Fabricar un alargador/mango para hacer mas palanca con la llave???

lelc2

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Curveando
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Tengo una llave dinamometrica me gustaria usar para montar rueda trasera. Desmontarla no tengo pegas pues uso una llave fija bien larga, pero a la hora de apretar al par debo usar la dinamometrica pero con mango algo corto cuesta un poco. Para no comprar otra llave dinamometrica con mango mas largo habia pensado crear algun tipo de util me sirviera para alargar el mango de la que tengo. Y asi al hacer mas palanca, mas facil todo.

Alguna idea? Un trozo de tuberia?
 
Entiendo tu punto, pero generalmente el largo del mango es acorde con la resistencia/par maximo a aplicar.Por lo dicho puede que dicha dinamometrica este muy justa en tamaño para el rango alto de torque que puede dar segun fabricante.

Con un tubo de acero con costura de diametro interno lo mas proximo al diamero externo hta., con un espesor de 2,5 mm y puedes mejorar/reducir el esfuerzo a aplicar. No es lo ideal.

De cuanto par de ajuste hablamos y cual el es valor maximo admisible en tu dinamomètrica. Puedes subir imagen de dinamometrica?
 
lelc2 dijo:
Tengo una llave dinamometrica me gustaria usar para montar rueda trasera. Desmontarla no tengo pegas pues uso una llave fija bien larga, pero a la hora de apretar al par debo usar la dinamometrica pero con mango algo corto cuesta un poco. Para no comprar otra llave dinamometrica con mango mas largo habia pensado crear algun tipo de util me sirviera para alargar el mango de la que tengo. Y asi al hacer mas palanca, mas facil todo.

Alguna idea? Un trozo de tuberia?
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Hacer eso no tiene sentido.
La fuerza de la dinamométrica depende del brazo de palanca. Por tanto si varías este alargando el mango, falseas la medición.

Además, el brazo de palanca de cada dinamométrica va acorde con la escala de pares de fuerza que está diseñada para aplicar. Si tienes que hacer una fuerza excesiva para que salte es que está mal calibrada.

Ojo con las dinamométricas baratas chinas, vienen mal calibradas y hay que calibrarlas antes de usarlas, u esas y todas, calibrarlas tambien cada cierto tiempo.

Todas las dinamómetricas, para que no se descalibren, no dejarlas nunca cargadas tras usarlas, hay que volverlas siempre a cero en cuanto se hayan usado.

Hay vídeos en YouTube sobre cómo calibrarlas.

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La llave es esta. Como se puede observar tiene esa forma hexagonal al final del mango.

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Y el par de apriete de los tornillos de la rueda sino recuerdo mal son 60nm...como la llave tiene hasta 80nm entiendo hay margen?

En fin, unos 30/40 cm extra de mango es lo que necesito. No mas.
 
Braulio Frenazo dijo:
Hacer eso no tiene sentido.
La fuerza de la dinamométrica depende del brazo de palanca. Por tanto si varías este alargando el mango, falseas la medición.

Además, el brazo de palanca de cada dinamométrica va acorde con la escala de pares de fuerza que está diseñada para aplicar. Si tienes que hacer una fuerza excesiva para que salte es que está mal calibrada.

Ojo con las dinamométricas baratas chinas, vienen mal calibradas y hay que calibrarlas antes de usarlas, u esas y todas, calibrarlas tambien cada cierto tiempo.

Todas las dinamómetricas, para que no se descalibren, no dejarlas nunca cargadas tras usarlas, hay que volverlas siempre a cero en cuanto se hayan usado.

Hay vídeos en YouTube sobre cómo calibrarlas.

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Ostras, pues en eso no habia caido. Seguro? Yo entiendo saltara cuando tenga que saltar. Solo que a mi me costara menos aplicar esa misma fuerza?. Ley de la palanca?

Las guardo como dices.
 
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lelc2 dijo:
Ostras, pues en eso no habia caido. Seguro? Yo entiendo saltara cuando tenga que saltar. Solo que a mi me costara menos aplicar esa misma fuerza?. Ley de la palanca?

