Irán 2023 (Irán - Kurdistán iraquí - Turquía - Grecia - Albania - Italia)
- Autor ramondevic
- Fecha de inicio
ramondevic
Curveando
Realmente es un país muy interesante, variado de paisajes, pero sobre todo la gente es muuuuuuy amable y acogedora. Te lo aconsejo.
Ja irás preguntando dudas que tengas, me encantará ayudarte en lo que pueda.
Salud !
ramondevic
Curveando
27-05-2023, 218 Kms, Tikab - Saqqez
He pasado una mala noche despertándome a menudo pero por la mañana la muñeca no me duele tanto, me tomo un Paracetamol y me pongo Fisiocrem.
No llevo recorrido ni medio kilómetro de ruta que oigo un estruendo y veo que he perdido una maleta, la voy a buscar, la coloco y reviso los anclajes, parece que está bien, seguramente ayer con la sacudida quedó mal puesta.
Llego a Takht-e Soleyman (el trono de Salomón) un gran complejo religioso con un importante santuario zoroástrico donde se mantenía viva la llama sagrada y un templo dedicado a Anahita (poderosa diosa relacionada con el agua) y una inmensa muralla que protegía todo entorno.
Está todo bastante dañado quedando sólo algunos tramos de muralla y las bases donde se adivinan que estaban los templos. Queda también el gran lago interior.
Muy cerca se encuentra Zendane Soleiman (la cárcel de Salomón), un espectacular cráter volcánico de 100 metros de altura y un diámetro de 65 metros de apertura desde donde puede observar el inmenso agujero de 80 metros de profundidad. Habría que subir a pie hasta la cima del cráter pero me da pereza, hago una foto desde abajo y continúo el camino.
Llego a Saqqez donde tengo controlado un hotel básico, de los de dormir e irse temprano por la mañana.
Me instalo y salgo a dar una vuelta por la ciudad. Saliendo del hotel veo que estoy en la calle de las tiendas de coches, una al lado de la otra y al menos hay 30 negocios, a los comerciales se les ve dentro jugando al backgamon o fuera en la calle todos juntos alrededor de una mesa tomando té en la sombra.
Cuánto ya he caminado lo suficiente para coger hambre para cenar entro en un restaurante y, como casi siempre, sólo tienen kebab con arroz y pollo con arroz.
Pido el pollo y un 7up y para hacer más corta la espera me ofrecen unas aceitunas con olivada.
Me traen sopa de tomate y un plato con pollo, arroz, pepino y tomate.
Mientras como va llegando gente y el dueño los pone al día, "de Catalunya ?" dice uno, añade "Cataluña y Kurdistán somos hermanos y ......."
Al irme pido cuando vale la cena y no me quieren cobrar, insisto y le doy 2 billetes de millón y sólo me coge 1.
Salgo de las calles principales para ir por callejuelas donde no hay tiendas y mucha gente charlando y tomando el fresco, niños jugando a fútbol en plena calle poniendo piedras para marcar las porterías, tres niños haciendo una guerra tirándose piedras en una calle más solitario, ...
He pasado una mala noche despertándome a menudo pero por la mañana la muñeca no me duele tanto, me tomo un Paracetamol y me pongo Fisiocrem.
No llevo recorrido ni medio kilómetro de ruta que oigo un estruendo y veo que he perdido una maleta, la voy a buscar, la coloco y reviso los anclajes, parece que está bien, seguramente ayer con la sacudida quedó mal puesta.
Llego a Takht-e Soleyman (el trono de Salomón) un gran complejo religioso con un importante santuario zoroástrico donde se mantenía viva la llama sagrada y un templo dedicado a Anahita (poderosa diosa relacionada con el agua) y una inmensa muralla que protegía todo entorno.
Está todo bastante dañado quedando sólo algunos tramos de muralla y las bases donde se adivinan que estaban los templos. Queda también el gran lago interior.
Muy cerca se encuentra Zendane Soleiman (la cárcel de Salomón), un espectacular cráter volcánico de 100 metros de altura y un diámetro de 65 metros de apertura desde donde puede observar el inmenso agujero de 80 metros de profundidad. Habría que subir a pie hasta la cima del cráter pero me da pereza, hago una foto desde abajo y continúo el camino.
Llego a Saqqez donde tengo controlado un hotel básico, de los de dormir e irse temprano por la mañana.
Me instalo y salgo a dar una vuelta por la ciudad. Saliendo del hotel veo que estoy en la calle de las tiendas de coches, una al lado de la otra y al menos hay 30 negocios, a los comerciales se les ve dentro jugando al backgamon o fuera en la calle todos juntos alrededor de una mesa tomando té en la sombra.
Cuánto ya he caminado lo suficiente para coger hambre para cenar entro en un restaurante y, como casi siempre, sólo tienen kebab con arroz y pollo con arroz.
Pido el pollo y un 7up y para hacer más corta la espera me ofrecen unas aceitunas con olivada.
Me traen sopa de tomate y un plato con pollo, arroz, pepino y tomate.
Mientras como va llegando gente y el dueño los pone al día, "de Catalunya ?" dice uno, añade "Cataluña y Kurdistán somos hermanos y ......."
Al irme pido cuando vale la cena y no me quieren cobrar, insisto y le doy 2 billetes de millón y sólo me coge 1.
Salgo de las calles principales para ir por callejuelas donde no hay tiendas y mucha gente charlando y tomando el fresco, niños jugando a fútbol en plena calle poniendo piedras para marcar las porterías, tres niños haciendo una guerra tirándose piedras en una calle más solitario, ...
ramondevic
Curveando
28-05-2023, 141 Kms, Saqqez - Marivan
La carretera de Saqqez a Marivan es muy bonita, va siguiendo el río y sorteando las montañas recubiertas de hierba que hay a ambos lados.
De vez en cuando, las montañas se separan y se crea un valle con campos de cereales y otros cultivos.
Algún pequeño pueblo y casas de payés aisladas con algún rebaño de ovejas pastando (vacas pocas) ponen la parte humana.
En medio de un puente veo a un ciclista parado haciendo una foto en el río, no es normal encontrar ciclistas en Irán, alguno en las ciudades pero son contados. Me detengo a saludarle, es mayor, es de Teherán y da una buena vuelta por el norte de Irán, nos hacemos una foto y continuamos.
Llegando a Marivan vuelve el ruido de la circulación y los bocinazos.
Lleno de gasolina, engraso la cadena y miro la presión de las ruedas.
Reviso el estado de la pantalla y cuenta-kilómetros, refuerzo las bridas y pongo algo más de cinta americana para asegurar la consistencia de todo el conjunto.
Estoy terminando el saldo de los datos de la tarjeta iraní del teléfono y hoy necesito pedir el visado electrónico por el Kurdistán Iraquí por lo que me dirijo a una tienda de teléfonos para hacer la recarga, 1 GB por 120.000 rials (25 céntimos de € ) que no se suman al saldo restante sino que se activarán cuando éste se acabe.
Son las 12 y el encargado de la tienda me pregunta si quiero ir a su casa a comer, le digo que primero tengo que ir al hotel que tengo previsto para hoy a ver si hay sitio y el precio (no he encargado nada por adelantado, todo sobre la marcha), me da su número teléfono para que le llame y le digo que le enviaré un whatsapp.
Llego al hotel, el más lujoso en el que habré estado en toda esta días y con vistas al lago: 12.120.000 riales = 24 €.
Una vez instalado y duchado llamo al chico de la tienda de teléfono que me ha invitado a comer pero no responde, le envío un mensaje y espero un rato y nada.
En frente hay un garden-restaurante donde se come pescado del lago Zarivar y hacia allí que voy que hace 15 días que no como pescado, aparte de alguna lata de atún o de sardinas.
Una vez allí y hecho el pedido, Aras encargado del chiringuito y cocinero me pide que le ayude por qué quiere ir a Europa ya ver qué necesitaría en cuanto a visados y papeleo, nos pasamos los teléfonos a ver que se puede hacer.
Para pedir el visado electrónico por el Kurdistán Iraquí, el primer paso es entrar los datos, ok, después subir la foto del pasaporte, ok, después la foto de carnet pero no ha habido manera ya que la foto tomada con el móvil no me la acepta la página web del Kurdistán Regional Government diciendo que mire los requerimientos de la foto (sin nada en la cabeza, sin gafas, con un fondo blanco, un tamaño mínimo y/o máximo, que no pese mucho, etc.).
Al final decido ir a la ciudad a una tienda de fotografía donde hagan retratos pero también salen muchos errores al subir la foto, hemos estado al menos dos horas y al final lo hemos dejado estar. El fotógrafo no ha querido cobrarme nada ya que dice que no ha hecho el trabajo, insisto pero no quiere cobrarme.
Al llegar al hotel vuelvo a probar y veo que al cabo de 4 o 5 intentos erróneos sale un mensaje al final de la página que deja continuar, sigo entrando los datos que pide y pago (aquí si que se puede hacer con la Visa ).
Ha costado pero ya tengo visado por 72$
Para celebrarlo cojo una Baltika 0 de la nevera.
La carretera de Saqqez a Marivan es muy bonita, va siguiendo el río y sorteando las montañas recubiertas de hierba que hay a ambos lados.
De vez en cuando, las montañas se separan y se crea un valle con campos de cereales y otros cultivos.
Algún pequeño pueblo y casas de payés aisladas con algún rebaño de ovejas pastando (vacas pocas) ponen la parte humana.
En medio de un puente veo a un ciclista parado haciendo una foto en el río, no es normal encontrar ciclistas en Irán, alguno en las ciudades pero son contados. Me detengo a saludarle, es mayor, es de Teherán y da una buena vuelta por el norte de Irán, nos hacemos una foto y continuamos.
Llegando a Marivan vuelve el ruido de la circulación y los bocinazos.
Lleno de gasolina, engraso la cadena y miro la presión de las ruedas.
Reviso el estado de la pantalla y cuenta-kilómetros, refuerzo las bridas y pongo algo más de cinta americana para asegurar la consistencia de todo el conjunto.
Estoy terminando el saldo de los datos de la tarjeta iraní del teléfono y hoy necesito pedir el visado electrónico por el Kurdistán Iraquí por lo que me dirijo a una tienda de teléfonos para hacer la recarga, 1 GB por 120.000 rials (25 céntimos de € ) que no se suman al saldo restante sino que se activarán cuando éste se acabe.
Son las 12 y el encargado de la tienda me pregunta si quiero ir a su casa a comer, le digo que primero tengo que ir al hotel que tengo previsto para hoy a ver si hay sitio y el precio (no he encargado nada por adelantado, todo sobre la marcha), me da su número teléfono para que le llame y le digo que le enviaré un whatsapp.
Llego al hotel, el más lujoso en el que habré estado en toda esta días y con vistas al lago: 12.120.000 riales = 24 €.
Una vez instalado y duchado llamo al chico de la tienda de teléfono que me ha invitado a comer pero no responde, le envío un mensaje y espero un rato y nada.
En frente hay un garden-restaurante donde se come pescado del lago Zarivar y hacia allí que voy que hace 15 días que no como pescado, aparte de alguna lata de atún o de sardinas.
Una vez allí y hecho el pedido, Aras encargado del chiringuito y cocinero me pide que le ayude por qué quiere ir a Europa ya ver qué necesitaría en cuanto a visados y papeleo, nos pasamos los teléfonos a ver que se puede hacer.
Para pedir el visado electrónico por el Kurdistán Iraquí, el primer paso es entrar los datos, ok, después subir la foto del pasaporte, ok, después la foto de carnet pero no ha habido manera ya que la foto tomada con el móvil no me la acepta la página web del Kurdistán Regional Government diciendo que mire los requerimientos de la foto (sin nada en la cabeza, sin gafas, con un fondo blanco, un tamaño mínimo y/o máximo, que no pese mucho, etc.).
Al final decido ir a la ciudad a una tienda de fotografía donde hagan retratos pero también salen muchos errores al subir la foto, hemos estado al menos dos horas y al final lo hemos dejado estar. El fotógrafo no ha querido cobrarme nada ya que dice que no ha hecho el trabajo, insisto pero no quiere cobrarme.
Al llegar al hotel vuelvo a probar y veo que al cabo de 4 o 5 intentos erróneos sale un mensaje al final de la página que deja continuar, sigo entrando los datos que pide y pago (aquí si que se puede hacer con la Visa ).
Ha costado pero ya tengo visado por 72$
Para celebrarlo cojo una Baltika 0 de la nevera.
ramondevic
Curveando
29-05-2023, 123 Kms, Marivan - Sulaymaniyah
Al llegar a la frontera hay una cola de camiones de más de 1 km y me pongo por el carril contrario, llego a la barrera y me extraña que sólo haya camiones y me derivan hacia otro lado donde también hay coches, aparco delante de todo y la primera persona que encuentro pide si quiero cambiar moneda, pido el precio del cambio de los riales iraníes que me sobran en dinars iraquíes y parece que tampoco está mal, hacemos el cambio.
Se acerca un funcionario que habla un poco de inglés y me dice que tengo que ir a control de pasaportes, me sellan la visa para la salida y les pido por lo del Carnet de Passage, me revisan el CPD, el pasaporte y la visa y como parece que no lo ven claro les cuento lo del accidente en Isfahán, mi repatriación por avión, la vuelta a Irán y el porqué de la moto parada 7 meses, ahora lo ven claro, rellenan el CPD y adelante.
