A vueltas con la Ruda. F650GS

[ferdiii]

Hace cosa de dos meses, adquirí de segunda mano una f650gs, del año 2000 , necesitada de mimos.
Le he ido haciendo cositas para ponerla a punto y a través de este post voy a ir contando las cosas que le hecho o me estado tocando hacerle.
Hasta el otro día, la moto iba muy bien, pero de buenas a primeras, parece que el bendix se ha muerto, por lo toca desmontar y reparar.
Estuve recabando información para meterme mano y hoy ya me he puesto a abrir el lateral derecho de la moto.
Tras quitar aceite del motor y soltar los tornillos de la tapa del alternador y hacer fuerza para separar la tapa , accedemos al rotor del alternador.
Para extrae el rotor del eje del cigueñal es necesario hacerse con un extractor que, según leí en otro post, debía ser de rosca a derecha, 36mm y 1,5mm de paso.
Me compré una tuerca de esas medidas y con ayuda del torno y soldadura, me lo fabrique, pero hoy, a la hora de estrenarlo, resulta que la rosca donde debe alojarse el extractor, es de 38 mm y no de 36mm...osea, no me sirve el invento.
En un video de YouTube, vi a un tío que sacaba el royor con una chapa y un par de tornillos fijados a unas roscas de 8mm de los tornillos que fijan la rueda libre de arranque, por lo que me dispongo a soltarlos para probar el plan B.

https://flic.kr/p/2mfNm9a

¿Soltarlos he dicho? Ja.
He calentado uno de ellos y tras intentar alojarlo,se me ha partido la llave Allen de 6. Mierda de llave del Aldi. Me tendré que comprar otra de calidad.

Tras estos intentos desafortunados de sacar el rotor, he desistido por el momento y he dedicado mi tiempo a hacerme una junta para la tapa del alternador, que a pesar de separarla con cuidado, se ha roto.

Para hacerse uno la junta, lo primero que uno necesita es , evidentemente, papel de juntas, que se puede comprar en ferreterías industriales por poco dinero y está disponible en diferentes grosores. El papel que yo he usado ha sido de 0,5 mm de espesor.
Además del papel, también he utilizado unas tijeras, un bolígrafo un cutter bien afilado y, lo más importante, una taladradora de papel de esas que teníamos de críos para archivar los apuntes.

https://flic.kr/p/2mfR6pf

La secuencia es la siguiente: primero colocamos la junta encima del papel y lo fijamos con unos trozos de cinta adhesiva para que no se mueva. Luego, con el bolígrafo, dibujamos el contorno y los agujeros a taladrar. A continuación, con las tijeras y el bisturí, recortamos la junta.Los agujeros los dejamos para el final. Es interesante pintar de rojo todo el interior de los agujeros. Eso facilita ver en la taladradora lo que hay que cortar. Para ello, le quitamos a la perforadora la tapa de plástico inferior donde se quedan los recortes de papel e introducimos la junta y alineamos los círculos rojos con el troquel:

https://flic.kr/p/2mfHAh4

Con buena luz, se ve muy bien lo que hay que cortar. Como el diámetro del agujero es mayor que el del troquel, hay que darle varios mordiscos hasta dejarlo en su diametro correcto. Y tras eso, ya tenemos nuestra junta hecha:

https://flic.kr/p/2mfNAVK

 

[Juanb290]

Muy bien explicado, pero hay que ser más eficiente.

El plato magnético estará durísimo, pegado en el cono del cigüeñal.
Te merece la pena comprar el extractor, o que te dejen uno.
Yo lo tengo.

También tengo papel, de dos medidas, pero ya casi no lo uso porque la junta sintética de silicona va muy bien.

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[ferdiii]

Muy bien explicado, pero hay que ser más eficiente.

El plato magnético estará durísimo, pegado en el cono del cigüeñal.
Te merece la pena comprar el extractor, o que te dejen uno.
Yo lo tengo.

También tengo papel, de dos medidas, pero ya casi no lo uso porque la junta sintética de silicona va muy bien.

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Buenos días Juan.
Cuando hablas de las juntas sintéticas de silicona, ¿te refieres a los botes esos que parecen los de pasta de dientes? ¿Y se puede emplear para sustituir la junta de cartón aunque sea más fina?
Y por lo que comentas me imagino que habrá que darle un buen calentón al plato magnético con la pistola de calor para que dilate y lo pueda sacar con el tractor ahora mismo¿ me equivoco? Gracias

 

[Juanb290]

Sí esos botes de junta sintética.

Yo lo he hecho para hacer lo mismo con una Pegaso.

Lo de calentar yo prefiero evitarlo.
Se aprieta bien el extractor, y luego se le da unos martillazos, con el de nylon, al tornillo.
Ésto en el centro suele soltar el plato.

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[ferdiii]

Proseguimos con el tema:

Hoy he recibido del Nilmoto el extractor para sacar el plato magnético.Por 24 euros, en casa (gracias Juanb290 por el enlace ) y la verdad es que ha hecho su papel de una manera impecable, eso sí, con ayuda de otra herramienta que adquirí en el LIdl y de la cual , cada día estoy más contento: La pistola de impacto a batería, con una fuerza de hasta 400Nm.