Las guardo como dices.
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Una dinamométrica no es para hacer el burro. Como te dije, si necesitas más brazo de palanca para poder dar el apriete es que está mal calibrada....o que tú estás cómo Echenique de fuerte.

El diseño y la calibración de la llave está hecho para el brazo que lleva. Si varías el brazo, varías la palanca y la fuerza que aplicas, perderías precision y te pasarías de apriete.

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lelc2 dijo:
Tengo una llave dinamometrica me gustaria usar para montar rueda trasera. Desmontarla no tengo pegas pues uso una llave fija bien larga, pero a la hora de apretar al par debo usar la dinamometrica pero con mango algo corto cuesta un poco. Para no comprar otra llave dinamometrica con mango mas largo habia pensado crear algun tipo de util me sirviera para alargar el mango de la que tengo. Y asi al hacer mas palanca, mas facil todo.

Alguna idea? Un trozo de tuberia?
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Pero tio! Que disparate! Arriba te lo han explicado...60 Nm no es mucho, tienes que hacerlo sin problema tal y como viene. Haz fuerza hacia abajo y asi empujas con todo el cuerpo y es más sencillo.
 
Esa dinamométrica está pensada para trabajar en espacios reducidos, de ahí su tamaño, puede que te cueste aplicar ese par de apriete de 60N/m. a si que utiliza un alargador sin problema, puedes comprar uno específico y acoplarlo a la dinamométrica, o utilizar un tubo de acero, como te han comentado, con menos “esfuerzo” aplicas más “fuerza “ (son conceptos diferentes). Y como te comentan más arriba también, cuando la guardes la pones a 0.
 
BóXerpiente dijo:
Pero tio! Que disparate! Arriba te lo han explicado...60 Nm no es mucho, tienes que hacerlo sin problema tal y como viene. Haz fuerza hacia abajo y asi empujas con todo el cuerpo y es más sencillo.
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A ver, si hacerlo, lo hago. Pero quiero hacerlo mas comodo...jajajajajja. Y evitar justamente lo que explicas...eso de tirar con el cuerpo a lo bestia no creo sea bueno...mejor con sensibilidad de una mejor palanca y con la mano. Vaya consejitos que das amigo...que asi lo mismo pasas de rosca el buje...
 
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divans dijo:
Esa dinamométrica está pensada para trabajar en espacios reducidos, de ahí su tamaño, puede que te cueste aplicar ese par de apriete de 60N/m. a si que utiliza un alargador sin problema, puedes comprar uno específico y acoplarlo a la dinamométrica, o utilizar un tubo de acero, como te han comentado, con menos “esfuerzo” aplicas más “fuerza “ (son conceptos diferentes). Y como te comentan más arriba también, cuando la guardes la pones a 0.
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Ok, gracias. Pues mirare alguna tuberia o similar.
 
Braulio Frenazo dijo:
Una dinamométrica no es para hacer el burro. Como te dije, si necesitas más brazo de palanca para poder dar el apriete es que está mal calibrada....o que tú estás cómo Echenique de fuerte.

El diseño y la calibración de la llave está hecho para el brazo que lleva. Si varías el brazo, varías la palanca y la fuerza que aplicas, perderías precision y te pasarías de apriete.

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Esta claro. Luego con menos esfuerzo por mi parte saltara cuando le toque. Yo lo veo como dice @divans. De hecho segun cojas la llave mas al extremo o no te resulta mas facil. Y no varia por ello cuando salta. SImplemente te cuesta mas o menos fuerza.
 
lelc2 dijo:
Esta claro. Luego con menos esfuerzo por mi parte saltara cuando le toque. Yo lo veo como dice @divans. De hecho segun cojas la llave mas al extremo o no te resulta mas facil. Y no varia por ello cuando salta. SImplemente te cuesta mas o menos fuerza.
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Técnicamente es cierto, pero perderas precisión.

De todas formas no entiendo cómo puedes tener alguna dificultad en aplicar 60 Nm.

