Iran 2022, ida en moto y regreso en avión :(
- Autor ramondevic
- Fecha de inicio
ramondevic
Curveando
@Limoncello, voy a intentar acabar esta crónica por el solo echo de terminar el trabajo pero solo con texto.
Me han propuesto auto-censurarlas, y yo por esto no paso.
De todas maneras si alguien se interesa por ellas puedo mandarles un link por privado y así disfrutar (o no) de las mismas.
Por cierto que además de las fotos también "he censurado" (osease borrado) algunos textos que eran
charlas con gentes del pueblo y que a algunos les podrian parecer sediciosas al tratar sobre los problemas políticos iranies i españoles.
Saludos !
ramondevic
Curveando
No.
Crees que pintándome un bigote i una barba seria suficiente ?
Perdona la broma tonta pero yo las fotos que cuelgo son sin filtros ni retoques, no tengo que esconderme de nada ni de nadie.
Si como, según parece, a algunos no les gustan mis fotos pues sanseacabó, aquí no las pongo para evitar malos rollos.
Saludos y ante todo mucha calma.
ramondevic
Curveando
ramondevic
Curveando
02-10-2022, 213 kms, Tabriz - Tabriz
Deben ser alrededor de 2/4 de 8 que salgo a la calle para ir a la oficina de IranCell y no reconozco las calles, no hay casi nadie, sólo algunos coches pero ningún puesto en ninguna parte. Todos los locales en los que ayer podía comerse hoy todavía están cerrados. La oficina de teléfono también está cerrada. Camino hasta que encuentro una parada en la calle donde tomar un chai (muy dulce con pequeños frutos y flores) y comer una especie de torta y frutos secos bañados de miel, buenísimo todo por 1$.
Llego ante IranCell a las 8:25 y ya está abierto, en el mostrador está la misma chica de ayer y al poco llega otra, ambas muy guapas pero con el pelo tapado por el hiyab negro.
Veinte minutos más tarde me dicen que tienen problemas para realizar el registro y en un pedazo de papel me escriben una dirección que vaya y que allí me lo arreglarán. Cojo un taxi y después de 6.5 kms llegamos a un lugar que parece oficial y el poli me indica dónde ir hacia una oficina con diferentes taquillas y gente haciendo cola pero veo una libre y les enseño el papel, les doy el pasaporte y se ponen a trabajar. Viene un hombre, pide cómo estoy, etc. Al parecer trabaja aquí, me lleva un té y vamos hacia un despacho donde hay 4 mesas con ordenadores y 3 chicas trabajando y la otra es su mesa.
Haciendo el té, vamos charlando y llega la chica de fuera con el contrato que firmo y pongo la huella digital. Al rato viene otra vez la chica con la SIM, la pongo y el hombre la registro y ya tengo Internet con 17 GB por 30 días y después se puede recargar. 100.000 riales por la sim y 500.000 por los datos (todo unos 2€). Hemos tardado más o menos una hora. Todo el mundo muy amable.
Parece ser que todos los problemas se deben al bloqueo en Internet que hace el gobierno, por la mañana funciona bien pero por la tarde cortan la conexión para evitar las concentraciones por la Masha Amini.
Una vez en la calle paro un taxi que ya lleva 3 pasajeros, entro y doy la dirección. Por el camino va dejando a los demás pasajeros. Coste 400.000 riales.
He cambiado dólares por rials en la calle, me dan 325.000 rials por cada $ (200$ = 65.000.000 Rials)
Vuelvo al hotel, cargo la moto y voy hacia Kandovan.
Paro a comer en un lugar que parezca una hamburguesaria, raro, raro. No hay fotos para elegir la comida y el camarero me dice "sandwich", ok. Hemos traído un bocadillo tipo hamburguesa más largo y grande con un poco de ensalada, patatas, una hamburguesa y salchicha de pollo y un pegamento de lata con pajita. El precio es 50, que significa 50.000 Toman o 500.000 Rials. Es un poco liado, la moneda es el "rial" pero los precios siempre los dicen en "toman" (una moneda que no existe) que es un rial dividido por 10 pero a la vez se comen 3 ceros más, hasta que no lo conoces es un lio.
Al ir hacia Kandovan me he liado con el track ya que poco a poco se va estropeando la carretera hasta que al llegar a un pueblo sólo continúa un pequeño caminito demasiado chungo para continuar, al final y después de muchas vueltas llego a Kandovan , un bonito y pequeño pueblo con mucho turismo iraní con las típicas montañitas como las de su hermana turca más conocida. Paseo por el pueblo pero vuelvo pronto hacia Tabriz, la autovía está colapsada y empieza a oscurecer, decido probar suerte en uno de los parques de las afueras a ver si es posible acampar y parece que sí.
Cuando planto la tienda llegan un par de coches con un grupo de chicos que parecen preparar alguno, me acerco a saludar y me dicen que preparan una competición, que es difícil de explicar y que ya lo veré en un rato.
Para cenar me preparo pan con sardinas y justo cuando acabo comienza la actividad de los chicos: resulta que son bomberos y para entrenar hacen una especie de competición como subir y bajar por una escalera de esas fijas, desplegar una manga, cargar un cuerpo de 80 kilos, etc. Me han invitado a té y hemos estado mucho rato dando la charla.
Ha sido un día muy cansado y aunque hay bastante ruido me duermo rápido.
Traducido con Google Translate
Deben ser alrededor de 2/4 de 8 que salgo a la calle para ir a la oficina de IranCell y no reconozco las calles, no hay casi nadie, sólo algunos coches pero ningún puesto en ninguna parte. Todos los locales en los que ayer podía comerse hoy todavía están cerrados. La oficina de teléfono también está cerrada. Camino hasta que encuentro una parada en la calle donde tomar un chai (muy dulce con pequeños frutos y flores) y comer una especie de torta y frutos secos bañados de miel, buenísimo todo por 1$.
Llego ante IranCell a las 8:25 y ya está abierto, en el mostrador está la misma chica de ayer y al poco llega otra, ambas muy guapas pero con el pelo tapado por el hiyab negro.
Veinte minutos más tarde me dicen que tienen problemas para realizar el registro y en un pedazo de papel me escriben una dirección que vaya y que allí me lo arreglarán. Cojo un taxi y después de 6.5 kms llegamos a un lugar que parece oficial y el poli me indica dónde ir hacia una oficina con diferentes taquillas y gente haciendo cola pero veo una libre y les enseño el papel, les doy el pasaporte y se ponen a trabajar. Viene un hombre, pide cómo estoy, etc. Al parecer trabaja aquí, me lleva un té y vamos hacia un despacho donde hay 4 mesas con ordenadores y 3 chicas trabajando y la otra es su mesa.
Haciendo el té, vamos charlando y llega la chica de fuera con el contrato que firmo y pongo la huella digital. Al rato viene otra vez la chica con la SIM, la pongo y el hombre la registro y ya tengo Internet con 17 GB por 30 días y después se puede recargar. 100.000 riales por la sim y 500.000 por los datos (todo unos 2€). Hemos tardado más o menos una hora. Todo el mundo muy amable.
Parece ser que todos los problemas se deben al bloqueo en Internet que hace el gobierno, por la mañana funciona bien pero por la tarde cortan la conexión para evitar las concentraciones por la Masha Amini.
Una vez en la calle paro un taxi que ya lleva 3 pasajeros, entro y doy la dirección. Por el camino va dejando a los demás pasajeros. Coste 400.000 riales.
He cambiado dólares por rials en la calle, me dan 325.000 rials por cada $ (200$ = 65.000.000 Rials)
Vuelvo al hotel, cargo la moto y voy hacia Kandovan.
Paro a comer en un lugar que parezca una hamburguesaria, raro, raro. No hay fotos para elegir la comida y el camarero me dice "sandwich", ok. Hemos traído un bocadillo tipo hamburguesa más largo y grande con un poco de ensalada, patatas, una hamburguesa y salchicha de pollo y un pegamento de lata con pajita. El precio es 50, que significa 50.000 Toman o 500.000 Rials. Es un poco liado, la moneda es el "rial" pero los precios siempre los dicen en "toman" (una moneda que no existe) que es un rial dividido por 10 pero a la vez se comen 3 ceros más, hasta que no lo conoces es un lio.
Al ir hacia Kandovan me he liado con el track ya que poco a poco se va estropeando la carretera hasta que al llegar a un pueblo sólo continúa un pequeño caminito demasiado chungo para continuar, al final y después de muchas vueltas llego a Kandovan , un bonito y pequeño pueblo con mucho turismo iraní con las típicas montañitas como las de su hermana turca más conocida. Paseo por el pueblo pero vuelvo pronto hacia Tabriz, la autovía está colapsada y empieza a oscurecer, decido probar suerte en uno de los parques de las afueras a ver si es posible acampar y parece que sí.
Cuando planto la tienda llegan un par de coches con un grupo de chicos que parecen preparar alguno, me acerco a saludar y me dicen que preparan una competición, que es difícil de explicar y que ya lo veré en un rato.
Para cenar me preparo pan con sardinas y justo cuando acabo comienza la actividad de los chicos: resulta que son bomberos y para entrenar hacen una especie de competición como subir y bajar por una escalera de esas fijas, desplegar una manga, cargar un cuerpo de 80 kilos, etc. Me han invitado a té y hemos estado mucho rato dando la charla.
Ha sido un día muy cansado y aunque hay bastante ruido me duermo rápido.
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Marubiano
Curveando
como yo soy uno que ha puesto uno de esos comentarios, me gustaría decir, que quizás, conociendo que es un foro de motos en el que confluimos gente diferentes lugares y sensibilidades, el autor del post debería haber pensado en que determinadas fotos o comentarios podrían hacer aflorar este tipo de reacciones
Limoncello
En rodaje
ERROR... Te has equivocado, reconócelo y quedas como un señor.
Confluimos gente de diferentes lugares y sensibilidades ... unidos por nuestra pasión por las motos y en el caso de este subforo, por los viajes. PUNTO FINAL
Marubiano
Curveando
disculpa, pero no creo que este equivocado, no me gusto ver y leer lo que leí y ví, solo se puede sentir ofendido/molesto en un dirección....tu lo has dicho es un foro de viajes
Pues si te aplico tu cuento,estas ofendiendo a los ducatistas,por llamarte asi en un foro BMWy a los BMWistas por traicionar a la marca.¿te pareceria normal?.....somos caminos,ideas,reflexiones,culturas y nadie esta en poder de la razon absoluta,reflexiona mi libertad empieza donde acaba la tuya.
Ytodo esto te lo digo desde el mas profundo de los respetos, a ti, y a todos los que piensan diferente.Nadie te obliga a leer los post de otros viajeros.
Marubiano
Curveando
Jajaja, a mi no me paga no bmw ni ducati, lo siento pero creo que lo dices no tiene mucho sentido, también desde el respeto 
josepmaria
Curveando
Perfecto, tu mandas, y organizas. No se si recuerdas que nos vimos hace ya unos años en Roda de Berà..
Totalmente de acuerdo con la actuación del moderador. No se trata de censura, se trata de acatar las normas del foro, que todos aceptamos para poder participar en él. Implique a quien implique, silencie a quien silencie, y sea cual sea su postura. Es la única forma de que este sea un esapacio compartido y confortable para todos. Para otro tipo de predicamentos, ya sean en el desierto o no, ya hay otros foros.
Lo del que "aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid..." me parece normal que no cuele.
Tontos somos, pero de los coches nos sabemos apartar...
Lo del que "aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid..." me parece normal que no cuele.
Tontos somos, pero de los coches nos sabemos apartar...
Esto es un foro.
Los administradores del mismo marcan las reglas.
Te pueden gustar mas o menos, pero son las que son. Si no te gustan, pues ya sabes donde está la puerta.
Luego está lo de sentirse ofendido por algo y responder como un energumeno. Eso ya depende de las neuronas que cada uno tenga disponibles.
Los administradores del mismo marcan las reglas.
Te pueden gustar mas o menos, pero son las que son. Si no te gustan, pues ya sabes donde está la puerta.
Luego está lo de sentirse ofendido por algo y responder como un energumeno. Eso ya depende de las neuronas que cada uno tenga disponibles.
Cuidado que estáis cayendo en el mismo error.
Después habrá lamentaciones.
Después habrá lamentaciones.
ramondevic
Curveando
Perfecte, ya estamos preparando la quedada
Si que lo recuerdo, un triste recuerdo a finales de 2018
josepmaria
Curveando
Perfecte, ya estamos preparando la quedada
Si que lo recuerdo, un triste recuerdo a finales de 2018
Si Ramon. Nuestro común un amigo Llorenç. Siempre se le hechara en falta.
ramondevic
Curveando
ramondevic
Curveando
03-10-2022, 377 kms, Tabriz - Abbar
En la madrugada oigo los gritos de los cuervos y cuando he salido de la tienda me he encontrado dos vientos de la tienda cortados, ¿habrán sido ellos?
Son 2/4 de 8 de la mañana y el aparcamiento del parque se empieza a llenar de mujeres todas vestidas igual, muy abrigadas con pantalón negro y chaquetas negras, pañuelo de colores por el pelo y gorra lila. Ponen música y comienzan a hacer ejercicios gimnásticos, de repente pasan dos aviones de guerra por encima de la ciudad pero ellas siguen saltando como si nada.
Continúo la ruta, primero tengo que salir de Tabriz y por la autovía hay mucho tráfico durante al menos los primeros 20 kms, después es más fluido.
Al poco cojo un desvío hacia las pequeñas carreteras que debo hacer durante todo el día.
Los paisajes son bonitos y variados: las colinas resecas, los campos de trigo segados y algunos tractores labrando. Todo se ve una línea verde y un pueblecito al lado, señal de que hay un río o un punto de agua. Todo el rato estoy en torno a los 1.500 mts. De vez en cuando termina el asfalto y empieza una pista.
A la entrada de un pueblo paro a comprar manzanas y me siento al lado para comerme una, se acerca el vendedor a dar la charla y me lleva un puñado de unos vegetales que no sabría si son pepinos, calabacines o qué. Pelo uno (tal y como me enseña el vendedor) y me lo como, me ha parecido que no sabía a pepino, era bastante bueno. Se acerca otro hombre que sí habla un poco de inglés y lo típico, de dónde eres, hacia dónde vas, que te parece Irán, es maestro del pueblo y pide para hacerse un selfie conmigo y la moto.
Más adelante hay otra parada donde venden tomates, compro algunos y también agua fresca para el almuerzo de picnic en las montañas.
Cada vez las montañas son más grandes y altas y hacia media tarde empiezo a bajar hacia un valle lleno de frutales pero sobre todo olivos. Al ir bajando empieza a hacer más calor y paro en una tiendecita y compro un zumo de piña fresco, galletas, atún y sopa de champiñones. Unos niños me dicen cosas y me parece entender que dicen que vaya a su casa, pero yo les digo que quiero acampar junto al río.
Cuesta encontrar un camino que lleve al río por lo que me decanto a ir hacia el otro lado, hacia los campos de olivos. Encuentro un rinconcito y monto el campamento.
Apenas estoy empezando a hacer la cena que se avecina un coche, creo que debe ser el dueño de los olivos, y le digo que dormiré allí, lo entiende y dice ok y good, al poco vuelve a pasar y me da 4 granadas y que si necesito algo, agua, comida, etc. Cuando he terminado de cenar vuelve a pasar el dueño del olivar y vuelve a preguntar si necesito algo y llama a un amigo que habla un poco de inglés y va diciendo que tiene otro jardín con una casa, agua caliente , etc y que si quiero ir. Insisto en que este sitio es muy bonito, que estoy muy bien y que no necesito nada. Es muy amable.