Me esperaba una penalización por haber dejado la moto tanto tiempo pero nada de nada, ha sido coser y cantar.
Salgo de Irán y entro en Irak, aquí todo va más lento ya que entrar en un país cuesta más que salir de él.
Entro en el edificio del control de pasaportes y veo a un europeo con una gran mochila allí sentado y me dice que le hacen esperar allí, veo una puerta abierta con dos funcionarios y una cola de 4 o 5 personas y entramos, miran el pasaporte y el papel de la VOA (Visa on Arrival) y dicen que hay que ir a hablar con el mánager y me acompañan, Lucas (el suizo) también bien, entramos y nos recibe el funcionario en un gran despacho, uno a uno, interesante cese por el viaje y pidiendo datos más personales, trabajo, etc.
Me dice que muy bien, me da suerte y dice que vaya a la puerta de enfrente, hay muchas puertas pero todo el mundo me dice que no és allí pero en uno de los despachos me hacen sentar y después de mil preguntas y revisar el móvil, mirar las fotos, apuntarse los números de teléfono, etc. me dicen que vaya a "customos" que allí darán unos papeles que tengo que llevar a control de pasaportes.
Me dirigen a "customs" para hacer la importación de la moto, antes he preguntado si podía utilizar el CPD y me han dicho que será más fácil realizar el trámite de importación pagando la tasa correspondiente.
Cuesta encontrar el sitio pero un chico al verme bastante perdido me acompaña a la taquilla donde entiendo que dicen de pagar no se cuánto, el chico interviene, habla con ellos y me dice que me harán un favor, que no hace falta que pague nada pero que sobre todo les dé las gracias muchas veces, me dan los papeles y que vaya de nuevo a control de pasaportes que me pongan los sellos pero que lo haga rápido que deben salir y que me esperarán (no sé si tienen prisa por almuerzo o por la hora de la oración).
Corro hacia pasaportes otra vez, hay cola pero paso delante diciéndoles que por favor sólo necesito el sello que en customs me estan esperando y quieren cerrar, escanean los documentos, sellan el pasaporte y otra vez ir a customs, sellan el papel por la importación de la moto y me dan la carta de pago conforme he pagado 40.000 IQD (unos 30 EUR, cuando realmente no he pagado nada) dicen que ya lo tengo todo y que ya puedo entrar en el país... aún no me lo creo, casi 3 horas pero ya estoy !
Voy directo a Sulaymaniyah hacia un hotel que he visto en iOverlander pero al pasar por delante de un café que tiene muy buena pinta paro a comer una ensalada de lechuga, tomate, champiñones y pollo, después continúo hacia el hotel donde me quedaré allí una noche.
Pido dónde puedo cambiar dinero y comprar una SIM y un chico del hotel me acompaña: por el dinero hay muchas casas de cambio y por Sim entramos en una tienda y después de estar mucho rato probando me dicen que se han encontrado varias veces que las tarjetas iraquíes no funcionan en algunos móviles y me proponen comprar por 40$ un Hub Hotspot además de Sim y la carga pero desisto.
Por la calle me encuentro con Lucas que también mira a iOverlander pero encuentra que 20 € para dormir es demasiado caro y busca otro más barato.
Doy una vuelta por el mercado, me como un falafel y compro agua y fruta y vuelvo hacia el hotel.
Por la noche Lucas viene al hotel, nos pasan los teléfonos de whatsapp y me dice el lugar donde piensa plantar la tienda mañana, un lago donde parece pintar bastante bien, le digo que intentaré ir.
Al llegar a la frontera hay una cola de camiones de más de 1 km y me pongo por el carril contrario, llego a la barrera y me extraña que sólo haya camiones y me derivan hacia otro lado donde también hay coches, aparco delante de todo y la primera persona que encuentro pide si quiero cambiar moneda, pido el precio del cambio de los riales iraníes que me sobran en dinars iraquíes y parece que tampoco está mal, hacemos el cambio.
Se acerca un funcionario que habla un poco de inglés y me dice que tengo que ir a control de pasaportes, me sellan la visa para la salida y les pido por lo del Carnet de Passage, me revisan el CPD, el pasaporte y la visa y como parece que no lo ven claro les cuento lo del accidente en Isfahán, mi repatriación por avión, la vuelta a Irán y el porqué de la moto parada 7 meses, ahora lo ven claro, rellenan el CPD y adelante.
Me esperaba una penalización por haber dejado la moto tanto tiempo pero nada de nada, ha sido coser y cantar.
Salgo de Irán y entro en Irak, aquí todo va más lento ya que entrar en un país cuesta más que salir de él.
Entro en el edificio del control de pasaportes y veo a un europeo con una gran mochila allí sentado y me dice que le hacen esperar allí, veo una puerta abierta con dos funcionarios y una cola de 4 o 5 personas y entramos, miran el pasaporte y el papel de la VOA (Visa on Arrival) y dicen que hay que ir a hablar con el mánager y me acompañan, Lucas (el suizo) también bien, entramos y nos recibe el funcionario en un gran despacho, uno a uno, interesante cese por el viaje y pidiendo datos más personales, trabajo, etc.
Me dice que muy bien, me da suerte y dice que vaya a la puerta de enfrente, hay muchas puertas pero todo el mundo me dice que no és allí pero en uno de los despachos me hacen sentar y después de mil preguntas y revisar el móvil, mirar las fotos, apuntarse los números de teléfono, etc. me dicen que vaya a "customos" que allí darán unos papeles que tengo que llevar a control de pasaportes.
Me dirigen a "customs" para hacer la importación de la moto, antes he preguntado si podía utilizar el CPD y me han dicho que será más fácil realizar el trámite de importación pagando la tasa correspondiente.
Cuesta encontrar el sitio pero un chico al verme bastante perdido me acompaña a la taquilla donde entiendo que dicen de pagar no se cuánto, el chico interviene, habla con ellos y me dice que me harán un favor, que no hace falta que pague nada pero que sobre todo les dé las gracias muchas veces, me dan los papeles y que vaya de nuevo a control de pasaportes que me pongan los sellos pero que lo haga rápido que deben salir y que me esperarán (no sé si tienen prisa por almuerzo o por la hora de la oración).
Corro hacia pasaportes otra vez, hay cola pero paso delante diciéndoles que por favor sólo necesito el sello que en customs me estan esperando y quieren cerrar, escanean los documentos, sellan el pasaporte y otra vez ir a customs, sellan el papel por la importación de la moto y me dan la carta de pago conforme he pagado 40.000 IQD (unos 30 EUR, cuando realmente no he pagado nada) dicen que ya lo tengo todo y que ya puedo entrar en el país... aún no me lo creo, casi 3 horas pero ya estoy !
Voy directo a Sulaymaniyah hacia un hotel que he visto en iOverlander pero al pasar por delante de un café que tiene muy buena pinta paro a comer una ensalada de lechuga, tomate, champiñones y pollo, después continúo hacia el hotel donde me quedaré allí una noche.
Pido dónde puedo cambiar dinero y comprar una SIM y un chico del hotel me acompaña: por el dinero hay muchas casas de cambio y por Sim entramos en una tienda y después de estar mucho rato probando me dicen que se han encontrado varias veces que las tarjetas iraquíes no funcionan en algunos móviles y me proponen comprar por 40$ un Hub Hotspot además de Sim y la carga pero desisto.
Por la calle me encuentro con Lucas que también mira a iOverlander pero encuentra que 20 € para dormir es demasiado caro y busca otro más barato.
Doy una vuelta por el mercado, me como un falafel y compro agua y fruta y vuelvo hacia el hotel.
Por la noche Lucas viene al hotel, nos pasan los teléfonos de whatsapp y me dice el lugar donde piensa plantar la tienda mañana, un lago donde parece pintar bastante bien, le digo que intentaré ir.
ramondevic
Curveando
30-05-2023, 275 Kms, Sulaymaniyah - Dukan
Después de desayunar en el hotel cargo la moto y voy hacia Dukan y buscaré algunos geocachés por el camino.
Las carreteras que hago son locales y muy poco transitadas, los paisajes muy chulos, los cachés los encuentro y el último está en el antiguo castillo de Dukan, el lugar donde está el lago que realmente es un embalse.
Hay muchas paradas donde tienen peces en peceras y te cocinan el que quieras pero todos son demasiado grandes para una sola persona y al final voy a un sitio más "normal" y me como un Quiz (o nombre similar): carne de vaca hervida y su caldo, arroz, judías, una salsa de tomate con pepinillos, otra salsa amarilla, etc, lo voy mezclando todo y es buenísimo. El precio es 11.000 dinar, unos 7 euros.
Voy a mirar dónde está el punto de encuentro con Lucas y me lo encuentro en una tienda en un cruce de la carretera comprando provisiones y agua para ir al punto previsto para acampar a unos 3 kms y antes pasará por un lugar donde se pueda nadar, yo voy a dar una vuelta al lago con la moto y en un par de horas quedamos en el punto de acampada.
En las carreteras de la banda éste del lago los parajes son bonitos, encuentro un par de controles de peshmergas (milicias de combate kurdos, literalmente "los que hacen frente a la muerte") pero no me piden el pasaporte ni nada solo quieren charlar un rato.
Al otro lado del lago hay más tráfico y en un pueblo grande paro a poner gasolina, compro un helado y un tendero me invita a tomar un té en su tienda mientras hablamos un rato y antes de marcharme compro fruta y agua que me la da congelada. Voy hacia el punto donde Lucas me espera, el sitio seria bonito si no fuera por los restos de muchos picnics anteriores pero encontramos un rincón más limpio donde poder montar las tiendas. Hay dos hombres cociendo carne en un fuego que han hecho y nos invitan, se lo agradecemos pero queremos montar las tiendas antes de que oscurezca.
Cenamos y charlamos mucho rato, sobre todo de viajes, lugares y de la vida en general.
Después de desayunar en el hotel cargo la moto y voy hacia Dukan y buscaré algunos geocachés por el camino.
Las carreteras que hago son locales y muy poco transitadas, los paisajes muy chulos, los cachés los encuentro y el último está en el antiguo castillo de Dukan, el lugar donde está el lago que realmente es un embalse.
Hay muchas paradas donde tienen peces en peceras y te cocinan el que quieras pero todos son demasiado grandes para una sola persona y al final voy a un sitio más "normal" y me como un Quiz (o nombre similar): carne de vaca hervida y su caldo, arroz, judías, una salsa de tomate con pepinillos, otra salsa amarilla, etc, lo voy mezclando todo y es buenísimo. El precio es 11.000 dinar, unos 7 euros.
Voy a mirar dónde está el punto de encuentro con Lucas y me lo encuentro en una tienda en un cruce de la carretera comprando provisiones y agua para ir al punto previsto para acampar a unos 3 kms y antes pasará por un lugar donde se pueda nadar, yo voy a dar una vuelta al lago con la moto y en un par de horas quedamos en el punto de acampada.
En las carreteras de la banda éste del lago los parajes son bonitos, encuentro un par de controles de peshmergas (milicias de combate kurdos, literalmente "los que hacen frente a la muerte") pero no me piden el pasaporte ni nada solo quieren charlar un rato.
Al otro lado del lago hay más tráfico y en un pueblo grande paro a poner gasolina, compro un helado y un tendero me invita a tomar un té en su tienda mientras hablamos un rato y antes de marcharme compro fruta y agua que me la da congelada. Voy hacia el punto donde Lucas me espera, el sitio seria bonito si no fuera por los restos de muchos picnics anteriores pero encontramos un rincón más limpio donde poder montar las tiendas. Hay dos hombres cociendo carne en un fuego que han hecho y nos invitan, se lo agradecemos pero queremos montar las tiendas antes de que oscurezca.
Cenamos y charlamos mucho rato, sobre todo de viajes, lugares y de la vida en general.
ramondevic
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31-05-2023, 137 Kms, Dukan - Erbil
Esta noche ha llovido pero a 2/4 de 6 el sol ya aprieta y me levanto.
Doy una vuelta por el lugar, es hermoso pero lástima de la basura que hay en todas partes.
Al poco tiempo también se despierta Lucas, desayunamos y nos despedimos y que ya nos hablaremos para ver si coincidimos en algún otro sitio.
A las 9 de la mañana a 600 metros de altura estamos a 30°C pero en la sombra el aire es fresquito.
Para ir a Erbil cojo una bonita carretera y poco transitada. Paro a hacer un chai muy caliente y dulce que está muy bueno. Justo en frente hay una pequeña mezquita con un dispensador de agua para beber, hay muchos lugares donde puedes beber gratuitamente agua filtrada y a veces hasta refrigerada y hay vasos o unos tubitos de un solo uso.
Más adelante cojo una carretera aún más local y me encuentro un control militar de los peshmergas que supongo que les extraña que vaya a Erbil por aquí y no por la nacional, me piden el pasaporte y lo hacen llegar a su jefe que pide hablar conmigo. Me acompañan a un barracón y el jefe me hace varias preguntas, vuelvo a bajar y cuando estoy abajo con el guarda que lleva un kalàixnikov (como me hubiera gustado poder hacer una foto) le pido si me invitan a tomar el té y me manda para arriba hacia el barracón que hace de cocina mientras avisa a los de arriba con el walkie-talkie. El militar que hace de cocinero me sirve el te, le doy las gracias y le digo que la olla que tiene en el fuego huele muy bien y me pregunta si quiero, le digo que no y le vuelvo a dar las gracias, bajo de nuevo y continúo la ruta.