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lelc2 dijo:
No lo veo bien. Entiendo eso es alargador del vaso o punta torx etc a utilizar, no del mango para hacer palanca?
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Después de ver las fotos del enlace que pones de tu dinamométrica, esta no tiene alojamiento para acoplar un alargador, la tuerca exagonal a la que te refieres, es para apretarla (con los dedos) una vez tengas seleccionado el par de apriete que necesites y que no se mueva o varíe dicho par al trabajar con la llave, así que o te queda otra que utilizar un tubo...
 
Braulio Frenazo dijo:
Hacer eso no tiene sentido.
La fuerza de la dinamométrica depende del brazo de palanca. Por tanto si varías este alargando el mango, falseas la medición.

Además, el brazo de palanca de cada dinamométrica va acorde con la escala de pares de fuerza que está diseñada para aplicar. Si tienes que hacer una fuerza excesiva para que salte es que está mal calibrada.

Ojo con las dinamométricas baratas chinas, vienen mal calibradas y hay que calibrarlas antes de usarlas, u esas y todas, calibrarlas tambien cada cierto tiempo.

Todas las dinamómetricas, para que no se descalibren, no dejarlas nunca cargadas tras usarlas, hay que volverlas siempre a cero en cuanto se hayan usado.

Hay vídeos en YouTube sobre cómo calibrarlas.

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Eso no es así. La fuerza a la que salta la dinamométrica es porque el muelle que tú aprietas lo ejerce contra el mecanismo que gira, donde se acopla el vaso o punta. Es independiente del brazo de palanca que tú le pongas. Tanto por más largo o más corto.
Abre una y verás lo que me refiero.
 
Naranjito dijo:
Eso no es así. La fuerza a la que salta la dinamométrica es porque el muelle que tú aprietas lo ejerce contra el mecanismo que gira, donde se acopla el vaso o punta. Es independiente del brazo de palanca que tú le pongas. Tanto por más largo o más corto.
Abre una y verás lo que me refiero.
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Eso ya lo he dicho yo.
Pero perderas precisión.
Por eso las llaves para torques pequeños son cortas, y según va subiendo su rango de utilización se van alargando.

Si el brazo diese igual, con tener un mecanismo único con 4 alargadores cubrirías todo el rango, y no es así.


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Hablamos de una rueda...Que ya hacen el burro con pistola neumatica en algunos talleres. Asi que ayudarse con un tubo para tener un poco de mas palanca en este caso no veo mayor problema. Evidente mejor una llave especifica para algo muy delicado.
 
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divans dijo:
Después de ver las fotos del enlace que pones de tu dinamométrica, esta no tiene alojamiento para acoplar un alargador, la tuerca exagonal a la que te refieres, es para apretarla (con los dedos) una vez tengas seleccionado el par de apriete que necesites y que no se mueva o varíe dicho par al trabajar con la llave, así que o te queda otra que utilizar un tubo...
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BUeno la "tuerca hexagonal "es fija. Lo que aprietas para fijar el par de apriete es el pomo pequeño cilindrico se ve justo en el extremo.
 
No se cómo irá, con dinamométrica, poner un alargue, pero yo con una fija por comodidad, le puse una regla para extender el brazo y quitar las tuercas del coche con comodidad, y así fue, las quite con la gorra, me confíe y di por echo que eso aguanta todo, al apretarlas, la use, no sabía el par de apriete, pues parti un vástago de los 5 que lleva, ahí sigue, sin problemas porque tiene otros 4, .

Yo tengo 3 compradas en Alemania hace muchos años, hace unos años, comprobé con el método de calibración manual en un torno y las garrafas de agua, y verifique con uno digital posteriormente que estaban bien.

Me imagino que el aumento de palanca no influirá en que salte, pero oye, como dice el compañero, igual te pasas al extenderla y la lías.

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Sois unos extensoresdemangosfobicos!!! Al ministerio de igualdad vais por descriminacion!!!

Yo si creo dentro de un margen con algun mango que otro te ahorras tener varias llaves dinamometricas. Lo de que haya especificas y amplien la palanca segun rango no quita tu con una sola llave y un poco de ayuda si necesario puedas abarcar el mismo trabajo. Lo que pasa es que siempre te querran vender otra llave a un alargador...