Hoy es un día de acampada que lo disfruto mucho, hace un poco de viento pero no hace frío (estoy a unos 450 metros), el sitio está bastante bien y estoy acompañado de la cantinela de los grillos.
Mañana se trata de continuar unos 180 kms hacia el NE hasta encontrar el mar Caspio y seguir la orilla hacia el E durante unos 120 kms para después bajar hacia Tehran.
Traducido con Google Translate
En la madrugada oigo los gritos de los cuervos y cuando he salido de la tienda me he encontrado dos vientos de la tienda cortados, ¿habrán sido ellos?
Son 2/4 de 8 de la mañana y el aparcamiento del parque se empieza a llenar de mujeres todas vestidas igual, muy abrigadas con pantalón negro y chaquetas negras, pañuelo de colores por el pelo y gorra lila. Ponen música y comienzan a hacer ejercicios gimnásticos, de repente pasan dos aviones de guerra por encima de la ciudad pero ellas siguen saltando como si nada.
Continúo la ruta, primero tengo que salir de Tabriz y por la autovía hay mucho tráfico durante al menos los primeros 20 kms, después es más fluido.
Al poco cojo un desvío hacia las pequeñas carreteras que debo hacer durante todo el día.
Los paisajes son bonitos y variados: las colinas resecas, los campos de trigo segados y algunos tractores labrando. Todo se ve una línea verde y un pueblecito al lado, señal de que hay un río o un punto de agua. Todo el rato estoy en torno a los 1.500 mts. De vez en cuando termina el asfalto y empieza una pista.
A la entrada de un pueblo paro a comprar manzanas y me siento al lado para comerme una, se acerca el vendedor a dar la charla y me lleva un puñado de unos vegetales que no sabría si son pepinos, calabacines o qué. Pelo uno (tal y como me enseña el vendedor) y me lo como, me ha parecido que no sabía a pepino, era bastante bueno. Se acerca otro hombre que sí habla un poco de inglés y lo típico, de dónde eres, hacia dónde vas, que te parece Irán, es maestro del pueblo y pide para hacerse un selfie conmigo y la moto.
Más adelante hay otra parada donde venden tomates, compro algunos y también agua fresca para el almuerzo de picnic en las montañas.
Cada vez las montañas son más grandes y altas y hacia media tarde empiezo a bajar hacia un valle lleno de frutales pero sobre todo olivos. Al ir bajando empieza a hacer más calor y paro en una tiendecita y compro un zumo de piña fresco, galletas, atún y sopa de champiñones. Unos niños me dicen cosas y me parece entender que dicen que vaya a su casa, pero yo les digo que quiero acampar junto al río.
Cuesta encontrar un camino que lleve al río por lo que me decanto a ir hacia el otro lado, hacia los campos de olivos. Encuentro un rinconcito y monto el campamento.
Apenas estoy empezando a hacer la cena que se avecina un coche, creo que debe ser el dueño de los olivos, y le digo que dormiré allí, lo entiende y dice ok y good, al poco vuelve a pasar y me da 4 granadas y que si necesito algo, agua, comida, etc. Cuando he terminado de cenar vuelve a pasar el dueño del olivar y vuelve a preguntar si necesito algo y llama a un amigo que habla un poco de inglés y va diciendo que tiene otro jardín con una casa, agua caliente , etc y que si quiero ir. Insisto en que este sitio es muy bonito, que estoy muy bien y que no necesito nada. Es muy amable.
Hoy es un día de acampada que lo disfruto mucho, hace un poco de viento pero no hace frío (estoy a unos 450 metros), el sitio está bastante bien y estoy acompañado de la cantinela de los grillos.
Mañana se trata de continuar unos 180 kms hacia el NE hasta encontrar el mar Caspio y seguir la orilla hacia el E durante unos 120 kms para después bajar hacia Tehran.
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ramondevic
Curveando
04-10-2022, 321 kms, Abbar - Nashtarud
Cuando he terminado de desayunar y empiezo a desmontar llega el propietario del terreno y me enseña un enorme termo con té, me ofrece y lo acepto.
Al cabo de 20 minutos vuelve con cuatro granadas gigantes y me las da, le hago entender que no me caben en las maletas, me obliga a coger al menos una, vale una si. Me dice por dónde debo salir y más tarde en el camino encuentro camionetas, su coche y una decena de hombres cosechando las aceitunas, me detengo para la charla y las fotos de rigor.
La carretera está buena pero ahora iré a buscar las secundarias y antes lleno de gasolina que no hay demasiadas gasolineras y hoy tengo que hacer mucha ruta por montaña y no hay pueblos grandes.
Todos los surtidores de gasolina tienen un sitio para poner una tarjeta, no entiendo exactamente cómo funciona pero el gasolinero cada vez la pone (a veces está fuera y colgada de un hilo), clica algunos números en el teclado y después pone la gasolina, el precio es el mismo en todas partes: 3.000 toman el litro.
La ruta primero transcurre por los paisajes ya conocidos añadiendo los olivos, en todas partes se ve gente recogiendo aceitunas y en los pueblos también mercados de aceitunas.
La carretera cada vez sube más y es más mala, hay mucho trozo se pista con algunos restos de asfalto y en algunos lugares la hacen nueva y hay desviaciones sin señalizar y pierdo mucho tiempo yendo buscando dónde tengo el track. A unos 40 kms antes de llegar al mar Caspio se empieza a ver frondosos bosques de árboles y la temperatura es más agradable.
Llego al Caspio, a Kala Chay, a partir de ahora todo está urbanizado y con mucho más tráfico.
Estoy cansado y paro en el primer lugar donde veo que se puede comer, preferiría comer pescado pero parece que sólo tienen pinchos de carne. Hoy no son de pollo, deben ser de cordero.
Un trozo más allá veo un hotel a pie de carretera donde me detengo, me piden 6.000.000, pido si es con el desayuno y dice que no y que en la carretera ya encontraré sitios, le ofrezco 5.000.000 y acepta.
Estoy tan cansado que no tengo ganas de salir del hotel, en un lado tengo la carretera y en el otro el mar.
Lavo ropa y la extiendo la habitación. Ceno en la habitación con una ensaladilla, pan, queso, manzana y agua.
Hoy el internet no está cortado y funciona perfectamente.
Traducido con Google Translate
Cuando he terminado de desayunar y empiezo a desmontar llega el propietario del terreno y me enseña un enorme termo con té, me ofrece y lo acepto.
Al cabo de 20 minutos vuelve con cuatro granadas gigantes y me las da, le hago entender que no me caben en las maletas, me obliga a coger al menos una, vale una si. Me dice por dónde debo salir y más tarde en el camino encuentro camionetas, su coche y una decena de hombres cosechando las aceitunas, me detengo para la charla y las fotos de rigor.
La carretera está buena pero ahora iré a buscar las secundarias y antes lleno de gasolina que no hay demasiadas gasolineras y hoy tengo que hacer mucha ruta por montaña y no hay pueblos grandes.
Todos los surtidores de gasolina tienen un sitio para poner una tarjeta, no entiendo exactamente cómo funciona pero el gasolinero cada vez la pone (a veces está fuera y colgada de un hilo), clica algunos números en el teclado y después pone la gasolina, el precio es el mismo en todas partes: 3.000 toman el litro.
La ruta primero transcurre por los paisajes ya conocidos añadiendo los olivos, en todas partes se ve gente recogiendo aceitunas y en los pueblos también mercados de aceitunas.
La carretera cada vez sube más y es más mala, hay mucho trozo se pista con algunos restos de asfalto y en algunos lugares la hacen nueva y hay desviaciones sin señalizar y pierdo mucho tiempo yendo buscando dónde tengo el track. A unos 40 kms antes de llegar al mar Caspio se empieza a ver frondosos bosques de árboles y la temperatura es más agradable.
Llego al Caspio, a Kala Chay, a partir de ahora todo está urbanizado y con mucho más tráfico.
Estoy cansado y paro en el primer lugar donde veo que se puede comer, preferiría comer pescado pero parece que sólo tienen pinchos de carne. Hoy no son de pollo, deben ser de cordero.
Un trozo más allá veo un hotel a pie de carretera donde me detengo, me piden 6.000.000, pido si es con el desayuno y dice que no y que en la carretera ya encontraré sitios, le ofrezco 5.000.000 y acepta.
Estoy tan cansado que no tengo ganas de salir del hotel, en un lado tengo la carretera y en el otro el mar.
Lavo ropa y la extiendo la habitación. Ceno en la habitación con una ensaladilla, pan, queso, manzana y agua.
Hoy el internet no está cortado y funciona perfectamente.
Traducido con Google Translate
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ramondevic
Curveando
05-10-2022, 376 kms, Nashtarud - Neka
Esto de poder ducharse bien y dormir en una cama es formidable.
Desayuno granada, galletas y agua, ya haré el café más tarde (no me atrevo a encender el fogón de gasolina dentro de la habitación) y salgo a ver el mar, hay mucha humedad y fresquito.
Lo recojo todo, cargo la moto y salgo dirección Teherán volviendo a atravesar las montañas Elburz (o Alborz) donde el punto más elevado es el Damavand (montaña volcánica de 5.671 metros). La carretera es estrecha y revirada mientras va siguiendo el río, será divertido.
Antes de salir de la carretera principal lleno de gasolina y paro en una tienda donde fuera hay un gran hervidor de agua y hago un té y una pastita con chocolate.
Cuando cojo la carretera de la montaña todo va muy bien, disfruto del paisaje y de las curvas, pero al poco rato estamos parados y desde el otro lado no paran de pasar coches, de vez en cuando hacemos un pedazo y avanzamos un poco ya golpes con los coches parados puedo avanzar de por medio o por la cuneta.
Hace calor y con tanto paro el motor de la moto se calienta mucho. En uno de los arranques la moto no tira y en la que hay un sitio para parar me arrimo y dejo que se enfríe un rato mientras compruebo niveles de aceite y agua, todo bien. A los dos minutos ya hay un hombre que se avecina y me ofrece un té.
Sigo os trozo, quizás 1 km pero allí empiezan las sartenes de subida y se ve que todo está parado y decido retroceder, en media mañana he de haber hecho unos 40 kms. De bajada no hay casi tráfico y unos 25 kms más abajo hay al menos 6 coches de la poli que cortan el paso de subida. Para ir hacia Teherán lo mejor será recular y buscar la autopista que pasa más por el este.
Pues resulta que la autopista da mucha vuelta, al final cambio de planes y en vez de ir a Teherán voy más hacia el este, al siguiente sitio donde me llevaría el track: Maixad.
Al caer la tarde busco un camino para hacer acampada, encuentro un sitio que parece ideal ya que está un poco escondido de la carretera y gente haciendo picnic pero se acercan un par de chicos diciendo que "Danger" y que hay un sitio más arriba que es mucho mejor. Les pregunto ¿por qué es el peligro, por personas malas? Me dicen que es por los animales.
¡Pues vamos! Cerca, un park donde se hace picnic y tiene guarda y todo. Una vez allí me preguntan si bebo alcohol y les digo que una birra fría me iría bien. Birra no pero podemos ir a casa de mi tío a tomar un vino shiraz que se hace él mismo, dice lo que habla inglés, Ramtin.
Hamid tiene 68 años y ha vivido en Ucrania y Canadá, parece un buen tipo y muy tranquilo, tiene un apartamento con garaje debajo donde dejo la moto, subimos al piso, me ducho y pongo ropa de calle, tomamos un par de vasos de vino (que guarda en botellas de 2 litros de CocaCola y es horroroso, parece vinagre) y algo que picar: somos Ramtin, Reza, Hamid y yo, más tarde llega Armin (hijo de Hamid) y después vamos con el coche de Armin a un puesto de comida de un amigo. Nos sentamos con una mesa en la calle y comemos costillas de cordero y pollo, todo muy bueno. Si va añadiendo más gente, no se si por la novedad de tener un extranjero o por la botella de CocaCola llena de vino. Entre el aperitivo y la cena charlamos y reímos mucho.
Al terminar Armin nos lleva a casa Hamid donde dormiremos Ramtin y yo y Hamid (el propietario del piso).
Antes me despido de los demás con grandes abrazos. Ha sido una agradable velada.
Traducido con Google Translate
Esto de poder ducharse bien y dormir en una cama es formidable.
Desayuno granada, galletas y agua, ya haré el café más tarde (no me atrevo a encender el fogón de gasolina dentro de la habitación) y salgo a ver el mar, hay mucha humedad y fresquito.
Lo recojo todo, cargo la moto y salgo dirección Teherán volviendo a atravesar las montañas Elburz (o Alborz) donde el punto más elevado es el Damavand (montaña volcánica de 5.671 metros). La carretera es estrecha y revirada mientras va siguiendo el río, será divertido.
Antes de salir de la carretera principal lleno de gasolina y paro en una tienda donde fuera hay un gran hervidor de agua y hago un té y una pastita con chocolate.
Cuando cojo la carretera de la montaña todo va muy bien, disfruto del paisaje y de las curvas, pero al poco rato estamos parados y desde el otro lado no paran de pasar coches, de vez en cuando hacemos un pedazo y avanzamos un poco ya golpes con los coches parados puedo avanzar de por medio o por la cuneta.
Hace calor y con tanto paro el motor de la moto se calienta mucho. En uno de los arranques la moto no tira y en la que hay un sitio para parar me arrimo y dejo que se enfríe un rato mientras compruebo niveles de aceite y agua, todo bien. A los dos minutos ya hay un hombre que se avecina y me ofrece un té.
Sigo os trozo, quizás 1 km pero allí empiezan las sartenes de subida y se ve que todo está parado y decido retroceder, en media mañana he de haber hecho unos 40 kms. De bajada no hay casi tráfico y unos 25 kms más abajo hay al menos 6 coches de la poli que cortan el paso de subida. Para ir hacia Teherán lo mejor será recular y buscar la autopista que pasa más por el este.
Pues resulta que la autopista da mucha vuelta, al final cambio de planes y en vez de ir a Teherán voy más hacia el este, al siguiente sitio donde me llevaría el track: Maixad.
Al caer la tarde busco un camino para hacer acampada, encuentro un sitio que parece ideal ya que está un poco escondido de la carretera y gente haciendo picnic pero se acercan un par de chicos diciendo que "Danger" y que hay un sitio más arriba que es mucho mejor. Les pregunto ¿por qué es el peligro, por personas malas? Me dicen que es por los animales.
¡Pues vamos! Cerca, un park donde se hace picnic y tiene guarda y todo. Una vez allí me preguntan si bebo alcohol y les digo que una birra fría me iría bien. Birra no pero podemos ir a casa de mi tío a tomar un vino shiraz que se hace él mismo, dice lo que habla inglés, Ramtin.
Hamid tiene 68 años y ha vivido en Ucrania y Canadá, parece un buen tipo y muy tranquilo, tiene un apartamento con garaje debajo donde dejo la moto, subimos al piso, me ducho y pongo ropa de calle, tomamos un par de vasos de vino (que guarda en botellas de 2 litros de CocaCola y es horroroso, parece vinagre) y algo que picar: somos Ramtin, Reza, Hamid y yo, más tarde llega Armin (hijo de Hamid) y después vamos con el coche de Armin a un puesto de comida de un amigo. Nos sentamos con una mesa en la calle y comemos costillas de cordero y pollo, todo muy bueno. Si va añadiendo más gente, no se si por la novedad de tener un extranjero o por la botella de CocaCola llena de vino. Entre el aperitivo y la cena charlamos y reímos mucho.
Al terminar Armin nos lleva a casa Hamid donde dormiremos Ramtin y yo y Hamid (el propietario del piso).
Antes me despido de los demás con grandes abrazos. Ha sido una agradable velada.
