74]

Proseguimos ruta y decidimos volver a visitar el Monumento Budluzha ya que dos de los miembros del viaje no lo conocen.. es día laboral así que previsiblemente estaremos solos...como así fue.. como siempre el sitio es simplemente espectacular...

Si queréis conocer la historia completa del monumento os dejo este enlace ..(en ingles)

Debido a que hemos perdido varias horas en la frontera decidimos poner rumbo a Sofia para llegar al hotel... a varios km de la capital nos cae la del pulpo de agua... llegamos al hotel y dejamos las motos en la misma puerta.. hoy no habrá turismo porque ya hemos tenido bastante agua... cenamos en un restaurante justo al lado del hotel y nos vamos a dormir..

 

[Tatsu]

Por lo que veo os lo habéis pasado bien, por cierto a cuento está la gasofa en turquia?

 

[Lendakari74]

Al día siguiente desayunamos y bajamos a por las motos.. parece que ha llovido toda la noche ..



pero al ir a meter la bolsa en la maleta alguno se lleva una sorpresa.... a ver que yo no soy experto en maletas ....
pero esto excelentísimos Srs. de BMW no me parece ni normal...

 

[Lendakari74]

Por lo que veo os lo habéis pasado bien, por cierto a cuento está la gasofa en turquia?

Hemos pagado entre 0,7-0,8€/litro...

 

[Lendakari74]

Etapa 13: Sofia-Podgorica
El plan para hoy...saldremos de Sofia hacia la frontera de Serbia, para rodear Kosovo y dormir en Montenegro..



Salimos del hotel lloviendo y la lluvia nos acompañará casi todo el día... a lo largo del día nos encontramos con alguna carretera cortada y ríos desbordados...



Paramos a comer en un pueblo serbio cualquiera antes de entrar en Montenegro ... no hay nada abierto así que hoy toca un bocadillo de cuerpo triste y carapocha.. ..total que en la carnicería del pueblo compramos algo de embutido y pan pero ni siquiera aceptan euros así que debemos cambiar moneda y conseguir unos "aladines".. comemos en una terraza bajo la lluvia..

El contraste en las calles es evidente...



Enfilamos para la frontera de Montenegro dando un rodeo por Kosovo desde Novi Pazar...por el camino recordamos el drama que fue llegar y atravesar la frontera de Montenegro en 2019 camino de Rusia por el estado de las carreteras.. y cual es nuestra sorpresa cuando cruzamos la frontera y nos encontramos con la misma jodida situación.. las carreteras parecen que han sido bombardeadas...son obras que no acaban nunca y que ralentizan el tráfico al máximo.. los coches y camiones no pueden ir a más de 20 km/h debido a los agujeros y nos obliga a circular en plan comando.. para más inri llueve y el barro lo complica aún más.. tras unos kms infernales conseguimos llegar a Podgorica.. tal es el nivel de barro en la ropa y las motos que decidimos parar en una gasolinera y karchearnos nosotros y las motos antes de llegar al hotel.. resumen.. que no recomendaría acceder al país por este punto fronterizo hasta que no terminen las obras a nadie que no tenga una trail y muchas ganas de aventura...llegamos al hotel que es bastante nuevo y como el día ya ha sido bastante intenso decidimos no salir y cenar en el mismo... tras la cena nos tomamos una copa para culminar el día..



sorprendentemente y tras varias copas mas se produce un momento de epifanía... los caminos del señor son inexcrutables ( Romanos 11..)



Mejor nos vamos a descansar..

 

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Etapa 13: Podgorica-Zadar
El plan para hoy.. bajaremos a la costa para ver la bahía de Kotor, para enfilar la costa para entrar a Bosnia y luego saldremos para entrar en Croacia y llegar a Zadar a dormir ..



Salimos del hotel chispeando y enfilamos hacia la costa.. a pesar del tiempo las vistas desde la parte superior de la bahía son espectaculares...
cogemos el serpentín que nos bajará hasta el pueblo..



La bajada es estrecha pero en cada curva sacas una foto de postal.. a media bajada nos encontramos con un accidente entre un camión y una furgoneta, afortunadamente hay espacio para que pasen las motos y continuamos... en pocos minutos se montará un lío de los gordos porque no hay espacio para que pase nada que no sea una moto.. los autobuses que suben y los coches se quedaran atrapados sin remedio..





Paramos a repostar en Kotor gasolina y alguno debe tirar de remedios caseros porque tiene los pies mojados... bolsas de la compra para que las TCX sean waterproof 100%..de coña..



