Reparar un aforador que no funciona

Gambazo

Gambazo

Allá vamos
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Disponiendo de tiempo libre obligatorio esta semana me gustaría arreglar lo unico que no funciona de mi k75C base del 91:

El aforador
Visto el precio del de ARITEC hay que intenar reparar el mio.


1- Mi aforador no necesita medir para un reloj porque la 75 base no lo lleva sólo necesito que funcione la placa estañada.
IMG_20160822_084244.jpg
2- Parece que no actúa por dos motivos. El rayado en la zona de contacto por desgaste o la puntita de la varilla por desgaste también.

¿Es posible rrstituir la zona rayada con estaño de soldador ?
¿Y con estaño también reforzar la punta de la varilla para que haga mas contacto?

Gracias
 
Empieza por desmontarlo con cuidado de no partir ninguna pestaña ni perder el muelle, a ver qué te encuentras.
 
En el enlace que me envías, que ya conocía, el compañero Sak nos explica el funcionamiento y el uso de cada cable. Pero lo que me gustaría saber es si se puede cubrir con algún material conductor el rayado de la placa
Screenshot_20200316_162026.jpg
En el cuadro, y la punta de la varilla.

Me da la impresión que el aforador falla porque no hace contacto en el rayado y por la falta de una pequeña bolita conductora en el extremo de la varilla que pasa por encima de la placa.

Por eso pregunto si cojo un soldador con estaño y cubro esa raya y le pongo un puntito de estaño en la varilla podré mejorar la conectividad.

Es por si alguien ha probado a restaurarlo porque, yo creo, que todos fallan de lo mismo.

Desmontar todo, con el trabajo que da, sin tener un plan o una referencia para arreglarlo, se me hace cuesta arriba.

Sobretodo porque la moto va muy bien y puede funcionar perfectamente sin aforador.

Por eso pregunto si alguien lo ha restaurado.

Y ya cambié el conector bajo el depósito por uno nuevo antihumedad.

Gracias
 
Yo limpiaría bien, le daría un poco de lija muy fina para dejar la superficie plana y probaría a darle con pinutra conductora como la de la luneta térmica. De momento no se me ocurre otra cosa mejor.
 
Gambazo dijo:
Buena idea!!
Buscaré pintura conductora a ver si se pega bien en la placa (parece plástica) . Mi temor con el estaño es que no se pegue.

https://www.amazon.es/dp/B00CSMDT8S/ref=cm_sw_r_apa_i_Yp6BEbQNS1EW7

Carilla la jodía pintura.....
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Si es cara sí. Pregunta en un taller de chapa, total sólo necesitas una gota. Mi temor es que la pintura no aguante la gasolina, pero no creo que haya problema ya que hay coches con más de 40 años que todavía funciona, si fuera media gota de estaño, a lo mejor podría valer pero en tú caso no creo que pegue. Busca por internet que hay más sitios más baratos que Amazon y creo que hasta te la puedes hacer tú mismo.
 
¿Y adhesivos/ resinas conductores, tipo araldit cargadas? Pregunta en ferreterías industriales.
Como son base epoxy aguantaría la gasolina y las cargas metalicas conducen la electricidad.
En aviones hay sistemas que las utilizan. Pero estas son caras porque llevan plata.


Rafa-ka
 
Gambazo dijo:
En el enlace que me envías, que ya conocía, el compañero Sak nos explica el funcionamiento y el uso de cada cable. Pero lo que me gustaría saber es si se puede cubrir con algún material conductor el rayado de la placa
Ver el archivo adjunto 179967
En el cuadro, y la punta de la varilla.

Me da la impresión que el aforador falla porque no hace contacto en el rayado y por la falta de una pequeña bolita conductora en el extremo de la varilla que pasa por encima de la placa.

Por eso pregunto si cojo un soldador con estaño y cubro esa raya y le pongo un puntito de estaño en la varilla podré mejorar la conectividad.

Es por si alguien ha probado a restaurarlo porque, yo creo, que todos fallan de lo mismo.

Desmontar todo, con el trabajo que da, sin tener un plan o una referencia para arreglarlo, se me hace cuesta arriba.

Sobretodo porque la moto va muy bien y puede funcionar perfectamente sin aforador.

Por eso pregunto si alguien lo ha restaurado.

Y ya cambié el conector bajo el depósito por uno nuevo antihumedad.

Gracias
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Yo lo intentaría con estaño.
 
Y digo yo , no se puede adaptar el de otra moto? Supongo que los cables son los mismos y no habría más que pegar a la placa original.
 
Es que el aforador no esta mal, es un rayado de desgaste de una varilla después de 30 años!!!! no hay nada electrico, es sólo desgaste mecánico y no hay más opciones que pagar 250 eurazos!!!! donde todos sabéis.