SIguiendo el consejo de Juan, antes de sacar el volante magnético, he apretado algo la tuerca del extractor y le he dado un par de mazazos con el martillo de nylon y con la pistola ha salido sin mayores problemas.

20210810_164500 by fernando castro, en Flickr
20210810_164524 by fernando castro, en Flickr
Luego, con ayuda otra vez de la pistola de impacto y su boca allen de 6mm, han salido los tornillos que tantos problemas me dieron el otro día. Ahora salían sólos. Como decía mi antiguo jefe, con buena picha, bien se jode.

20210810_164554 by fernando castro, en Flickr
Con la rueda imantada y el resto de piezas del arranque en la mano, me he podido fijar en que la rueda libre , aunque está marcada por el uso, en mi opinión, no está mal. Tiene sus pequeñas marcas, pero comparándola con otra que ví, está bastante bien. Le pasaré una lija fina en el torno y veremos que tal queda. De momento, esa pieza no creo que la cambie.
20210810_164708 by fernando castro, en Flickr
2021-08-10_06-30-14 by fernando castro, en Flickr
Lo siguiente que he hecho , ha sido sacar el circlip que fija el rodamiento que se ocupa de que gire o no la rueda en uno u otro sentido.Con ayuda de unos alicates de puntas , ha salido bien.
20210810_164756 by fernando castro, en Flickr
Y ahora es cuando se empieza a ver el problema del arranque: Resulta que el muelle que fija todos los dientes de rodamiento está cedido por varios puntos, por lo que no puede realizar bien su función.
20210810_164828 by fernando castro, en Flickr
2021-08-10_06-30-00 by fernando castro, en Flickr
En un foro inglés leí que, ese muelle se puede sustituir por otro idéntico que se puede sacar de un retén SKF modelo 19778
20210810_170504 by fernando castro, en Flickr
He ido a comprarlo y no he encontrado el mismo.He comprado uno similar en medidas , pero resulta que el muelle de ese otro retén es más grueso y no me vale. Mañana trateré de localizarlo por otro sitio. Y si alguno sabe dónde podría conseguir ese muelle, me vendría muy bien.

La carcasa del piñón libre también la he sacado y examinado con idéntico resultado : La pista donde trabaja el rodamiento está marcada pero no en exceso, por lo que también la lijaré un poco con lija de agua de grado fino y a rezar.De todas formas, en el manual de BMW, hablando de éstas piezas, dice que pueden presentar ciertas marcas producidas por vibraciones.
2021-08-10_08-33-42 by fernando castro, en Flickr

 

[ferdiii]

Buenas tardes:
Ayer me había quedado con que no podía seguir adelante porque no tenía el muelle para la rueda libre, así que, hoy a primera hora, me he ido a Betik, una empresa que se dedica a todo el tema de retenes y estanqueida y por 7 euros he conseguido el retén de 2 pulgadas y muelle fino que necesitaba. No es de la marca SFK, sino de otra marca alemana y parece que también compatible con nuestra rueda libre.
20210811_094853 by fernando castro, en Flickr
Comparese el estado entre uno y otro muelle:
20210811_094938 by fernando castro, en Flickr

Antes de quitar el muelle viejo de la rueda libre, para evitar que se caigan todos los dientes, le he colocado alrededor unas bridas de plástico finitas que llevadas a la parte inferior del rodamiento, me permite meter el nuevo muelle sin quitarlas hasta que no ha finalizado la operación.
20210811_094944 by fernando castro, en Flickr

En la siguiente foto se puede ver el muelle ya alojado en su sitio. Es importante un par de aspectos a la hora de realizar ésta operación: Por un lado, no forzar demasiado el nuevo muelle para evitar que se deforme y por otro lado, una vez metido en su sitio, con ayuda de un pequeño destornillador, empujar el muelle hasta el fondo en cada uno de los dientes y verificar que no se ha girado tampoco ningún diente. No me queda claro el por qué sucede ésta avería de deformación del muelle en éstas motos.
20210811_095941 by fernando castro, en Flickr

Otro detalle importante si se ha quitado el circlip es que a la hora de meterlo de nuevo en sus alojamientos, hay que prestar especial atención en que todos los resaltes que tiene queden introducidos totalmente en sus huecos.Esos resaltes del circlip no son todos iguales.Fijarse que entran hasdta el fondo.En la foto, estos resaltes están marcados en rojo.
20210811_101518 by fernando castro, en Flickr

Tras volver a montar las piezas en su sitio, se comprueba fuera de la moto que el invento funciona:
2021-08-11_10-27-10 by fernando castro, en Flickr
Y lo siguiente ya es montar todo en la moto.HAy que limpiar bien los tornillos allen de 8mm de restos de pegamento, así como el agujero en el que van alojados. Van con un par de 35 Nm y con loctite del verdede alta resistencia.Para poder apretarlos, he bloqueado la cadena de la moto a la altura del piñón de salida. Si no lo hacía así, se giraba el alternador y no podía apretarlos.
Una vez prietos, se saca todo el conjunto de nuevo y se limpia bien el muñón del cigueñal y el cono del plato magnético. Se coloca la arandela partida y la tuerca ed 30mm y se le da un par de 180NM. NO olvidarse de una arandela que va alojada en el eje del piñón inferior de la derecha.
2021-08-10_08-28-24 by fernando castro, en Flickr

Ya sólo nos falta colocar la nueva junta de cartón y cerrar la tapa del alternador y rellenar de nuevo de aceite el motor .Los tornillos de la tapa llevan un apriete de 10Nm.
Y tras eso, nos falta probar si funciona o explota el invento...

https://flic.kr/p/2mgxuyt

 

[Juanb290]

Estás hecho un artista


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[ferdiii]

Gracias Juan ,pero ahora revisando toda la información me parece que voy a tener que volver a abrir la tapa ya que no le he puesto fijador 648 al cono del cigüeñal .Solo le he puesto a la rosca , no al cono. Caguen...