Traducido con Google Translate
Última edición:
ramondevic
Curveando
06-10-2022, 361 kms, Neka - Darkesh
Me despierto hacia las siete y media pero me doy la vuelta hasta las 8. Estamos durmiendo en el comedor alfombrado con una colchoneta y mantas. Ramtin también se levanta y al poco Hamid también viene hacia la sala de estar, prepara el té y paramos mesa con dos tipos de pan, una especie de requesón, margarina y dos tipos mermeladas, todo excelente.
Al terminar el Hamid que a menudo se va tocando la cruz que lleva colgada del cuello (no sé cuántas veces me ha dicho que es cristiano) me regala un colgante de Giorgio Armani, jajaja, le doy las gracias y me lo cuelgo, después me lleva una camiseta y le agradezco. Ramtin dice que Hamid lleva 21 años viviendo solo y que Armin (el chófer) es hijo suyo.
Me voy con Ratim que me enseña su jardín donde tiene los perros y una pequeña casita con frutales, gallinas, ...
Allí hay otro su tío, me regala una bolsa con mandarinas pero no puedo llevarlas todas y cojo 4.
Pongo gasolina y sigo, se autovía y no se hasta cuándo lo será. Al cabo de un rato necesito cagar, aparco en el arcen y me escondo detrás de unos árboles.
Se para una moto, es un abuelo, hacemos una corta charla y se va, al poco se vuelve a parar otra moto y lo mismo.
Me detengo a comer en un pinar un poco apartado de la autovía y me hago unos noodles. En las orillas de la autovía están muy sucias pero si te alejas un poco está bien y limpio.
Atraveso el Park Natural de Golestan, vuelve a haber montañas y bosques y en la carretera señales de peligro de jabalíes, huesos y leopardos.
Quería hacer acampada aquí pero sigo un trozo más, cojo un desvío que lleva a un pueblecito donde poder acampar, no encuentro el sitio, es bastante montañoso y al final cojo un apartamento cutrillu por 3.500.000 aunque pedía 5.000.000 pero en el ver que en la ducha sólo estaba el tubo sin la alcachofa y no hay camas pero todo el suelo está con alfombras debía regatear. Más tarde me daré cuenta de que no hay aseo.
Cena una lata que es una mezcla de legumbres y de postres granadas y mandarinas.
Traducido con Google Translate
Me despierto hacia las siete y media pero me doy la vuelta hasta las 8. Estamos durmiendo en el comedor alfombrado con una colchoneta y mantas. Ramtin también se levanta y al poco Hamid también viene hacia la sala de estar, prepara el té y paramos mesa con dos tipos de pan, una especie de requesón, margarina y dos tipos mermeladas, todo excelente.
Al terminar el Hamid que a menudo se va tocando la cruz que lleva colgada del cuello (no sé cuántas veces me ha dicho que es cristiano) me regala un colgante de Giorgio Armani, jajaja, le doy las gracias y me lo cuelgo, después me lleva una camiseta y le agradezco. Ramtin dice que Hamid lleva 21 años viviendo solo y que Armin (el chófer) es hijo suyo.
Me voy con Ratim que me enseña su jardín donde tiene los perros y una pequeña casita con frutales, gallinas, ...
Allí hay otro su tío, me regala una bolsa con mandarinas pero no puedo llevarlas todas y cojo 4.
Pongo gasolina y sigo, se autovía y no se hasta cuándo lo será. Al cabo de un rato necesito cagar, aparco en el arcen y me escondo detrás de unos árboles.
Se para una moto, es un abuelo, hacemos una corta charla y se va, al poco se vuelve a parar otra moto y lo mismo.
Me detengo a comer en un pinar un poco apartado de la autovía y me hago unos noodles. En las orillas de la autovía están muy sucias pero si te alejas un poco está bien y limpio.
Atraveso el Park Natural de Golestan, vuelve a haber montañas y bosques y en la carretera señales de peligro de jabalíes, huesos y leopardos.
Quería hacer acampada aquí pero sigo un trozo más, cojo un desvío que lleva a un pueblecito donde poder acampar, no encuentro el sitio, es bastante montañoso y al final cojo un apartamento cutrillu por 3.500.000 aunque pedía 5.000.000 pero en el ver que en la ducha sólo estaba el tubo sin la alcachofa y no hay camas pero todo el suelo está con alfombras debía regatear. Más tarde me daré cuenta de que no hay aseo.
Cena una lata que es una mezcla de legumbres y de postres granadas y mandarinas.
Traducido con Google Translate
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.Albert
Curveando
VAYA!!!! QUE NO ME HABIA PERCATADO DE ESTE HILO!!!!
Que recuerdos, y que buena gente hay en Irán. Me atrevo a decir que es la mejor gente que he encontrado en todos mis viajes.
Al final hasta te hartas de lo ambles que son....
Gracias por compartir y aflorar los recientes recuerdos de esa maravillosa tierra.
Que recuerdos, y que buena gente hay en Irán. Me atrevo a decir que es la mejor gente que he encontrado en todos mis viajes.
Al final hasta te hartas de lo ambles que son....
Gracias por compartir y aflorar los recientes recuerdos de esa maravillosa tierra.
ramondevic
Curveando
VAYA!!!! QUE NO ME HABIA PERCATADO DE ESTE HILO!!!!
Que recuerdos, y que buena gente hay en Irán. Me atrevo a decir que es la mejor gente que he encontrado en todos mis viajes.
Al final hasta te hartas de lo ambles que son....
Gracias por compartir y aflorar los recientes recuerdos de esa maravillosa tierra.
También lo firmo, la mejor gente que nunca me he encontrado.
Muy amables, simpáticos, te lo dan todo, te invitan a tomar el té, a ir a su casa a comer, cenar y dormir.
Exceptuando las pocas personas que hablan inglés és una lástima que no podamos tener conversaciones más intensas.
ramondevic
Curveando
07-10-2022, 360 kms, Darkesh - Mashhad
A las 5 de la mañana tengo necesidad de ir a cagar (seguramente efecto de las legumbres de la cena) y como no hay aseo lo hago dentro de la bolsa que tengo por la basura. Al cabo de un rato ya levanto, desayuno café soluble con galletas y me preparo para salir.
Hoy hasta Mashhad será otra ruta de aburrida autovía pero a medio camino me desvío para ir a ver a Radkan Tower, una antigua torre que servía de calendario astronómico.
Hacia el mediodía llego a Mashhad y voy directo al Valis Homestay que me deja todo el piso de abajo por 20$ y me ofrece comida por 5$ más.
Con Valis (67 años) charlamos mucho rato antes de comer, mientras su mujer y su hermana lo preparan, y cuando ya acabamos llegan su hijo, la nuera y la limpia, el hijo se sienta a comer con nosotros.
Hacia las 3 voy hacia Imam Reza Shrine, que debe estar a un par de kms de donde duermo. Para entrar es necesario pasar por un control exhaustivo similar al de los aeropuertos y las cámaras de fotos están prohibidas. Paseo por las plazas de fuera y alrededor, es inmenso, hay grandes explanadas para acoger a muchos peregrinos. Aparte de la tumba de Imam Reza también hay una mezquita, una biblioteca, 4 seminarios, un cementerio, la universidad de ciencias islámicas, jardines, etc. Es uno de los mayores complejos turísticos de Irán que cada año lo visitan 30 millones de peregrinos, es una especie de Meca para los chiitas.
Cuando empieza a oscurecer encendiendo muchas luces, da gozo, y llega mucha gente y por los altavoces se oye el almuédano que entona los cantos y plegarias.
Traducido con Google Translate
A las 5 de la mañana tengo necesidad de ir a cagar (seguramente efecto de las legumbres de la cena) y como no hay aseo lo hago dentro de la bolsa que tengo por la basura. Al cabo de un rato ya levanto, desayuno café soluble con galletas y me preparo para salir.
Hoy hasta Mashhad será otra ruta de aburrida autovía pero a medio camino me desvío para ir a ver a Radkan Tower, una antigua torre que servía de calendario astronómico.
Hacia el mediodía llego a Mashhad y voy directo al Valis Homestay que me deja todo el piso de abajo por 20$ y me ofrece comida por 5$ más.
Con Valis (67 años) charlamos mucho rato antes de comer, mientras su mujer y su hermana lo preparan, y cuando ya acabamos llegan su hijo, la nuera y la limpia, el hijo se sienta a comer con nosotros.
Hacia las 3 voy hacia Imam Reza Shrine, que debe estar a un par de kms de donde duermo. Para entrar es necesario pasar por un control exhaustivo similar al de los aeropuertos y las cámaras de fotos están prohibidas. Paseo por las plazas de fuera y alrededor, es inmenso, hay grandes explanadas para acoger a muchos peregrinos. Aparte de la tumba de Imam Reza también hay una mezquita, una biblioteca, 4 seminarios, un cementerio, la universidad de ciencias islámicas, jardines, etc. Es uno de los mayores complejos turísticos de Irán que cada año lo visitan 30 millones de peregrinos, es una especie de Meca para los chiitas.
Cuando empieza a oscurecer encendiendo muchas luces, da gozo, y llega mucha gente y por los altavoces se oye el almuédano que entona los cantos y plegarias.
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ramondevic
Curveando
08-10-2022, 331 kms, Mashhad - Biasabad-e Now Sazi
Son las 6 de la mañana y me despierta el ruido de alguien que pasa por mi habitación, Vali me ha dado una habitación que en principio debía ser privada pero es una especie de salón antiguo y lugar de paso.
Me levanto y salgo a la calle para ir al Holy Shrine (santuario sagrado) al que llego antes de las 7, hoy solo llevo el teléfono, cacheo y adelante.
La primera plaza es grandísima como 6 veces la plaza de Vic rodeada por los portales típicos todo cubierto de mosaicos haciendo formas geométricas y cenefas. El suelo de la plaza toda de mármol blanco, negro y gris combinados y haciendo también figuras geométricas. Alrededor de estanterías con libros del Corán. En algún sitio pilotos de alfombras bien puestas y apiladas para cuando se hace una oración multitudinaria. A cada lado los minaretes dobles y las correspondientes mezquitas y salas de oración. Por los altavoces el sonido de los cánticos. Atravieso la plaza en diagonal y por una arcada entro en otra plaza y al fondo se ve una tercera, y detrás otra, ...
De hecho, rodeando el santuario todo son plazas conectadas donde caben miles de personas. En medio de las plazoletas un pequeño jardincito y dispensadores de agua con vasos de plástico. Todo está super limpio, ni un papel en ninguna parte.
Todo el complejo está abierta las 24 horas y al menos hay 6 o 7 puntos de entrada con los correspondientes vigilantes que te cachean. También se ven algunos hombres y mujeres con unos penachos de colores, como el de quitar el polvo, que son guías o informadores.
En algunos lugares hay alfombras en el suelo para arrodillarse y orar que evidentemente no se pueden pisar sin descalzarte.
He dado una vuelta entera y ahora entro en una plazoleta donde está la cúpula dorada con el mausoleo de Imam Reza. Hay muchas alfombras y sombrillas y se acumula más gente pero parece que tiene horario de apertura para entrar en el espacio del mausoleo.
Vuelvo hacia la Vali's Homestay a desayunar, ha estado bien con leche y todo, desde antes de salir que no bebía. Empaqueto y salgo, mucha autovía, hago gasolina, compro provisiones y comida boca al borde de la carretera.
Paso por Nashtifan para admirar los milenarios molinos de viento, espectaculares.
También me enseñan un qanat (canal subterráneo que lleva agua desde las montañas) que pasa justo por debajo, el agua es fresquita y circula sin cesar.
Cuando salgo del pueblo me encuentro la inmensa llanura del desierto, busco una pista para alejarme de la carretera y después de 2 o 3 kms voy una silueta que parece un castillo, hay dos hombres y les intento explicar que quiero dormir allí y me dicen que vaya hacia detrás del castillo. Planto la tienda y al poco pasan los dos en una moto, al verme se acercan y se echan a reír, charlamos un rato cada uno a la suya y se van.
Me gusta mucho haber encontrado este sitio... pero no hay señal telefónica.
Por el castillo también pasa un qanat.
A las 6 de la tarde ya es negra noche y hace bastante viento, estamos a 750 msnm.
Cenaré "Sopa de cocido con fideos".
Traducido con Google Translate
Son las 6 de la mañana y me despierta el ruido de alguien que pasa por mi habitación, Vali me ha dado una habitación que en principio debía ser privada pero es una especie de salón antiguo y lugar de paso.
Me levanto y salgo a la calle para ir al Holy Shrine (santuario sagrado) al que llego antes de las 7, hoy solo llevo el teléfono, cacheo y adelante.
La primera plaza es grandísima como 6 veces la plaza de Vic rodeada por los portales típicos todo cubierto de mosaicos haciendo formas geométricas y cenefas. El suelo de la plaza toda de mármol blanco, negro y gris combinados y haciendo también figuras geométricas. Alrededor de estanterías con libros del Corán. En algún sitio pilotos de alfombras bien puestas y apiladas para cuando se hace una oración multitudinaria. A cada lado los minaretes dobles y las correspondientes mezquitas y salas de oración. Por los altavoces el sonido de los cánticos. Atravieso la plaza en diagonal y por una arcada entro en otra plaza y al fondo se ve una tercera, y detrás otra, ...
De hecho, rodeando el santuario todo son plazas conectadas donde caben miles de personas. En medio de las plazoletas un pequeño jardincito y dispensadores de agua con vasos de plástico. Todo está super limpio, ni un papel en ninguna parte.
Todo el complejo está abierta las 24 horas y al menos hay 6 o 7 puntos de entrada con los correspondientes vigilantes que te cachean. También se ven algunos hombres y mujeres con unos penachos de colores, como el de quitar el polvo, que son guías o informadores.
En algunos lugares hay alfombras en el suelo para arrodillarse y orar que evidentemente no se pueden pisar sin descalzarte.
He dado una vuelta entera y ahora entro en una plazoleta donde está la cúpula dorada con el mausoleo de Imam Reza. Hay muchas alfombras y sombrillas y se acumula más gente pero parece que tiene horario de apertura para entrar en el espacio del mausoleo.
Vuelvo hacia la Vali's Homestay a desayunar, ha estado bien con leche y todo, desde antes de salir que no bebía. Empaqueto y salgo, mucha autovía, hago gasolina, compro provisiones y comida boca al borde de la carretera.
Paso por Nashtifan para admirar los milenarios molinos de viento, espectaculares.
También me enseñan un qanat (canal subterráneo que lleva agua desde las montañas) que pasa justo por debajo, el agua es fresquita y circula sin cesar.
Cuando salgo del pueblo me encuentro la inmensa llanura del desierto, busco una pista para alejarme de la carretera y después de 2 o 3 kms voy una silueta que parece un castillo, hay dos hombres y les intento explicar que quiero dormir allí y me dicen que vaya hacia detrás del castillo. Planto la tienda y al poco pasan los dos en una moto, al verme se acercan y se echan a reír, charlamos un rato cada uno a la suya y se van.
Me gusta mucho haber encontrado este sitio... pero no hay señal telefónica.
Por el castillo también pasa un qanat.
A las 6 de la tarde ya es negra noche y hace bastante viento, estamos a 750 msnm.
Cenaré "Sopa de cocido con fideos".
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ramondevic
Curveando
09-10-2022, 553 kms, Biasabad-e Now Sazi - Dasht-e Lut
A las 6 de la mañana salgo de la tienda, hace un viento helado aunque el sol calienta.
Pongo el contacto de la moto y el termómetro marca 8°C, preparo el café y como un par de barritas de cereales. A 2/4 de 8 encendido, estamos a 18 °C, por la carretera sólo hay camiones volquetes que llevan material de construcción, junto a la carretera están desplegando la fibra óptica.
Llego a un pueblecito y veo una antena de telefonía y me detengo pensando que habrá Internet, pero no, me lo confirma un hombre que ha venido para hacerse una foto con la moto, al cabo de minutos han venido otros dos a hacerse fotos, por ahí no hay mucha diversión.