Afortunadamente la lluvia para y podemos recorrer la carretera costera disfrutando de las vistas...totalmente recomendable una visita a esta zona aunque en pleno verano la masificación de gente y el elevado número de cruceros será un handicap..
Tiramos hacia el interior para buscar carretera seca...y la encontramos.. disfrutamos de las secundarias poco transitadas y antes de que nos demos cuenta estamos en la frontera .. transito rápido y sencillo..y proseguimos..


Proseguimos por la carretera de la costa.. la carretera es espectacular y con poco tráfico..

Llegamos a Dubrovnik y decidimos para a comer... imposible resistirse a estas vistas..




Encontramos un restaurante que es una joya.. con terraza encima del agua.. algo de pescadito y unas cervezas... de lujo.. hay vidas mejores pero son mucho mas caras..



El atardecer nos pilla recorriendo la costa y ante la densidad de tráfico que acabamos encontrando decidimos hacer los últimos kms por autovia para llegar la hotel...

Finalmente y justo al anochecer llegamos a Zadar... el hotel está a las afueras de Zadar y justo al lado del agua ... las motos hoy dormirán en la calle.. o más bien en el puerto.

 

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Etapa 14: Zadar-Zeljava-Postojna
El plan para hoy.. subiremos por la costa hasta Karlobag y luego tiraremos hacia el interior para ir a la base de Zeljava , pasar por los lagos de Plivitce y finalmente entrar en Eslovenia para dormir en Postojna.




Desayunamos en el hotel con vistas .. hoy tendremos previsiblemente buen tiempo y temperaturas agradables..


El cuerpo y este emplazamiento esta pidiendo a gritos un baño pirata..



Arrancamos ...la ruta de hoy es de sobra conocida para dos de nosotros.. y sabemos que no nos va a decepcionar (*) ... la hicimos en 2019 pero en sentido contrario...nos vamos .. por el camino nos encontramos con bastantes motos dirección a la costa.. es domingo y el cuerpo lo sabe.. seguimos a unas RR que se dirigen hacia allí.. y nos dejamos llevar... y decidimos acompañarles....no hay mucho mas que decir.. ya si eso paramos en Karlobag y esperamos ..
(*) La carretera costera que va desde Seline hasta Karlobag es simplemente TOP, por las vistas, el asfalto y por las curvas que tiene..50 km non-stop de disfrute.. personalmente está entre mis 10 carreteras favoritas..
Definitivamente este recorrido merece la pena .. Estos 50km obtienen la aprobación del grupo ..."Fly mode" con 5 estrellas y bautismo..



Una vez reagrupados enfilamos hacia el interior hacia el puerto de Kubus.... las carreteras y los puertos en esta zona son un lujo...sobran las palabras..

Esta ruta también obtiene la aprobación del grupo ...3 estrellas *** y bautismo..

 

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Continuamos hacia el interior hacia la base de Zeljava.. el número de motos a medida que nos acercamos aumenta ... parece una romería ..visitamos la base en el 2019 cuando prácticamente había que atravesar una jungla para llegar al Dakota DC 47 abandonado .. cual es nuestra sorpresa cuando nos encontramos que no solo han arreglado el sitio sino que han montado un chiringuito y todo.. el sitio se ha convertido en punto de encuentro motero para tomar algo los findes..



Así estaba en 2019:



Y así está ahora...


Dado que las pegatinas que pusimos en 2019 han desaparecido , decidimos re-bautizarlo..

 

[Lendakari74]

Dado que dos de los miembros no conocen la base nos acercamos a los hangares y recorremos las pista abandonadas.. desde el 2019 han acondicionado algo los túneles y han tapados ciertos agujeros dado que el número de visitantes parece que ha aumentado considerablemente y el riesgo de caer en alguna zanja era bastante alto.. es obvio que el sitio sigue despertando interés..

 

[Lendakari74]

Abandonamos la base y continuamos ruta hacia los Lagos de Plivitce... el parque es lo suficientemente grande como para dedicarle un par de días y existen excursiones que se pueden hacer en barco, tren ,bici etc.. existen a su vez innumerables alojamientos en los alrededores y se nota que el turismo es una fuente de ingresos muy importante. Comemos en la entrada del parque en un resort que cuenta hasta con un remonte de ski...



Como lógicamente no disponemos de tiempo para poder visitar todo el parque hacemos un track circular que rodea alguno de ellos.. la pista parece que no lleva a ningún lado pero finalmente llegamos a una salida y enlazamos con la carretera...

Debemos continuar ya que queremos dormir en Eslovenia... dejamos el parque atrás y cogemos carretera..

 

[Lendakari74]

Antes de llegar al hotel de Postojna hacemos un pequeña parada en el Parque de la Historia Militar.. algún día tendremos que entrar..