 

[Juanb290]

No creo que haga falta en el cono
Se aprieta mucho.

Pasa a escribir en el grupo general de f650, ahí estamos todos y está muy movido

Está muy bien el reportaje que has hecho.

Todo sobre BMW F650 FUNDURO, ST, FL, (93-00) 42º

Hola, iniciamos nuevo post y venimos de:http://www.bmwmotos.com/foro/modelos-off-road-r-gs-f-gs-y-g/444908-post-f650-funduro-93-99-41-a-658.html#post7384309 CENSO FUNDURO F650 NOMBRE POBLACION COMUNIDAD AÑO MOTO Y COMPRA 1 ANAVV....GRANADA....ANDALUCIA.....1999....2007 NEGRA 2...

r.tapatalk.com

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[ferdiii]

Se me olvidó comentar que el otro día, antes de iniciar la operación de desmontar la rueda libre, vacié el aceite del motor y me llevé una sorpresa porque me encontre, en el fondo del barreño que usé para recoger el aceite, restos de barniz provenientes del barniz que recubre el estátor.
Hoy me he puesto manos a la obra para averiguar qué está ocurriendo realmente, para lo cual, he tenido que soltar de nuevo la tapa derecha de la moto y desmontar el estátor para verlo con más detenimiento, ya que cuando lo revisé la primera vez, no vi nada raro.
Me da la sensación de que , con el tiempo y el calor, el barniz se degrada y en los puntos de estátor donde no hace una capa continua , debido a que hay una zona que no ha sido cubierta de fábrica con el barniz, acaba cayéndose.
Con el estátor en la mano, he visto que se le estaba saltando el barniz de las puntas.
En la foto se puede ver donde exactamente:
Estator sin barniz by fernando castro, en Flickr
Si se le ayuda un poco con un cutter, salta fácil, por lo que he procedido a quitar todo el barniz susceptible de acabar mezclado con el aceite y, a continuación , tras limpiar bien la pieza de aceites, le he aplicado un poco de resina epoxi a esas zonas que han quedado descubiertas para tapar las partes metálicas:
2021-08-17_07-43-06 by fernando castro, en Flickr
Ahora toca esperar que se seque y luego procederé a montarlo de nuevo y comprobar el aceite dentro de unos kilómetros a ver si se ha solucionado el tema.

 

[ferdiii]

Hoy he tenido un rato libre por la mañana y le he vuelto a colocar de nuevo el estátor a la moto y le he vuelto a cambiar la bombilla led de temperatura del agua en el cuadro por la que traía de origen, es decir, uma bombilla incandescente, ya que , por alguna razón, cuando el motor está en marcha, la bombilla led se quedaba encendida pero con menos intensidad que cuando se ilumina por problemas de temperatura y por lo tanto, a la hora de pasar la ITV, sería fuente de problemas. Con la bombilla original , sólo se enciende cuando debe.

Por otro lado, aprovechando que me compré en Lidl unos estropajos de lana de acero y un spray para pintar llantas de coche, me he metido a darle un repaso a las botellas de los amortiguadores, ya que estaban un poco feas de picadas de piedras y me apetecía dejarlas más curiosas y , oiga usted, mano de santo ambos productos del Lidl.
Tras limpiarlas y desengrasarlas, las he lijado un poco con la lana de acero y tras limpiarlas de nuevo, he aplicado el spray de pintura: Han quedado muy bien. El tono de esa pintura imita mucho al tono original de las botellas.
20210818_171859 by fernando castro, en Flickr
20210818_171850 by fernando castro, en Flickr
20210818_171856 by fernando castro, en Flickr
Apuntároslo en la lista de la compra para la próxima vez que vayáis al Lidl. Merecen la pena esos sprays de pintura, tanto el que es para pintar las llantas del coche como otra laca de color negro satinado que se usa para pintar los plásticos negros del coche:
2021-08-18_05-40-01 by fernando castro, en Flickr
EL spray para llantas es este otro:
20210818_185417 by fernando castro, en Flickr

 

[ferdiii]