En un cruce de carreteras hay un lugar de parada de camiones tipo La Panadella con gasolinera y alguna tienda, me paro a revisar la ruta y beber agua y al poco ya tengo un hombre pidiendo conversación y dice si quiero un chai que acepto encantado y al final otro pide si quiero ir a su casa a dormir, comer, ducharme... ya es la segunda vez hoy que dicen de ducharme, me olmo la axila y tapo la nariz , el hombre ríe y dice que no que pudo mal y me huele la cabeza y me besa, jahaha.
Continúo hasta Nehbandan donde me detengo a poner gasolina y comprar agua y provisiones para cenar antes de entrar en el desierto ya que en los siguientes 300 kms no hay nada de nada, sólo arena.
Dejo la carretera 95 para tomar la de Shahdad donde me detengo a unos 130 kms en un lugar que puedo salir de la carretera sin quedar clavado en la arena y más o menos escondido.
Estoy a 865 metros de altura, junto a la carretera que atraviesa el desierto.
A las 16:30 la temperatura es de 31 °C
No existe cobertura telefónica.
Traducido con Google Translate
A las 6 de la mañana salgo de la tienda, hace un viento helado aunque el sol calienta.
Pongo el contacto de la moto y el termómetro marca 8°C, preparo el café y como un par de barritas de cereales. A 2/4 de 8 encendido, estamos a 18 °C, por la carretera sólo hay camiones volquetes que llevan material de construcción, junto a la carretera están desplegando la fibra óptica.
Llego a un pueblecito y veo una antena de telefonía y me detengo pensando que habrá Internet, pero no, me lo confirma un hombre que ha venido para hacerse una foto con la moto, al cabo de minutos han venido otros dos a hacerse fotos, por ahí no hay mucha diversión.
En un cruce de carreteras hay un lugar de parada de camiones tipo La Panadella con gasolinera y alguna tienda, me paro a revisar la ruta y beber agua y al poco ya tengo un hombre pidiendo conversación y dice si quiero un chai que acepto encantado y al final otro pide si quiero ir a su casa a dormir, comer, ducharme... ya es la segunda vez hoy que dicen de ducharme, me olmo la axila y tapo la nariz , el hombre ríe y dice que no que pudo mal y me huele la cabeza y me besa, jahaha.
Continúo hasta Nehbandan donde me detengo a poner gasolina y comprar agua y provisiones para cenar antes de entrar en el desierto ya que en los siguientes 300 kms no hay nada de nada, sólo arena.
Dejo la carretera 95 para tomar la de Shahdad donde me detengo a unos 130 kms en un lugar que puedo salir de la carretera sin quedar clavado en la arena y más o menos escondido.
Estoy a 865 metros de altura, junto a la carretera que atraviesa el desierto.
A las 16:30 la temperatura es de 31 °C
No existe cobertura telefónica.
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ramondevic
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10-10-2022, 273 kms, Dasht-e Lut - Mahan
A las 2:00 salgo a mear, la temperatura es de 14°C pero con el viento la sensación es de más frío.
Me levanto a las 5:45 cuando sale el sol y la temperatura sigue siendo de 14°C y hace el mismo viento helado. Desayuno, recojo trastos y continúo la ruta hacia el desierto de los Kaluts.
No me cambio la camiseta, será el 3er día que la llevo y no huele a sudor sino de anti-mosquitos. A ver si hoy puedo ducharme y cambiar la ropa.
Pon en marcha la moto s 2/4 de 8, 24°C
Ayer hice unos 150 kms desde Nehbandan y me quedan unos 150 más hasta Shahdad donde gasolinera y tiendas, en medio no hay más que desierto Dasht-e-Lut donde parece que es donde se ha registrado el máximo de calor con 70ºC.
De tanto paro paro escuchar el silencio, nadie en ninguna parte.
Se ven algunas roderas de frenadas porque la arena ha invadido la carretera o hay algún agujero en el asfalto, en todo el día quizás haya encontrado media docena de coches o camiones.
De vez en cuando la arena del desierto es blanca en lugares en los que el agua de la poca lluvia se ha encharcado y evaporado y donde sólo queda la sal. No hay ningún rastro de vida en ninguna parte.
Hay una señal en la carretera de que a pocos kms más adelante hay un parking, gasolinera, comida, luna roja, etc... pues no, sólo una gran explanada y algunos edificios abandonados y medio derruidos.
Llegando a los Kaluts (formaciones rocosas que parecen castillos en medio de las llanuras desérticas) me paro al lado de la carretera para tomar foto y ver agua, más adentro se ve como una especie de edificio amurallado y sale un hombre que viene hacia mí , cuando llega nos saludamos, habla inglés y dice que es vigilante de la zona. Al poco llega un coche de la misma casa con 2 hombres, el hombre de antes dice que les enseñe el pasaporte, pregunto si son policías y me dice que sí.
Pregunto si seguro dormir por los Kaluts y me dice que sí, que ellos son los vigilantes.
Continúo hasta Shafiabad donde visito el caravanserai y después hacia Shahdad donde pongo gasolina y compro agua y un zumo de mango. Estamos a 32°C
La carretera sube hasta los 2.700 metros y después vuelve a bajar.
Paro a Mahan a comer en un sitio que fuera tienen un rótulo con un dibujo de un cocinero, al estilo europeo.
Hace buena pinta, es un lugar amplio, fresco, con un pequeño surtidor dentro y ese tipo de camas para comer medio estirado.
Me enseñan que tienen: brochetas variadas y arroz pero en un lado veo muslos de pollo para hornear, perfecto, pido muslos con arroz.
Al final cuando pido cuando vale dice que nada, que me invita, vuelvo a insistir en que quiero pagar y él que no, y así un 3er golpe y él igual, que es un regalo.
Entiendo pues que esto es el "tarof" que de entrada lo dan todo pero realmente es sólo una señal de cortesía y que es necesario insistir en que que quieres pagar, si a la tercera vez te dicen que no entonces es que realmente es un regalo.
Antes de marchar paso por el "Shazdeh Mahan Historical Garden" (Jardín del Príncipe) un lugar espléndido con árboles monumentales y mucha agua. Me hacen entrar la moto dentro, no se porque tienen tanto miedo a robos. Pago 1.000.000 de riales por la entrada.
Al salir el mismo hombre que me ha hecho entrar la moto dentro, me dice si he visitado el museo del pueblo y que allí hay un espacio verde y se puede acampar. Le digo que sería interesante poder dormir allí y me dice que le siga hasta una tienda que está al lado (de hecho es su tienda donde vende todo tipo de electrodomésticos) y aparco la moto allí ya que en el parque ahora habrá mucha gente y más tarde se irá todo el mundo. Está justo al lado del "Shah Nematollah Vali Shrine", hay un gran parque con hierba, ideal para plantar la tienda cuando oscurezca.
Para cenar me he hecho Crema de Champiñones, después voy una piscina donde hay un pequeño surtidor, lleno un primo de agua y vuelvo hacia la tienda a fregar los platos con una gota de Fairy y el Scotch Britte, me siento y llega un chaval, nos decimos Salam, y se sienta al lado, no nos decimos nada más, yo frotando y él mirando, una vez limpio vuelvo a la piscina y lo aclaro todo, vuelvo hacia la tienda y el chaval todavía se sienta allí tierra, me siento en la silla y cojo el móvil, unos minutos más tarde el chaval marcha sin decir nada. Ahora podré hacer el postre sin obstáculos, galletas mojadas con la Nocilla que he comprado esta tarde.
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A las 2:00 salgo a mear, la temperatura es de 14°C pero con el viento la sensación es de más frío.
Me levanto a las 5:45 cuando sale el sol y la temperatura sigue siendo de 14°C y hace el mismo viento helado. Desayuno, recojo trastos y continúo la ruta hacia el desierto de los Kaluts.
No me cambio la camiseta, será el 3er día que la llevo y no huele a sudor sino de anti-mosquitos. A ver si hoy puedo ducharme y cambiar la ropa.
Pon en marcha la moto s 2/4 de 8, 24°C
Ayer hice unos 150 kms desde Nehbandan y me quedan unos 150 más hasta Shahdad donde gasolinera y tiendas, en medio no hay más que desierto Dasht-e-Lut donde parece que es donde se ha registrado el máximo de calor con 70ºC.
De tanto paro paro escuchar el silencio, nadie en ninguna parte.
Se ven algunas roderas de frenadas porque la arena ha invadido la carretera o hay algún agujero en el asfalto, en todo el día quizás haya encontrado media docena de coches o camiones.
De vez en cuando la arena del desierto es blanca en lugares en los que el agua de la poca lluvia se ha encharcado y evaporado y donde sólo queda la sal. No hay ningún rastro de vida en ninguna parte.
Hay una señal en la carretera de que a pocos kms más adelante hay un parking, gasolinera, comida, luna roja, etc... pues no, sólo una gran explanada y algunos edificios abandonados y medio derruidos.
Llegando a los Kaluts (formaciones rocosas que parecen castillos en medio de las llanuras desérticas) me paro al lado de la carretera para tomar foto y ver agua, más adentro se ve como una especie de edificio amurallado y sale un hombre que viene hacia mí , cuando llega nos saludamos, habla inglés y dice que es vigilante de la zona. Al poco llega un coche de la misma casa con 2 hombres, el hombre de antes dice que les enseñe el pasaporte, pregunto si son policías y me dice que sí.
Pregunto si seguro dormir por los Kaluts y me dice que sí, que ellos son los vigilantes.
Continúo hasta Shafiabad donde visito el caravanserai y después hacia Shahdad donde pongo gasolina y compro agua y un zumo de mango. Estamos a 32°C
La carretera sube hasta los 2.700 metros y después vuelve a bajar.
Paro a Mahan a comer en un sitio que fuera tienen un rótulo con un dibujo de un cocinero, al estilo europeo.
Hace buena pinta, es un lugar amplio, fresco, con un pequeño surtidor dentro y ese tipo de camas para comer medio estirado.
Me enseñan que tienen: brochetas variadas y arroz pero en un lado veo muslos de pollo para hornear, perfecto, pido muslos con arroz.
Al final cuando pido cuando vale dice que nada, que me invita, vuelvo a insistir en que quiero pagar y él que no, y así un 3er golpe y él igual, que es un regalo.
Entiendo pues que esto es el "tarof" que de entrada lo dan todo pero realmente es sólo una señal de cortesía y que es necesario insistir en que que quieres pagar, si a la tercera vez te dicen que no entonces es que realmente es un regalo.
Antes de marchar paso por el "Shazdeh Mahan Historical Garden" (Jardín del Príncipe) un lugar espléndido con árboles monumentales y mucha agua. Me hacen entrar la moto dentro, no se porque tienen tanto miedo a robos. Pago 1.000.000 de riales por la entrada.
Al salir el mismo hombre que me ha hecho entrar la moto dentro, me dice si he visitado el museo del pueblo y que allí hay un espacio verde y se puede acampar. Le digo que sería interesante poder dormir allí y me dice que le siga hasta una tienda que está al lado (de hecho es su tienda donde vende todo tipo de electrodomésticos) y aparco la moto allí ya que en el parque ahora habrá mucha gente y más tarde se irá todo el mundo. Está justo al lado del "Shah Nematollah Vali Shrine", hay un gran parque con hierba, ideal para plantar la tienda cuando oscurezca.
Para cenar me he hecho Crema de Champiñones, después voy una piscina donde hay un pequeño surtidor, lleno un primo de agua y vuelvo hacia la tienda a fregar los platos con una gota de Fairy y el Scotch Britte, me siento y llega un chaval, nos decimos Salam, y se sienta al lado, no nos decimos nada más, yo frotando y él mirando, una vez limpio vuelvo a la piscina y lo aclaro todo, vuelvo hacia la tienda y el chaval todavía se sienta allí tierra, me siento en la silla y cojo el móvil, unos minutos más tarde el chaval marcha sin decir nada. Ahora podré hacer el postre sin obstáculos, galletas mojadas con la Nocilla que he comprado esta tarde.
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ramondevic
Curveando
11-10-2022, 455 kms, Mahan - Minab
Hacia las cuatro y media me despiertan los cantos desde la mezquita que tengo a menos de 100 metros pero no me levanto hasta las 6, el termómetro marca 9°C y hace frío, claro que estamos a 2.000 metros de altura . Desmonto la tienda rápidamente antes de que me venga la caguera que aquí donde estoy sería jodido hacerlo.
Paso por Rayen donde hay una antigua fortaleza de barro y un jardín con agua proveniente del qanat que viene de las montañas del oeste. Es muy temprano y no veo nada abierto, sentados en la fortaleza hay un par de tipos desayunando (parece que son albañiles que hacen obras en el sitio) y les pido dónde comprar pan y hacer un té pero no nos entendemos y uno d ellos me da un pedazo de pan.
La carretera sube hasta los 2.950 metros y después vuelve a bajar rápidamente, en poco rato hemos pasado de 2.950 a 1.100 metros y de 16 a 29°C
En Jiroft paro a gasolina y comprar agua, noodles y galletas. Lleno el CamelBack con 1.5 litros de agua fresca, empieza a hacer calor, a las 11 estamos a 34 grados. A la 1 del mediodía el termómetro marca ya 41ºC.
Sigo y busco por iOverlander algún hotel antes de llegar a Bandar Abbas y me desvío unos 40 kms hasta Minhab que parece que hay uno que está bastante bien y baratito. Paso un control de policía y como casi siempre me paran sólo para charlar, pedir de dónde estoy y dónde voy, etc, no piden ningún papel.
Al llegar a la ciudad hay mucho tráfico y hace mucho calor, la moto se me para, al igual que hizo hace unos días al calentarse pero permite llegar al hotel. Solo tienen habitaciones triples por 6.500.000 riales pero regato hasta 5.000.000.
Esta muy bien, ya tiene algunos años pero es limpio y la ducha funciona bien, aparco la moto en frente de la puerta y además es un recinto privado.
Después de la ducha voy a buscar un sitio para comer, son 2/4 de 3 y en la calle no hay nadie.
Encuentro un local de comida rápida y la chica me prepara una hamburguesa de ternera buenísima con ensalada y una Pepsi por 800.000. Continúo calle arriba para comprar cuatro cosas para cenar en la habitación y agua para poner en la nevera para mañana.
Traducido con Google Translate
Hacia las cuatro y media me despiertan los cantos desde la mezquita que tengo a menos de 100 metros pero no me levanto hasta las 6, el termómetro marca 9°C y hace frío, claro que estamos a 2.000 metros de altura . Desmonto la tienda rápidamente antes de que me venga la caguera que aquí donde estoy sería jodido hacerlo.
Paso por Rayen donde hay una antigua fortaleza de barro y un jardín con agua proveniente del qanat que viene de las montañas del oeste. Es muy temprano y no veo nada abierto, sentados en la fortaleza hay un par de tipos desayunando (parece que son albañiles que hacen obras en el sitio) y les pido dónde comprar pan y hacer un té pero no nos entendemos y uno d ellos me da un pedazo de pan.
La carretera sube hasta los 2.950 metros y después vuelve a bajar rápidamente, en poco rato hemos pasado de 2.950 a 1.100 metros y de 16 a 29°C
En Jiroft paro a gasolina y comprar agua, noodles y galletas. Lleno el CamelBack con 1.5 litros de agua fresca, empieza a hacer calor, a las 11 estamos a 34 grados. A la 1 del mediodía el termómetro marca ya 41ºC.
Sigo y busco por iOverlander algún hotel antes de llegar a Bandar Abbas y me desvío unos 40 kms hasta Minhab que parece que hay uno que está bastante bien y baratito. Paso un control de policía y como casi siempre me paran sólo para charlar, pedir de dónde estoy y dónde voy, etc, no piden ningún papel.