El parque cuenta con una muestra bastante amplia de cacharritos militares...



y finalmente decidimos ir al castillo de Predjama a tomarnos una cerveza bien fría antes de ir al hotel que queda de paso y a pocos kms.. por la hora que es hay muy pocos turistas..de lujo..
El Castillo está construido dentro de la boca de una cueva en el sudoeste de Eslovenia. En esloveno jama (pronunciado iama) significa "cueva", por tanto su nombre quiere decir "castillo en una cueva". Se encuentra en una ubicación espectacular, ante un precipicio de 123 metros. Domina sobre el arroyo Lokva como el nido de un águila. Aunque en realidad el castillo data de finales del siglo xvi, hubo ya una construcción en el mismo lugar desde 1202. Detrás del castillo se encuentra una cueva, llamada La Cueva debajo del Castillo de Predjama, que hizo posible la construcción del mismo . Dicha cueva también permitía a sus habitantes tener la espalda segura y eso daba al castillo una gran ventaja estratégica con respecto a posibles enemigos. En la parte más alta de la cueva se encuentra una pequeña galería que presentaba una salida secreta y un camino de evacuación...y para proveer alimentos durante los asedios..





Tras una bien merecida cerveza arrancamos para el hotel...cenaremos allí ya que tampoco hay muchas de ganar de turistear..
El hotel es ya conocido porque estuvimos en 2019..

 

[Lendakari74]

Tras la ducha y la colada bajamos a cenar..no hay demasiados huéspedes...




El caso es que mientras cenamos me doy cuenta de que anuncian un tour guiado por las habitaciones secretas del hotel..?¿? en 2019 estuvimos aquí y no me suena que hubiera nada de esto..



Preguntamos en recepción... y me dejan todo loco.. resulta que hace unos años empezaron a renovar una de las alas del hotel.. y descubrieron una puerta cerrada con un candado que daba acceso a unas habitaciones que no constaban en los planos originales del hotel.... esta es la historia de un hotel de lujo construido en la Eslovenia comunista de los años 70 que atrajo a lo más exquisito de la sociedad pero lo que no sabían sus huéspedes es que tras las paredes y en sus sótanos se escondía un centro de espionaje al servicio del gobierno yugoslavo.. El Servicio de Seguridad del Estado (SDB o SDS), más comúnmente conocida por su nombre original "Administración de Seguridad del Estado", fue la policía secreta de la República Federal Socialista de Yugoslavia. Aunque no alcanzó la fama de otras agencias de seguridad de la Europa oriental, si se hizo conocida por ser responsable de numerosas ejecuciones de enemigos del Estado yugoslavo.
La puerta secreta que daba al cuarto de grabaciones no se abrió hasta los trabajos de renovación de 2016 y hasta 3 años después no han permitido al público acceder a las mismas porque el gobierno ha estado analizando las cintas de grabación y libros que descubrieron tras permanecer casi 30 años escondidos.. sencillamente de película de la guerra fría.. el tour dura 1 hora y tienes una audio-guía que te va explicando los equipos para interceptar llamadas y grabarlas que hay en cada habitación.. además hay un espacio donde puedes escuchar las grabaciones originales realizadas a los distintos huéspedes del hotel... imposible perderse esta oportunidad para los que nos gusta el turismo oscuro.. son las 21:30 de la noche pero hacemos el tour..



Los estuches de las cintas originales encontradas..



Los equipos de grabación...y de escucha..



y la tecnología punta de la época para interceptar llamadas...



Acabamos el tour sobre las 22:30.. encantados...esto no puede ser más interesante a la par que siniestro...
Nos vamos a la cama.. mañana dormiremos en Génova..

 

[JOSEP1300GT]

Muchas gracias compi.
Magnifico y brutal viaje y no menos magnifico el relato y ya las fotos lo petan.
Muchas gracias.
Lo habéis disfrutado bien.
Saludos

 

[Lendakari74]

Ya vamos cogiendo notas..... Estupenda la ruta, es muy complicados coger los ferrys hacia Chipre? Hay mucha frecuencia de horas de ferrys ?

Complicado no es.. sólo tienes que cuadrarlos con las fechas en que haya disponibilidad ..y eso lo ves en la propia web de la compañía.. no todos los días hay conexiones.. y los horarios los marca la propia naviera ..y dependiendo del mes tendrás más o menos frecuencia de ferrys..

 

[galerna8]

A ver cuando vas terminando la crónica , que tenemos que hablar del viaje del próximo año …

 

[Jman]

Complicado no es.. sólo tienes que cuadrarlos con las fechas en que haya disponibilidad ..y eso lo ves en la propia web de la compañía.. no todos los días hay conexiones.. y los horarios los marca la propia naviera ..y dependiendo del mes tendrás más o menos frecuencia de ferrys..

gracias, le voy echando un vistazo.