Mirare a ver que le puedo colocar y resultado. Como tiene esa forma hexagonal pense en una simple llave de tubo de la misma medida.:

th
 
lelc2 dijo:
A ver, si hacerlo, lo hago. Pero quiero hacerlo mas comodo...jajajajajja. Y evitar justamente lo que explicas...eso de tirar con el cuerpo a lo bestia no creo sea bueno...mejor con sensibilidad de una mejor palanca y con la mano. Vaya consejitos que das amigo...que asi lo mismo pasas de rosca el buje...
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Consejito? Pasar de rosca el buje?
De verdad sabes para lo que sirve una dinamométrica?
 
lelc2 dijo:
Hablamos de una rueda...Que ya hacen el burro con pistola hidraulica en algunos talleres. Asi que ayudarse con un tubo para tener un poco de mas palanca en este caso no veo mayor problema. Evidente mejor una llave especifica para algo muy delicado.
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"Pistola hidraulica" madre mia...mucho ojo con jugar a los mecánicos sin saber...
 
Naranjito dijo:

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Aquí mangos de distintas medidas. A los que acoplas los cabezales anteriores.
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Si, si, ya lo vi. Pero te digo que la parte dinamómetrica está en el mango. Porque la palanca es la clave del resultado. Lo intercambiable SOLO ES LA CARRACA, pero cada dinamométrica está vinculada a su mango.

De hecho cuando usas una dinamométrica se debe agarrar por su zona de agarre, no por otro punto de la barra.


Repito que en teoría da igual, y es nominalmente correcto lo que dices, pero la precisión del apriete se ve afectada, porque la palanca afecta a la fuerza, y aunque la llave salte en el punto de fuerza correcto, tu pierdes sensibilidad al variar el mango, y puedes continuar apretando por inercia cuando salta el click.

A alguien con experiencia usando dinamométricas le puede dar igual.
De hecho, alguien con esa experiencia no necesita ni usar dinamométrica muchas veces, porque ha desarrollado una sensibilidad tal que puede prescindir de ella en los aprietes que hace más habitualmente, pero este no es el caso de LEC2.




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Lenguaje dificulta. A ver si ahora mejor. Junto algún vídeo encuentre.

Llanta de aluminio moto no es como la de acero del coche. Subirme de pie encima llave para aflojar/apretar tornillos en coche no hay pegas.


Pero con esta llave algo corta a la cual debo añadir extensión a la propia punta torx (sino queda encerrada dentro de la llanta y no me deja moverla bien) hace que no quede bien alineado todo el conjunto. El plano de giro respecto llave y punta torx. Derecha en extremo llave e izquierda intentando no se desalinee el plano de giro manteniendo perpendicular al suelo y respecto de la llave. No se si me explico. Por eso agarrar con 2 manos extremo llave y/o hacer fuerza con todo cuerpo no quiero.

Tornillos y propia llanta aluminio como decía no quiero fastidiar. No es el caso de la de acero de un coche. Con esos 30cm? Más de mango creo las operación será más precisa y cómoda.


A ver si veo videos de lo que quiero decir. Los buenos usan llaves más largas. Y los que van forzados y hacen peor llevan mismo tipo de llave que tengo. Para evitar comprar otra llave pensé en alargar un pelo el mango.
 
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Aquí ejemplo. De lo que no quiero hacer. Para pegar un apretón así con la "extensionsita" y dejar más tarde al taller me la dejen al par correcto... Para ese viaje no hacen falta alforjas. En las de radios desconozco el Par de Apriete. En la mía de aleación son 60nm.

Sigo buscando videos. No es fácil dar con el momento exacto. Muchos vídeos lo obvian... Que casualidad.


 
lelc2 dijo:
Lenguaje dificulta. A ver si ahora mejor. Junto algún vídeo encuentre.

Llanta de aluminio moto no es como la de acero del coche. Subirme de pie encima llave para aflojar/apretar tornillos en coche no hay pegas.