Al llegar a la ciudad hay mucho tráfico y hace mucho calor, la moto se me para, al igual que hizo hace unos días al calentarse pero permite llegar al hotel. Solo tienen habitaciones triples por 6.500.000 riales pero regato hasta 5.000.000.
Esta muy bien, ya tiene algunos años pero es limpio y la ducha funciona bien, aparco la moto en frente de la puerta y además es un recinto privado.
Después de la ducha voy a buscar un sitio para comer, son 2/4 de 3 y en la calle no hay nadie.
Encuentro un local de comida rápida y la chica me prepara una hamburguesa de ternera buenísima con ensalada y una Pepsi por 800.000. Continúo calle arriba para comprar cuatro cosas para cenar en la habitación y agua para poner en la nevera para mañana.
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ramondevic
Curveando
12-10-2022, 319 kms, Minab - Suza
Hoy desayuno de buffet, un lujo. Pongo gasolina y subo hacia Bandar Abbass para coger el ferry a Queshm. Con el ferry iré del continente hacia la isla, en medio del golfo Pérsico y que forma el estrecho de Ormuz junto con Omán y los Emiratos Árabes Unidos. Un punto clave de la geopolítica mundial, un "chokepoint" (cuello de botella) por el que pasan los petroleros que llevan el 20% del petróleo mundial.
Vuelvo a pasar por el mismo control policial de ayer pero esta vez no me detienen. A las 10 ya estoy en el puerto, hay que hacer fotocopias de pasaporte, visado, papeles moto, pagar 200.000 Rials, no se si por las fotocopias o por el permiso de entrada en la isla o por el ferry, y ponerse en la cola .
Hacer los trabajos de los papeles unos 20 minutos, después 30 minutos más para hacer la cola y embarcar, la quiniela y desembarco quizás 30 minutos más. Cuando vuelvo de la casita de las copias y estoy en la moto se me acerca un señor mayor que no se que dice y me enseña mi cartera: iba muy cargado y con lyo del papeleo había puesto algunas cosas en el suelo y allá se había quedado, son buena gente.
Empiezo a dar vueltas por la isla pero con este calor (37-38ºC) todo da pereza, en Laft compro más agua fresca, un 7Up, ciruelas, plátanos y panecillos, me pico el 7Up sentado en la acera en que hay un poco de sombra y después me echo agua por encima y me pongo crema solar en la cara y lleno el camelback antes de continuar.
Llego a la ciudad de Queshm siguiendo la carretera más cercana al mar alrededor en sentido horario, hay un magnífico paseo, en el centro las calles están más aseadas que otras ciudades y construyen grandes hoteles. En un pequeño park que toca la sombra y hay césped y almuerzo de picnic y después hago 10 minutos de siesta.
Continúo y voy hacia Stars Valley, pensaba que podría dormir pero parece que ahora no lo permiten, además cierra 1 hora antes de oscurecer, o sea muy pronto.
Unos kilómetros más allá hay una pequeña ciudad, Suza, que también tiene un parque muy cerca del mar y un tramo arbolado ideal para poner la tienda, un grifo (el agua sale muy caliente), un lavabo (pero mucho guarro) y, cómo no, una mezquita allí mismo.
Como no se ve nadie me desnudo y me remojo antes de montar la tienda.
Había un coche aparcado un trozo más abajo y cuando marcha me regala un buen trozo de melón nada frío y no muy bueno pero como dicen los castellanos "a caballo regalado..."
Más tarde viene un hombre que parece cuidarse de la vigilancia y seguridad del lugar.
Ceno noodles y fruta de postre.
Son las 7, hace una hora y media que ha oscurecido, hace viento y se está bien pero estamos a 30°C
Traducido con Google Translate
Hoy desayuno de buffet, un lujo. Pongo gasolina y subo hacia Bandar Abbass para coger el ferry a Queshm. Con el ferry iré del continente hacia la isla, en medio del golfo Pérsico y que forma el estrecho de Ormuz junto con Omán y los Emiratos Árabes Unidos. Un punto clave de la geopolítica mundial, un "chokepoint" (cuello de botella) por el que pasan los petroleros que llevan el 20% del petróleo mundial.
Vuelvo a pasar por el mismo control policial de ayer pero esta vez no me detienen. A las 10 ya estoy en el puerto, hay que hacer fotocopias de pasaporte, visado, papeles moto, pagar 200.000 Rials, no se si por las fotocopias o por el permiso de entrada en la isla o por el ferry, y ponerse en la cola .
Hacer los trabajos de los papeles unos 20 minutos, después 30 minutos más para hacer la cola y embarcar, la quiniela y desembarco quizás 30 minutos más. Cuando vuelvo de la casita de las copias y estoy en la moto se me acerca un señor mayor que no se que dice y me enseña mi cartera: iba muy cargado y con lyo del papeleo había puesto algunas cosas en el suelo y allá se había quedado, son buena gente.
Empiezo a dar vueltas por la isla pero con este calor (37-38ºC) todo da pereza, en Laft compro más agua fresca, un 7Up, ciruelas, plátanos y panecillos, me pico el 7Up sentado en la acera en que hay un poco de sombra y después me echo agua por encima y me pongo crema solar en la cara y lleno el camelback antes de continuar.
Llego a la ciudad de Queshm siguiendo la carretera más cercana al mar alrededor en sentido horario, hay un magnífico paseo, en el centro las calles están más aseadas que otras ciudades y construyen grandes hoteles. En un pequeño park que toca la sombra y hay césped y almuerzo de picnic y después hago 10 minutos de siesta.
Continúo y voy hacia Stars Valley, pensaba que podría dormir pero parece que ahora no lo permiten, además cierra 1 hora antes de oscurecer, o sea muy pronto.
Unos kilómetros más allá hay una pequeña ciudad, Suza, que también tiene un parque muy cerca del mar y un tramo arbolado ideal para poner la tienda, un grifo (el agua sale muy caliente), un lavabo (pero mucho guarro) y, cómo no, una mezquita allí mismo.
Como no se ve nadie me desnudo y me remojo antes de montar la tienda.
Había un coche aparcado un trozo más abajo y cuando marcha me regala un buen trozo de melón nada frío y no muy bueno pero como dicen los castellanos "a caballo regalado..."
Más tarde viene un hombre que parece cuidarse de la vigilancia y seguridad del lugar.
Ceno noodles y fruta de postre.
Son las 7, hace una hora y media que ha oscurecido, hace viento y se está bien pero estamos a 30°C
Traducido con Google Translate
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.Albert
Curveando
Desde ahí sale el ferry a Oman, no??
ramondevic
Curveando
Yo cruzé a la isla de Queshm no desde Bandar Abbas sino desde Bandar Pohl Port que es un pequeño puerto local de tránsito a Queshm, un cruze marítimo de unos 3 kms.
Desde Bandar Abbas tambien hay ferries locales hasta Queshm Island y Hormoz Island y grandes roros de tránsito internacional a Oman i UAE
Desde Bandar Abbas tambien hay ferries locales hasta Queshm Island y Hormoz Island y grandes roros de tránsito internacional a Oman i UAE
ramondevic
Curveando
13-10-2022, 440 kms, Suza - Tezerj
Durante la noche ha ido pasando gente a pie o en moto al menos hasta la una de la madrugada. Hace mucho bochorno, me he despertado muchas veces durante la noche y me mojo el cuerpo con agua para aprovechar el poco de viento que hace y así me refresco un poco. A las 5 de la mañana estamos a 26°C y todavía no ha salido el sol.
Desayuno café con galletas y cuando empiezo a plegar las cosas llega un hombre con un par de bolsas de ropa, se sienta delante y abre una bolsa y saca una piedra y me la enseña, le devuelvo y le doy algunas galletas, después también viene un perro y se tumba al lado a ver si le doy nada pero le hacemos marchar, lavo la cafetera y la taza y le doy un par de galletas más, me da un pez que saca de una de las bolsas, le digo no gracias, el hombre dice "thank you very much" y se marcha. Acabo de deshacer el campamento y arranco, el sol ya ha salido.
Doy toda la vuelta a la isla, se acaba el asfalto y empieza la pista a trozos muy bien y otros no tanto, algún punto derrumbado que hay que esquivar. Además en las pocas aldeas que voy encontrando todo está cerrado y no puedo hacer gasolina ni comprar agua, empiezo a sufrir ya que tengo gasolina por unos 120 kms y veo que no hay nada de nada. Los paisajes magníficos pero no puedo jugármela a desviarme de la pista para ir a los sitios que tengo señalados. Ya con la reserva que me indica que tengo gasolina por unos 20 kms encuentro un pueblo con gasolinera y tienda, ufff.
Continúo hacia Laft, el pueblo que está el puerto del ferry de Bandar Abbass, visito el puerto con sus barcos de madera y compro más agua, voy al puerto y enseguida puedo coger un ferry que está a punto de salir y los queda un agujerito por una moto.
Después autovía hasta Bandar Abbass y otra hacia el norte, hace calor y no hay ninguna parte para parar, he encontrado 2 áreas de servicio pero sólo se gasolinera y tengo hambre que ya son las 13:30 tocadas. Por la autovía un coche me pita, lo miro y veo que el copiloto tiene la ventana abierta y me enseña un plátano, vamos a 100 kms/h y nos acercamos con cuidado y lo cojo. Más adelante veo un desvío y un arroyo, salgo y me acerco al río, el agua es fresca y limpia, se ven renacuajos pequeños, y lavo la cara y me mojo la camiseta y como el plátano.
Voy a un sitio que hace muy buena pintar para dormir, Tezerj Oasis, un gran palmeral que se alimenta del agua de una cascada que viene de la montaña cercana mediante canales. Lástima que esté muy sucio, como en todas partes. Hay bastante gente haciendo picnic que seguramente por la noche se irá.
Busco un claro un poco apartado para montar la tienda y luego subo por unas escaleras hasta la cima de la cascada desde donde se ve toda la grandeza del palmeral. Subo junto a una familia iraní de un padre con 4 niñas, charlamos minimamente y lleno una botella, me han dicho que sí que se puede beber pero por si acaso la utilizaré para hacer la cena y mañana tomar el café.
Cuando estoy en mi zona vienen las niñas para hacerse una selfie y piden si quiero un té, se lo agradezco y vamos hacia donde está el resto de familia, otro hombre y las 2 mujeres y un niño más pequeño . Interesantes la mezcla de conversaciones farsi-catalán, el poco inglés de una de las niñas me dicen que los Mulah deberían matarlos todos, que los iraníes tienen una sola mujer, etc.
Aquí no hay internet y no podemos abrir el Google Translate y la conversación con las niñas es algo limitada por lo que reímos más que hablamos.
Aprovechando que tengo el depósito lleno de gasolina aprovecho para chupar un poco para llenar la botella de gasolina del fogón y empiezo a hervir el agua para preparar un sobre de espaguettis en la carbonara. Después de cenar voy hacia la cascada a ver si se ha ido todo el mundo y me puedo duchar pero es negra noche y la roca resbala, mejor déjalo para mañana por la mañana.
Éste ha sido uno de los mejores sitios de acampada hasta hoy, un oasis tranquilo donde se pueden oír el cri-cri de los grillos pero el sonido que domina es el del agua de la cascada que cae con potencia.
Traducido con Google Translate
Durante la noche ha ido pasando gente a pie o en moto al menos hasta la una de la madrugada. Hace mucho bochorno, me he despertado muchas veces durante la noche y me mojo el cuerpo con agua para aprovechar el poco de viento que hace y así me refresco un poco. A las 5 de la mañana estamos a 26°C y todavía no ha salido el sol.
Desayuno café con galletas y cuando empiezo a plegar las cosas llega un hombre con un par de bolsas de ropa, se sienta delante y abre una bolsa y saca una piedra y me la enseña, le devuelvo y le doy algunas galletas, después también viene un perro y se tumba al lado a ver si le doy nada pero le hacemos marchar, lavo la cafetera y la taza y le doy un par de galletas más, me da un pez que saca de una de las bolsas, le digo no gracias, el hombre dice "thank you very much" y se marcha. Acabo de deshacer el campamento y arranco, el sol ya ha salido.
Doy toda la vuelta a la isla, se acaba el asfalto y empieza la pista a trozos muy bien y otros no tanto, algún punto derrumbado que hay que esquivar. Además en las pocas aldeas que voy encontrando todo está cerrado y no puedo hacer gasolina ni comprar agua, empiezo a sufrir ya que tengo gasolina por unos 120 kms y veo que no hay nada de nada. Los paisajes magníficos pero no puedo jugármela a desviarme de la pista para ir a los sitios que tengo señalados. Ya con la reserva que me indica que tengo gasolina por unos 20 kms encuentro un pueblo con gasolinera y tienda, ufff.
Continúo hacia Laft, el pueblo que está el puerto del ferry de Bandar Abbass, visito el puerto con sus barcos de madera y compro más agua, voy al puerto y enseguida puedo coger un ferry que está a punto de salir y los queda un agujerito por una moto.
Después autovía hasta Bandar Abbass y otra hacia el norte, hace calor y no hay ninguna parte para parar, he encontrado 2 áreas de servicio pero sólo se gasolinera y tengo hambre que ya son las 13:30 tocadas. Por la autovía un coche me pita, lo miro y veo que el copiloto tiene la ventana abierta y me enseña un plátano, vamos a 100 kms/h y nos acercamos con cuidado y lo cojo. Más adelante veo un desvío y un arroyo, salgo y me acerco al río, el agua es fresca y limpia, se ven renacuajos pequeños, y lavo la cara y me mojo la camiseta y como el plátano.
Voy a un sitio que hace muy buena pintar para dormir, Tezerj Oasis, un gran palmeral que se alimenta del agua de una cascada que viene de la montaña cercana mediante canales. Lástima que esté muy sucio, como en todas partes. Hay bastante gente haciendo picnic que seguramente por la noche se irá.
Busco un claro un poco apartado para montar la tienda y luego subo por unas escaleras hasta la cima de la cascada desde donde se ve toda la grandeza del palmeral. Subo junto a una familia iraní de un padre con 4 niñas, charlamos minimamente y lleno una botella, me han dicho que sí que se puede beber pero por si acaso la utilizaré para hacer la cena y mañana tomar el café.
Cuando estoy en mi zona vienen las niñas para hacerse una selfie y piden si quiero un té, se lo agradezco y vamos hacia donde está el resto de familia, otro hombre y las 2 mujeres y un niño más pequeño . Interesantes la mezcla de conversaciones farsi-catalán, el poco inglés de una de las niñas me dicen que los Mulah deberían matarlos todos, que los iraníes tienen una sola mujer, etc.
Aquí no hay internet y no podemos abrir el Google Translate y la conversación con las niñas es algo limitada por lo que reímos más que hablamos.
Aprovechando que tengo el depósito lleno de gasolina aprovecho para chupar un poco para llenar la botella de gasolina del fogón y empiezo a hervir el agua para preparar un sobre de espaguettis en la carbonara. Después de cenar voy hacia la cascada a ver si se ha ido todo el mundo y me puedo duchar pero es negra noche y la roca resbala, mejor déjalo para mañana por la mañana.
Éste ha sido uno de los mejores sitios de acampada hasta hoy, un oasis tranquilo donde se pueden oír el cri-cri de los grillos pero el sonido que domina es el del agua de la cascada que cae con potencia.
