aceites para bmw r 1150r

Ramfepa

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Hola a todos, que aceites me recomendais para mi bmw r1150r? cardán, motor y caja de cambios, gracias.
 
Yo le pondría al motor un motorex boxer 15w50 4T, a la caja de cambios un motul gear box FF 75w140 y al cardan un motul motyl gear 75w90, ahora te indico en q página web están bien de precio

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En megataller, disculpa no me acordaba del nombre de la pág


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Voy por la moto la semana que viene aunque ya la iene mi hermano, pero aunque el manual pone unos aceites es cierto que a veces se ponen otras especificaciones o marcas por mejor resultado.
 
Ramfepa dijo:
Voy por la moto la semana que viene aunque ya la iene mi hermano, pero aunque el manual pone unos aceites es cierto que a veces se ponen otras especificaciones o marcas por mejor resultado.
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La moto que has comprado no requiere de especificaciones especiales porque el embrague va en seco y separado del motor y del cambio.
Es más importante no alargarse en los km para cambiar que poner aceites carísimos que no van a suponer ningún beneficio.
Busca por el foro la cantidad de hilos que hay al respecto y cuando los hayas leído todos llegarás a la conclusión de que en cuestión de aceites hay más opiniones que en cuestión de colores
 
Pego y copio:
integrante de nuestro grupo motero, que es un prominente ingeniero en el tema, nos ha vertido este interesante informe que mas abajo transcribo.
Como aclaración preliminar tengamos en cuenta que los motores boxer de nuestras motos refrigerados por aceite/aire tienen mucho mas holguras en los metales que los motores refrigerados por agua y mas aún si son de disposición convencional.
Para el que no le interese continuar con la lectura, le resumo que la conclusión es que a nuestros boxer, mas aún con los intervalos de cambio de aceite recomendados, les va mucho mejor el mineral que ningun otro.
Si quiere saber porqué, lea el informe y finalmente dejaremos de hablar de aceites como si fuera la discusión sobre que sexo tienen los ángeles.

"Aceites en nuestros motores:
En los ultimos 20 años, se ha avanzado inmensamente en las técnicas de mecanizado.
Esto permitio en los motores, lograr tolerancias mas estrechas y mejores terminaciones superficiales.
Mientras que en los motores de la generacion de los 90 las holguras para la pelicula lubricante variaba entre los 0.03 a 0.04, en lo motores actuales va de 0.020 a 0.025.
Es decir, el juego entre las piezas rotantes, por ejemplo cigüeñal, arboles de leva, etc, disminuyò.
No obstante los bóxer aún nuevos tienen grandes holguras como los motores de otro tipo de generaciones anteriores.
Esto quiere decir que en los 90, tanto motor como aceite se diseñaban para determinadas holguras.
Asi una Kawasaki del 95 al 98, usaba un semisintetico 15-W- 50 y funcionaba perfectamente.
En la decada del 2000, las menores holguras, hacen que los fabricantes de aceites diseñen aceites mas “livianos” para que fluyan mejor y con mas rapidez, ya que deben hacerlo por lugares mas estrechos.
Asi es como en los motores mas modernos fucionan mejor los 100% sinteticos de viscosidades 5W40 o 0W30.
Es un GRAVE ERROR querer ponerle un aceite de estas nuevas tecnologias a un motor de tecnologia de fabricacion anterior, el aceite al ser muy liviano, se escurrira demasiado rapido, la presion lograda sera menor, la sustentacion de las piezas generada por la cuña lubricante disminuye y…..se giran metales de biela y etc..etc …..
Las piezas en rotacion, el cigüeñal por ejemplo, en teoria no toca jamas a los metales.
Ello se debe porque al girar, “acuña el lubricante” el cual esta a presion, o sea que la presion del lubricante mas la generada por el efecto de rotacion, impide que el cigüeñal toque los metales.
Si el lubricante es muy liviano, como ocurre con los 100% sinteticos, y lo ponemos en un motor de holguras mayores, no se produce esta cuña como se debe y ocurren los engranes.
No quiere decir que vaya a ocurrir seguro, pero es mas probable y si le damos mucha rosca al puño aumenta enormemente esta posibilidad.
A su vez, como los sinteticos deben soportar mas tiempo y kms en el motor, tienen mas detergentes que los protegen de contaminarse, aquí esta el otro problema, si el motor funciono algunos años con semi y de golpe pones un sintetico full, este ultimo “lava” todos los residuos que el anterior pudo haber dejado y esa nueva suspension de particulas provoca desgastes acelerados y hasta engranes.
Por ende, te diria de respetar a muerte esta regla, si el motor es de los 90 y ya funciono con semisintetico, no se debe cambiar de tipo de aceite, JAMAS.
Ahora si la moto es nueva, para nuestro uso de calle, un lubricante semi es tan bueno como uno sintetico.
Porque?
El sintetico solo es mejor puesto que tiene mayor resitencia a ser contaminado por el combustible, lo cual le permite estar mas tiempo y mas kilometros en el motor, pero si cambiamos el aceite cada 5 o 6000 kms y usamos un buen filtro, el gasto en poner un sintetico full es inutil.
Por supuesto si queres usarlo bienvenido, pero debe ser un motor nuevo y de diseño actual.
Un aporte mas, siempre traten de que el nivel este un poquito arriba del maximo, los motores de carter seco mantienen muy poco aceite en el carter cuando estan en marcha.
 