Llegando a Erbil (capital del Kurdistán iraquí), voy hacia el centro y paro frente a una tienda tiene un gran toldo que hace una buena sombra. El tendero de al lado se acerca y me pregunta si me puede ayudar, le digo que busco un hotel que esté bien de precio, me indica a dónde debo ir pero un hombre que pasa por la calle me acompaña al Harem Hotel, 30.000 IQD (20 €) con ducha, desayuno, parking, wifi y tienen luz las 24 horas (ahora entiendo porqué he visto generadores en muchos lugares). Aprovecho para lavar ropa.
Salgo a comer y entro en un lugar donde se ven mesas dentro con gente que come, me dicen que tienen pollo con arroz, perfecto, pero empiezan a traer más platos: sopa con judías, salsa de tomate, otro platos de verduras con salsa, pan, agua y melón. Todo ello por 6.000 dinars.
Paseo por el bazar y en la calle de las tiendas de móviles entro en una y pido por una SIM y cuando cuesta, me dicen que la Fastlink vale 5.000 la tarjeta y 18.000 la carga por 30 días con datos ilimitados. La ponemos y funciona a la primera.
Paseo hacia un parque y sentado en la hierba en una sombra hacemos una videoconferencia con la familia, qué diferencia de velocidad y sin necesidad de activar la VPN.
Antes de que se ponga el sol vuelvo hacia el hotel.
Esta noche ha llovido pero a 2/4 de 6 el sol ya aprieta y me levanto.
Doy una vuelta por el lugar, es hermoso pero lástima de la basura que hay en todas partes.
Al poco tiempo también se despierta Lucas, desayunamos y nos despedimos y que ya nos hablaremos para ver si coincidimos en algún otro sitio.
A las 9 de la mañana a 600 metros de altura estamos a 30°C pero en la sombra el aire es fresquito.
Para ir a Erbil cojo una bonita carretera y poco transitada. Paro a hacer un chai muy caliente y dulce que está muy bueno. Justo en frente hay una pequeña mezquita con un dispensador de agua para beber, hay muchos lugares donde puedes beber gratuitamente agua filtrada y a veces hasta refrigerada y hay vasos o unos tubitos de un solo uso.
Más adelante cojo una carretera aún más local y me encuentro un control militar de los peshmergas que supongo que les extraña que vaya a Erbil por aquí y no por la nacional, me piden el pasaporte y lo hacen llegar a su jefe que pide hablar conmigo. Me acompañan a un barracón y el jefe me hace varias preguntas, vuelvo a bajar y cuando estoy abajo con el guarda que lleva un kalàixnikov (como me hubiera gustado poder hacer una foto) le pido si me invitan a tomar el té y me manda para arriba hacia el barracón que hace de cocina mientras avisa a los de arriba con el walkie-talkie. El militar que hace de cocinero me sirve el te, le doy las gracias y le digo que la olla que tiene en el fuego huele muy bien y me pregunta si quiero, le digo que no y le vuelvo a dar las gracias, bajo de nuevo y continúo la ruta.
Llegando a Erbil (capital del Kurdistán iraquí), voy hacia el centro y paro frente a una tienda tiene un gran toldo que hace una buena sombra. El tendero de al lado se acerca y me pregunta si me puede ayudar, le digo que busco un hotel que esté bien de precio, me indica a dónde debo ir pero un hombre que pasa por la calle me acompaña al Harem Hotel, 30.000 IQD (20 €) con ducha, desayuno, parking, wifi y tienen luz las 24 horas (ahora entiendo porqué he visto generadores en muchos lugares). Aprovecho para lavar ropa.
Salgo a comer y entro en un lugar donde se ven mesas dentro con gente que come, me dicen que tienen pollo con arroz, perfecto, pero empiezan a traer más platos: sopa con judías, salsa de tomate, otro platos de verduras con salsa, pan, agua y melón. Todo ello por 6.000 dinars.
Paseo por el bazar y en la calle de las tiendas de móviles entro en una y pido por una SIM y cuando cuesta, me dicen que la Fastlink vale 5.000 la tarjeta y 18.000 la carga por 30 días con datos ilimitados. La ponemos y funciona a la primera.
Paseo hacia un parque y sentado en la hierba en una sombra hacemos una videoconferencia con la familia, qué diferencia de velocidad y sin necesidad de activar la VPN.
Antes de que se ponga el sol vuelvo hacia el hotel.
ramondevic
Curveando
01-06-2023, 115 Kms, Erbil - Soran
A medio desayunar se va la luz durante un par de minutos, no se porque los cortes eléctricos pero cuando vuelve la luz no sé si viene de la red eléctrica o es producida por los generadores de gasolina.
Hoy ruta hacia las montañas.
Poco después de salir de Erbil me detengo en el castillo Khanzad (o Babanan) que no tiene mucho interés y al poco ya encuentro el primer control de los peshmergas y hago el primer té.
Continúo la ruta, pongo gasolina ya partir de ahí todo son problemas.
La moto hace como si se parara y vuelve a coger, a veces se para el motor y cuesta volver a poner en marcha.
En un checkpoint me dicen que se debe a que la gasolina "normal" es muy mala y que la saque y ponga "super" y me dan bidones para sacarla con un tubo, después hago auto-stop hasta la gasolinera más cercana con un bidón vacío y cojo gasolina de la buena, parece que va mejor pero vuelve a fallar de vez en cuando y paro en una gasolinera para llenar el depósito con "super", pero no mejora.
Hace mucho calor y en otro control de peshmergas me siento con ellos y me dan agua fresca y chai caliente mientras hablamos con Google Translate y uno de los soldados llama a un amigo que sabe bastante de mecánica y habla inglés, Zana, que al cabo de un rato viene hacia donde estoy y dice que las bujías estarán sucias por la mala combustión y me acompaña a un taller mecánico para sacarlas y limpiarlas.
Me explica que hay 3 tipos de gasolina, la "normal", la media o "muhassan" y la buena o "super" y que se diferencian en el precio: más o menos a 750, 1.000 y 1.250 dinares.
Pero según Zana cada gasolinera (hay muchas marcas diferentes) tiene diferentes calidades y que se puede conocer que las que tienen mejor gasolina son las que entran más coches.
Para llegar a las bujías es necesario desmontar plásticos y sacar el depósito, de paso lo vaciamos completamente. Con el mecánico (Arsalan) nos pasamos un buen rato (evitando que el aprendiz desmonta más de la cuenta), justo en frente hay una gasolinera "buena" y el chico va a buscar 5 litros. Ponemos la gasolina, arranco y hago un par de kms para ir a la gasolinera y volver y de paso pruebo si va mejor la moto, de momento el motor va bien pero quizás es que está frío y hace rato que es de noche, habrá que ver mañana de día cómo irá.
El mecánico no quiere cobrar nada pero yo insisto y me dice 25.000 dinares incluidos los 5 litros gasolina.
En la tienda de al lado está Sahand, que habla inglés, le pido si sabe algún hotel cercano bien de precio, llama a un gran hotel, tienen habitación y cuesta 35.000 (20 €), le digo que de acuerdo pero se lo vuelve a pensar y me dice que él tiene una casa y que me invita, perfecto !
Llegamos a la casa, no vive nadie pero está muy bien, él vive con sus padres y un hermano en la casa de al lado.
Me instalo, me ducho y vuelve diciendo que sus padres insisten en que vaya a cenar con ellos, después salimos a la terraza a hacer el té y charlar, pasamos una velada muy agradable.
A medio desayunar se va la luz durante un par de minutos, no se porque los cortes eléctricos pero cuando vuelve la luz no sé si viene de la red eléctrica o es producida por los generadores de gasolina.
Hoy ruta hacia las montañas.
Poco después de salir de Erbil me detengo en el castillo Khanzad (o Babanan) que no tiene mucho interés y al poco ya encuentro el primer control de los peshmergas y hago el primer té.
Continúo la ruta, pongo gasolina ya partir de ahí todo son problemas.
La moto hace como si se parara y vuelve a coger, a veces se para el motor y cuesta volver a poner en marcha.
En un checkpoint me dicen que se debe a que la gasolina "normal" es muy mala y que la saque y ponga "super" y me dan bidones para sacarla con un tubo, después hago auto-stop hasta la gasolinera más cercana con un bidón vacío y cojo gasolina de la buena, parece que va mejor pero vuelve a fallar de vez en cuando y paro en una gasolinera para llenar el depósito con "super", pero no mejora.
Hace mucho calor y en otro control de peshmergas me siento con ellos y me dan agua fresca y chai caliente mientras hablamos con Google Translate y uno de los soldados llama a un amigo que sabe bastante de mecánica y habla inglés, Zana, que al cabo de un rato viene hacia donde estoy y dice que las bujías estarán sucias por la mala combustión y me acompaña a un taller mecánico para sacarlas y limpiarlas.
Me explica que hay 3 tipos de gasolina, la "normal", la media o "muhassan" y la buena o "super" y que se diferencian en el precio: más o menos a 750, 1.000 y 1.250 dinares.
Pero según Zana cada gasolinera (hay muchas marcas diferentes) tiene diferentes calidades y que se puede conocer que las que tienen mejor gasolina son las que entran más coches.
Para llegar a las bujías es necesario desmontar plásticos y sacar el depósito, de paso lo vaciamos completamente. Con el mecánico (Arsalan) nos pasamos un buen rato (evitando que el aprendiz desmonta más de la cuenta), justo en frente hay una gasolinera "buena" y el chico va a buscar 5 litros. Ponemos la gasolina, arranco y hago un par de kms para ir a la gasolinera y volver y de paso pruebo si va mejor la moto, de momento el motor va bien pero quizás es que está frío y hace rato que es de noche, habrá que ver mañana de día cómo irá.
El mecánico no quiere cobrar nada pero yo insisto y me dice 25.000 dinares incluidos los 5 litros gasolina.
En la tienda de al lado está Sahand, que habla inglés, le pido si sabe algún hotel cercano bien de precio, llama a un gran hotel, tienen habitación y cuesta 35.000 (20 €), le digo que de acuerdo pero se lo vuelve a pensar y me dice que él tiene una casa y que me invita, perfecto !
Llegamos a la casa, no vive nadie pero está muy bien, él vive con sus padres y un hermano en la casa de al lado.
Me instalo, me ducho y vuelve diciendo que sus padres insisten en que vaya a cenar con ellos, después salimos a la terraza a hacer el té y charlar, pasamos una velada muy agradable.
ramondevic
Curveando
Gracias 
Lo de la entrada al garage fue mala leche, te puede pasar en qualquier parte.
Mira que iba despacio y desembragando ... quizas fue por eso ... por ir demasiado despacio i frenando
Lo de la entrada al garage fue mala leche, te puede pasar en qualquier parte.
Mira que iba despacio y desembragando ... quizas fue por eso ... por ir demasiado despacio i frenando
Impresionante viaje y mejor contado 
Una cuestión, veo que tomas muchos tes, en teoría deberían de estar todos hervidos..... No tuviste ningún problema estomacal?
Cuando estuve en Marruecos, lo pasé mal mal una semana. Diria que fue en el último te que me tomé antes de venir a España.
Una cuestión, veo que tomas muchos tes, en teoría deberían de estar todos hervidos..... No tuviste ningún problema estomacal?
Cuando estuve en Marruecos, lo pasé mal mal una semana. Diria que fue en el último te que me tomé antes de venir a España.
ramondevic
Curveando
Impresionante viaje y mejor contado
Una cuestión, veo que tomas muchos tes, en teoría deberían de estar todos hervidos..... No tuviste ningún problema estomacal?
Cuando estuve en Marruecos, lo pasé mal mal una semana. Diria que fue en el último te que me tomé antes de venir a España.
Si, todo hervido.
Normalmente està el samovar que está hirviendo constantemente (me explicaron que significa "siempre hirviendo") y encima colocan la tetera con un concentrado de té que se mantiene caliente, al servir el te cogen un poco del concentrado de la tetera y le añaden agua hirviendo del samovar.
Estuve 3 o 4 dias con diarreas leves pero creo que fué más por las verduras crudas pepinos y tomates lavados en algun lugar en que el agua no debia estar bien depurada. Mas adelante seguí comiendo lo mismo y ningún problema.
VikingoSobreRuedas
Acelerando
Ramón!!! Me uno al post que se me pasó, así te "robo" ideas para mi viaje jejej.
Un abrazo!!!
Un abrazo!!!
ramondevic
Curveando
Intento aportar mis vivencias en estos magníficos paises, viajo a mi aire y en plan low cost, a algunos les agradará per seguro que a otros lo encontran demasiado tirado.
Si sirven para que alguien se anime a ir, perfecto. Y si alguien ya está animado i necesita más información, no dudeis a preguntar.
Saludos !
ramondevic
Curveando
ramondevic
Curveando
02-06-2023, 148 Kms, Soran - Akre
Me levanto a las 7 y salgo a la terraza a tomar el fresco con la hermosa vista de las montañas de enfrente.