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norte
Curveando
Tus relato, incluso sin fotos, siguen teniendo un grandísimo interés. Gracias por la crónica y seguiré con interés nuevas entregas aunque tenga que imaginar los lugares y situaciones que describes.
norte
Curveando
Muchas gracias por mandarme el enlace a las fotos
ramondevic
Curveando
ramondevic
Curveando
14-10-2022, 457 kms, Tezerj - Keshit
Hacia las 4 me despierto para ir a hacer un río, hay un buen claro de luna aunque lleva un par de días en la fase menguante. Salgo de la tienda en pelotas, hace un viento suave y me acerco a la moto para mirar la temperatura, 22°C, me siento un rato al fresco escuchando el rumor del agua y el sonido de los gajos. A lo lejos se siente el aullar de unos perros, noto el fresco y vuelvo a entrar en la tienda. Mira que es guapo, lástima que la gente deje todos los desechos.
5 de la mañana, comienza a amanecer. Me acerco al salto de agua, no hay nadie, desnudo y lavo. Desayuno y gas!
En el primer lugar junto a la carretera que veo que vienen agua paro para comprar y también unos dátiles y voy una cafetera de expreso, genial!
Justo al lado un par de polis esposan y ponen en el coche a un tipo que hacía gamberradas quemando un contenedor.
Llegando a Rayen noto que el tacto al embragar no va fin y al poco el cable se rompe, por suerte estoy en una calle principal, paro a un motorista y le enseño, dice que deje la moto allí delante de una barbería al que le dice que la vigíle y me sube a su moto y vamos a un taller un trozo más arriba donde el mecánico dice que le lleve la moto. Vamos a buscar mi moto, pensando en cómo la podemos estirar el chico me dice "push push" mientras él va a mi lado con su moto. Qué sudada, suerte que el taller está sólo a unos 500 metros y el terreno es plano.
El mecánico se lo mira, revuelve por el taller y sale con un cable que pone para sustituir el roto, estrangula-cables y listos, no más de 5 minutos.
Dice "test", me subo, lo pongo en marcha, embrago y pongo marcha, dejo poco a poco y parece que va bien. Pero lo que realmente quiere es probarla él, saca la pata de cabra y sube pero le cuesta subir por el petate y suerte que estoy al lado y le aguanto la caída, sale pitando sin mirar nada, gira un trozo más arriba y vuelve, ufff qué sufrir.
Le quiero pagar pero el ayudante dice que no y que se vaya, no insisto, le enseño un billete de 1.000.000 pero lo dice "dolar dolar", le doy un billete de 2$ y sigue diciendo que quiere más, le digo que no tengo más (el billete más pequeño es de 20$ y no quiero darle tanto), todo el mundo allí dice "go go", me pongo la chaqueta y el casco y arranco y me voy.
Voy hacia Keshit que parece que también hay un palmeral chulo para poder dormir y el camino por llegar es interesante pero está a unos 100 kms de Rayen. Pongo gasolina y compro 2 botellas de agua, una está congelada, genial.
Los primeros 30 kms son de carretera pero el resto es medio asfalto y medio pista y el paisaje es fantástico, parece Marte.
Llego al pueblecito, hay unas roderas de moto que atraviesan la riera y suben arriba, pues manos a la obra, ha costado llegar arriba. Doy no una vuelta por allí, hay casas y campos con palmeras. Encuentro a un señor con una moto que quiere cargar un enorme fardo de hierba encima de la moto, me dice alguien, entiendo que quiere que le ayude, cuesta hacer aguantar ese bulto sobre la moto pero llega un chico y también nos ayuda y yo me voy hacia la otra punta del pueblo siguiendo el río donde encuentro el palmeral que busco y me instalo.
Pasa una moto con un hombre, una mujer, un niño y la abuela. Al cabo de un rato viene la abuela caminando y va hacia el pueblo, siento venir la moto con los demás. -lo, me pongo serio, les cojo lo que tocan y lo aseo y voy diciendo no a todo.
Al final la mujer coge una bolsa de plástico que tenía preparada en la moto para poner los desperdicios y ser la lleva y el hombre sin decir nada coge la botella de agua que tenía a mi lado y ve a hocico, pone en marcha la moto, coge el niño y se marchan los 3... espero que no vuelvan.
Traducido con Google Translate
Hacia las 4 me despierto para ir a hacer un río, hay un buen claro de luna aunque lleva un par de días en la fase menguante. Salgo de la tienda en pelotas, hace un viento suave y me acerco a la moto para mirar la temperatura, 22°C, me siento un rato al fresco escuchando el rumor del agua y el sonido de los gajos. A lo lejos se siente el aullar de unos perros, noto el fresco y vuelvo a entrar en la tienda. Mira que es guapo, lástima que la gente deje todos los desechos.
5 de la mañana, comienza a amanecer. Me acerco al salto de agua, no hay nadie, desnudo y lavo. Desayuno y gas!
En el primer lugar junto a la carretera que veo que vienen agua paro para comprar y también unos dátiles y voy una cafetera de expreso, genial!
Justo al lado un par de polis esposan y ponen en el coche a un tipo que hacía gamberradas quemando un contenedor.
Llegando a Rayen noto que el tacto al embragar no va fin y al poco el cable se rompe, por suerte estoy en una calle principal, paro a un motorista y le enseño, dice que deje la moto allí delante de una barbería al que le dice que la vigíle y me sube a su moto y vamos a un taller un trozo más arriba donde el mecánico dice que le lleve la moto. Vamos a buscar mi moto, pensando en cómo la podemos estirar el chico me dice "push push" mientras él va a mi lado con su moto. Qué sudada, suerte que el taller está sólo a unos 500 metros y el terreno es plano.
El mecánico se lo mira, revuelve por el taller y sale con un cable que pone para sustituir el roto, estrangula-cables y listos, no más de 5 minutos.
Dice "test", me subo, lo pongo en marcha, embrago y pongo marcha, dejo poco a poco y parece que va bien. Pero lo que realmente quiere es probarla él, saca la pata de cabra y sube pero le cuesta subir por el petate y suerte que estoy al lado y le aguanto la caída, sale pitando sin mirar nada, gira un trozo más arriba y vuelve, ufff qué sufrir.
Le quiero pagar pero el ayudante dice que no y que se vaya, no insisto, le enseño un billete de 1.000.000 pero lo dice "dolar dolar", le doy un billete de 2$ y sigue diciendo que quiere más, le digo que no tengo más (el billete más pequeño es de 20$ y no quiero darle tanto), todo el mundo allí dice "go go", me pongo la chaqueta y el casco y arranco y me voy.
Voy hacia Keshit que parece que también hay un palmeral chulo para poder dormir y el camino por llegar es interesante pero está a unos 100 kms de Rayen. Pongo gasolina y compro 2 botellas de agua, una está congelada, genial.
Los primeros 30 kms son de carretera pero el resto es medio asfalto y medio pista y el paisaje es fantástico, parece Marte.
Llego al pueblecito, hay unas roderas de moto que atraviesan la riera y suben arriba, pues manos a la obra, ha costado llegar arriba. Doy no una vuelta por allí, hay casas y campos con palmeras. Encuentro a un señor con una moto que quiere cargar un enorme fardo de hierba encima de la moto, me dice alguien, entiendo que quiere que le ayude, cuesta hacer aguantar ese bulto sobre la moto pero llega un chico y también nos ayuda y yo me voy hacia la otra punta del pueblo siguiendo el río donde encuentro el palmeral que busco y me instalo.
Pasa una moto con un hombre, una mujer, un niño y la abuela. Al cabo de un rato viene la abuela caminando y va hacia el pueblo, siento venir la moto con los demás. -lo, me pongo serio, les cojo lo que tocan y lo aseo y voy diciendo no a todo.
Al final la mujer coge una bolsa de plástico que tenía preparada en la moto para poner los desperdicios y ser la lleva y el hombre sin decir nada coge la botella de agua que tenía a mi lado y ve a hocico, pone en marcha la moto, coge el niño y se marchan los 3... espero que no vuelvan.
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ramondevic
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15-10-2022, 197 kms, Keshit - Kerman
A las 3 de la noche me he despertado con la necesidad de ir a hacer un río y una vez fuera de la tienda oigo un ruido de correderas y a pocos metros veo un par de ojos que se mueven a toda velocidad, creo no era un perro ni un gato, no sé que era. Vuelvo a la tienda con el frontal apagado ya que la claridad de la luna es suficiente.
Por la mañana está todo muy tranquilo, ningún ruido de motoritas arriba y abajo, sólo algún pájaro.
Deshago buena parte del camino que hice ayer para llegar hasta aquí, es una carretera bonita, hasta que pego una general que me llevará hasta Kerman donde buscaré un hotel para reponer cómodamente pero sobre todo para hacer unas buenas duchas y hacer la colada.
Voy hacia el centro, hay mucho tráfico y hace calor, la moto se calienta y hace el burro. Pienso que puede ser el pre-filtro de aire que debe estar muy sucio, como he podido parar en un lugar sombreado en una calle y que me lo miro pero no parece demasiado sucio, saco la capa de polvo más grande y creo que quizás está demasiado empapado de aceite, lo vuelvo a poner, arranco y parece que va bastante bien pero quizás es que se ha enfriado, lo tapo todo y arranco y justo poco después veo un hotel 3 estrellas, entro y pido si tienen habitaciones simples, el precio y si me la podemos enseñar.
Tienen una por 6.750.000 y está bien, es limpio, tiene tres camas, la ducha se ve bien, inodoro europeo y inodoro en el suelo.... pero no tiene ventana.
Pido si tienen uno igual con ventana pero dice que hay que hacer un arreglo y que no estará hasta dentro de un rato pero me lo enseña y que de todas formas no espere grandes vistas de la ciudad, la chica es muy simpática y sonriendo. Pregunto qué hacer y dice que el inodoro europeo no funciona demasiado bien, le digo que ningún problema y que ya utilizaré la otra. Le pregunto si el precio puede ser de 6 millones redondos, me dice que sí.
Lo primero que hago es la colada y el estanco encima de las toallas que he puesto encima las camas que ahora mismo y da el sol de lleno y que después ya acabaré de secarla con el secador del pelo. Luego una ducha muy larga.
Vaya, tampoco va el internet, bajo a recepción para pedir para acceder utilizando la wifi y si que funciona, envío algunos mensajes y salgo a la calle a ver que encuentro para comer, nada en ninguna parte pero voy hacia el bazar que allí seguro que allí habrá algo. Encuentro un lugar donde hacen un falafel, muy poca carne pero muy lechuga. Muy bueno. El falafel y las 2 pepsis por 500.000 riales.
Paseo por el bazar y alrededores, compro agua y fruta, hago un helado y hacia el hotel.
Traducido con Google Translate
A las 3 de la noche me he despertado con la necesidad de ir a hacer un río y una vez fuera de la tienda oigo un ruido de correderas y a pocos metros veo un par de ojos que se mueven a toda velocidad, creo no era un perro ni un gato, no sé que era. Vuelvo a la tienda con el frontal apagado ya que la claridad de la luna es suficiente.
Por la mañana está todo muy tranquilo, ningún ruido de motoritas arriba y abajo, sólo algún pájaro.
Deshago buena parte del camino que hice ayer para llegar hasta aquí, es una carretera bonita, hasta que pego una general que me llevará hasta Kerman donde buscaré un hotel para reponer cómodamente pero sobre todo para hacer unas buenas duchas y hacer la colada.
Voy hacia el centro, hay mucho tráfico y hace calor, la moto se calienta y hace el burro. Pienso que puede ser el pre-filtro de aire que debe estar muy sucio, como he podido parar en un lugar sombreado en una calle y que me lo miro pero no parece demasiado sucio, saco la capa de polvo más grande y creo que quizás está demasiado empapado de aceite, lo vuelvo a poner, arranco y parece que va bastante bien pero quizás es que se ha enfriado, lo tapo todo y arranco y justo poco después veo un hotel 3 estrellas, entro y pido si tienen habitaciones simples, el precio y si me la podemos enseñar.
Tienen una por 6.750.000 y está bien, es limpio, tiene tres camas, la ducha se ve bien, inodoro europeo y inodoro en el suelo.... pero no tiene ventana.
Pido si tienen uno igual con ventana pero dice que hay que hacer un arreglo y que no estará hasta dentro de un rato pero me lo enseña y que de todas formas no espere grandes vistas de la ciudad, la chica es muy simpática y sonriendo. Pregunto qué hacer y dice que el inodoro europeo no funciona demasiado bien, le digo que ningún problema y que ya utilizaré la otra. Le pregunto si el precio puede ser de 6 millones redondos, me dice que sí.
Lo primero que hago es la colada y el estanco encima de las toallas que he puesto encima las camas que ahora mismo y da el sol de lleno y que después ya acabaré de secarla con el secador del pelo. Luego una ducha muy larga.
Vaya, tampoco va el internet, bajo a recepción para pedir para acceder utilizando la wifi y si que funciona, envío algunos mensajes y salgo a la calle a ver que encuentro para comer, nada en ninguna parte pero voy hacia el bazar que allí seguro que allí habrá algo. Encuentro un lugar donde hacen un falafel, muy poca carne pero muy lechuga. Muy bueno. El falafel y las 2 pepsis por 500.000 riales.
Paseo por el bazar y alrededores, compro agua y fruta, hago un helado y hacia el hotel.
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ramondevic
Curveando
16-10-2022, 463 kms, Kerman - Estahban
Son 2/4 de 7 y esperando que me den el desayuno a las 7 acabo de secar la ropa con el secador de pelo. Perfecto.
Antes de salir de la ciudad paso por un super de estilo europeo y según las noticias que tengo dicen que incluso hay queso gouda y emmental, deben ser franceses.
No tiene nada que ver con las tiendas iraníes, es amplio, aseado, con los precios de los productos, productos que no encuentras normalmente como café para cafeteras express pero a un precio... 240 gramos por 940.000 rials, he cogido un paquete , también unas pelotas con salsa, una lata de verduras a punto de comer, ...
Llegando a Sirjan voy hacia Sirjan Stones Garden. Para ir cojo una pista al principio bastante buena, compactada con piedrecitas y corrugado pero después se complica al ser de arena finita, consigo medir unos 400 metros pero al final voy a parar al suelo con la moto ruedas arriba y el retrovisor izquierda con el espejo roto, me lo cojo con calma para levantarla sin tener que quitar la carga. Los siguientes 100 metros los hago sentado y remando con las piernas.
El jardín es curioso: son muchos árboles muertos de los que cuelgan unas piedras muy grandes. En 1961 el Sha haciendo una reorganización de terrenos a este pobre señor le quitaron casi la mitad y decidió poner esos árboles muertos y las piedras en el resto de tierras que le quedó, como símbolo. Cuando murió le enterraron allí mismo.
Continúo y hacia las 4 la busco donde poder parar, en el valle hay plantaciones de árboles pero todo está vallado así que cuando subo hacia la montaña y encuentro un rinconcito escondido de la carretera y me instalo.
El lugar de hoy está a 2.030 metros, esta noche quizá refrescará.
Traducido con Google Translate
Son 2/4 de 7 y esperando que me den el desayuno a las 7 acabo de secar la ropa con el secador de pelo. Perfecto.
Antes de salir de la ciudad paso por un super de estilo europeo y según las noticias que tengo dicen que incluso hay queso gouda y emmental, deben ser franceses.
No tiene nada que ver con las tiendas iraníes, es amplio, aseado, con los precios de los productos, productos que no encuentras normalmente como café para cafeteras express pero a un precio... 240 gramos por 940.000 rials, he cogido un paquete , también unas pelotas con salsa, una lata de verduras a punto de comer, ...
Llegando a Sirjan voy hacia Sirjan Stones Garden. Para ir cojo una pista al principio bastante buena, compactada con piedrecitas y corrugado pero después se complica al ser de arena finita, consigo medir unos 400 metros pero al final voy a parar al suelo con la moto ruedas arriba y el retrovisor izquierda con el espejo roto, me lo cojo con calma para levantarla sin tener que quitar la carga. Los siguientes 100 metros los hago sentado y remando con las piernas.
