Asia central, Pamir y Mongolia

Josafrik

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Estoy pensando en un viaje similar para el año que viene, de momento como entrenamiento me he echo la Transportugal off-road ida y vuelta y un viaje de más de 7000 km. por Inglaterra, Gales y Escocia, y en breve marcho para Rumanía, pero también pasaré probablemente por Grecia y Albania, entre otros.

Sigo tus andanzas y tomo nota. Suerte con el viaje.
 

ramondevic

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impresionante ramon, no salimos de una y entramos en otra:D:D:D:D , en mi viaje a Patagonia pregunté a un viajero que había dado ya dos vueltas al mundo, por el país que no debería perderme de ninguna manera en moto, y me dijo que sin duda ninguna Mongolia.

Así que iremos dando seguimiento al tema , y apuntando todos los detalles en el cerebro.

Que disfrutes y nos hagas disfrutar:cool::cool::cool:
Tengo muchas ganas de ir a Mongolia pero lo realmente interesante será el viaje hasta llegar, las llanuras de Kazahastan, las grandes ciudades de la Ruta de la Seda, la carretera de Pamir, Altay, los Urales, ...

Por supuesto que espero disfrutar mucho, os cuento a la vuelta.

Salut !
 

ramondevic

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Estoy pensando en un viaje similar para el año que viene, de momento como entrenamiento me he echo la Transportugal off-road ida y vuelta y un viaje de más de 7000 km. por Inglaterra, Gales y Escocia, y en breve marcho para Rumanía, pero también pasaré probablemente por Grecia y Albania, entre otros.

Sigo tus andanzas y tomo nota. Suerte con el viaje.
Gracias Josafrik.
Osti, Transportugal off-road esto suene interesante, Portugal lo tengo pendiente, tienes alguna crónica en algun lado ?
Rumania y Albania tambien es genial, Grecia no lo conozco pero también pinta muy bien.
 

ramondevic

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Este sábado saldré de madrugada, o quizás de noche ya veremos, para tratar de evitar un poco la calor que se pronostica.

La idea es llegar en tres dias a Kiev, ahí me encoentraré con los amigos rusos, cambiar neumáticos, comprar una SIM ucraniana para el teléfono que al parecer nos permitirá roaming de voz y datos en Russia y los Stans a buen precio, etc. y salir pitando hacia el Este. :excited:

Es pasado fin de semana hice la prueba de cargar todos los trastos en la moto, uffff, suerte que los neumáticos solo los acarreo hasta Kiev y los viejos se quedaran ahí para la vuelta.



 

ramondevic

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Ya he regresado del viaje en Asia Central.

Al final no he podido llegar a Mongolia por falta de tiempo ... ni ver el lago Baikal, ni las montañas del Altai pero he disfrutado (y sufrido) del desierto de Mangistau y Ustiurt, las montañas del Pamir, etc.

La ruta fue desde aquí hasta Kiev (Ucrania) sin entretenerse mucho, allí cambiar los neumáticos y continuar ruta con dos ucranianos.

En Kiev estuve dos noches en casa en Shasha y Nastia y continué haciendo ruta por el norte de Ucrania y Rusia para encontrarnos con
Vitalii y Shasha en Astrakhan ya que no podían empezar el viaje hasta unos días más tarde de lo que habíamos previsto al principio.

Chernobyl (sólo hasta la entrada ya que es zona con acceso restringido solo para viajes organizados y cuesta una pasta), Saratov (visita al lugar donde cayó Gagarin tras orbitar la tierra en 1961), seguir el Volga hasta Volgogrado (visita a "la Madre Patria os llama" y al Panorama Museum), Astrakhan (visita al Kremlin y encuentro con los compañeros rusos).






































 

Carolus

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Lo primero enhorabuena por el viaje en el que seguro has vivido montones de sensaciones y gracias por esta introducción. Eso sí, queremos más...

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ramondevic

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bienvenido y ya puedes currarte una crónica como dios manda :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Lo primero enhorabuena por el viaje en el que seguro has vivido montones de sensaciones y gracias por esta introducción. Eso sí, queremos más...

Muchas gracias.