Hoy es viernes y a las 8.30 horas en la carretera ya hay mucho tráfico de gente que va hacia Halgurd Sakran National Park que es donde quería ir ayer. Al final no sé qué hacer, si continuar con la ruta que había previsto para ir al NP y teniendo después de recular o tirar más directo hacia Turquía.
Voy hacia Shanadar Cave donde me encuentro mucha gente, se nota que es el día de fiesta y en todas partes hay gente. Tengo al lado el río Great Zab.
De momento la moto funciona bien, a ver.
Me detengo en el cruce que lleva al valle de Zoragvan para decidir si voy o no ya que será una subida-baja con una caminata a pie importante o ir tirando hacia Barzan cuando se detiene un grupo de 5 GoldWing, me dicen que vaya con ellos a Barzán, me apunto.
Todo el rato van haciendo el tonto, con la música a tope y bailando, sin casco ni ropa con protecciones, sin matrícula.
Ninguno habla inglés y entre su kurdo, mi catalán y el Google Translate nos entendemos bastante bien.
Vamos directamente al Memorial Mustafà Barzani (líder nacionalista kurdo que en los años 1930 inició la lucha por la independencia) donde hay un gran gentío.
Para aparcar las motos piden a un policía para hacerlo justo en una zona reservada y después vamos a lavarnos las manos y la cara. Entramos en una gran carpa donde dan pequeñas botellas de agua fresca y pasamos hacia dentro de un edificio donde hay gente sentada en grandes mesas y comiendo, sólo sentarse y nos traen un cuenco de sopa con judías y un plato de arroz y pollo (parece que no es sopa sino salsa para mezclar con el arroz blanco), también reparten más botellitas de agua.
Les pregunto si hoy es un día de fiesta o si lo de dar de comer gratis se hace en todas partes, me dicen que se hace sólo aquí todos los viernes.
Después de comer toca ir a lavarse de nuevo las manos y entrar en otro local en el que se sirven los tés.
Descansamos un rato mientras hacemos tés y después entramos en el museo donde hay un montón de fotos, armas y utensilios personales de Mustafá Barzani, el héroe de la revolución kurda y una guía que habla inglés se dedica exclusivamente a contármelo con todo de detalle. Vamos a ver la tumba donde está enterrado Barzani y su hermano Ahmed, no hay ninguna señal ni ningún nombre para evitar ser profanada por los iraquíes.
Mustafá Barzani fue el líder del PDK (Partido Democrático del Kurdistsn) desde 1946 y general que lideró las guerras por la independencia contra Irak e Irán, es un héroe en su país.
Ahora su hijo Masoud es el primer ministro del Kurdistán Iraquí.
Masoud parece que hoy está allí y los moterus piden poder hablar con él, esperamos mucho rato y al final nos vamos. Yo me despido de ellos para ir hacia Akre y ellos continúan hacia Erbil.
En Akre voy a lo que parece que es el único hotel pero no me convence y voy a hacer acampada en una colina cercana pero el terreno es demasiado pedregoso y con mucha pendiente. Encuentro a un hombre allí sentado que está preparando té con un fuego hecho con piñas, me invita a sentarme y tomar el té, habla bastante bien el inglés y podemos hablar un buen rato pero luego busco otro sitio más adecuado para plantar la tienda.
Me levanto a las 7 y salgo a la terraza a tomar el fresco con la hermosa vista de las montañas de enfrente.
Hoy es viernes y a las 8.30 horas en la carretera ya hay mucho tráfico de gente que va hacia Halgurd Sakran National Park que es donde quería ir ayer. Al final no sé qué hacer, si continuar con la ruta que había previsto para ir al NP y teniendo después de recular o tirar más directo hacia Turquía.
Voy hacia Shanadar Cave donde me encuentro mucha gente, se nota que es el día de fiesta y en todas partes hay gente. Tengo al lado el río Great Zab.
De momento la moto funciona bien, a ver.
Me detengo en el cruce que lleva al valle de Zoragvan para decidir si voy o no ya que será una subida-baja con una caminata a pie importante o ir tirando hacia Barzan cuando se detiene un grupo de 5 GoldWing, me dicen que vaya con ellos a Barzán, me apunto.
Todo el rato van haciendo el tonto, con la música a tope y bailando, sin casco ni ropa con protecciones, sin matrícula.
Ninguno habla inglés y entre su kurdo, mi catalán y el Google Translate nos entendemos bastante bien.
Vamos directamente al Memorial Mustafà Barzani (líder nacionalista kurdo que en los años 1930 inició la lucha por la independencia) donde hay un gran gentío.
Para aparcar las motos piden a un policía para hacerlo justo en una zona reservada y después vamos a lavarnos las manos y la cara. Entramos en una gran carpa donde dan pequeñas botellas de agua fresca y pasamos hacia dentro de un edificio donde hay gente sentada en grandes mesas y comiendo, sólo sentarse y nos traen un cuenco de sopa con judías y un plato de arroz y pollo (parece que no es sopa sino salsa para mezclar con el arroz blanco), también reparten más botellitas de agua.
Les pregunto si hoy es un día de fiesta o si lo de dar de comer gratis se hace en todas partes, me dicen que se hace sólo aquí todos los viernes.
Después de comer toca ir a lavarse de nuevo las manos y entrar en otro local en el que se sirven los tés.
Descansamos un rato mientras hacemos tés y después entramos en el museo donde hay un montón de fotos, armas y utensilios personales de Mustafá Barzani, el héroe de la revolución kurda y una guía que habla inglés se dedica exclusivamente a contármelo con todo de detalle. Vamos a ver la tumba donde está enterrado Barzani y su hermano Ahmed, no hay ninguna señal ni ningún nombre para evitar ser profanada por los iraquíes.
Mustafá Barzani fue el líder del PDK (Partido Democrático del Kurdistsn) desde 1946 y general que lideró las guerras por la independencia contra Irak e Irán, es un héroe en su país.
Ahora su hijo Masoud es el primer ministro del Kurdistán Iraquí.
Masoud parece que hoy está allí y los moterus piden poder hablar con él, esperamos mucho rato y al final nos vamos. Yo me despido de ellos para ir hacia Akre y ellos continúan hacia Erbil.
En Akre voy a lo que parece que es el único hotel pero no me convence y voy a hacer acampada en una colina cercana pero el terreno es demasiado pedregoso y con mucha pendiente. Encuentro a un hombre allí sentado que está preparando té con un fuego hecho con piñas, me invita a sentarme y tomar el té, habla bastante bien el inglés y podemos hablar un buen rato pero luego busco otro sitio más adecuado para plantar la tienda.
Limoncello
Acelerando
Gracias por la crónica y por la reseña histórica. Ya vemos que llevas unos días intensos. Ves diferencias entre estos ciudadanos del Kurdistán y los de Irán de las semanas previas a nivel de hospitalidad y amabilidad?
pinocho_tf
Acelerando
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Felicidades ramón !!!;
Ya tienes uno más enganchado a tus crónicas y a tu labor didáctica en esos mundos alejados de la globalización…
Gracias por tu esfuerzo en la redacción de las crónicas!!!
Ya tienes uno más enganchado a tus crónicas y a tu labor didáctica en esos mundos alejados de la globalización…
Gracias por tu esfuerzo en la redacción de las crónicas!!!
ramondevic
Curveando
Sin palabras me quedo con tu crónica, muchas gracias por contárnoslo y las fotos.
Recibe un fuerte abrazo
Gracias a ti por seguir la historia.
Un fuerte abrazo.
ramondevic
Curveando
Gracias a ti.
Intento poner lo mínimo de historia pero al oir Kurdistan las noticias de los turcos nos dicen que son unos terroristas, cuando lo único que hacen es defender su tierra.
En el Kurdistan iraquí la gente es igual de amable y acogedora que en Iran pero no tan "pesados", jeje.
En Iran siempre tienes la gente más pegada a ti y a veces cansa, no puedes estar solo ni para mear tranquilo al lado de la carretera.
Pero son muy amables, de lo mejor que encontrado.
ramondevic
Curveando
Felicidades ramón !!!;
Ya tienes uno más enganchado a tus crónicas y a tu labor didáctica en esos mundos alejados de la globalización…
Gracias por tu esfuerzo en la redacción de las crónicas!!!
No es ningún esfuerzo, en todo caso lo hago con mucho gusto.
Un poco laborioso si que es, te cuento:
Durante el viaje tomé notas de lo que me iba encontrando.
Una vez en casa miro las fotos (cámara y teléfono), las selecciono, algunas pocas estan editadas (censuradas) para evitar las quejas de algunos usuarios
Las notas estan en catalán y con ellas hago el relato que cuelgo en un foro catalán, en facebook y en wikiloc, exactamente el mismo texto.
Luego lo paso por Google Translate que lo traduce más o menos bien, hago un repasillo rápido y modificando lo que suena demasiado mal, por ejemplo, traduce "dinars iraquians" como "almuerzos iraquianos"
Saludos !
ramondevic
Curveando
03-06-2023, 223 Kms, Akre - Silopi
Antes de las 5 hay luz de día pero hago un rato más el gandul hasta las cinco y media que ya empieza a hacer calor. Desayuno y al desmontar veo la gran cantidad de plantas con pinchos que hay en el suelo, cuando monté la tienda encima de la lona ya lo encontré pero pensaba que eran tronquitos o piedrecitas.
Voy hacia las montañas del norte por una carretera muy estrecha hasta que llego a un checkpoint y no me dejan continuar y dicen que tengo que retroceder, les pido el porqué y me dicen que los turcos bombardean a la gente del PKK que se esconden en las montañas iraquíes.
El lugar es curioso: carretera estrecha pero llena de montones de tierra en zig-zag para obligar a ralentizar la marcha de los vehículos, casitas para los soldados a ambos lados camufladas con telas agujereadas de colores militares, soldados con el AK47 preparado y 3 cargadores más colgando del pecho, ...
Les pido para hacerles una foto, pero ya sé la respuesta, lástima.
Vuelvo unos kilómetros atrás, hasta llegar al control anterior que durante la subida pasé aflojando la marcha y al no ver a nadie no me detuve, ahora sí que había peshmergas y dicen que me habían llamado que no podía pasar pero yo no los ví ni oí. Me dicen que más abajo encontraré la carretera que he de tomar para ir hacia el punto fronterizo para entrar en Turquía.
La carretera ahora pasa por medio de campos de trigo que están segando y de tanto se ve algún soldado a pie yendo o volviendo de casa hacia el trabajo en el checkpoint con el arma al hombro.
Llegando al paso fronterizo de Ibrahim Khalil (Zakho) hay un pequeño problema con los gastos de importación de la moto que me piden 37.000 dinars cuando yo tengo un papel de pago de 40.000 de la entrada en Kurdistán Irak por Bashmskh (Marivan) , que realmente no pagué nada sino que me lo hicieron no sé porqué gracias a la ayuda de un hombre que había allí y dijo que con este recibo de pago ya no tendría que pagar nada a la salida. Ellos insisten en que tengo que pagar y yo que ya lo he hecho, me siento en el suelo mientras espero que los funcionarios hablen por teléfono y al cabo de media hora me dicen que todo está correcto, me ponen el sello de salida en el pasaporte y ya puedo pasar.
Antes de salir he llenado de gasolina y comprado cuatro cosas de comida y cambiado todos los dinars iraquíes que me sobraban por liras turcas.
Para entrar en Turquía hay una cola bestial de vehículos pero con la moto vas avanzando y si te paras los mismos que hacen la cola te van diciendo que pases adelante, sin que nadie se queje... como en las colas que te encuentras por España.
En la frontera turca la puerta está cerrada, me pongo delante de todo y cuando se abre paso el primero: pasaporte, documentos de la moto, me piden la "passengers list" pero un mismo funcionario de la aduana me la hace en un pedazo de papel, en poco rato termino la faena y gas hacia Turquía después de pagar 200 liras que según el recibo es una "donación para una asociación cultural de asistencia social y solidaridad".
Después del control me paro para ordenar todos los papeles y ponerme el casco y la chaqueta y se me acerca un hombre y me dice si quiero un té, le digo que si y vamos hacia su furgoneta que está ahí al lado con las puertas abiertas, me da el té, me ofrece pan y un dulce, acepto el dulce, le doy las gracias y sigo hacia Silopi donde tengo localizados 2 hoteles, en el primero piden 800 liras (unos 40 €), voy hacia el segundo que cuesta exactamente la mitad.
Antes he parado a comer una pizza picantona y un par de coca colas y recargar mi Sim que tengo del año pasado, 7 GB por 160 liras.
Hoy me he levantado muy temprano y estoy muy cansado así que he llegado al hotel sobre las 4 de la tarde, he tomado no se cuántas duchas, hecha la siesta, comido de las compras que había hecho antes y a dormir plácidamente.
Antes de las 5 hay luz de día pero hago un rato más el gandul hasta las cinco y media que ya empieza a hacer calor. Desayuno y al desmontar veo la gran cantidad de plantas con pinchos que hay en el suelo, cuando monté la tienda encima de la lona ya lo encontré pero pensaba que eran tronquitos o piedrecitas.