Hoy le tocaba pasar la ITV a la Ruda y ha habido suerte y la ha superado sin mayores problemas. Tenía alguna pequeña preocupación respecto a los intermitentes delanteros y los espejos, que no eran originales, pero no ha habido problema con ellos. EL tema de gases y de ruidos , también han ido bien y para celebrarlo, le he puesto unos guardamanos a la moto. En concreto, han sido éstos: https://es.aliexpress.com/item/32325347015.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.456063c0WxcWuH
Andaba hace tiempo mirando unos que fuesen económicos pero no me atrevía a comprarlos por problemas posteriores en su instalación, hasta que el otro día, ví por Wallapop un anuncio de una persona que vendía su gesita con estos mismos cubrepuños, lo que me animó a comprarlos.
Los cubrepuños vienen junto con una serie de tornillos y casquillos para colocarlos en motos con o sin contrapesos.
En mi caso, mi moto tiene puños calefactables y contrapesos y el colocarlos no ha tenido mayor misterio. Por un lado, van sujetos con un tronillo más largo al exterior del contrapeso y , por el otro extremo, con ayuda de una pletina perforada que traen y una arandela, los he fijado al tornillo que hace de bisagra tanto en la maneta del embrague como en la del acelerador.
Quedan estéticamente bastante bien y si bien el material del que están hechos no es la leche, por el precio que tienen, me parece más que satistactorio para protegerte de las inclemencias del tiempo en invierno.
Os dejo unas fotos de los mismos:

 

[ferdiii]

El otro día, leyendo cosas relacionadas con el tema eléctrico en nuestras motos, topé con varios comentarios sobre lo interesante que es llevar colocado un voltímetro en la moto para saber en todo momento en qué estado se encuentra la batería y el sistema de carga.Ví alguno colocado en la moto, pero unos me parecían un pegote un poco feo y otros, aunque quedaban estéticamente bien, obligaban a hacer agujeros en el carenado y eso ya no me motivaba tanto.

Y como tenía por casa un voltímetro chiquitín que pedí en aliexpress hace tiempo https://es.aliexpress.com/item/33012893266.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8b4e4c4dp7opo3 , hoy he decidido darle uso, ya que creo que le he encontrado la ubicación perfecta.
El sitio elegido es colocarlo en el espacio que hay en los interruptores que tenemos para, al menos en mi caso, activar los puños calefactables y el ABS.
Como mi moto no tiene ni ABS ni luces de emergencia, lo que he hecho ha sido sacar el falso interruptor que tapa ese agujero y usarlo como soporte para el voltímetro.Con ayuda de un cutter afilado y una lima, he practicado un agujero en el tapón y tras incrustar el voltímetro en el hueco y fijarlo con cola caliente, ya lo tengo listo para colocarlo de nuevo en su lugar.La alimentación del mismo la voy a sacar de los cables que le llegan a la luz de posición.
En el caso de que estos interruptores ya los tengáis en uso, otra opción es practicar el agujero para el voltímetro en el espacio que queda entre los dos interruptores,, en la misma consola.

 

[ferdiii]

La siguiente embarcada en la que me he metido con mi moto, ha sido el de fabricarle unos soportes y maletas en aluminio.
Los soportes que le he hecho han sido una especie de remix como los que tiene GIVI.
Encargué a un metalista que me hiciera el cuadro con sus respectivas curvas para apoyar las futuras maletas, ya que intentar hacerlo sin una curvadora es una tarea bastante difícil.
El tubo que he utilizado ha sido de 20mm de diámetro y 2 mm de pared.
Tras tener ya hechos los cuadros, lo siguiente ha sido el fabricarle con pletina los soportes para poder sujetarlos a las tapas laterales de la moto.
Con pletina de 20 mm, le he fabricado los tirantes que llegan hasta las estriberas y con un par de trozos de tubo de 25mm, cortados en ángulo, le he fabricado los casquillos de sujección en cuña que van dentro del hueco de las estriberas.Estos últimos funcionan igual que los casquillos que tienen el manillar de las bicicletas para apretarlos.
Con ayuda de una prensa, he aplastado los extremos de los tubos para poder luego taladrarlos y atornillarlos entre sí y dar fuerza a la estructura.
El soporte que sale de la parte de atrás del asiento lo he curvado llenando los tubos de arena y comprimiéndola y luego, con un soplete de acetileno he calentado la pieza en un tornillo y le he dado la forma.
Una vez soldada toda la estructura, procedo a pintarla con pintura de poliuretano de 2 componentes, que quedabastante más resistente que los típicos sprays de pintura. El precio de la lata de ronda los 25 euros (1 kg) .

TRas preparar los soportes, he hecho en cartón una maleta para ver como quedaba colocada en la moto y tras comprobar que todo cuadra, he encargado que me corten por láser la maleta para luega plegarla y soldarla. Todavía no me ha llegado...
El tema de los herrajes para la maleta también han tenido su miga. Por un lado, el localizar las cerraduras a un precio decente. Estuve mirando en Aliexpress y unas cerraduras similares a las que usan otras maletas de moto rondaban los 23 euros la unidad.
Al final, encontre unas a 7 euros que están hechas en acero inoxidable y vienen con cerradura. Tienen buena pinta.https://es.aliexpress.com/item/32730830933.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.757463c0Yapjpk
Para fijar la maleta al cuadro de acero creo que voy a optar por una mezcla de dos sistemas.Por un lado , me he fabricado en nylon unas "u" similares a éstas para anclarlas en la parte inferior de la maleta
y en la parte superior , voy a colocar unos discos de 20mm de espesor y unos 60mm de diámetro con un tope giratorio que impida que las maletas se muevan, vamos, algo parecido a ésto:

En aluminio de 4 mm, le he hecho una pletinas con unos agujeros para colocarlas en las cuatro esquinas de las maletas y ahí poder colocar unas correas para poder llevar la tienda de campaña, el saco o lo que se tercie. Luego falta el tema de la decoración, pintura y juntas de goma para darles un toque de color y que no sean dos cajas horrorosas de aluminio adosadas a la moto.
En el momento que reciba la caja, seguiré informándoos de mis progresos.