No lo tiene ningún desguace y si lo hay estará igual de rayado por la edad.

Merece la pena probar si con un poco de pintura conductora o con estaño se arregla porque en una moto que compras o vendes por 2000 aurelios no puedes gastarte 250 en el aforador que no es una pieza clave de la moto....

Por lo menos probar
 
carbu dijo:
Yo lo conseguí nuevo hace no mucho por 180€, que también es dinero pero no son 250€..

Sino a tirar de ingenio..

dd2db47bb7142bd68adae101d5edbdb4.jpg



Saludos..
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Hay un Kompañero que lo lleva así en su K1100LT “tuneada”...
Saludos


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
 
Por dar ideas yo miraría de soldar en la parte estropeada una chapita de latón o similar con estaño.
 
De momento desmontando. Siempre pasa igual, he conseguido sacar dos tornillos con el destrogolpe de la placa del aforador y los otros dos una pesadilla: poniendo W40, cabeza Phillips destrozada, clavando cabezas planas y destrogolpe y ni menearse.....

Tengo pistola de calor, ¿Cómo la utilizo?
Y si tengo que meter una broca ¿Qué tengo que hacer?

Gracias y buen aislamiento....
 
Yo una vez los tuve que rajar con la dremel ó un adaptador para taladro para meter una punta gorda plana y tirarle con la carraca; prueba a calentarlos un pelín pero sin pasarte. Si les rompes la cabeza y el cuerpo se queda dentro, mal asunto.
 
a mi lo que se me ocurre es reproducir esa superficie conductora en un trozo de lata de refresco, e intentar atornillarla o remacharla de manera que no tropiecen las piezas que se mueven.
Si lo hicieras así, cuida de lijar bien la lata, pues están recubiertas por dentro y por fuera con una fina capa plástica.
También elegiría una de aluminio, las de hierro (la mayoría) quizá se oxiden pronto. Para ello, con un imán es fácil de averiguar, si no pega, es aluminio.
 
Corsa9006 dijo:
de manera que no tropiecen las piezas que se mueven.
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Esto es lo que veo más problemático

Y lo de que la gasolina deshaga la pintura conductora

Se me ocurre que también se puede probar a ampliar la superficie de rozamiento de la varilla ampliando el contacto y que exceda del carril de rayado..

A ver si puedo llegar al aforador....... Maldita cabeza Phillips, no valen para nada....
 
Gambazo dijo:
Tengo pistola de calor, ¿Cómo la utilizo?
Y si tengo que meter una broca ¿Qué tengo que hacer?
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Pon la pistola al máximo de temperatura que tenga.

Previamente, aplica WD40 o cualquier otro desoxidante aflojatodo que tengas y lo dejas actuar un rato.

Si ya has pasado la cabeza del tornillo, te tocará hacer lo que he ha dicho Josect,hacer con una dremel o similar una ranura plana para que entre una boca plana,fuerte, del juego de carraca.

Enciende la pistola, deja que coja temperatura sin arrimar al tornillo, y luego la acercas al tornillo todo lo que puedas (intentando no quemar el resto), la dejas un tiempo (que es relativo como bien sabes) acto seguido intentas quitar el tornilo.
¿Que no sale?, pues vuelta a empezar. El proceso de dilatar y encoger hace que el tornillo se vaya soltando y el aceite vaya entrando.

¿Que sigue sin salir?, más calor, más aceite, un botador y un martillo.
Y como toda la vida, botador en el lateral del tornillo en sentido de afloje y pín pán con el martillo. Se te escurrirá 20 veces el botador, pero no te rindas......?

Si finalmente tienes que taladrar, empieza por broca fina, y poco a poco vas metiendo brocas más gordas hasta que salga todo el tornillo.
Seguramente, despues tendrás que meter un macho para rehacer la rosca (porque taladrar a mano completamente recto es casi imposible).

Intenta taladrar como último recurso.
 
Gambazo dijo:
En el enlace que me envías, que ya conocía, el compañero Sak nos explica el funcionamiento y el uso de cada cable. Pero lo que me gustaría saber es si se puede cubrir con algún material conductor el rayado de la placa
Ver el archivo adjunto 179967
En el cuadro, y la punta de la varilla.

Me da la impresión que el aforador falla porque no hace contacto en el rayado y por la falta de una pequeña bolita conductora en el extremo de la varilla que pasa por encima de la placa.

Por eso pregunto si cojo un soldador con estaño y cubro esa raya y le pongo un puntito de estaño en la varilla podré mejorar la conectividad.

Es por si alguien ha probado a restaurarlo porque, yo creo, que todos fallan de lo mismo.

Desmontar todo, con el trabajo que da, sin tener un plan o una referencia para arreglarlo, se me hace cuesta arriba.

Sobretodo porque la moto va muy bien y puede funcionar perfectamente sin aforador.