Voy hacia las montañas del norte por una carretera muy estrecha hasta que llego a un checkpoint y no me dejan continuar y dicen que tengo que retroceder, les pido el porqué y me dicen que los turcos bombardean a la gente del PKK que se esconden en las montañas iraquíes.
El lugar es curioso: carretera estrecha pero llena de montones de tierra en zig-zag para obligar a ralentizar la marcha de los vehículos, casitas para los soldados a ambos lados camufladas con telas agujereadas de colores militares, soldados con el AK47 preparado y 3 cargadores más colgando del pecho, ...
Les pido para hacerles una foto, pero ya sé la respuesta, lástima.
Vuelvo unos kilómetros atrás, hasta llegar al control anterior que durante la subida pasé aflojando la marcha y al no ver a nadie no me detuve, ahora sí que había peshmergas y dicen que me habían llamado que no podía pasar pero yo no los ví ni oí. Me dicen que más abajo encontraré la carretera que he de tomar para ir hacia el punto fronterizo para entrar en Turquía.
La carretera ahora pasa por medio de campos de trigo que están segando y de tanto se ve algún soldado a pie yendo o volviendo de casa hacia el trabajo en el checkpoint con el arma al hombro.
Llegando al paso fronterizo de Ibrahim Khalil (Zakho) hay un pequeño problema con los gastos de importación de la moto que me piden 37.000 dinars cuando yo tengo un papel de pago de 40.000 de la entrada en Kurdistán Irak por Bashmskh (Marivan) , que realmente no pagué nada sino que me lo hicieron no sé porqué gracias a la ayuda de un hombre que había allí y dijo que con este recibo de pago ya no tendría que pagar nada a la salida. Ellos insisten en que tengo que pagar y yo que ya lo he hecho, me siento en el suelo mientras espero que los funcionarios hablen por teléfono y al cabo de media hora me dicen que todo está correcto, me ponen el sello de salida en el pasaporte y ya puedo pasar.
Antes de salir he llenado de gasolina y comprado cuatro cosas de comida y cambiado todos los dinars iraquíes que me sobraban por liras turcas.
Para entrar en Turquía hay una cola bestial de vehículos pero con la moto vas avanzando y si te paras los mismos que hacen la cola te van diciendo que pases adelante, sin que nadie se queje... como en las colas que te encuentras por España.
En la frontera turca la puerta está cerrada, me pongo delante de todo y cuando se abre paso el primero: pasaporte, documentos de la moto, me piden la "passengers list" pero un mismo funcionario de la aduana me la hace en un pedazo de papel, en poco rato termino la faena y gas hacia Turquía después de pagar 200 liras que según el recibo es una "donación para una asociación cultural de asistencia social y solidaridad".
Después del control me paro para ordenar todos los papeles y ponerme el casco y la chaqueta y se me acerca un hombre y me dice si quiero un té, le digo que si y vamos hacia su furgoneta que está ahí al lado con las puertas abiertas, me da el té, me ofrece pan y un dulce, acepto el dulce, le doy las gracias y sigo hacia Silopi donde tengo localizados 2 hoteles, en el primero piden 800 liras (unos 40 €), voy hacia el segundo que cuesta exactamente la mitad.
Antes he parado a comer una pizza picantona y un par de coca colas y recargar mi Sim que tengo del año pasado, 7 GB por 160 liras.
Hoy me he levantado muy temprano y estoy muy cansado así que he llegado al hotel sobre las 4 de la tarde, he tomado no se cuántas duchas, hecha la siesta, comido de las compras que había hecho antes y a dormir plácidamente.
ramondevic
Curveando
Si quieres los tracks los encontrarás aquí:
norte
Curveando
Sólo intervengo para agradecerte el tiempo y trabajo que te estás tomando con ésta maravillosa crónica.
lapizlatzuli
Curveando
Poco puedo decir, disfrutando como siempre de tus extraordinarios viajes por esos mundos… y muriéndome de envidia, mucha envidia… pero de la sana, eh? 
Una putada lo de la moto, aunque por suerte parece que con un enjuague de gasolina pudiste escapar.
Que bien van las motos nuevas cuando van bien, verdad? Porque a la hora de meterles mano es casi imposible algo tan basico como desmontar una bujía.
En la mía llegar a las bujías es más difícil que encontrar el nirvana…
Igualmente me quito el sombrero ante esa capacidad de comer de todo y seguir entero, a mi me encantan pero me destrozan el estómago. En Irán terminé con la caja de fortasec y tuve que pasar por una farmacia a por más, que no me duraron demasiado
Gracias por dedicar el tiempo a la crónica y dejarnos viajar contigo desde la distancia.
Saludos y buena ruta!
Una putada lo de la moto, aunque por suerte parece que con un enjuague de gasolina pudiste escapar.
Que bien van las motos nuevas cuando van bien, verdad? Porque a la hora de meterles mano es casi imposible algo tan basico como desmontar una bujía.
En la mía llegar a las bujías es más difícil que encontrar el nirvana…
Igualmente me quito el sombrero ante esa capacidad de comer de todo y seguir entero, a mi me encantan pero me destrozan el estómago. En Irán terminé con la caja de fortasec y tuve que pasar por una farmacia a por más, que no me duraron demasiado
Gracias por dedicar el tiempo a la crónica y dejarnos viajar contigo desde la distancia.
Saludos y buena ruta!
Limoncello
Acelerando
si! Y además la resistencia y aguante físico que me parece realmente admírable.
ramondevic
Curveando
Gracias.
Escribir crónicas contando el viaje va bien también para ordenar y archivar correctamente toda la información, fotos, etc y para terminar la trilogia del viaje (ya sabes: preparar, viajar, contar) y empezar a pensar en el siguiente
Salut !
ramondevic
Curveando
Poco puedo decir, disfrutando como siempre de tus extraordinarios viajes por esos mundos… y muriéndome de envidia, mucha envidia… pero de la sana, eh?
Una putada lo de la moto, aunque por suerte parece que con un enjuague de gasolina pudiste escapar.
Que bien van las motos nuevas cuando van bien, verdad? Porque a la hora de meterles mano es casi imposible algo tan basico como desmontar una bujía.
En la mía llegar a las bujías es más difícil que encontrar el nirvana…
Igualmente me quito el sombrero ante esa capacidad de comer de todo y seguir entero, a mi me encantan pero me destrozan el estómago. En Irán terminé con la caja de fortasec y tuve que pasar por una farmacia a por más, que no me duraron demasiado
Gracias por dedicar el tiempo a la crónica y dejarnos viajar contigo desde la distancia.
Saludos y buena ruta!
Venga, venga, no te pongas a llorar que vaya lo que has hecho tu, jajajaja.
Si, para acceder a las bujias debes desmontar un montón de plásticos y levantar (o mejor desmontar) el depósito de gasolina y tener una llave de bujias super larga, fff.
Tampoco comprendo como una moto trail (que en principio está pensada para ir por pistas) se deba hacer lo mismo que lo descrito arriba para acceder al filtgro de aire para verificar/limpiar/cambiar. Yo hace tiempo le monté un pre-filtro
de espuma que una vez untado de aceite recoge la mayor parte de suciedad y es rápido de limpiar/cambiar.
En cuanto a la comida ... arroz, arroz y arroz ... con pequeñas variaciones de complementos y salsas.
Y fruta, mucha fruta.
Salut i gas a fons !
ramondevic
Curveando
Que va, físicamente no estoy que digamos en muy buena forma.
En este viaje hacia muy pocos kilómetros cada dia por lo que el cansancio era más que nada por la calor.
Iba muy tranquilo y hacia muchas y largas paradas para hidratarme y descansar.
ramondevic
Curveando
04-06-2023, 271 Kms, Silopi - Mardian
Cuando me levanto voy a sacar la moto del parking y justo en frente del hotel hay 2 Vstrom checas pero no veo a los motoristas por ninguna parte.
Me voy y poco más allá veo un restaurante abierto, pido para desayunar y dicen que me pueden hacer una tortilla y me enseñan la nevera de donde cojo requesón y un chocolate tipo Nutella.
Poco más adelante veo una ferretería y me detengo a comprar cinta americana para reparar las botas y, evidentemente, me estoy un buen rato con el dueño sentados detrás de la caja registradora mientras tomamos té y charlamos, le pido por el terremoto de febrero pasado y dice que ha sido muy grave, que el gobierno no ha hecho nada pero que la gente va haciendo su vida.
Continúo la ruta por la carretera que pasa junto a la frontera con Siria, hay un río que hace de frontera y al lado una muralla de vallas de alambre con cuchillas (concertinas). Por la carretera se ven muchos vehículos militares como una especie de tanques pequeños sin cañón.
Cuando paso por el centro de Cizre, la primera ciudad grande, veo un cajero ATM y me detengo a sacar liras cuando se me acerca un policía municipal que pienso que me regañará por haber aparcado la moto allí mismo a media rotonda y no, sólo me pregunta si todo va bien y me desea buen viaje. Aprovecho para explicarle que pienso pasar por la zona donde estuvo el terremoto y le pido cómo está la situación, si las carreteras e infraestructuras están transitables o si hay algún peligro para pasar por allí.
Me dice que a pesar de los más de 50.000 muertos y los miles de personas sin hogar la situación está bastante bien y que puedo ir tranquilo sin tener miedo a nada.
Sigo, pero pese a las palabras del municipal no estoy muy tranquilo y voy pensando a ver qué me encontraré.
Para evitar las autovías cojo pequeñas carreteras en las que a veces desaparece el asfalto para convertirse en una pista con grava gruesa o con tierra con mucho polvo, pequeños pueblos de payés y llego a Dara, una antigua ciudad romana en el norte de Mesopotamia famosa por la importante guarnición romana que había para defender el territorio de los ataques de los persas y tener unos complejos sistemas de túneles para hacer llegar el agua y almacenarla. A pesar de la importancia del sitio apenas hay turismo. Hace mucho calor y sólo tengo ánimo para detenerme a ver las antiguas cisternas de agua y tomar un refresco en un bar.
Llego a Mardin, bonita ciudad encaramada en una colina sobre los campos de trigo y protegida por una ciudadela amurallada. Aquí sí que hay mucho turismo. Voy hacia Rosa Hostel, 300 liras (15 €), que me cuesta encontrar ya que no es muy conocido al estar en el centro rodeado por grandes y lujosos hoteles. Está cerrado pero hay un teléfono en la puerta, llamo y me dicen que en diez minutos vendrá alguien.
Cuando me levanto voy a sacar la moto del parking y justo en frente del hotel hay 2 Vstrom checas pero no veo a los motoristas por ninguna parte.
Me voy y poco más allá veo un restaurante abierto, pido para desayunar y dicen que me pueden hacer una tortilla y me enseñan la nevera de donde cojo requesón y un chocolate tipo Nutella.
Poco más adelante veo una ferretería y me detengo a comprar cinta americana para reparar las botas y, evidentemente, me estoy un buen rato con el dueño sentados detrás de la caja registradora mientras tomamos té y charlamos, le pido por el terremoto de febrero pasado y dice que ha sido muy grave, que el gobierno no ha hecho nada pero que la gente va haciendo su vida.
Continúo la ruta por la carretera que pasa junto a la frontera con Siria, hay un río que hace de frontera y al lado una muralla de vallas de alambre con cuchillas (concertinas). Por la carretera se ven muchos vehículos militares como una especie de tanques pequeños sin cañón.
Cuando paso por el centro de Cizre, la primera ciudad grande, veo un cajero ATM y me detengo a sacar liras cuando se me acerca un policía municipal que pienso que me regañará por haber aparcado la moto allí mismo a media rotonda y no, sólo me pregunta si todo va bien y me desea buen viaje. Aprovecho para explicarle que pienso pasar por la zona donde estuvo el terremoto y le pido cómo está la situación, si las carreteras e infraestructuras están transitables o si hay algún peligro para pasar por allí.
Me dice que a pesar de los más de 50.000 muertos y los miles de personas sin hogar la situación está bastante bien y que puedo ir tranquilo sin tener miedo a nada.
Sigo, pero pese a las palabras del municipal no estoy muy tranquilo y voy pensando a ver qué me encontraré.
Para evitar las autovías cojo pequeñas carreteras en las que a veces desaparece el asfalto para convertirse en una pista con grava gruesa o con tierra con mucho polvo, pequeños pueblos de payés y llego a Dara, una antigua ciudad romana en el norte de Mesopotamia famosa por la importante guarnición romana que había para defender el territorio de los ataques de los persas y tener unos complejos sistemas de túneles para hacer llegar el agua y almacenarla. A pesar de la importancia del sitio apenas hay turismo. Hace mucho calor y sólo tengo ánimo para detenerme a ver las antiguas cisternas de agua y tomar un refresco en un bar.
Llego a Mardin, bonita ciudad encaramada en una colina sobre los campos de trigo y protegida por una ciudadela amurallada. Aquí sí que hay mucho turismo. Voy hacia Rosa Hostel, 300 liras (15 €), que me cuesta encontrar ya que no es muy conocido al estar en el centro rodeado por grandes y lujosos hoteles. Está cerrado pero hay un teléfono en la puerta, llamo y me dicen que en diez minutos vendrá alguien.
ramondevic
Curveando
05-06-2023, 290 Kms, Mardian - Siverek
Me levanto y voy a buscar la cafetera y el café que tengo en la moto para desayunar en la terraza del hostel, el propietario es muy culto y me pone la canción "Ay Carmela" (el ejército del Ebro una noche el rio pasó ay Carmela ...) que cantaban los soldados republicanos mientras hablamos de guerras, dictaduras, libertad, Turquía, Kurdistán, España, Catalunya, ...