 

[ferdiii]

Para regalo de mañana del día de Reyes, hoy me ha llamado el metalista para decirme que ya había hecho los pliegues y tenía la maleta lista para recoger.
Ahora toca colocarle todos los herrajes y detalles...
Para empezar, he colocado cinta de carrocero para marcar los sitios donde debo taladrar para colocar la cerradura y bisagras

De modo provisional, en vez de remacharlas, las he fijado con tornillitos rosca chapa, más fáciles de quitar por si hay que mover algo de su sitio.
Y una vez que todo queda bien , lo remacho:


Antes de colocar la bisagra, he colocado el burlete de goma que asegurará la estanqueidad de la maleta.A los cantos donde va a ir pegada la goma, le he aplicado un promotor de adhesión para que se quede pegado para siempre:

Luego me hatocado lo más laborioso: El colocar la maleta en su posición final y colocar los soportes en su lugar para que no se mueva.De nuevo, me he servido de la cinta de pintor para poder marcar sobre ella los agujeros a realizar.


y por último, para darle un toque de color y ver como quedará la maleta, le he hecho unos vinilos para los laterales y le he preparado también unas orejetas para poder colocar unos pulpos encima de la maleta.
Mañana seguiremos...

 

[Faracer]

Que buen trabajo…
Touratech…. llego competencia…
felicitaciones

 

[ferdiii]

Gracias, Faracer. Con el tema estético, estoy dándole vueltas a si pintar la tapa superior de negro o dejarla en aluminio. También estoy haciendo experimentos con silicona negra tipo sikaflex para hacer las protecciones de las esquinas de las maletas, pero es un poquito complicado el darles la forma. Hay que jugar con agua jabonosa para hacer primero una bola de silicona y luego , de igual manera que amasas un hojaldre, con harina , conviertes la bola de silicona en una especie de torta y luego la colocas donde quieres sacar la forma en concreto, pero no me queda todo lo bien que quisiera.

 

[rivera1616]

Hola @ferdiii ! Tengo una moto igualita que la tuya que compré de 2 mano. Quiero cambiarle las bombillas del cuadro por led, me puedes decir la referencia de la bombilla?

Gracias

 

[ferdiii]

Hola ,Rivera 1616.S9n estás:
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[ferdiii]

Bueno, ya he terminado con la fabricación de las maletas de aluminio y sus soportes y anclajes. Yo, al menos, estoy muy contento con el resultado final.Os dejo alguna foto de como me han quedado:

 

[solotrail]

Bueno, ya he terminado con la fabricación de las maletas de aluminio y sus soportes y anclajes. Yo, al menos, estoy muy contento con el resultado final.Os dejo alguna foto de como me han quedado:

Tienen muy buena pinta, pero se ven super-anchas. ¿Has probado a inclinar con ellas?

 

[ferdiii]

Pues todavía no las he estrenado, no te puedo decir que tal van.Cuando empiecen a sacar chispas, te aviso.

 

[Juanb290]

Estás hecho un artista.


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[ferdiii]

Otra vez estoy por aquí y en esta ocasión , le ha tocado el turno al presostato del aceite.
La moto, prácticamente desde que la compré, mostraba fallos intermitentes en el testigo de presión de aceite que se enciende cuando le das al contacto del motor.En ocasiones, se mantenía correctamente encendido y otras veces parpadeaba, lo cual iba dando signos de que el interruptor de presión del aceite no iba muy fino.
Ayer, saqué un rato y me dispuse a revisarlo y limpiarlo, ya que había leído que esos fallos que mostraba, podían ser indicativos de suciedad en el mismo.
El presostato se encuentra justo encima del filtro del aceite y con ayuda de una llave 22, lo sacas fuera sin problemas y sin necesidad de quitar ninguna otra pieza de la moto.
Una vez fuera, le apliqué en su interior un poco de limpiafrenos y aire comprimido, tras lo cual, si antes iba mal, tras la limpieza, ya, directamente no funcionaba en absoluto, por lo que tocaba sus sustitución.
La pieza en BMW, creo que como tal ya está descatalogada y tiene que comprar en su lugar otro presostato con un diámetro de rosca diferente al que tiene ahora (métrica 10mm y paso 1) por otro de paso 12x 1,5 y también hace falta un adaptador para poder conectarlo y ambas piezas son un tanto caritas, por lo que tirando del mercado auxiliar, he encontrado un sensor equivalente al original. El sensor original es de una presión de entre 0,3 y 0,6 bar y el nuevo es de 0,4 bar, por lo que sirve perfectamente para la moto.Además, viene con la rosca original de la moto, por lo que no hay que comprar adaptador alguno y por último, su precio es de 4,55 euros más IVA.
No es una pieza fácil de encontra en sitios de recambios de automóviles.En dos tiendas en las que he preguntado , no lo tenían.
Por si alguien necesita las referencias, aquí se las dejo:

Y la tienda en cuestión es Autorecambios Atlantic,con tiendas en Pamplona y la Rioja.
Un saludo.