Pero con esta llave algo corta a la cual debo añadir extensión a la propia punta torx (sino queda encerrada dentro de la llanta y no me deja moverla bien) hace que no quede bien alineado todo el conjunto. El plano de giro respecto llave y punta torx. Derecha en extremo llave e izquierda intentando no se desalinee el plano de giro manteniendo perpendicular al suelo y respecto de la llave. No se si me explico. Por eso agarrar con 2 manos extremo llave y/o hacer fuerza con todo cuerpo no quiero.

Tornillos y propia llanta aluminio como decía no quiero fastidiar. No es el caso de la de acero de un coche. Con esos 30cm? Más de mango creo las operación será más precisa y cómoda.


A ver si veo videos de lo que quiero decir. Los buenos usan llaves más largas. Y los que van forzados y hacen peor llevan mismo tipo de llave que tengo. Para evitar comprar otra llave pensé en alargar un pelo el mango.
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Da igual que hagas fuerza con una mano, con dos o con el pie. Si la coges de su mango y aprietas progresivamente no puedes romper nada porque la llave salta, precisamente para eso es una dinamométrica!
Por otro lado si le pones adaptadores de vaso o alargadores estás variando el par.
 
BóXerpiente dijo:
Da igual que hagas fuerza con una mano, con dos o con el pie. Si la coges de su mango y aprietas progresivamente no puedes romper nada porque la llave salta, precisamente para eso es una dinamométrica!
Por otro lado si le pones adaptadores de vaso o alargadores estás variando el par.
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Ya. Pero para mantener bien alineado todo el conjunto debo aplicar con una sola mano. Y entonces es cuando no lo hago tan a gusto. Pues no me sale tan limpio como quisiera. A ver si hago foto. La longitud del vaso/punta varia el par? El del mango lo pudiera entender por pequeñas diferencias en el ajuste, pero en la punta torx?

Hablo de esta extension para alcanzar el tornillo.

71kl+ZPbm1L._AC_SX569_.jpg
 
lelc2 dijo:
La llave es esta. Como se puede observar tiene esa forma hexagonal al final del mango.

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Llave dinamometrica Draper Tools de 8 a 80 Nm con certifiado de calibración, cuadrado de 3/8" y garantía
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Y el par de apriete de los tornillos de la rueda sino recuerdo mal son 60nm...como la llave tiene hasta 80nm entiendo hay margen?

En fin, unos 30/40 cm extra de mango es lo que necesito. No mas.
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60 Nm son aprox. 6kgm .
- Si el brazo de palanca es de 1 metro en torquimetro, deberemos hacer /aplicar una fuerza de 6kg.
-Si brazo palanca es 0,5 metros, deberemos aplicar 12 kg.
- En brazoa aprox. de 0,3 metros en torquimetros de 3/8, aprox, 20kg de fuerza a aplicar.

Los torquimetros de 3/8" suelen tener brazos de palanca de 0,3 metros, por lo cual si hay que "tirarle el cuerpo" para torques en el rango medio alto.

Ideal comprar torquimetro de toma de 1/2" que tinen brazos mas largos de palanca.
-Solucion economica con riesgo: colocar un turbo de diametro interior lo mas proximo al diametro exterior del mango, que ingrese al menos unos 10cm(largo de empuñadura giratoria) y que aumente en aprox, 15 cm hacia afuera (aumentar brazo palanca).(largo total tubo aprox. 25 cm)
Se corre el riesgo de deteriorar el mango giratorio y estropear hta.

momento= Fuerza x distancia(brazo palanca) despejando la fuerza F= m/d
 
Braulio Frenazo dijo:
La fuerza de la dinamométrica depende del brazo de palanca. Por tanto si varías este alargando el mango, falseas la medición.
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Creo que eso no es correcto. Que tu apliques la fuerza a la barra a diferente distancia desde el punto de torsión no hace que el par de apriete al que salta la dinamométrica varíe. Tendrás que aplicar mas fuerza tu a la barra para que salte a 60nm por ejemplo si la empuñas a 20cm desde el punto de apriete que si la empuñas a 35cm.