Más o menos voy a contar situaciones y sensaciones pero no esperéis una crónica al detalle como las recientes de Carolus y lapizlatzuli :rolleyes:



 

ramondevic

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Durante la noche los compañeros han llegado al Palace Clay, una especie de Tabernas (Almería) a lo ruso donde filman películas de aventuras.
Continuamos juntos hacia la frontera con Kazahastan, encontramos los primeros camellos, las primeras bombas de extracción de petróleo, ... y comienzan los problemas con las Transalp: se rompe la pata de cabra de la moto del Vitalii y a la moto de Shasha se le rompe un soporte de la maleta, también tiene problemas eléctricos ...

Desde que hemos cruzado la frontera y hasta Atyrau la carretera es malísima: o está en obras y te desvían por pistas o está llena de agujeros uno junto al otro y al cabo de un rato Vitalii nota que se ha roto la suspensión trasera.

Llegamos a Atyrau y vamos a un hostel que he localizado a iOverlander, allí contactan con un mecánico que al día siguiente nos ayudará a reparar la suspensión.
Durante media mañana estuvieron buscando recambios, después desmontan la moto y ven que no irá bien el material adquirido pero parece que la suspensión no está rota y se puede reparar.

Mientras yo me doy cuenta que ayer pinché y llevo la moto a un taller de neumáticos.

Al final saliamos del taller a las 6 de la tarde.
Con estos dos días ya llevamos 12 horas de estancia en talleres.

A partir de Atyrau la carretera es mucho mejor, aprovechamos para rodar un par de horas antes de que se haga de noche y buscamos un lugar para acampar.
































 

Carolus

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En esas regiones hay tramos que son una verdadera prueba para las motos por el estado de la carretera (peor en la realidad de lo que parece por las fotos)...

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ramondevic

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Por la mañana desmontamos el campamento muy temprano ya que tenemos unos 230 kms hasta llegar a Beyneu donde pondremos gasolina e iremos hacia Shetpe (a 310 kms) donde también hay gasolineras y luego hacia Aktau (160 kms). En total hemos previsto hacer 700 kms, por suerte la carretera parece que está bastante bien.

En Beyneu tomamos un almuerzo-comida, llenamos los depósitos de las motos y los rusos llenan las garrafas (3 garrafas de 5 litros).
En la gasolinera nos encontramos con Cyrill, un francés que conocimos ayer en el taller de motos donde a media tarde fueron llegando los integrantes de un MC ("Wheels no_se_que"). Cyrill monta una KTM 990, vuelve de hacer la Pamir y se dirige a Aktau para coger el ferry y cruzar el Caspio hasta Bakú (Azerbaidjan).

Tenemos suerte de las garrafas de gasolina ya que antes de llegar a la primera gasolinera las Hondas han de repostar, mientras la KTM y la Triumph se lo miran de lejos, jeje.

En Shetpe volvemos a llenar los depósitos y las garrafas.
Vitalii dice que una vez en Aktau quiere buscar un lugar en la orilla del mar para plantar la tienda, yo les digo que cuando lo encuentre me envie la ubicación ya que tengo ganas de ir a ver Sherkala y cojo otra pista.
Cyrill irá a un hotel y al puerto a ver si para el día siguiente está prevista la salida de algún ferry, ya se sabe que en ésta línea el ferry sale cuando hay buena mar y el aparcamiento está lleno de vehículos.

Cuando llego a Aktau veo que me han enviado una ubicación, voy y me los encuentro que han parado en un mercado a comprar una sandía, Vitalii está obsesionado por las playas y las sandías, jajajaja.

Vamos hacia el mar pero cerca de la ciudad no hay ningún lugar adecuado para acampar y vamos a parar en la zona petroquímica, a un vertedero de basura, etc.
Mientras Vitalii está buscando la playa se pone por una zona con mucha arena mientras nosotros le esperamos en la pista y vuelve con la moto averiada: se ha cargado el embrague.
Empieza a anochecer y decide pasar de acampar en la playa y buscar un hotel cerca de un taller para el día siguiente cambiar los discos del embrague, llevan discos de recambio pero necesitan las herramientas.

Parece que en la habitación del hotel hay una cama grande y una pequeño, a mí me toca la pequeña, pero al entrar en la habitación vemos que lo que debía ser la cama individual es un sofá ... prefiero inflar la colchoneta del Decathlon y dormir en el suelo.

Nos comemos la sandía, casi no queda ni la piel.
























 

norte

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Bueno, bueno... Paso y tomo asiento.

Tres crónicas a-lu-ci-nan-tes, con tres estilos distintos de narración, y en tan poco espacio de tiempo, no es algo que ocurra a menudo en el foro.