 

[Juanb290]

No es tan difícil de encontrar.
El funcionamiento correcto es que se enciende con el contacto, y luego con la presión de aceite al arrancar se apaga.


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[ferdiii]

La última adquisición para la Ruda, han sido unas protecciones laterales para el motor.Me han llegado bien embaladas hoy a casa desde China y su precio bastante atractivo: 51 euros
https://es.aliexpress.com/item/1005002674044842.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef194d0nCwsX
El montaje de las protecciones no reviste dificultad alguna. Sólo hay que soltar tres tornillos, a saber, dos en los dos lados del radiador y otro que une la cuna del motor.Este tornillo, tras montar las protecciones, se queda un poco corto, por lo que habría que sustituirlo por otro de métrica 8mm y longitud 70 mm. Las protecciones no traen tornillería.
Mis primeras impresiones, tras montarlas, son que aunque te pueden proteger el carenado de algún roce, no son muy rígidas que digamos. Al montarlas, me he percatado de que casi rozaban el carenado y tras atornillarlas y hacer fuerza con las manos, las he podido separar un poco más sin demasiado esfuerzo, por lo que en caso de caída, me da la sensación de que se doblarían hacia adentro. Sólo tienen dos puntos de anclaje al chasis y no le vendrían mal un tercer apoyo en el cilindro, por lo que no descarto hacerle alguna ñapa sencilla para solucionar éste incoveniente.
La ñapa podría consistir en meter un trocito de tubo en el interior del hueco de la propia protección y con un taco de goma y un prisionero hacer que apoye en el motor. De ese modo le daría rigidez al conjunto.
La pintura no está mal acabada.Parece ser pintura en polvo, bastante resistente a los roces aunque en la página china tenéis también la opción en color cromado.

 

[ferdiii]

Habiendo terminado mi proyecto con la F650gs del año 2000 y como ya no sabía que más hacerle a la moto para estar entretenido, el otro día opté por venderla y, como el dinero me quema en el bolsillo , busqué otra moto para sustituirla.
En este caso, la nueva moto fué adquirida en milanuncios. Otra F650gs pero más moderna, con menos kms, doble encendido y ABS.
El precio de compra no era excesivamente alto ya que a la moto había que hacerle unos arreglos. Por un lado, el ABS estaba roto y , aparte de eso, la moto había sufrido una caída a baja velocidad y tenía roto el faro y los plásticos que lo envuelven, además de otros daños menores estéticos de pintura.
Aquí van algunas fotos de como me llegó:

Nada más llegar a casa, ingresó en quirófano. Empecé por quitrle todos los plásticos y llevarlos a pintar. A continuación, me puse a enrededar con el ABS y , ahí empezaron mis sudores fríos. Me fijé que el interruptor del manillar que cancela el ABS , estaba con los cables sueltos .Tras soldarlos, el problema persistía .
Revisé con el Motoscan los sensores de las ruedas y estos estaban bien y me daba un error en el motor de la bomba del ABS. Tocaba desconectar el módulo e investigar el tema.
Para soltar y sacar el módulo de su alojamiento, es necesario soltar el subchasis, ya que si no, no sale. Tras retirar las tuberias de freno y su conector eléctrico, pude sacarlo de la moto. Hice varias comprobaciones pero el módulo estaba roto y tocaba sustituirlo o repararlpté por sustituirlo por otro que funcionase. Tras visitar los desguaces a nivel nacional y desistir de comprarlo en España por los precios abusivos que pedían por ellos, me incliné a pedirlo a Boonstrat .
Mientras que en un desguace llamado Total Siniestro, me pedían 500 euros, en Boonstrat , me salió por 75 más 24 euros de portes. Sin comentarios.
ANtes de montarlo , lo limpié y tras colocarlo en su sitio, funcionaba correctamente. Qué subidón. Ya me veía enviándolo a Nitomotor para su reparación y soltar 400 euros más.

Con el tema del ABS solucionado, pasé a mirar la fuga de aceite en las barras de las horquillas. Y de nuevo, problemas. Una de las horquillas, la separé en dos sin problemas, pero la otra, al girar el tornillo de la parte inferior de la botella, no se soltaba, por lo que tuve que taladrar su cabeza para poder extraerlo.
Como andaba solo en el taller y me tenía que apañar el volver a montar las barras, me apañé un inventillo para poder presionar los tapones finales y así , poder colocar los circlips sin riesgo:

Lo siguiente a revisar, era la piña de luces izquierda, ya que estaba descompuesta y pedía sustitución.Tambié he tenido que mirar el puño calefactado izquierdo, que tampoco funcionaba. Y como tenía que soltar todo el manillar y los componentes que soporta, opté por darles a toso ellos un lavado de cara.
Por youtube, localicé a un tipo que se había hecho una pistola para pintura electroestática, y le copié la idea. Con eso y un pequeño horno de propaganda que tengo por casa, puedo pintar las piezas metálicas de la moto con un acabado bonito y duradero.

Eso sí, hay que tener cuidado con el gatillo, porque como se te vaya el dedo, dejas todo hecho una pena.
Seguiremos...

 

[solotrail]

Ya estás hecho un verdadero experto en gesitas. Les has cogido el gusto

Estaremos atentos al nuevo capítulo.