No debería haber problema si consigues una tubería de PVC por ejemplo que ajuste suficientemente al exterior de la palanca.
Lo de encajar en el hexágono de bloqueo no lo veo...
 
gringo42 dijo:
60 Nm son aprox. 6kgm .
- Si el brazo de palanca es de 1 metro en torquimetro, deberemos hacer /aplicar una fuerza de 6kg.
-Si brazo palanca es 0,5 metros, deberemos aplicar 12 kg.
- En brazoa aprox. de 0,3 metros en torquimetros de 3/8, aprox, 20kg de fuerza a aplicar.

Los torquimetros de 3/8" suelen tener brazos de palanca de 0,3 metros, por lo cual si hay que "tirarle el cuerpo" para torques en el rango medio alto.

Ideal comprar torquimetro de toma de 1/2" que tinen brazos mas largos de palanca.
-Solucion economica con riesgo: colocar un turbo de diametro interior lo mas proximo al diametro exterior del mango, que ingrese al menos unos 10cm(largo de empuñadura giratoria) y que aumente en aprox, 15 cm hacia afuera (aumentar brazo palanca).(largo total tubo aprox. 25 cm)
Se corre el riesgo de deteriorar el mango giratorio y estropear hta.

momento= Fuerza x distancia(brazo palanca) despejando la fuerza F= m/d
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Muchísimas gracias. Esa era mi idea. Haciéndolo "bien" me costaba un poco y tampoco quería hacerlo "mal" tirando de cuerpo. Voy a intentar con una llave de tubo mismo hexágono del extremo de la dinamometruca encajar y asi alargar un poco.
 
No te calientes la cabeza que la física es la que hay. Pierdes precisión si alteras el mecanismo interno de la dinamométrica o está jodida/descalibrada. Usa un tubo de acero donde quepa el mango de la dinamométrica y ya está, da igual si tiene un poco de holgura. Si tiene mucha y es fino, como mucho doblas el tubo. Si la dinamométrica está mal, lo estará con o sin usar el tubo. Apretar, apretarás a lo que esté la dinamométrica (si paras al oir el clack), ya pongas un tubo de 2m que lo hagas sin tubo.

Cuidado con las del lidl... a mi una no me saltó y casi me cargo la rosca de vaciado del carter. Haz alguna prueba para ver si salta con un tornillo que esté más apretado (rueda, p.ej.)
 
Braulio Frenazo dijo:
Hacer eso no tiene sentido.
La fuerza de la dinamométrica depende del brazo de palanca. Por tanto si varías este alargando el mango, falseas la medición.

Además, el brazo de palanca de cada dinamométrica va acorde con la escala de pares de fuerza que está diseñada para aplicar. Si tienes que hacer una fuerza excesiva para que salte es que está mal calibrada.

Ojo con las dinamométricas baratas chinas, vienen mal calibradas y hay que calibrarlas antes de usarlas, u esas y todas, calibrarlas tambien cada cierto tiempo.

Todas las dinamómetricas, para que no se descalibren, no dejarlas nunca cargadas tras usarlas, hay que volverlas siempre a cero en cuanto se hayan usado.

Hay vídeos en YouTube sobre cómo calibrarlas.

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Perdon Braulio pero estas equivocado.
Prolongando el mango de una dinamimetrica no alteramos absolutamente nada en la medicion y los rangos de par que aplica.
Ya que variamos el brazo de palanca despues del punto de medicion.
Es como si me dices que la llave mide diferente si la agarras del extremo de la empuñadura o de la mitad o el principio del mango.
El par ajustado y su medicion VARIARIA si modificamos la distancia o el angulo desde la tuerca a apretar hasta el punto de articulacion donde hace el click la llave.
Este no seria el caso por lo que el compañero puede prolongar el mango lo que necesite.
Y respecto a sensibilidad mayor o menor, eso debe estar en el oido para escuchar el click y no en el brazo del que aprieta.
Para los que nunca han utilizado una dina, mejor practicar con tornillos viejos dandoles el par que necesitemos y asi sabremos cuando nos vamos aproximando al CLICK. Unas veces puede sorprender por llegar muy facilmente y otras por tener que tirar con todas nuestras fuerzas.
Y eso si, asegurarse dos veces que hemos puesto el tarado correcto y en las unidades correctas, no nos pase como con la sonda marciana aquella......
 