Tiene un pequeño gatito de nombre Rosa, al igual que el Hostel, por la revolucionaria alemana de finales del XIX y principios del XX Rosa Luxemburgo, él también es un revolucionario y es agradable hablar con él.
Voy por pequeñas carreteras, hace bueno para ir en moto, unos 24°C a las 10 de la mañana. Las carreteras al final se convierten en pistas medio asfaltadas y de repente se acaba el camino y hay que volver atrás y buscar otro para continuar la ruta.
Los paisajes son espectaculares, de prados totalmente cubiertos con unas increíbles rocas de más de un metro de diámetro. Los pocos lugares las han sacado y apilado junto a la carretera o han hecho rediles para las cabras.
Uno de los caminos se acaba delante de la puerta de una casa, dos niños vienen corriendo y me abren la puerta para que entre la moto, pero aparco delante, paro el motor y entro a pie para hablar con la mujer, le digo el nombre de la ciudad a la que quiero ir y me hace gestos con las manos señalándome el rumbo, parece que lo entiendo pero hay tantos cruces y las pistas dan tantas vueltas que es casi imposible saber hacia dónde vas sin encontrar gente para preguntar.
Veo una gran carpa y una tienda al lado con algunas personas y niños, paro para pedir si voy bien y me invitan a un chai y a comer, les agradezco mucho pero sólo acepto el té.
No tienen aspecto de ser ganaderos, hay un Duster aparcar en el camino y seguramente serán gente de la ciudad cercana que se han quedado sin casa debido al terremoto.
Por el camino hasta la carretera encuentro más carpas como estos, separadas entre ellas y sin ganado en ninguna parte.
Han perdido la casa pero te invitan a comer y beber té, qué buena gente.
Una vez en la carretera me detengo en el primer pueblo donde veo que comen y me como un durum.
Continúo hacia Siverek por una carretera con muchos bultos y de repente encuentro que la moto se desnivela, oigo un cata-clock y por el retrovisor veo que la maleta de la derecha rebota sobre el asfalto. Resulta que mientras comía la moto estaba al sol y la cinta aislante que hace de grosor de los soportes muy gastados se había ablandado mucho y la maleta bailaba, la he cambiado por un buen grueso de cinta americana.
Busco hoteles en la ciudad y pongo tres en el Gps, llegando a Siverek paro en el primero, me gusta, el precio es de 350 liras y tiene ducha, aire acondicionado, nevera, desayuno y parking en la calle frente a la puerta.
Después de relajarme salgo a pasear, encuentro un Steak-house y aprovecho para comer un buen pedazo de carne que no haya pasado por la picadora.
Me levanto y voy a buscar la cafetera y el café que tengo en la moto para desayunar en la terraza del hostel, el propietario es muy culto y me pone la canción "Ay Carmela" (el ejército del Ebro una noche el rio pasó ay Carmela ...) que cantaban los soldados republicanos mientras hablamos de guerras, dictaduras, libertad, Turquía, Kurdistán, España, Catalunya, ...
Tiene un pequeño gatito de nombre Rosa, al igual que el Hostel, por la revolucionaria alemana de finales del XIX y principios del XX Rosa Luxemburgo, él también es un revolucionario y es agradable hablar con él.
Voy por pequeñas carreteras, hace bueno para ir en moto, unos 24°C a las 10 de la mañana. Las carreteras al final se convierten en pistas medio asfaltadas y de repente se acaba el camino y hay que volver atrás y buscar otro para continuar la ruta.
Los paisajes son espectaculares, de prados totalmente cubiertos con unas increíbles rocas de más de un metro de diámetro. Los pocos lugares las han sacado y apilado junto a la carretera o han hecho rediles para las cabras.
Uno de los caminos se acaba delante de la puerta de una casa, dos niños vienen corriendo y me abren la puerta para que entre la moto, pero aparco delante, paro el motor y entro a pie para hablar con la mujer, le digo el nombre de la ciudad a la que quiero ir y me hace gestos con las manos señalándome el rumbo, parece que lo entiendo pero hay tantos cruces y las pistas dan tantas vueltas que es casi imposible saber hacia dónde vas sin encontrar gente para preguntar.
Veo una gran carpa y una tienda al lado con algunas personas y niños, paro para pedir si voy bien y me invitan a un chai y a comer, les agradezco mucho pero sólo acepto el té.
No tienen aspecto de ser ganaderos, hay un Duster aparcar en el camino y seguramente serán gente de la ciudad cercana que se han quedado sin casa debido al terremoto.
Por el camino hasta la carretera encuentro más carpas como estos, separadas entre ellas y sin ganado en ninguna parte.
Han perdido la casa pero te invitan a comer y beber té, qué buena gente.
Una vez en la carretera me detengo en el primer pueblo donde veo que comen y me como un durum.
Continúo hacia Siverek por una carretera con muchos bultos y de repente encuentro que la moto se desnivela, oigo un cata-clock y por el retrovisor veo que la maleta de la derecha rebota sobre el asfalto. Resulta que mientras comía la moto estaba al sol y la cinta aislante que hace de grosor de los soportes muy gastados se había ablandado mucho y la maleta bailaba, la he cambiado por un buen grueso de cinta americana.
Busco hoteles en la ciudad y pongo tres en el Gps, llegando a Siverek paro en el primero, me gusta, el precio es de 350 liras y tiene ducha, aire acondicionado, nevera, desayuno y parking en la calle frente a la puerta.
Después de relajarme salgo a pasear, encuentro un Steak-house y aprovecho para comer un buen pedazo de carne que no haya pasado por la picadora.
lapizlatzuli
Curveando
Han perdido la casa, y quien sabe si a familiares o amigos, pertenencias, quizás trabajo y por supuesto su ritmo de vida, y a pesar de ello cuando se presenta un desconocido lo primero que hacen es ofrecerle comida y bebida…
Cuanto se aprende viajando…
Saludos y buena ruta!
Cuanto se aprende viajando…
Saludos y buena ruta!
ramondevic
Curveando
Cierto, estas gentes en vez de pedir, dan, para quitarse el sombrero.
Debería ser obligatorio al terminar los estudios para conocer y aprender lo que no te han contado tus maestros, para dejar de mirarnos el ombligo y pensar que somos el centro del universo.
Me recuerda una frase de una conocida política que decía que "M es E y E es M" (o algo parecido)
[M] Nombre de una ciudad.
[E] Nombre de un país.
Última edición:
ramondevic
Curveando
ramondevic
Curveando
06-06-2023, 228 Kms, Siverek - Nemrut Dagi - Hilvan
Desayuno en el buffet del hotel
El Éufrates es un río mítico y por la carretera de Siverek yendo hacia el noroeste te lo encuentras de repente encajonado entre unos bonitos riscos. Poco después lo cruzas por un puente atirantado construir hace 8 años y justo después un control policial donde me invitan a té y acepto con agrado.
Al cabo de unos pocos cientos de metros me desvío a la derecha por una carreterita bastante dañada que sube montaña arriba y permite disfrutar de buenas vistas del impresionante y gran embalse de Atatürk. No es el mejor camino ni el más rápido para llegar a Nemrut Dagi, pero permite ver pequeños pueblos y paisajes muy bonitos.
Llego al centro de visitantes de Nemrut Dagi, existe lo habitual en lugares así: restauración y tiendas de souvenirs.
Una vez abonadas las 100 liras que cuesta acceder al parking final donde comienza una caminata no muy larga pero pesada por el desnivel llegas al área donde se encuentra el túmulo de 50 metros de altura y 150 de diámetros donde parece que podría estar la tumba de Antioc I y alrededor las estatuas de casi 10 metros de altura de sí mismo, leones, águilas y otros dioses de la mitología griega, armenia e iraní (Apolo, Zeus, Heráculos, Vahagn, Aramazd, Ahura Mazda, etc).
El conjunto es magnífico y al estar a 2.150 metros de altura, permite disfrutar de unas vistas espectaculares.
Para cruzar el inmenso embalse de Atatürk no hay muchos lugares para hacerlo por lo que vuelvo atrás hasta Siverek donde compro comida y hago un picnic para comer en un prado del centro de la ciudad sobre la hierba y en el sombra.
Continúo hasta Hilvan donde me detengo a poner gasolina y como allí mismo hay un hotel y un restaurante me quedo a cenar y pasar la noche.
Desayuno en el buffet del hotel
El Éufrates es un río mítico y por la carretera de Siverek yendo hacia el noroeste te lo encuentras de repente encajonado entre unos bonitos riscos. Poco después lo cruzas por un puente atirantado construir hace 8 años y justo después un control policial donde me invitan a té y acepto con agrado.
Al cabo de unos pocos cientos de metros me desvío a la derecha por una carreterita bastante dañada que sube montaña arriba y permite disfrutar de buenas vistas del impresionante y gran embalse de Atatürk. No es el mejor camino ni el más rápido para llegar a Nemrut Dagi, pero permite ver pequeños pueblos y paisajes muy bonitos.
Llego al centro de visitantes de Nemrut Dagi, existe lo habitual en lugares así: restauración y tiendas de souvenirs.
Una vez abonadas las 100 liras que cuesta acceder al parking final donde comienza una caminata no muy larga pero pesada por el desnivel llegas al área donde se encuentra el túmulo de 50 metros de altura y 150 de diámetros donde parece que podría estar la tumba de Antioc I y alrededor las estatuas de casi 10 metros de altura de sí mismo, leones, águilas y otros dioses de la mitología griega, armenia e iraní (Apolo, Zeus, Heráculos, Vahagn, Aramazd, Ahura Mazda, etc).
El conjunto es magnífico y al estar a 2.150 metros de altura, permite disfrutar de unas vistas espectaculares.
Para cruzar el inmenso embalse de Atatürk no hay muchos lugares para hacerlo por lo que vuelvo atrás hasta Siverek donde compro comida y hago un picnic para comer en un prado del centro de la ciudad sobre la hierba y en el sombra.
Continúo hasta Hilvan donde me detengo a poner gasolina y como allí mismo hay un hotel y un restaurante me quedo a cenar y pasar la noche.
ramondevic
Curveando
07-06-2023, 235 Kms, Hilvan - Göbekli Tepe - Gaziantep
Ayer no hubo agua en el hotel en toda la tarde y noche y tuve que ducharme en el parking de la gasolinera usando una manguera pero finalmente esta mañana el problema ya estaba arreglado.
Anoche llegaron una pareja de rusos de Samara con una Goldwing y estuvimos cenando en el restaurante de la gasolinera y esta mañana nos hemos encontrado allí para el desayuno.
Nada más llegar me dicen que sólo hay café turco y sopa de lentejas (jajajaja) pero como yo tengo fruta y galletas nos lo repartimos y pedimos el café turco.
Hacemos un par de fotos de recuerdo y seguimos ambas motos dirección Sanliurfa pero ellos se desvían al siguiente cruce para ir hacia el lago Van, pasar junto al Ararat y subir por Georgia, Daguestán y Chechenia siguiendo el Volga hasta Samara , ciudad que me trae muchos recuerdos. Ayer mientras cenábamos me contaron que están dando toda la vuelta a Turquía junto a la costa en quince días, incluidos los días necesarios para bajar desde Samara y volver a subir.
Por la autovía llego en poco rato a Sanliurfa y de aquí por pequeñas carreteras a Göbekli Tepe, antiguo santuario que parece ser el lugar de culto religioso más antiguo del mundo descubierto hasta ahora, fue construido hacia el 10.000 a.C.
Son curiosos los pilares monolíticos de más de 3 metros con forma de T y decorados con relieves de animales (toros, zorros, ciervos, gacelas, pájaros, animales acuáticos, cocodrilos, etc).
Las paredes son antiguos templos y se cree que atraían devotos desde muy lejos
Vuelvo a Urfa para ver Balıklıgöl donde dicen que nació Abraham.
Se mediodía y ya hace mucho calor, voy a Gaziantep donde encuentro hotel por 400 liras y después de refrescarme y descansar salgo a ver qué encuentro para comer, entro en un sitio que asan pollos al ast, pido un cuarto de pollo con patatas y me dan un pollo entero con arroz y patatas, les digo que quiero menos y quitan la mitad.
Me ha sorprendido que en el este de Turquía se ven muchas mujeres con niqab (un traje negro de pies a cabeza, incluso tapa la cara y sólo deja un pequeño resquicio por los ojos) cuando en Irán e Irak sólo iban con el hiyab (velo que tapa parcialmente el cabello) de varios colores.
Hago una buena caminata por las calles y me llego al Atatürk Kültür Park donde me estiro en la sombra un buen rato.
De vuelta hacia el hotel compro fruta, galletas y una cerveza Éfeso.
Ayer no hubo agua en el hotel en toda la tarde y noche y tuve que ducharme en el parking de la gasolinera usando una manguera pero finalmente esta mañana el problema ya estaba arreglado.
Anoche llegaron una pareja de rusos de Samara con una Goldwing y estuvimos cenando en el restaurante de la gasolinera y esta mañana nos hemos encontrado allí para el desayuno.