Un saludo.

 

[ferdiii]

La cosa avanza: Ya tengo pintada la moto, a falta de los adhesivos que tengo que recibir, he pulido escapes, limpiar tornillería oxidada, reparado el puño izquierdo calefactado que no funcionaba, reconstruído con rexina epoxi el botón de los puños calefactables que faltaba en la piña derecha, montado el faro delantero, retenes de horquillas y aceite cambiado..
Por cierto, me falla el reloj horario.Alguno de los palitos de los números no aparecen en el display. ¿Sabéis de algún modo de soulucionarlo?

 

[ferdiii]

Seguimos...
Ayer me hicieron unas pegatinas, similares a unas que ví a un miembro de éste foro y , la verdad, visten mucho a la moto siendo ésta negra:

Por otro lado, hace un rato , me ha llegado una pantalla que pedía Aliexpress:
Me ha llegado perfectamente embalada y en perfectas condiciones. Parece ser una copia descarada de la de BMW.Viene hasta con su logo...Las terminaciones, evidentemente, no son las mismas. He tenido que pasarle un poco una lija fina en algún borde, pero por lo demás, super contento, sobretodo con el precio. La he montado sin problemas en el frontal de la moto sin tener que tocar ningún agujero. Encajaba a la perfección.

 

[ferdiii]

Este fin de semana, le ha tocado entrar en quirófano a la moto de mi cuñado.Por cierto, es otra f650gs negra, similar a la que yo tengo pero con una sóla bujía .LA moto se la compró hace un año, pero por diferentes motivos, no la ha estado andando y le tocaba la revisión que se le hace a una moto de segunda mano cuando la compras, es decir, le toca de todo. Tras una primera inspección visual, me he encontrado con varias cosas por hacer:
La primera es reparar el cableado eléctrico que sale del bombín. Daba pena verlo, con los cables sin sus fundas, con empalmes a base de regletas de electricista y en otros casos , directamente sin regleta ni cinta aislante...

El interruptor de desconexion del ABS con un cable suelto:

Luego, revisnado el disco de freno delantero, me he encontrado que estaba fisurado. Estaba ya bastante gastado, pero nunca había visto esas grietas en un disco.Ya he pedido uno nuevo para sustituirlo.
La bujía también se encontraba en un estado penoso, prácticamente sin electrodo central. Yo creo que no se ha cambiado nunca.
El filtro del aire también daba pena verlo.
Y la caja de aire y grupo de inyección , lleno de grasa y mierdsa por todos los lados.Lo he desmontado y lo he limpiado a conciencia.
Parece mentira lo poco exigentes que son estas motos a la hora de andar, porque a pesar de lo expuesto, la moto iba bastante bien.Habrá que ver como mejora su rendimiento cuando se le haya hecho la puesta a punto completa.

 

[ferdiii]

Hoy le ha tocado a la moto la revisión del sistema de refrigeración y como no podía ser de otra forma, ha habido sorpresa.
Tras vaciar el anticongelante y retirar el termostato, me lo he encontrado desmenuzado.Los pedazos han salido del interior del radiador con ayuda de unos alicates:

Mañana pediré uno a la bmw.A ver cuanto me sablean.
Hoy también he recibido una bujía que pedí por amazon para la moto.En la foto se aprecia el desgaste comparándolas entre sí.

 

[solotrail]

Ese termostato si que estaba jodido!!
En la BMW me han cobrado por el que le puse un total fra. de 54,81. Por cierto, el refrigerante saldría suave. Igual le puedes hacer alguna limpieza con algún producto específico.

Un saludo.

 

[ferdiii]

Mientras esperaba a que me llegase el termostato, me puse a limpiar el interior del radiador.Para ello,le metí agua destilada con vinagre para que limpiase el posible óxido de su interior.Ha estado así unos días y lo curioso era que cuando entraba al cuarto donde tengo la moto, olía a vinagre.Y hoy, revisando las mangueras del circuito de refrigeración, al apretarlas, me ha empezado a gotear el limpiador por la parte inferior de la moto.Al principio pensaba que sería el tornillo de vaciado que hay en la bomba, que estaría sin apretar, pero tras revisarlo, estaba correctamente apretado.Entonces ha sido cuando me he dado cuenta de que goteaba por el aliviadero que tiene la carcasa de la bomba en su parte inferior, justamente para ese fin, para avisarnos de un problema en la bomba de agua.
De ahí, me he ido a ver algún que otro vídeo en youtube sobre cómo solucionar el tema.Hay básicamente dos modos:El rápido y barato y el lento y caro.
En el caso de la reparación rápida, el autor del vídeo se limita a sustituir únicamente los 2 retenes, sin necesidad de desmontar la tapa del embrague. El método lento y caro supone desmontar la tapa del embrague, quitar aceite del motor y sustituir los retenes junto con su eje y el rodete que impulsa el agua.
En la mayoría de las ocasiones, lo más común es que se desgaste o marque el eje, provocando el desgaste prematuro de los retenes y por consiguiente, se produzca una fuga de agua o de aceite según sea el retén dañado. Osea, que cambiar únicamente los retenes es pan para hoy y hambre para mañana.
Con esa idea de tener que reparar la bomba por el método caro y lento, me he puesto a desmontar únicamente la tapa de la bomba del agua, más que nada por curiosidad y he aquí cuando me he llevado la primera sorpresa (y alegría):