Por eso pregunto si alguien lo ha restaurado.

Y ya cambié el conector bajo el depósito por uno nuevo antihumedad.

Gracias
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si con mucho cuidado y un soldador de poco wataje puedes recubir la zona lijar y como nuevo
 
No tengo claro a qué tornillos se refiere el amigo. Pero si son los del depósito, yo antes compro otra moto que dar calor ahí.
 
Se supone que el tanque está desgasificado y la cantidad de calor a dar en esa zona es mínina ya que es aluminio.
 
Los tornillos salieron, ni calor, ni W40, botador en el lateral y pin pan a martillazos, como dijo el compañero Chax
IMG_20200318_121437.jpg
Y aforador fuera y los tornillitos malditos
 
Después de vaciar, desconectar el depósito y extraer el aforador
IMG_20200318_123311.jpg
Se desmonta la placa levantando las pestañas de arriba
IMG_20200318_155103.jpg
El resto de la placa delantera sale hacia arriba.
Al levantar la placa se suelta el soporte de la varilla que lleva un eje dorado y un muelle y dos pestañas, la corta recorre el circuito impreso que marca la reserva y la larga marca sobre el reostato la posición de la aguja en el reloj de llenado (en mi caso no llevo)
Cuudado NO PERDER EL MUELLE que se suele soltar
IMG_20200318_154557.jpg
 
Última edición:
Tras esta placa nos encontramos el reostato en primer pano y el circuito impreso detrás. Extraemos el reostato con un destornillador por presión y vemos el circuitoIMG_20200318_123730.jpg

A primera vista se ve el rayado
IMG_20200318_123738.jpg
Lo primero limpiar (he usado limpiador de frenos) y lijar
IMG_20200318_124411.jpg
Ya mejora el circuito
Ahora con el soldador pongo un poco de estaño
IMG_20200318_131626.jpg
Y a lijar, utilizo una pequeña lima metálica de hacer maquetas y enseguida veo la debilidad del circuito en el camino al punto de soldadura
IMG_20200318_161646.jpg
Ahí es dónde falla la conexión al lijar se va enseguida el material. es la zona más endeble, así que ponemos ahí otra linea de estaño
IMG_20200318_132922.jpgIMG_20200318_162059.jpg
Y compruebo continuidad en todos los puntos y funciona.
Ahora vamos a la punta de las varillas para mejorar el contacto
 
Última edición:
IMG_20200318_130130.jpg
Pongo un punto de estaño en cada punto y lija
IMG_20200318_133137.jpg
Y a montar
Ahora tengo que buscar tornillos que me valgan para sustituir los Phillips y probar.

No se muy bien si una vez conectado al marcador solo con el movimiento manual sobre la varilla me tiene que dar señal en el marcador o hace falta echar gasolina.

También he leído que hay que mantener la varilla bastante estable porque solo da lectura con cierta estabilidad sino estaría parpadeando constantemente.
No se si estoy equivocado

Gracias
 
Lijas primero para quitar el óxido, estañas y vuelves a lijar para dejarlo plano. Los tornillos cuando puedas los compras y al ponerlos les echas grasa y no se volverán a agarrar, son M6x12. Antes de meterlo en el tanque, lo conectas, mueves la varilla, pones la llave en ON y se encenderá la luz.
 
Sí, una vez instalado con un destornillador, palo o lo que sea bajas la varilla del flotador y al rato se tiene q encender el testigo de la reserva, pero a los 15 segundos o así. También se apagará al tiempo de levantar el flotador. Está pensado así para q no vaya encendiéndose y apagándose por el movimiento de la gasolina.
 
Y ahora si quiees una lectura mas lenta y con menos oscilaciones coje un muelle de un Boli lo cortas y lo pones en el eje al hacer fuerza se mueve de fiorma mas lenta y no varia tanto, Lo que pasa es que tu al no tener reloj no lo notaras pero yo lo hice en uno mio y se nota muchisimo, una mejor lectura
 
No se si estoy poniendo bien el eje y el muelle
IMG_20200318_154557.jpg
Me da la impresión de que el muelle empuja al revés para alejar la lengüeta de la placa de circuito impreso. Y si pongo el muelle en la otra parte hay muy poco espacio.

sak3 dijo:
coje un muelle de un Boli lo cortas y lo pones en el eje al hacer fuerza
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Lo haré

¿Estoy poniendo bien dirección del eje y muelle?
¿Que dos cables hay que puentear para comprobar la luz del testigo? Sé que lo puedo buscar pero me aprovecho....;)

Gracias
 
Una preguntilla más
Si el reostato no funciona o tiene roto el filamento en algún punto ¿esto afecta al funcionamiento del medidor de reserva de la placa?
Creo que en nada, pero gracias por responder....
 
nada
ese aforador tiene dos funciones una la que provee de masa al cuadro para el encendido y apagado temporizado de la luz de reserva del cuadro (unos 18 segundos para cambiar de estado) y otra el reostato que le da la señal al reloj de la gasolina, solamente, si no tienes reloj de gasolina te da igual que el reostato este bien o mal
 
Gambazo dijo:
No se si estoy poniendo bien el eje y el muelle
Ver el archivo adjunto 180344
Me da la impresión de que el muelle empuja al revés para alejar la lengüeta de la placa de circuito impreso. Y si pongo el muelle en la otra parte hay muy poco espacio.