..y una pregunta , que seguro que hay mil hilos escritos , en cuestión de aceite del cárter , mirando la ventana en zona recta , mejor sobre las ruedas o en caballete? Si es en caballete, apoyada sobre la rueda trasera o delantera?
 
En caballete. Y no te preocupes por el balanceo porque no influye prácticamente nada en el visor. Eso sí, debes mirar el nivel al menos unos diez minutos después de parar la moto en caliente para que todo el aceite baje.
Yo le pongo 20w50 mineral
 
Riquiño dijo:
..y una pregunta , que seguro que hay mil hilos escritos , en cuestión de aceite del cárter , mirando la ventana en zona recta , mejor sobre las ruedas o en caballete? Si es en caballete, apoyada sobre la rueda trasera o delantera?
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En el caballete central, sin más, aunque si alguien te ayuda a ponerla derecha o te las arreglas pues también vale. Pero vamos, que teniendo caballete central pues ya estaría.

Es MUY IMPORTANTE hacer la medición tal y como pone el manual, esto es: 1) Tras estar el motor a temperatura de servicio (muy importante), 2) Pararlo, 3) moto al caballete, 4) Esperar unos minutos, 5) Echar un ojo al visor, nivel dentro del círculo, todo OK. Por ese orden.

Si se arranca brevemente el motor y se para, se calienta poco tiempo y no alcanza la suficiente temperatura... eso causa que el termostato de la refrigeración esté cerrado. El lubricante llena el circuito de refrigeración, pero con el termostato cerrado no cae al cárter de nuevo, de forma que el nivel parece que está en el mínimo.

En cambio una vez a temperatura de servicio, el termostato del circuito de refrigeración estará abierto tras parar el motor, el tiempo suficiente como para que todo ese aceite caiga al cárter y la medida del visor sea la correcta.

Hacerlo mal es la forma más fácil de echar aceite de más y provocar alguna avería.
 
Última edición:
Riquiño dijo:
..y una pregunta , que seguro que hay mil hilos escritos , en cuestión de aceite del cárter , mirando la ventana en zona recta , mejor sobre las ruedas o en caballete? Si es en caballete, apoyada sobre la rueda trasera o delantera?
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Yo lo que hago es tomar la lectura del aceite antes de mover la moto. Es decir, hoy la muevo, ando con ella... La dejo de noche y, a la mañana siguiente, antes de moverla, reviso el visor.
Entiendo que es lo mismo dicho antes, pero sin arrancar y parar la moto.
 
macy dijo:
Yo lo que hago es tomar la lectura del aceite antes de mover la moto. Es decir, hoy la muevo, ando con ella... La dejo de noche y, a la mañana siguiente, antes de moverla, reviso el visor.
Entiendo que es lo mismo dicho antes, pero sin arrancar y parar la moto.
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Es perfectamente válido mirarlo así. Puede haber alguna pequeña variación de volumen (normalmente hay un poco más porque con el tiempo cae más aceite), pero vamos que así también vale.

Yo lo hago también así, de hecho la mayoría de las veces, antes de salir.
 
Por lo visto hay una válvula en el circuito del refrigerador de aceite que se abre cuando está el aceite lo suficientemente caliente...(una especie de termostato entiendo yo) de manera que si arrancamos la moto en frío y en breve la dejamos de nuevo aparcada...la lectura en la mirilla no es real. En cambio si el motor está lo suficientemente caliente y a continuación la aparcamos...al estar la válvula aún abierta todo el aceite del radiador cae abajo al cárter... resultando entonces correcta la lectura del nivel de aceite a través de la mirilla.
 
Flow dijo:
Por lo visto hay una válvula en el circuito del refrigerador de aceite que se abre cuando está el aceite lo suficientemente caliente...(una especie de termostato entiendo yo) de manera que si arrancamos la moto en frío y en breve la dejamos de nuevo aparcada...la lectura en la mirilla no es real. En cambio si el motor está lo suficientemente caliente y a continuación la aparcamos...al estar la válvula aún abierta todo el aceite del radiador cae abajo al cárter... resultando entonces correcta la lectura del nivel de aceite a través de la mirilla.
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Así es.
circuito refrigeracion.jpg
 
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