Por lo que parece, se ha soltado el muelle que presiona el labio del retén sobre el eje y hace que éste sea estanco.
Al ver eso, con ayuda de un par de tirafondos, los he clavado en el retén y lo he sacado de su alojamiento para comprobar el estado del eje.
Al sacarlo, se puede ver que el eje se encuentra en buen estado.Al pasar el dedo por el eje, no se aprecia desgaste.Sólo un poco de brillo en el punto donde rozaba el retén, por lo que creo que el eje se puede reaprovechar. De hecho, al retirar el rodete de impulsión de agua, me he fijado que el retén no estaba perfectamente plano en su alojamiento y había marcas que indican que ese conjunto de la bomba había sido sustituido no hace mucho tiempo y que por lo tanto, el eje no ha estado trabajando mucho tiempo.
Después , he retirado con los tirafondos el retén que sella el paso del aceite del motor y ahí , , tampoco se aprecia marca alguna en el eje, por lo que voy a optar por comprar un par de retenes el lunes (sus medidas son 10x26x7mm) y probaremos a ver si funciona el invento.

Por otro lado, dándole vueltas a la cabeza, se me ha ocurrido que para aquellos casos en los que el eje esté marcado, tal vez se podría cambiar el tamaño de los retenes (de profundidad) para hacer que el labio del retén no coincida con la marca en el eje.
Los retenes tienen 3 medidas: La primera es el diámetro interior, la segunda el exterior y la tercera, la profundidad. En el caso que nos atañe, tal vez se podría poner un retén de 8 mm o de 5 mm en vez del de 7 mm que utiliza originalmente. También he pensado en no meter los retenes hasta el fondo, obteniendo de ese modo el mismo efecto...No sé, quizás sean alucinadas mías... Otra opción que se me ocurre es montar los retenes al revés, pero en ese caso no sé si cumplirían con esa función de estanqueidad. ¿qué opináis al respecto?
Os seguiré informando

 

[solotrail]

Yo, los experimentos con la bomba del agua, no los veo.....Pediría los retenes de la marca, se los pongo y me quedo tranquilo.

Lo gordo, sería quitar la tapa del embrague, sacar todo el conjunto y revisar también los rodamientos de detrás del eje, que se desgastan también y no se sabe si los habrán cambiado anteriormente. Toda una historia, la verdad.....fiarse o no fiarse, he ahí la cuestión

 

[Superlopez1]

Lo de cambiar la profundidades del retén si el sitio lo permite no es mala idea ,pero lo de montarlo al revés como trabaje con algo de presión seguro q dará fugas.

 

[Superlopez1]

Lo q si se puede hacer es acortar el muelle del retén para q de más presión, todos los muelles tienen su principio y su final ,un lado acaba en cono y metiéndolo como a rosca encaja en el extremo opuesto y no se desenganchar.

 

[Joe Pete]

Sinceramente, yo no me movería mas allá de lo que dice el fabricante

Tanto es así, que compraría bomba, retenes nuevos y originales. Eso es garantía de buen funcionamiento.
Y el termostato igual, siempre el original de bmw ya sea en las diferentes webs de compra de recambios originales o bien en el conce.
Y si, es caro, pero no tanto como tener que hacer todo lo que estás diciendo de hacer, mas todo lo que teóricamente se debe hacer al haber perdida que es cambiar todo.

Por cierto, creo que no estaría de mas hacer todo eso y llenar circuito con el anticongelante mas bueno que puedas.
A los 500-1000 km vaciaría el circuito de nuevo y otra vez tras 5000 km mas.
Hay muchísimo resto de oxido en ese circuito, a mi forma de verlo cuanto menos.

 

[ferdiii]

Bueno, he pedido como me sugiere Joe Pete, el termostato original de bmw y los retenes van a ser de la casa Athena, que se dedica a distribuir piezas compatibles con diferentes marcas de motos. Y el refrigerante, de marca reconocida al 50 por ciento.
Si fuese mi moto, no me importaría ponerme a desarmar todo el belén, pero al no ser mía, me da unnosequé desmontarla.Sobre todo, me echa para atrás el desmontar la tubería esa de retorno del aceite, ya que la moto lleva ABS y tiene un acceso horrible para soltar la tuerca de la tubería y ya me veo teniendo que soltar el módulo de ABS, cosa que me da repelús.
Al cuñado, ya le he informado de lo que hay y si quiere sustituir la bomba completa, la tendrá que llevar a un taller para que le hagan la operación
De todos modos, yo creo que estando como está el eje en buen estado, no debería haber problemas.
Tras medir el alojamiento donde van los retenes, 15 mm de fondo, veo que el colocar retenes más anchos no es viable porque taparían el agujero que permite salir el líquido en caso de fuga.Retenes mas pequeños si se podrían colocar y existen.Lo digo por si alguien tiene problemas con el eje de la bomba y quiere probar bajo su responsabilidad.
https://es.aliexpress.com/item/1005002727834287.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2e2f7a9dGWQ4qD&mp=1&gatewayAdapt=glo2esp
Ya iré informando de como va la operación.