Nada más llegar me dicen que sólo hay café turco y sopa de lentejas (jajajaja) pero como yo tengo fruta y galletas nos lo repartimos y pedimos el café turco.
Hacemos un par de fotos de recuerdo y seguimos ambas motos dirección Sanliurfa pero ellos se desvían al siguiente cruce para ir hacia el lago Van, pasar junto al Ararat y subir por Georgia, Daguestán y Chechenia siguiendo el Volga hasta Samara , ciudad que me trae muchos recuerdos. Ayer mientras cenábamos me contaron que están dando toda la vuelta a Turquía junto a la costa en quince días, incluidos los días necesarios para bajar desde Samara y volver a subir.
Por la autovía llego en poco rato a Sanliurfa y de aquí por pequeñas carreteras a Göbekli Tepe, antiguo santuario que parece ser el lugar de culto religioso más antiguo del mundo descubierto hasta ahora, fue construido hacia el 10.000 a.C.
Son curiosos los pilares monolíticos de más de 3 metros con forma de T y decorados con relieves de animales (toros, zorros, ciervos, gacelas, pájaros, animales acuáticos, cocodrilos, etc).
Las paredes son antiguos templos y se cree que atraían devotos desde muy lejos
Vuelvo a Urfa para ver Balıklıgöl donde dicen que nació Abraham.
Se mediodía y ya hace mucho calor, voy a Gaziantep donde encuentro hotel por 400 liras y después de refrescarme y descansar salgo a ver qué encuentro para comer, entro en un sitio que asan pollos al ast, pido un cuarto de pollo con patatas y me dan un pollo entero con arroz y patatas, les digo que quiero menos y quitan la mitad.
Me ha sorprendido que en el este de Turquía se ven muchas mujeres con niqab (un traje negro de pies a cabeza, incluso tapa la cara y sólo deja un pequeño resquicio por los ojos) cuando en Irán e Irak sólo iban con el hiyab (velo que tapa parcialmente el cabello) de varios colores.
Hago una buena caminata por las calles y me llego al Atatürk Kültür Park donde me estiro en la sombra un buen rato.
De vuelta hacia el hotel compro fruta, galletas y una cerveza Éfeso.
ramondevic
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08-06-2023, 370 Kms, Gaziantep - Çamliyayla
Estas llanuras están ocupadas por los campos de trigo y ahora es tiempo de siega y se ven grandes cantidades de cosechadoras, tractores y remolques trabajando en los campos o desplazándose por la carretera.
Lleno el depósito de gasolina y pido para hacer un té, me indican la tienda, y los de la tienda me dicen nosequé "oficio" y señalan al lado donde hay un grupo de personas que me dicen que entre en el despacho que hay detrás y coja yo mismo el té de la tetera y que me siente con ellos.
Hoy voy de Gaziantep hacia el oeste por Nurdagi, la zona 0 del terremoto de hace 4 meses. Preparé la ruta hace 1 año y no sabía si cambiarla o no para evitar esta zona pero la gente con la que he hablado estos días me dicen que no hay ningún peligro, que hubieron muchos muertos pero que se estan recuperando.
Nurdagi, una ciudad de 40.000 habitantes hubo 2.500 muertos y se ven edificios de 4 o 5 plantas derrumbados y otros en pié pero totalmente cubiertos de grietas y algunas paredes han desaparecido.
En las afueras han construido como un pueblo inmenso de contenedores y tiendas. Es muy triste.
La carretera está bien pero a un viaducto de la autovía le están reparando un tramo.
Se acaban las llanuras y la carretera va subiendo y compartiendo el espacio con la autovía que pasa cerca pero siguiendo un camino más rápido gracias a los túneles y viaductos.
Salgo de la carretera principal y cojo otra secundaria que sube por las colinas cubiertas de vegetación, ya no hace tanto calor y me divierto haciendo curvas.
No hay caminos que se aparten de la carretera hacia dentro del bosque y el terreno hace mucha pendiente pero en una curva de carretera y hay un plano con muy buenas vistas ideal para plantar la tienda.
Estas llanuras están ocupadas por los campos de trigo y ahora es tiempo de siega y se ven grandes cantidades de cosechadoras, tractores y remolques trabajando en los campos o desplazándose por la carretera.
Lleno el depósito de gasolina y pido para hacer un té, me indican la tienda, y los de la tienda me dicen nosequé "oficio" y señalan al lado donde hay un grupo de personas que me dicen que entre en el despacho que hay detrás y coja yo mismo el té de la tetera y que me siente con ellos.
Hoy voy de Gaziantep hacia el oeste por Nurdagi, la zona 0 del terremoto de hace 4 meses. Preparé la ruta hace 1 año y no sabía si cambiarla o no para evitar esta zona pero la gente con la que he hablado estos días me dicen que no hay ningún peligro, que hubieron muchos muertos pero que se estan recuperando.
Nurdagi, una ciudad de 40.000 habitantes hubo 2.500 muertos y se ven edificios de 4 o 5 plantas derrumbados y otros en pié pero totalmente cubiertos de grietas y algunas paredes han desaparecido.
En las afueras han construido como un pueblo inmenso de contenedores y tiendas. Es muy triste.
La carretera está bien pero a un viaducto de la autovía le están reparando un tramo.
Se acaban las llanuras y la carretera va subiendo y compartiendo el espacio con la autovía que pasa cerca pero siguiendo un camino más rápido gracias a los túneles y viaductos.
Salgo de la carretera principal y cojo otra secundaria que sube por las colinas cubiertas de vegetación, ya no hace tanto calor y me divierto haciendo curvas.
No hay caminos que se aparten de la carretera hacia dentro del bosque y el terreno hace mucha pendiente pero en una curva de carretera y hay un plano con muy buenas vistas ideal para plantar la tienda.
ramondevic
Curveando
09-06-2023, 394 Kms, Çamliyayla - Emirasiklar
Esta noche poco después de las 4 oigo gente que canta haciendo un gran alboroto, en stereo, que me despierta y compruebo que no estoy soñando.
Son los mismos cánticos grabados que se emiten desde los minaretes de las tres mezquitas que tengo en el valle de abajo, la cantinela es la misma pero espaciada unos segundos y que las montañas amplifiquen.
Al terminar son los lejanos ladridos de los perros y después los gallos que también se apuntan a la fiesta.
Hoy por la mañana he sufrido por la gasolina, hacía carreteras muy secundarias con pueblos donde no había gasolinera, se acabó el asfalto y la carretera se convirtió en una pista que subió más arriba de los 2.000 metros, una llanura inmensa donde sólo había rebaños de corderos. La pista rápida invitaba a apretar pero viendo que haría corto de gasolina he ido muy despacio y a las bajadas en punto muerto. Los 80 kms de pista se me han hecho muy largos.
Una vez llegado al asfalto he encontrado un pueblecito donde pensaba detenerme y ver si alguien podía proporcionarme gasolina pero no se veía a nadie en ninguna parte, he continuado hasta que se ha detenido el motor y he puesto el poco más de medio litro que me quedaba en el hornillo de gasolina y así hacer los 10 últimos kms hasta encontrar una gasolinera.
Poco después he llegado a una ciudad grande donde en las afueras he parado en un gran supermercado donde he encontrado café para mi cafetera, llevaba dos días buscando y sólo tenían café turco para mezclarlo con el agua hirviendo al estilo turco.
Continúo el camino alternando autovías y carreteras locales pasando por una zona boscosa ideal para acampar pero hace mucho viento y llovizna, estoy muy arriba y por la noche hará demasiado frío por lo que prefiero bajar un poco más hasta encontrar un sitio más resguardado.
Encuentro una zona de prados de pasto pero que por la altura de la hierba parece que recientemente no han venido rebaños, el lugar ideal.
Es temprano pero aprovecho para hacer un repaso a la moto, engrasar y tensar la cadena.
Esta noche poco después de las 4 oigo gente que canta haciendo un gran alboroto, en stereo, que me despierta y compruebo que no estoy soñando.
Son los mismos cánticos grabados que se emiten desde los minaretes de las tres mezquitas que tengo en el valle de abajo, la cantinela es la misma pero espaciada unos segundos y que las montañas amplifiquen.
Al terminar son los lejanos ladridos de los perros y después los gallos que también se apuntan a la fiesta.
Hoy por la mañana he sufrido por la gasolina, hacía carreteras muy secundarias con pueblos donde no había gasolinera, se acabó el asfalto y la carretera se convirtió en una pista que subió más arriba de los 2.000 metros, una llanura inmensa donde sólo había rebaños de corderos. La pista rápida invitaba a apretar pero viendo que haría corto de gasolina he ido muy despacio y a las bajadas en punto muerto. Los 80 kms de pista se me han hecho muy largos.
Una vez llegado al asfalto he encontrado un pueblecito donde pensaba detenerme y ver si alguien podía proporcionarme gasolina pero no se veía a nadie en ninguna parte, he continuado hasta que se ha detenido el motor y he puesto el poco más de medio litro que me quedaba en el hornillo de gasolina y así hacer los 10 últimos kms hasta encontrar una gasolinera.
Poco después he llegado a una ciudad grande donde en las afueras he parado en un gran supermercado donde he encontrado café para mi cafetera, llevaba dos días buscando y sólo tenían café turco para mezclarlo con el agua hirviendo al estilo turco.
Continúo el camino alternando autovías y carreteras locales pasando por una zona boscosa ideal para acampar pero hace mucho viento y llovizna, estoy muy arriba y por la noche hará demasiado frío por lo que prefiero bajar un poco más hasta encontrar un sitio más resguardado.
Encuentro una zona de prados de pasto pero que por la altura de la hierba parece que recientemente no han venido rebaños, el lugar ideal.
Es temprano pero aprovecho para hacer un repaso a la moto, engrasar y tensar la cadena.
lapizlatzuli
Curveando
Sin gasolina y sin café! Menudo infierno! 
De nuevo gracias por la crónica,
Saludos y buena ruta!
De nuevo gracias por la crónica,
Saludos y buena ruta!
Lo de la gasolina tiene su aquel, ahora lo del café imperdonable así no.
La foto con la tortuga, pobre animal, me imagino que con él poco tráfico pudo cruzar sin peligro.
Muchas gracias por seguir con el relato.
La foto con la tortuga, pobre animal, me imagino que con él poco tráfico pudo cruzar sin peligro.
Muchas gracias por seguir con el relato.
ramondevic
Curveando
Sin gasolina y sin café! Menudo infierno!
De nuevo gracias por la crónica,
Saludos y buena ruta!
Gasolina: quan ves que la barra indicadora empieza a estar muy abajo y empieza a contar los números de kilometros que te quedan me pone un poco nervioso pero al quedarme tirado si no hubiera tenido el poco de la bombona del fogón habria esperado al primer coche que hubiera pasado y seguro que se soluciona.
Café: en cada tienda que paraba para comprar provisiones lo iba mirando pero solo tenian el café que usa la gente, normal, el expreso es para los guiris y solo seencuentr en supermercados más grandes.
Cervesa: esto si que lo encontré a faltar hasta que llegué a Turquia, cuando has acabado de montar la tienda y antes de preparar la cena es un placer enorme
Salut !
ramondevic
Curveando
Mira que viajando tienes tiempo de pensar en muchas cosas y en nada en particular, solo en la ruta y comprar gasolina, beber, comer y dormir y aún así a veces algo te pasa por alto.
Vi bastantes tortugas por las carreteras, paraba y las sacaba del peligro colocandolas en furra de ella.
No vi ninguna aplastaba, por suerte. Pero si algun conejo, gato, perro, zorro, ... una pena.
Gracias.
ramondevic
Curveando
10-06-2023, 314 Kms, Emirasiklar - Demre
Sigo por la carretera de montaña pero ahora bajando hacia el mar, la carretera es solitaria y los paisajes magníficos.
Atravieso Antalya, qué agobio con el tráfico, no sé porqué no le he esquivado esta ciudad.
Al salir me vuelvo a subir hacia la montaña que es donde estoy mejor, compro comida, agua y una cerveza para hacer un picnic cuando encuentre el sitio, y también un poco de siesta.
La carretera me vuelve a llevar hacia la costa y la carretera que la sigue tiene muchas curvas y es rápida y me cuesta cogerle el ritmo después de haber hecho muchos kilómetros tan despacio.
Hoy tocaría un hotel o camping, necesito una ducha y volver a lavar ropa. Encuentro un camping magnífico, pequeñito, tranquilo, con hierba y sombra, y Éfeso fresca.
Ducha, colada y birra mientras escribo esto tomando el solecito de la tarde pero refrescado por el viento.
Hablo un rato con un inglés que va en bicicleta y hacia España y se interesa por la ruta que pienso hacer.
Sigo por la carretera de montaña pero ahora bajando hacia el mar, la carretera es solitaria y los paisajes magníficos.
Atravieso Antalya, qué agobio con el tráfico, no sé porqué no le he esquivado esta ciudad.
Al salir me vuelvo a subir hacia la montaña que es donde estoy mejor, compro comida, agua y una cerveza para hacer un picnic cuando encuentre el sitio, y también un poco de siesta.
La carretera me vuelve a llevar hacia la costa y la carretera que la sigue tiene muchas curvas y es rápida y me cuesta cogerle el ritmo después de haber hecho muchos kilómetros tan despacio.