Lo haré

¿Estoy poniendo bien dirección del eje y muelle?
¿Que dos cables hay que puentear para comprobar la luz del testigo? Sé que lo puedo buscar pero me aprovecho....;)

Gracias
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Si así pero como te digo eso funciona bien para el reloj de Gasolina, para la luz del cuadro te da igual, pues necesita unos 18 segundos para cambiar de estado de Apagado a encendido y viceversa
 
Me estoy volviendo loco.

¿Qué relé regula los 18 segundos de tiempo de la reserva?

Me temo que el problema está ahí, la luz del cuadro salta cuando le da la gana y tengo que encender y apagar la moto hasta que se enciende. He hecho todo tipo de puentes para comprobar

Parece que le falta fuerza, no se si será por tener la moto parada, que necesita más voltaje

Gracias
 
No hay ningún relé que haga eso, es la electrónica del cuadro. Para no tener que esperar, pones primero el cable a masa y luego pones la llave en ON, luego lo quitas y verás que la luz tarda unos segundos en apagarse.
 
Pues pongo el aforador en posición de depósito vacío,
compruebo que da continuidad a través del eje de las varillas y el cable de retorno
Screenshot_20200319_151820.jpg
(la da)
La luz del cuadro la he probado puenteando y si va, con algún pero, hay que apagar y encender el contacto, y se enciende
Screenshot_20200319_152158.jpg
Con el aforador y probada la continuidad de baja gasolina, pongo el conector, enciendo y EL TESTIGO NO VA.
No sé si el sensor del cuadro puede bloquearse despues de varios encendidos o que....
 
¿Has medido continuidad entre el marrón de la clavija del aforador y la tapa donde va el muelle? ¿Y entre el blanco y el correspondiente a la placa de la reserva? Yo comprobaría los 4 cables no vaya a ser que al final esté alguno cortado y no tenga solución.
 
No te lies
una cosa es lo que hace el aforador, O tienes continuidad o no tienes continuidad.

Y otra cosa muy distinta es lo que sucede en el cuadro con esa continuidad.

Imagina que no existiese el circuito electrolnico que hace de retardo de la posición de conmutación, cuando tomases una curva se encendería y se apagaría la luz de la gasolina y tendrías mas una discoteca que un indicador de reserva, por esa razón tarda unos 18 segundos en cambiar la luz de encendido a apagado y viceversa, pero eso es en el cuadro y no en el aforador
 
vamos a ver

en el conector hay 4 cables, un Positivo directo a la bomba, un negativo que se conecta a la masa del todo el aforador por consiguiente esta en toda la pieza metalica y desde la pieza metalica sale un cable de masa a la bomba, y en el conector solo quedan 2 cables uno que saca la masa de la placa de baquelita hacia el cuadro de la moto y otro que saca la masa del reostato al reloj de gasolina. Todo el metal esta a masa
 
sak3 dijo:
un Positivo directo a la bomba,
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Cable verde del conector


sak3 dijo:
un negativo que se conecta a la masa del todo el aforador por consiguiente esta en toda la pieza metalica y desde la pieza metalica sale un cable de masa a la bomba
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Cable marrón del conector


sak3 dijo:
uno que saca la masa de la placa de baquelita hacia el cuadro de la moto
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Cable blanco del conector


sak3 dijo:
y otro que saca la masa del reostato al reloj de gasolina
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Cable amarillo del conector
 
Bueno, al fin victoria!!! El pin hembra blanco del conector hacia contacto cuando le daba la gana.... :eek::eek::eek:
Y eso que coloqué un conector nuevo de cuatro pinesScreenshot_20200320_150406.jpg
Tampoco son para tirar cohetes.....
La verdad

Seguro que conocéis enlaces para pillar conectores de calidad

Espero que el hilo sirva al menos para aclarar que con un poquito de ganas podemos recuperar los aforadores, una de las piezas más buscadas.

Gracias a todos (Joséct, Sack, Corsa, Chax,...)
 
Es que hay que repasar los 8 pines, al principio los puse sin estaño y al manipularlo se salían los cables, mi problema era que los machos no salían lo suficiente, estañado y bien puesto todo ya funciona.
Hay que ser paciente

Gracias
 
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