Por cierto, parece que se les demonta la moto a tus compañeros.
 

ramondevic

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En esas regiones hay tramos que son una verdadera prueba para las motos por el estado de la carretera (peor en la realidad de lo que parece por las fotos)...
Cierto, lo que se ve en las fotos no es un reflejo exacto de la realidad.
Carolus, tu ya sabes como es el asfalto de las carreteras de ahí, aunque estan haciendo grandes pasos para construir y reparar pero es que tienen muuuuuchos kilómetros para arreglar.
 

ramondevic

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Bueno, bueno... Paso y tomo asiento.

Tres crónicas a-lu-ci-nan-tes, con tres estilos distintos de narración, y en tan poco espacio de tiempo, no es algo que ocurra a menudo en el foro.

Por cierto, parece que se les demonta la moto a tus compañeros.
Las Transalp que montan tienen sus añitos, 20-25, pero el problema real es que salieron sin hacer un mantenimiento o revisión mínimos.

Y las condiciones de las carreteras y mas adelante de las pistas con tole-ondulé ayudan a que todo se vaya rompiendo.
 

ramondevic

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A primera hora de la mañana Vitalii empieza a desmontar los protectores y el carenado de su moto para cambiar los discos de embrague y Shasha dice que él también los cambiará, que justamente hace tiempo que lo quería hacer y que los llevaba para hacerlo durante el viaje (?).
Yo aprovecho para hacer la colada y poner la ropa a secar al sol y luego voy a la ciudad a desayuno y a dar una vuelta.

Hacia el mediodía vuelvo al hotel, la ropa casi está seca y los "mecánicos" tienen las motos estiradas en el suelo que parece que las hayan matado a golpes con la llave inglesa.
Una vez terminado el trabajo deciden ir a la playa a lavarse las manos (?), Vuelven al cabo de una hora y por fin ponemos en marcha, son las 3 de la tarde, hoy sólo hemos perdido 7 horitas ...

Salimos de la ciudad y vamos hacia Bozhira, las montañas calizas que nos interesa visitar.
Aún no llevamos ni 30 kms que Shasha se queda sin gasolina y tiene que tirar de garrafa, yo estoy alucinando, con la canrtidad de gasolineras que había en la ciudad (!)

Por el camino pasamos por un punto en el que estamos a 132 metros bajo el nivel del mar.

En Zhanaozen paramos para rellenar los depósitos y las garrafas, es el último punto donde encontraremos gasolina y luego todo será pista y al final la carretera que nos llevará hasta Beynau, a más de 400 kms, y en medio no hay nada de nada y confiamos de las garrafas que llevan los rusos.
Vitalii busca un taller porque se le ha vuelto a romper el caballete lateral, ya es la tercera vez que se le rompe y la hace soldar de nuevo.

La pista es buena pero las motos levantan mucho polvo, yo voy último y dejo un buen espacio en medio para poder ver y respirar.

En una de las paradas digo que hay que empezar a buscar donde acamparemos, que en menos de media hora el sol se apagará.
Shasha dice que si ... pero no hay manera de que se paren en ninguna parte, cuando el sol se esconde del todo yo me paro y les envío un mensaje por Telegram pero no hay cobertura, pienso que seguro que me esperan en algun sitio y que al ver que no llego me vendrán a buscar ... planto la tienda ... y no viene nadie ... me han dejado solo en medio del desierto.

Esta noche decido que a partir de ahora "iré tirando".

























 

Carolus

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Las Transalp que montan tienen sus añitos, 20-25, pero el problema real es que salieron sin hacer un mantenimiento o revisión mínimos.

Y las condiciones de las carreteras y mas adelante de las pistas con tole-ondulé ayudan a que todo se vaya rompiendo.

Está claro, Ramón, que no hay viajes sino viajeros, de ahí que resulte tan diferente lo vivido aunque sea por zonas no muy distantes. Te felicito por la ruta, está llena de atractivos como nos muestras (cosa que te agradecemos).

Buenísimo lo del tôle ondulée... 😄

Lo de los compañeros de viaje... seguro que daba para un buen hilo en el Foro... :cool:

.
 

norte

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Menudos "compañeros" de viaje, parece que el estado de sus motos es el menor de los problemas. Como han comentado antes, éste es un tema que daría para una buena charla.