Hoy tocaría un hotel o camping, necesito una ducha y volver a lavar ropa. Encuentro un camping magnífico, pequeñito, tranquilo, con hierba y sombra, y Éfeso fresca.
Ducha, colada y birra mientras escribo esto tomando el solecito de la tarde pero refrescado por el viento.
Hablo un rato con un inglés que va en bicicleta y hacia España y se interesa por la ruta que pienso hacer.
ramondevic
Curveando
11-06-2023, 375 Kms, Demre - Pamukkale
Voy hacia Kas por la rápida carretera pero pronto subo hacia el norte por pequeñas carreteras buscando las montañas.
Pronto empieza a lloviznar, me paro durante los 15 minutos que dura y continúo pero poco rato más tarde vuelve a llover fuerte y no tengo ningún techo y aguanto un rato bajo un árbol,
... y así durante todo el día debajo de la lluvia... rodar y parar.
Llegando a Pamukkale hace buen tiempo y aunque tenía previsto hacer acampada en una colina con vistas sobre el valle voy a un hotelito para tomar una ducha caliente y poder secar toda la ropa mojada
Voy hacia Kas por la rápida carretera pero pronto subo hacia el norte por pequeñas carreteras buscando las montañas.
Pronto empieza a lloviznar, me paro durante los 15 minutos que dura y continúo pero poco rato más tarde vuelve a llover fuerte y no tengo ningún techo y aguanto un rato bajo un árbol,
... y así durante todo el día debajo de la lluvia... rodar y parar.
Llegando a Pamukkale hace buen tiempo y aunque tenía previsto hacer acampada en una colina con vistas sobre el valle voy a un hotelito para tomar una ducha caliente y poder secar toda la ropa mojada
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ramondevic
Curveando
12-06-2023, 266 Kms, Pamukkale - Pamucak
A las 6:30 me despierto y tomo un té, en el hotel hay libre disposición pero como el desayuno no lo dan hasta las 8, salgo a pie hasta el lago que hay debajo de la blanca formación geológica, el castillo de algodón. Casi no hay nadie, varios globos en el cielo, un japonés haciendo fotos, un hombre que pasea al perro y al menos una cincuentena de gansos que esperan a los visitantes a que lleguen y les den de comer.
Un par de fotos y vuelvo al hotel a desayunar, hay un plato preparando para cada uno con un huevo duro, una especie de rollito de primavera, tomates, aceitunas, embutido, queso, mermelada, miel sandía, fresas y melocotón.
Pan, café soluble y te a discreción.
Cojo la moto y voy a Hierápolis, antigua ciudad grecorromana, construida 190 años antes de Cristo para aprovechar las aguas termales.
Destaca la puerta de Domiciano, la necrópolis, pero especialmente el teatro de Apolo y el Plutonium (puerta de acceso al inframundo en el que toda persona o animal moría al entrar excepto los sacerdotes y los oráculos).
Creía que a esa hora estaría solo pero ya hay varios autobuses que han llegado y descargado al personal. Pago la entrada mínima de 400 liras y sigo a la muchedumbre. Por suerte hhy mucho que ver y el sitio es muy grande, o sea que todos nos repartimos sin molestarnos.
Estoy visitando las ruinas un par de horas y cuando regreso al aparcamiento de motos hay un par de motos alemanas, son las primeras motos extranjeras que veo.
Vuelvo hacia el hotel, empaqueto, ducha y carretera.
Apenas llevo hechos unos 50 kms por una pequeña carretera de montaña cuando se pone a llover muy fuerte, no hay en ninguna parte donde guarecerse y cuando veo una casa y un cobertizo me pongo directamente a cubierto.
En la casa no hay nadie y al cabo de 10 minutos llegan dos viejecitos en una moto con sidecar de carga bien empapados, se ve que es su casa, nos quedamos un minutos charlando como podemos y después ellos entran hacia dentro de la casa y yo me quedo debajo del cobertizo.
Cuando para de llover, quizá al cabo de una hora, todavía sigue tronando pero yo continúo la ruta por carreteras muy estrechas y reviradas con algunos desprendimientos de tierra y barro de los márgenes.
Llego a Selçuk (Efes), la antigua Ephesus, que fue una ciudad muy importante sobre todo por el templo de Artemis, una de las 7 maravillas del mundo antiguo dedicado a la diosa Artemisa (Diana por los romanos) para ir a un camping pero parece que cerró hace un par de años, pruebo en una pensión y en una guesthouse pero las encuentro demasiado caras y finalmente voy a Pamucak donde hay varios campings de playa y cojo el primero que encuentro, el Derelli, por 200 liras, es sombreado y está bien.
A las 6:30 me despierto y tomo un té, en el hotel hay libre disposición pero como el desayuno no lo dan hasta las 8, salgo a pie hasta el lago que hay debajo de la blanca formación geológica, el castillo de algodón. Casi no hay nadie, varios globos en el cielo, un japonés haciendo fotos, un hombre que pasea al perro y al menos una cincuentena de gansos que esperan a los visitantes a que lleguen y les den de comer.
Un par de fotos y vuelvo al hotel a desayunar, hay un plato preparando para cada uno con un huevo duro, una especie de rollito de primavera, tomates, aceitunas, embutido, queso, mermelada, miel sandía, fresas y melocotón.
Pan, café soluble y te a discreción.
Cojo la moto y voy a Hierápolis, antigua ciudad grecorromana, construida 190 años antes de Cristo para aprovechar las aguas termales.
Destaca la puerta de Domiciano, la necrópolis, pero especialmente el teatro de Apolo y el Plutonium (puerta de acceso al inframundo en el que toda persona o animal moría al entrar excepto los sacerdotes y los oráculos).
Creía que a esa hora estaría solo pero ya hay varios autobuses que han llegado y descargado al personal. Pago la entrada mínima de 400 liras y sigo a la muchedumbre. Por suerte hhy mucho que ver y el sitio es muy grande, o sea que todos nos repartimos sin molestarnos.
Estoy visitando las ruinas un par de horas y cuando regreso al aparcamiento de motos hay un par de motos alemanas, son las primeras motos extranjeras que veo.
Vuelvo hacia el hotel, empaqueto, ducha y carretera.
Apenas llevo hechos unos 50 kms por una pequeña carretera de montaña cuando se pone a llover muy fuerte, no hay en ninguna parte donde guarecerse y cuando veo una casa y un cobertizo me pongo directamente a cubierto.
En la casa no hay nadie y al cabo de 10 minutos llegan dos viejecitos en una moto con sidecar de carga bien empapados, se ve que es su casa, nos quedamos un minutos charlando como podemos y después ellos entran hacia dentro de la casa y yo me quedo debajo del cobertizo.
Cuando para de llover, quizá al cabo de una hora, todavía sigue tronando pero yo continúo la ruta por carreteras muy estrechas y reviradas con algunos desprendimientos de tierra y barro de los márgenes.
Llego a Selçuk (Efes), la antigua Ephesus, que fue una ciudad muy importante sobre todo por el templo de Artemis, una de las 7 maravillas del mundo antiguo dedicado a la diosa Artemisa (Diana por los romanos) para ir a un camping pero parece que cerró hace un par de años, pruebo en una pensión y en una guesthouse pero las encuentro demasiado caras y finalmente voy a Pamucak donde hay varios campings de playa y cojo el primero que encuentro, el Derelli, por 200 liras, es sombreado y está bien.
ramondevic
Curveando
13-06-2023, 216 Kms, Pamucak - Bergama
A primera hora voy en moto hacia Ephesus dejando la tienda en el camping.
A las 8 de la mañana ya hay un gentío horroroso, el sitio vale la pena, era una ciudad muy importante, puerto de mar hasta que debido a los sedimentos que bajaban por el río el mar se alejó, ahora mismo está a unos 8 kms pero parece que existe la intención de rehacer el canal navegable.
Todo está junto a la vía Arcadiana: las plazas, templos y fuentes, plaza y templo de Domiciano, templo y puerta de Adrià, puerta de Heracles, relieve de Niké, fuente de Trajano, biblioteca de Celso, las termas, el teatro por 25.000 espectadores, etc.
Las termas tenían un sistema de calefacción por debajo del suelo.
El ágora era la plaza o lugar en el que se encontraba la gente, el centro cultural, comercial y político, muy importante en todas las ciudades griegas.
Odeón, lugar donde se reunía el consejo de la ciudad para tratar los temas de la misma ciudad, normas, leyes y precios de los productos.
Muy importante también el templo de Ártemis (diosa de los bosques y la selvas y protectora de las amazonas), que está apartado de la ciudad antigua y del que sólo queda una columna.
Vuelvo al camping a desmontar y pagar las 200 liras de la estancia y continúo hacia el norte pasando por Izmir y llegando a Bergama (antiguamente Pérgamo) donde visito Asclepeion, un lugar de salud en las afueras de la ciudad dedicado al dios Asclepio (llamado Esculapio en la época romana).
La mitología nos describe a Asclepio apoyado en un bastón donde hay una serpiente enroscada. En la antigua Grecia las serpientes eran animales sagrados que transmitían las voluntades de los dioses.
Este sitio era un hospital o sanatorio donde los enfermos eran atendidos y hacían reposo hasta recuperarse.
La historia nos dice que a los enfermos que llegaban les hacían un screening y no aceptaban a los pacientes que pudieran morir ni a las mujeres embarazadas ya que "la entrada de la muerte está prohibida en Asklepeion por respeto a los Dioses".
Busco por iOverlander donde encuentro "Athena Pension and Camping" pero parece cerrado y justo al lado está "Pergamon Pension" y me quedo.
Una casita muy bonita, pedía 300 liras por la habitación más barata y 200 para montar la tienda en el jardín, pero la mujer me lo ha rebajado a 150.
Una birra a presión en el bar 45 liras, hacía mucho tiempo que no estaba en una terraza de un bar tomando una cerveza.
Mañana trataré de subir a la acrópolis, no sé si se puede subir en moto o hay que tomar el teleférico.
Aparte de las vistas que hay desde arriba es destacable el vertiginoso teatro que tenía cabida por 10.000 espectadores, el templo de Zeus y la biblioteca que hacía competencia a la de Alejandría en Egipto, quienes prohibieron la exportación de papiro y por eso aquí se inventaron el pergamino.
A primera hora voy en moto hacia Ephesus dejando la tienda en el camping.
A las 8 de la mañana ya hay un gentío horroroso, el sitio vale la pena, era una ciudad muy importante, puerto de mar hasta que debido a los sedimentos que bajaban por el río el mar se alejó, ahora mismo está a unos 8 kms pero parece que existe la intención de rehacer el canal navegable.
Todo está junto a la vía Arcadiana: las plazas, templos y fuentes, plaza y templo de Domiciano, templo y puerta de Adrià, puerta de Heracles, relieve de Niké, fuente de Trajano, biblioteca de Celso, las termas, el teatro por 25.000 espectadores, etc.
Las termas tenían un sistema de calefacción por debajo del suelo.
El ágora era la plaza o lugar en el que se encontraba la gente, el centro cultural, comercial y político, muy importante en todas las ciudades griegas.
Odeón, lugar donde se reunía el consejo de la ciudad para tratar los temas de la misma ciudad, normas, leyes y precios de los productos.
Muy importante también el templo de Ártemis (diosa de los bosques y la selvas y protectora de las amazonas), que está apartado de la ciudad antigua y del que sólo queda una columna.
Vuelvo al camping a desmontar y pagar las 200 liras de la estancia y continúo hacia el norte pasando por Izmir y llegando a Bergama (antiguamente Pérgamo) donde visito Asclepeion, un lugar de salud en las afueras de la ciudad dedicado al dios Asclepio (llamado Esculapio en la época romana).
La mitología nos describe a Asclepio apoyado en un bastón donde hay una serpiente enroscada. En la antigua Grecia las serpientes eran animales sagrados que transmitían las voluntades de los dioses.
Este sitio era un hospital o sanatorio donde los enfermos eran atendidos y hacían reposo hasta recuperarse.
La historia nos dice que a los enfermos que llegaban les hacían un screening y no aceptaban a los pacientes que pudieran morir ni a las mujeres embarazadas ya que "la entrada de la muerte está prohibida en Asklepeion por respeto a los Dioses".
Busco por iOverlander donde encuentro "Athena Pension and Camping" pero parece cerrado y justo al lado está "Pergamon Pension" y me quedo.
Una casita muy bonita, pedía 300 liras por la habitación más barata y 200 para montar la tienda en el jardín, pero la mujer me lo ha rebajado a 150.
Una birra a presión en el bar 45 liras, hacía mucho tiempo que no estaba en una terraza de un bar tomando una cerveza.
Mañana trataré de subir a la acrópolis, no sé si se puede subir en moto o hay que tomar el teleférico.
Aparte de las vistas que hay desde arriba es destacable el vertiginoso teatro que tenía cabida por 10.000 espectadores, el templo de Zeus y la biblioteca que hacía competencia a la de Alejandría en Egipto, quienes prohibieron la exportación de papiro y por eso aquí se inventaron el pergamino.
lapizlatzuli
Curveando
Genial, como siempre!
Saludos y buena ruta!
Saludos y buena ruta!