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Utiliza un tubo y olvídate de teorías conspiranoicas. Si te quieres asegurar de que la dina no está averiada prueba a regularla, por ejemplo a 30, y comprueba que salta. Después acoplale cualquier tubo y aprieta al par que necesites.
El mecanismo de una dinamométrica es un muelle interno que hace presión regulable sobre una pieza móvil. A mayor tensión del muelle más fuerza necesitas para que salte la pieza, la longitud del brazo es proporcional al rango de apriete de la llave, no es más largo por comodidad y espacio de utilización.
Si no tienes un tubo le puedes acoplar cualquier alargador macizo sujeto con dos abrazaderas bien apretadas, después las quitas y caso resuelto
 
La llave está bien. Tendrá 4 años. Ya desmonte rueda trasera para cambiar aceite cardan varias veces. Pero el tema del apriete me veía un poco negro si además quería hacerlo bien sin hacer burro. Lo peor va ser encontrar ese tubo/prolongación. Con esa "tuerca" en extremo mango difícil acople firme y ajustado...

Quizás soy muy tiquismiquis y como bien apuntaba otro compañero con una llave normal hay gente lo hace de perlas. Sin necesidad de dinamométrica.
 
El apriete en estrella de los tornillos precisamente es a 30nm primero y luego el apretón final a 60nm. Y como quiero mantener todo bien alineado y perpendicular debo usar mano izquierda cabeza llave y derecha lo más al extremo mango. Ya tengo el gesto bien estudiado pero quiero hacerlo aún más cómodo.
 
Este es un tema interesante que yo siempre me he preguntado, no con los prolongadores de mango (que no he usado nunca), sino con los prolongadores del "dado", que yo uso mucho porque muchísimas veces no puedes usar la dinamométrica con tornillos escondidos o rodeados de piezas.

He estado investigando esta cuestión y he sacado dos conclusiones que podemos discutir, porque no las tengo demasiados claras aunque crea que son correctas.
  • Creo que Braulio Frenazo tiene razón. Si tú usas un prolongador de mango, la llave va a perder precisión y deberías hacer una corrección en el ajuste teniendo en cuenta la longitud de mango añadida. También es cierto que una llave se debe usar siempre apretando por el asidero del mango y no por cualquier otro sitio de la barra. Y también es cierto que cada dinamométrica esta asociada a su mango. ¿La razón? Pues que por razones constructivas del mecanismo de disparo, en realidad la llave no mide el par en el centro del dado, sino en el punto de rotación del mecanismo interno, que está desplazado unos cm hacia la barra del mango. Aquí queda explicado lo que yo entiendo:
1605607431441
El par resultante aplicado es la cruz y varía según la longitud del mango. Así, la llave está calibrada para la longitud del asidero, y no para otras longitudes.
​
De esta manera, es incorrecto tanto alargar el mango con un prolongador, como aplicar la fuerza desde otro punto de la barra que no sea el asidero.

  • El otro punto que a mí me interesa más, es el de los prolongadores del "dado", los que se usan perpendicularmente a la barra y que yo empleo mucho.​
prolongador-carraca-3-8-150mm-ratio-ratio-herramientas-herramientas-manuales-elviria-de-rosaplata-s-l-art.jpg

Aquí he consultado internet y un libro de estática, y he llegado a la conclusión de que un prolongador perpendicular altera en mucho el par aplicado porque aumenta la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza al punto de aplicación del par. Yo pensaba que el cálculo se hacía con la distancia desde la prolongación del eje del tornillo al punto de aplicación de la fuerza (que no varía con un prolongador perpendicular), pero me encuentro en un problema de una manivela que no. Si esto es así, el par aplicado al tornillo aumenta mucho con un prolongador. La llave medirá el par en la prolongación del eje del tornillo, pero el par real aplicado en el extremo del prolongador será bastante mayor... ¿esto es así? ¿alguien sabe si estoy en lo cierto o me salto algo?
 
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