El jardín es curioso: son muchos árboles muertos de los que cuelgan unas piedras muy grandes. En 1961 el Sha haciendo una reorganización de terrenos a este pobre señor le quitaron casi la mitad y decidió poner esos árboles muertos y las piedras en el resto de tierras que le quedó, como símbolo. Cuando murió le enterraron allí mismo.
Continúo y hacia las 4 la busco donde poder parar, en el valle hay plantaciones de árboles pero todo está vallado así que cuando subo hacia la montaña y encuentro un rinconcito escondido de la carretera y me instalo.
El lugar de hoy está a 2.030 metros, esta noche quizá refrescará.
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ramondevic
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17-10-2022, 205 kms, Estahban - Shiraz
Esta mañana hacía fresca, suerte que ayer para dormir me puse la camiseta y calcetines térmicos. Sigo dirección Shiraz un poco antes de llegar está el lago Maharloo, también llamado lago Rosa por el color del agua aunque ahora era de color blanco por la gran cantidad de sal.
Llegando a Shiraz voy directo al hotel Niayesh que tenía clisado que otros viajeros hablaban muy bien y, efectivamente, los 20$ que cuesta dormir+desayuno+parking y muy céntrico es barato si lo comparamos con muchos otros. Bien decorado, un patio lindo, habitaciones decoradas espaciosas y limpias, wifi que funciona bastante bien, tiene de bienvenida, ...
Después de instalarme y tomar una ducha voy hacia una calle principal donde se encuentra la fortaleza, una mezquita y el cambistas de divisas. Negocio el cambio de 200$ por 63 millones (315.000 riales por dolar).
Me coge hambre y entro en un lugar donde como un cuartel de pollo al ast con ensalada de tomate, pimiento verde, cebolla y una especie de pepino, un platillo de una especie de chanfaina, pan del delgado y una coca-cola por 900.000.
Quiero entrar en el mausoleo de Shah-e Cheragh (hermano del Imam Reza de Mashhad) pero no me dejan para llevar cámara de fotos y sigo paseando por el bazar y callejones de alrededor, voy a la mezquita Nasir al-Mulk (mezquita rosa) pero estaba cerrada. Compro un helado de melón, mandarinas, uvas y aguas y voy hacia el hotel.
A las 6 y media vuelvo a salir, se empieza a oscurecer y en la calle hay mucho más ambiente.
Vuelvo a intentar entrar el mausoleo de Shah-e Cheragh ahora que sólo llevo el teléfono, la cartera y la llave del hotel y si, sin ningún problema pero no me atrevo a hacer ninguna foto.
Se me acerca un vigilante/guía del sitio y empezamos a hablar, además habla castellano, hemos estado mucho rato charlando de todo (incluso del malestar que hay en Irán con el gobierno y que pronto cambiará, según él en un par de años) mientras me acompaña por todas partes y me cuenta muchas cosas.
Traducido con Google Translate
Esta mañana hacía fresca, suerte que ayer para dormir me puse la camiseta y calcetines térmicos. Sigo dirección Shiraz un poco antes de llegar está el lago Maharloo, también llamado lago Rosa por el color del agua aunque ahora era de color blanco por la gran cantidad de sal.
Llegando a Shiraz voy directo al hotel Niayesh que tenía clisado que otros viajeros hablaban muy bien y, efectivamente, los 20$ que cuesta dormir+desayuno+parking y muy céntrico es barato si lo comparamos con muchos otros. Bien decorado, un patio lindo, habitaciones decoradas espaciosas y limpias, wifi que funciona bastante bien, tiene de bienvenida, ...
Después de instalarme y tomar una ducha voy hacia una calle principal donde se encuentra la fortaleza, una mezquita y el cambistas de divisas. Negocio el cambio de 200$ por 63 millones (315.000 riales por dolar).
Me coge hambre y entro en un lugar donde como un cuartel de pollo al ast con ensalada de tomate, pimiento verde, cebolla y una especie de pepino, un platillo de una especie de chanfaina, pan del delgado y una coca-cola por 900.000.
Quiero entrar en el mausoleo de Shah-e Cheragh (hermano del Imam Reza de Mashhad) pero no me dejan para llevar cámara de fotos y sigo paseando por el bazar y callejones de alrededor, voy a la mezquita Nasir al-Mulk (mezquita rosa) pero estaba cerrada. Compro un helado de melón, mandarinas, uvas y aguas y voy hacia el hotel.
A las 6 y media vuelvo a salir, se empieza a oscurecer y en la calle hay mucho más ambiente.
Vuelvo a intentar entrar el mausoleo de Shah-e Cheragh ahora que sólo llevo el teléfono, la cartera y la llave del hotel y si, sin ningún problema pero no me atrevo a hacer ninguna foto.
Se me acerca un vigilante/guía del sitio y empezamos a hablar, además habla castellano, hemos estado mucho rato charlando de todo (incluso del malestar que hay en Irán con el gobierno y que pronto cambiará, según él en un par de años) mientras me acompaña por todas partes y me cuenta muchas cosas.
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ramondevic
Curveando
18-10-2022, 247 kms, Shiraz - Suemaq
A las 7 almuerzo en el hotel y voy a la mezquita Nasir al-Mulk (mezquita rosa) cuando llego todavía está cerrado ya que abren a las 8 y en la calle hay un par de taxistas y la hacemos charlar hablando de Irán, el turismo, lo que los medios de comunicación dicen que no se vaya a Irán que es peligroso, etc.
La mezquita es muy bonita tiene una cristalera que por la mañana llena la estancia de todos los colores. La entrada cuesta 1 millón. Allí me he encontrado con una pareja de Madrid que llevan un rayo de cámara y un micro que parecen hacer un reportaje profesional, mientras el chico filma a la chica lo va contando.
Hoy no llevaba la cámara, está prohibida en los mausoleos pero no en las mezquitas, en los dos mausoleos en los que he entrado estos días en la puerta te cacheaban pero no en las mezquitas.
Vuelvo al hotel por las calles muy tranquilas a esta hora, cargo la moto y subo hacia Persépolis y Pasargada.
Antes de salir de Xiraz visito Eram Garden, un jardín magnífico con gran variedad de árboles algunos muy viejos y el ruido de los coches de alrededor queda amortiguado por el piar de los diferentes tipos de pájaros que viven allí. Es extraño ver un trozo de hierba y árboles sin nadie haciendo picnic y sin desperdicios.
A pocos kilómetros al norte se encuentra Persépolis, capital del imperio persa en la época aqueménida, que fue hecha construir por Darío y el Grande, era un gran complejo con tareas principalmente políticas, administrativas y rituales aparte de ser la residencia de los reyes . Destaca la gran puerta de las Naciones, la sala de las columnas, etc. Cerca de aquí está Naqsh-e Rostam, una pared de roca donde están excavadas las tumbas del mismo Darios I, Redes I, Artaxerxes I y Daruis II
Continuando hacia el norte se encuentra Pasargada, antigua capital antes de Persépolis. Destaca la tumba de Ciro el Grande.
Aquí coincida con un motorista ruso, el primer viajero en moto que encuentro en todo el viaje, aparte de los tres cheques que encontré en la frontera de Grecia con Turquía. Decía que quería ir a Indonesia oa India, diría que no tenía claro ya que tampoco tenía visado por Pakistán.
La carretera va bordeando unas montañas y antes de oscurecer cojo una pista que lleva hacia atrás y encuentro una explanada para montar la tienda.
Pasa un coche con 2 chicos que, números faltaría, se paran a charlar, uno hablaba bastante el inglés y le he preguntado si por la pista pasaba mucho tráfico y me dice que no, que lleva a la mina de manganeso que hay un trozo más arriba pero que la que la salida principal por los camiones es por otro lado.
Tercera caída, en la arena la pata de cabra se hunde y queriendo poner una piedrecita se me va la moto hacia el otro lado.
A media cena baja un coche de la mina y se para y los dos ocupantes bajan a saludar, uno habla un inglés perfecto (por lo que dice entiendo que es el encargado) pero la otra no habla, hemos estado un buen rato charlando y el hombre insistiendo en que vaya a su casa lo iba diciendo muy a menudo, yo que no, que estoy muy bien aquí y que muchas gracias, él insistiendo en que si necesito comer o beber o un baño. La gente es muy acogedora.
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A las 7 almuerzo en el hotel y voy a la mezquita Nasir al-Mulk (mezquita rosa) cuando llego todavía está cerrado ya que abren a las 8 y en la calle hay un par de taxistas y la hacemos charlar hablando de Irán, el turismo, lo que los medios de comunicación dicen que no se vaya a Irán que es peligroso, etc.
La mezquita es muy bonita tiene una cristalera que por la mañana llena la estancia de todos los colores. La entrada cuesta 1 millón. Allí me he encontrado con una pareja de Madrid que llevan un rayo de cámara y un micro que parecen hacer un reportaje profesional, mientras el chico filma a la chica lo va contando.
Hoy no llevaba la cámara, está prohibida en los mausoleos pero no en las mezquitas, en los dos mausoleos en los que he entrado estos días en la puerta te cacheaban pero no en las mezquitas.
Vuelvo al hotel por las calles muy tranquilas a esta hora, cargo la moto y subo hacia Persépolis y Pasargada.
Antes de salir de Xiraz visito Eram Garden, un jardín magnífico con gran variedad de árboles algunos muy viejos y el ruido de los coches de alrededor queda amortiguado por el piar de los diferentes tipos de pájaros que viven allí. Es extraño ver un trozo de hierba y árboles sin nadie haciendo picnic y sin desperdicios.
A pocos kilómetros al norte se encuentra Persépolis, capital del imperio persa en la época aqueménida, que fue hecha construir por Darío y el Grande, era un gran complejo con tareas principalmente políticas, administrativas y rituales aparte de ser la residencia de los reyes . Destaca la gran puerta de las Naciones, la sala de las columnas, etc. Cerca de aquí está Naqsh-e Rostam, una pared de roca donde están excavadas las tumbas del mismo Darios I, Redes I, Artaxerxes I y Daruis II
Continuando hacia el norte se encuentra Pasargada, antigua capital antes de Persépolis. Destaca la tumba de Ciro el Grande.
Aquí coincida con un motorista ruso, el primer viajero en moto que encuentro en todo el viaje, aparte de los tres cheques que encontré en la frontera de Grecia con Turquía. Decía que quería ir a Indonesia oa India, diría que no tenía claro ya que tampoco tenía visado por Pakistán.
La carretera va bordeando unas montañas y antes de oscurecer cojo una pista que lleva hacia atrás y encuentro una explanada para montar la tienda.
Pasa un coche con 2 chicos que, números faltaría, se paran a charlar, uno hablaba bastante el inglés y le he preguntado si por la pista pasaba mucho tráfico y me dice que no, que lleva a la mina de manganeso que hay un trozo más arriba pero que la que la salida principal por los camiones es por otro lado.
Tercera caída, en la arena la pata de cabra se hunde y queriendo poner una piedrecita se me va la moto hacia el otro lado.
A media cena baja un coche de la mina y se para y los dos ocupantes bajan a saludar, uno habla un inglés perfecto (por lo que dice entiendo que es el encargado) pero la otra no habla, hemos estado un buen rato charlando y el hombre insistiendo en que vaya a su casa lo iba diciendo muy a menudo, yo que no, que estoy muy bien aquí y que muchas gracias, él insistiendo en que si necesito comer o beber o un baño. La gente es muy acogedora.
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norte
Curveando
Se ve una aridez en general impresionante.
Los contrastes que se ven en las fotos son muy llamativos: pasar de un bonito jardín a estar acampado en mitad de la nada...
Otra cosa más, veo que andas muy bien equipado en cuanto a material de acampada. Hay alguna lista de lo que utilizas? la tienda me gusta mucho, parece muy práctica.
Los contrastes que se ven en las fotos son muy llamativos: pasar de un bonito jardín a estar acampado en mitad de la nada...
Otra cosa más, veo que andas muy bien equipado en cuanto a material de acampada. Hay alguna lista de lo que utilizas? la tienda me gusta mucho, parece muy práctica.
Limoncello
En rodaje
Gracias por el relato. Supongo que ha sido un viaje muy exigente en el aspecto físico (pistas, calor, dormir en tienda muchos días ...) Te preparas de alguna forma especial antes del viaje? Algún truco o consejo para aguantar al mismo tiempo que mantienes el disfrute?. Gracias¡¡
ramondevic
Curveando
Sí, en general es muy árido, però en las montañas cuando hay algun pequeño valle suele haver una franja verde porque hay un riachuelo y allí encuentras vida, pueblecitos, campos, frutales, ... es como un oasis.
En cuanto a material no creas, diria que todo es Decathlon.
La tienda: és del 2018, pequeñita pero funcional y rápida de monta.
Una pega podria ser que la altura és de 95 cms, pero tambien tiene la ventaja de pasar mas desapercibida.
Saco, normal con temperatura de confort sobre los 5ºC però he dormida alguna vez a -10 y he sobrevivido.
Esterilla autoinflable, muy contento con ella.
Cocina de gasolina MSR Dragonfly, estaba harto de buscar bombonas de camping gas en según que paises y sin encontrar nada.
Lo tengo también des del 2018
La última adquisición (2021) fue la silla plegable, antes llevaba un taburete plegable sin respaldo y a ciertas edades necesitas apoyar bien la espalda, jeje.
ramondevic
Curveando
SI estás acostumbrado a rodar en moto distancias más o menos largas en cuanto a quilómetros y tiempo no hay ningún problema.
Al preparar el track evité al máximo autopistas y autovias buscando al máximo carreterillas y pistas que comunicaran pueblos aislados, quizás será más cansado pero disfrutas más.
Intentaba hacer acampada libre siempre que podia pero al menos cada 3 o 4 dias buscaba un hostel o hotel para disfrutar de una buena ducha.
El calor quizá sea lo mas chungo pero en todas partes encuentras agua fresca.
No me preparo nada antes del viaje, tengo 62 años, no hago ningún deporte (aparte de la moto, jeje) pero camino bastante a diario.
ramondevic
Curveando
19-10-2022, 225 kms, Suemaq - Yazd
A las 6 me despierta la luz del sol y me levanto, estamos a 8°C
Mientras preparo el desayuno y desmonto la tienda, llega un hombre a pie desde la mina que me viene a saludar y me pregunta si necesito algo de comida o agua, se lo agradezco, se rodea y al poco vuelve a bajar con un camión cargando con una excavadora.
Arranco a las 8, 15°C, se está muy bien con un solito que calienta y un viento fresquito.
Llegando a Yazd voy directo a Zoroastrian Towers of Silence donde acaba de llegar un autobús de turistas españoles y entre ellos una pareja de Barcelona y subimos hacia arriba haciendo la charla mientras el guía del grupo va contando historias.
Sigo hacia el hotel previsto, el Hooman Boutique Hotel por lo que hace un mes atrás la gente pagaba 20$ y ahora piden 25$, al final termino tenemos una habitación por 22$.
Se super pijo y tiene garaje privado que es lo que me interesa. Ducha, té de cortesía, reposo y pasear por la ciudad, callejones estrechos pero a las 3 de la tarde no corre casi nadie.
Encuentro un acceso al qanat que pasa por debajo de la ciudad pero hay una puerta verja y no se puede bajar y llega una pareja que hablan castellano ambos con acento: el hombre es un guía iraní y la mujer una brasileña de origen chino que viaja sola y nos quedamos hablando de los viajes, de los problemas de Irán, las mujeres, los policías morales, viajar solos, etc.