 

[Lendakari74]

A ver cuando vas terminando la crónica , que tenemos que hablar del viaje del próximo año …

Es que estoy replanteándome el final.. la opción que mas valoro ahora mismo es …uno se quedó en Turquía y ahora hace anuncios de H&S… otro dedicó el resto de su vida a diseñar una tapa de depósito de BMW que no se abra a 120km/h.. y todavía no lo ha conseguido.. y el tercero finalmente vio la luz y acabó en Gas Natural..

 

[Lendakari74]

Etapa 15: Postojna-Genova
Nos levantamos temprano porque la etapa de hoy son más de 700 km y queremos dormir en Génova.. cada vez estamos más cerca de casa..
El plan para hoy..



Aunque el único objetivo de hoy y mañana es hacer kms para ir acercándonos a casa aprovecharemos para revisitar algún punto interesante.. salimos del hotel con sol y temperatura de lujo.. a los pocos minutos enlazamos una pista que nos lleva desde el castillo de Predjama hasta las cerca de Nova Gorica cerca de la frontera italiana.. el día acompaña y tras cruzar la frontera enfilamos hacia Tovena que nos dejará en las faldas del Passo San Boldo.. un clásico para repetir sobre todo si hace buen tiempo.. esta vez lo ascenderemos dirección norte..

Solo unos pocos ciclistas y nada de tráfico.. con sus clásicos túneles y semáforos ...siempre espectacular..

 

[Lendakari74]

Descendemos San Boldo y nos dirigimos hacia Segusino para iniciar el ascenso desde la vertiente este y visitar el Monte Grappa.. para los amantes de la historia es un sitio interesante.. El monte Grappa está en los Prealpes Vénetos y antiguamente la montaña se llamaba Alpe Madre.

Algunos acontecimientos bélicos muy importantes de la Primera y segunda Guerra Mundial tuvieron lugar aquí y posee un monumento conmemorativo, la estatua de la Madonna del Grappa (que fue reducida a escombros durante la Segunda Guerra Mundial pero restaurada en los años siguientes) y un Museo de la Guerra . Los restos de miles soldados italianos y austro-húngaros que murieron en la guerra reposan aquí.

Durante la Primera Guerra Mundial, después de la derrota italiana en Caporetto, el Monte Grappa se convirtió en el pilar más importante de la defensa italiana, y los austríacos intentaron numerosas veces conquistar la cumbre para extenderse por la llanura véneta desde 1917 a 1918. Los italianos hicieron cuevas en la roca y construyeron posiciones fijas para la artillería. Durante la Segunda Guerra Mundial los nazis mataron aquí a un número enorme de partisanos y quienes no habían muerto en la batalla fueron colgados públicamente en Bassano del Grappa.

Después de la guerra, la OTAN construyó una base de radar en el monte como defensa antiaérea que fue desmantelada en los 70s.

En la cima del Monte Grappa hay un monumento memorial que fue inaugurado en 1935. En la nave central se hallan los restos de 12.615 soldados, de los cuales, 10.332 aún sin identificar. El monumento está compuesto de cinco círculos concéntricos puestos uno encima de otro para formar una pirámide. En la parte superior hay un pequeño santuario de la Madonnina del Grappa. Cerca el monumento hay una cueva donde se cree que algunos Partisanos fueron quemados vivos por los nazis..



El ascenso se realiza por una carretera estrecha y sinuosa que parece sacada de un cuento....

y cuando estamos ya viendo la cima nos encontramos con que uno de los túneles que lleva a la cumbre esta siendo rehabilitado porque se ha venido abajo y no podemos pasar... toca dar la vuelta...y descendemos desde el "Salto della Capra" hasta el pueblo mas cercano por un serpentín inacabable de curvas..



La verdad es que nos quedamos con las ganas de ver más .. desde este punto ya se observaban las ruinas de los antiguos cuarteles militares abandonados...puede que en otra ocasión..



Además en la zona se encuentra también el sendero delle Meatte... uno de los paseos más bonitos que se pueden hacer en Grappa, es una excursión donde puedes admirar túneles, galerías y trincheras de la Gran Guerra...





Continuamos ruta y decidimos parar a comer...


y tras la comida el día no dio para mucho más.. llegamos finalmente a Génova al atardecer al hotel habitual y cenamos en el mismo hotel.. mañana llegaremos a Perpignan y sólo nos quedará 1 etapa para llegar a casa..