Visito un par de mezquitas, la Masjed e-Jameh (mezquita del viernes) es sencilla pero la Mullah Ismail Mosque es impresionante por la noche con los minaretes iluminados de color verde y azul y el interior recubierto de baldosas que parecen espejitos que reflejan la luz. También hay muchos Badgir o captadores de viento (grandes torres con aberturas por las que entra el viento caliente que desciende hacia abajo donde hay un qanat y después entra en las estancias de las casas para refrescarlas).
Las tiendecitas del bazar abren a las 5 y los pasillos empiezan a animarse. Por la calle igual, doy una vuelta a la manzana y todo son tiendas una al lado de la otra agrupadas normalmente por gremios pero también encuentras tiendas "raras": bicis de segunda mano para niños (por cierto, en Irán he visto muy pocas bicis ), vendedores y reparadores de máquinas de coser, un bobinador de motores eléctricos, otra donde venden almohadillas y cardanes de todos los tamaños (enseguida he pensado con las BMW ), una acera llena de bicis amarillas de "bicing", los panaderos que hacen esos panes redondos pegándolos en las paredes del horno de leña, etc.
Entro a cenar en lugar típico de espadas de kebab con pan redondo plano y gigante y dos coca-colas y después en la calle compro un helado de azafrán y tranquilamente voy hacia el hotel.
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A las 6 me despierta la luz del sol y me levanto, estamos a 8°C
Mientras preparo el desayuno y desmonto la tienda, llega un hombre a pie desde la mina que me viene a saludar y me pregunta si necesito algo de comida o agua, se lo agradezco, se rodea y al poco vuelve a bajar con un camión cargando con una excavadora.
Arranco a las 8, 15°C, se está muy bien con un solito que calienta y un viento fresquito.
Llegando a Yazd voy directo a Zoroastrian Towers of Silence donde acaba de llegar un autobús de turistas españoles y entre ellos una pareja de Barcelona y subimos hacia arriba haciendo la charla mientras el guía del grupo va contando historias.
Sigo hacia el hotel previsto, el Hooman Boutique Hotel por lo que hace un mes atrás la gente pagaba 20$ y ahora piden 25$, al final termino tenemos una habitación por 22$.
Se super pijo y tiene garaje privado que es lo que me interesa. Ducha, té de cortesía, reposo y pasear por la ciudad, callejones estrechos pero a las 3 de la tarde no corre casi nadie.
Encuentro un acceso al qanat que pasa por debajo de la ciudad pero hay una puerta verja y no se puede bajar y llega una pareja que hablan castellano ambos con acento: el hombre es un guía iraní y la mujer una brasileña de origen chino que viaja sola y nos quedamos hablando de los viajes, de los problemas de Irán, las mujeres, los policías morales, viajar solos, etc.
Visito un par de mezquitas, la Masjed e-Jameh (mezquita del viernes) es sencilla pero la Mullah Ismail Mosque es impresionante por la noche con los minaretes iluminados de color verde y azul y el interior recubierto de baldosas que parecen espejitos que reflejan la luz. También hay muchos Badgir o captadores de viento (grandes torres con aberturas por las que entra el viento caliente que desciende hacia abajo donde hay un qanat y después entra en las estancias de las casas para refrescarlas).
Las tiendecitas del bazar abren a las 5 y los pasillos empiezan a animarse. Por la calle igual, doy una vuelta a la manzana y todo son tiendas una al lado de la otra agrupadas normalmente por gremios pero también encuentras tiendas "raras": bicis de segunda mano para niños (por cierto, en Irán he visto muy pocas bicis ), vendedores y reparadores de máquinas de coser, un bobinador de motores eléctricos, otra donde venden almohadillas y cardanes de todos los tamaños (enseguida he pensado con las BMW ), una acera llena de bicis amarillas de "bicing", los panaderos que hacen esos panes redondos pegándolos en las paredes del horno de leña, etc.
Entro a cenar en lugar típico de espadas de kebab con pan redondo plano y gigante y dos coca-colas y después en la calle compro un helado de azafrán y tranquilamente voy hacia el hotel.
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ramondevic
Curveando
20-10-2022, 296 kms, Yazd - Na'in
Hago un buen desayuno en el hotel y antes de salir de Yazd visito el Atash Behram, un templo de fuego de los zoroastristas con unos paneles explicativos muy interesantes.
Luego me llego hasta Kharanaq, un viejo pueblo con ladrillos de barro y después recubierto de barro con paja. Continúo la ruta hacia Ardakan, donde se puede seguir a pie por un tramo de qanat sin agua, es un túnel de unos 2 metros de altura y 1/2 de ancho y se curiosa la de curvas y conexiones que tiene. El pozo con la bóveda es impresionante y también tiene unos badgir para refrescar el aire con el agua.
La chica que hace de guía pregunta si quiero ir a hacer un té a casa de su suegra y evidentemente le digo que sí. Allí está su suegro (70 años), un par de mujeres también bastante mayores, su marido y 5 o 6 niños y niñas, ella tiene una niña y ahora espera a un niño. Llevan almuerzo, arroz con diferentes platillos de carne, salsas y verduras para ir mezclando. Al principio sólo llevaba comida para mí y los demás hombres y que ella comía en la cocina con las demás mujeres pero le digo que siéntese y coma con nosotros y así lo hace y así podemos charlar ella y yo, ya que los demás no hablan inglés . Mientras los niños hacen fotos en la moto que me han hecho entrar en el patio y las niñas me hacen fotos a escondidas pero al final les hago una foto a todos. Todos muy templados.
El siguiente punto a visitar se encuentra en Meybod, un caravanserai que parece nueve de tanto restaurado y un pozo de hielo que hace pachoca pero que no se explica nada del funcionamiento.
La carretera hacia Isfahan está llena de camiones y llegando a Nain me paro y busco hotel con Maps, no se ven los precios pero hay un par que parecen de gama alta y un tercer mes económico y cuando voy hacia ese que está en las afueras un chaval en moto empieza a hablar y le digo que busco un hotel y dice que le siga, paramos en un hotel y entro a pedir precio: 9.500.000, demasiado caro. Le digo si sabe más y me lleva a otro que la entrada es mucho más lujosa, pero entro a pedir precio y me dicen que lo tienen todo reservado.
Por el camino se juntan 2 motos más y van haciendo el gamberro todo el rato. Al final me lleva a lo que quería ir de entrada, me enseñan la habitación, anciana pero se ve bastante bien. Pide 6.000.000 de desayuno y aparcar la moto en un parking privado. Pido si podemos dejarlo en 5 millones y al final queda por 5.500.000
Pido para cenar lo que tengan y me dicen que kebab de pollo, le pregunto si también puede llevar arroz o lo que tengan.
Es un hotel muy raro, no se ve a ningún otro cliente y la cocina da al hall y parece que hay mucha gente trabajando.
Escribo por whatsapp a Brothers Overlanding que llegaré mañana hacia el mediodía a Isfahán, que me envíe las coordenadas y que podemos quedar cuando le vaya bien ya que cogeré hostel por 2 noches.
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Hago un buen desayuno en el hotel y antes de salir de Yazd visito el Atash Behram, un templo de fuego de los zoroastristas con unos paneles explicativos muy interesantes.
Luego me llego hasta Kharanaq, un viejo pueblo con ladrillos de barro y después recubierto de barro con paja. Continúo la ruta hacia Ardakan, donde se puede seguir a pie por un tramo de qanat sin agua, es un túnel de unos 2 metros de altura y 1/2 de ancho y se curiosa la de curvas y conexiones que tiene. El pozo con la bóveda es impresionante y también tiene unos badgir para refrescar el aire con el agua.
La chica que hace de guía pregunta si quiero ir a hacer un té a casa de su suegra y evidentemente le digo que sí. Allí está su suegro (70 años), un par de mujeres también bastante mayores, su marido y 5 o 6 niños y niñas, ella tiene una niña y ahora espera a un niño. Llevan almuerzo, arroz con diferentes platillos de carne, salsas y verduras para ir mezclando. Al principio sólo llevaba comida para mí y los demás hombres y que ella comía en la cocina con las demás mujeres pero le digo que siéntese y coma con nosotros y así lo hace y así podemos charlar ella y yo, ya que los demás no hablan inglés . Mientras los niños hacen fotos en la moto que me han hecho entrar en el patio y las niñas me hacen fotos a escondidas pero al final les hago una foto a todos. Todos muy templados.
El siguiente punto a visitar se encuentra en Meybod, un caravanserai que parece nueve de tanto restaurado y un pozo de hielo que hace pachoca pero que no se explica nada del funcionamiento.
La carretera hacia Isfahan está llena de camiones y llegando a Nain me paro y busco hotel con Maps, no se ven los precios pero hay un par que parecen de gama alta y un tercer mes económico y cuando voy hacia ese que está en las afueras un chaval en moto empieza a hablar y le digo que busco un hotel y dice que le siga, paramos en un hotel y entro a pedir precio: 9.500.000, demasiado caro. Le digo si sabe más y me lleva a otro que la entrada es mucho más lujosa, pero entro a pedir precio y me dicen que lo tienen todo reservado.
Por el camino se juntan 2 motos más y van haciendo el gamberro todo el rato. Al final me lleva a lo que quería ir de entrada, me enseñan la habitación, anciana pero se ve bastante bien. Pide 6.000.000 de desayuno y aparcar la moto en un parking privado. Pido si podemos dejarlo en 5 millones y al final queda por 5.500.000
Pido para cenar lo que tengan y me dicen que kebab de pollo, le pregunto si también puede llevar arroz o lo que tengan.
Es un hotel muy raro, no se ve a ningún otro cliente y la cocina da al hall y parece que hay mucha gente trabajando.
Escribo por whatsapp a Brothers Overlanding que llegaré mañana hacia el mediodía a Isfahán, que me envíe las coordenadas y que podemos quedar cuando le vaya bien ya que cogeré hostel por 2 noches.
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ramondevic
Curveando
21-10-2022, 144 kms, Na'in - Isfahan
El desayuno del hotel de esta noche es occidental: pan, mantequilla, mermelada y té.
Salgo hacia Ishahan, a 180 kms, a medio camino he de parar a tomarme un café por el que me estoy durmiendo. Llego a la ciudad y al ser viernes no hay mucho tráfico y llego pronto al Hostel que ayer hablé por whats con Jamali para reservar una habitación privada por dos noches a 17$ la noche con desayuno y parking en el jardín privado. han recomendado este sitio que está muy bien.
Después de ducharme y tomar un té en el hostel quedo entendido con el mecánico para mañana ir a hacer el cambio de aceite. Luego voy hacia la gran y espectacular plaza Naqsh-e Jahan y visito el palacio Ali Qapu, la mezquita del Shah, el bazar donde Parsa que vende alfombras me invita a hacer el té en su tienda y hablamos un buen rato en castellano .
Volviendo al hostel me detengo a comer un kebab con pan en una calle nada turístico y compro agua y chocolate.
Pasadas las 5 y antes de que oscurezca, voy hacia el puente Khaju Bridge, lástima que el río está complemento seco sino sería guapísimo. El puente es grande, a dos niveles, peatonal, cubierto, con arcadas que crean pequeños espacios donde se juntan grupos de gente: aquí un grupo de personas mayores cantando canciones, allí un grupo de jóvenes que también charlan y ríen, en el otra arcada una pareja que festejan, otros haciéndose selfies y mucha gente paseando arriba y abajo.
Al anochecer está iluminado al estilo monumento, de hecho lo es, y en el lado sur hay un gran parque.
De repente me siento volando por los aires y pierdo la conciencia, cuando me doy cuenta de lo que pasa veo a un grupo de personas a mi alrededor que me están entrando en una ambulancia que me lleva a un hospital, la espalda me va mucho mal.
Un buen allá me pasan por los rayos X y me hacen una de eco abdominal.
La espalda me duele mucho y me ponen una especie de corsé muy rígido para asegurar que no la mueva.
También me ponen un inmovilizador por el cuello, unos tubitos en nariz para respirar mejor, un suero, me quitan sangre, etc.
La habitación es una sala grande donde hay mucho jaleo, una quincena de camas con los correspondientes pacientes y una especie de mostrador donde hay dos o tres enfermeras muy ajetreadas, casi nadie habla inglés y los que le hablan no le dominan mucho.
Pido que ha pasado y me dicen que he caído de espaldas unos tres metros y que tengo dos costillas rotas pero que por la noche vendrán a buscarme y harán un scanner (un TAC).
Me piden el teléfono de alguien a Isfahán donde poder llamar, les digo que no tengo nadie en la ciudad... bueno, conozco a los del hostel. Llaman y al poco rato llega Shahrad, uno de los trabajadores que había en la recepción cuando llegué y me hace compañía toda la noche sentado junto a la cama en una silla de plástico.
Los iraníes son muy buena gente.
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El desayuno del hotel de esta noche es occidental: pan, mantequilla, mermelada y té.
Salgo hacia Ishahan, a 180 kms, a medio camino he de parar a tomarme un café por el que me estoy durmiendo. Llego a la ciudad y al ser viernes no hay mucho tráfico y llego pronto al Hostel que ayer hablé por whats con Jamali para reservar una habitación privada por dos noches a 17$ la noche con desayuno y parking en el jardín privado. han recomendado este sitio que está muy bien.
Después de ducharme y tomar un té en el hostel quedo entendido con el mecánico para mañana ir a hacer el cambio de aceite. Luego voy hacia la gran y espectacular plaza Naqsh-e Jahan y visito el palacio Ali Qapu, la mezquita del Shah, el bazar donde Parsa que vende alfombras me invita a hacer el té en su tienda y hablamos un buen rato en castellano .
Volviendo al hostel me detengo a comer un kebab con pan en una calle nada turístico y compro agua y chocolate.
Pasadas las 5 y antes de que oscurezca, voy hacia el puente Khaju Bridge, lástima que el río está complemento seco sino sería guapísimo. El puente es grande, a dos niveles, peatonal, cubierto, con arcadas que crean pequeños espacios donde se juntan grupos de gente: aquí un grupo de personas mayores cantando canciones, allí un grupo de jóvenes que también charlan y ríen, en el otra arcada una pareja que festejan, otros haciéndose selfies y mucha gente paseando arriba y abajo.
Al anochecer está iluminado al estilo monumento, de hecho lo es, y en el lado sur hay un gran parque.
De repente me siento volando por los aires y pierdo la conciencia, cuando me doy cuenta de lo que pasa veo a un grupo de personas a mi alrededor que me están entrando en una ambulancia que me lleva a un hospital, la espalda me va mucho mal.
Un buen allá me pasan por los rayos X y me hacen una de eco abdominal.
La espalda me duele mucho y me ponen una especie de corsé muy rígido para asegurar que no la mueva.
También me ponen un inmovilizador por el cuello, unos tubitos en nariz para respirar mejor, un suero, me quitan sangre, etc.
La habitación es una sala grande donde hay mucho jaleo, una quincena de camas con los correspondientes pacientes y una especie de mostrador donde hay dos o tres enfermeras muy ajetreadas, casi nadie habla inglés y los que le hablan no le dominan mucho.
Pido que ha pasado y me dicen que he caído de espaldas unos tres metros y que tengo dos costillas rotas pero que por la noche vendrán a buscarme y harán un scanner (un TAC).
Me piden el teléfono de alguien a Isfahán donde poder llamar, les digo que no tengo nadie en la ciudad... bueno, conozco a los del hostel. Llaman y al poco rato llega Shahrad, uno de los trabajadores que había en la recepción cuando llegué y me hace compañía toda la noche sentado junto a la cama en una silla de plástico.
Los iraníes son muy buena gente.
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Última edición:
norte
Curveando
Voy atando cabos tras ésta última entrega.
Limoncello
En rodaje
A pesar de que ya anunciaste el desenlace hace tiempo, la verdad es que ha sido leer tu crónica y se me han puesto los pelos de punta y darme un escalofrío. Impresionante el gesto de Shahrad acompañándote toda la noche.