El caso es que para mí el tema aún se vuelve más interesante, porque en mayor o menor medida creo que todos hemos tenido malas experiencias en este aspecto. Y claro, que algo así te pase en tu zona de confort no tiene mayor problema que buscar cualquier excusa para continuar a tu aire, pero en ésta clase de viaje no lo veo tan sencillo. Lo que cada vez veo más claro, es que si alguna vez hago algún viaje largo, me voy sólo.
 

ramondevic

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Es difícil congeniar con la gente, todo va bien hasta que aparecen los problemas.

Yo he viajado solo y con compañeros, los dos tipos de viajes tienen sus ventajas e inconvenientes ... pero cada vez me gusta más viajar solo :)

Algunos viajes los he empezado con otra gente y si luego no me entiendo con ellos o con lo que hacen continuo el viaje solo: como nosotros decimos "val més anar sol que mal acompanyat" ya que una mala compañía te hará tomar decisiones equivocadas o te apartará de tus objetivos prioritarios.
 

ramondevic

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El lugar de acampada no era muy adecuado ya que estaba al lado de una pista pero pensé que por la noche no pasaría nadie y hacia las 4 de la madrugada empiezo a oir ruido de motores: resulta que más allá estando arreglando la carretera y los camiones cargados de material pasan junto a donde estoy durmiendo.

Sigo por la pista hasta Beket Ata, uno de los lugares en donde hay mezquitas subterráneas.
Para llegar hasta las cuevas bajo tierra hay que bajar mucho, a pie, por unas escaleras y como que después habrá que subirlas decido de no ir.

Los paisajes siguen siendo espectaculares, de muchos colores, los blancos, grises y rojizos de las montañas y los verdes marrones de la hierba seca y el azul del cielo.

No son ni las 9 de la mañana y el sol ya aprieta mucho y como no tengo suficiente gasolina (me queda poco más de medio depósito) para continuar por la pista hasta encontrar la carretera decido volver atrás hasta Zhanaozen.
La ruta será Zhanaozen (llenar de gasolina), Shetpe (volver a poner gasolina) y Beyneu.

Por el camino me paro en un магазин (pequeña tiende o mini-martket) a comprar agua y fruta.
Más adelante cuando sólo faltan unos 200 kms para llegar a Beyneu me paro en una parada de bus que hay en el medio de la nada para comer algo y descansar a la sombra (es la única sombra que he encontrado en todo el camino), el termómetro marca 44ºC
Estoy a la sombra haciendo siesta y oigo unas motos que se acercan, son Shasha y Vitalii.
Continuamos la ruta juntos hasta Beyneu y nos detenemos a comer en la misma chaykhana donde desayunamos hace dos días, después buscamos un hotel donde descansar y pasar la noche.

En el hotel hay un grupo de chicas y chicos que viajan en bicicleta, no sé como pueden con el calor que hace, y un par de moteros, un austriaco y un italiano.
Charlamos, intercambiamos información, etc. y el italiano (Marco) mañana vendrá con nosotros para hacer ruta hacia Nukus (Uzbekistán).




































 

Carolus

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(...) Yo he viajado solo y con compañeros, los dos tipos de viajes tienen sus ventajas e inconvenientes ... pero cada vez me gusta más viajar solo :) (...)

Cuando las motivaciones viajeras están muy marcadas, la edad avanzada y la experiencia así como la capacidad resolutiva contrastadas... la balanza se va inclinando a un lado, tanto más cuanto más alto es lo anterior (si -exceptuando la edad- pudieran medirse)...

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ramondevic

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Salimos de Beyneu los 4 juntos pero poco después donde la carretera se convierte en una pista de tierra blanda los rusos nos dejan atrás, yo espero al Marco que va más despacio.

Al cabo de 80 kms está la frontera con Uzbekistán y después de los trámites de papeles (pasaporte y "bike passport") continuamos el camino.

Hoy tenemos que controlar la gasolina ya que hasta Kungirot (a unos 420 kms de Beyneu ) no hay ninguna gasolinera pero tengo información de que en medio podemos encontrar algún "black market petrol" y si, efectivamente, en una casa que parecía abandonada en medio de la nada vemos unos chicos, nos acercamos y tienen bidones de plástico llenos de gasolina.
Ponemos gasolina a ojo, con un cubo y un embudo y pagamos el doble de precio (a 1 EUR por litro en vez de 0.50) del precio normal, queremos filmar y tomar fotos pero nos dicen que no, que la casa es un cuartel de la poli, jajajajaja.

Poco después, a unos 8 kms encontramos uno de los únicos lugares con sombra para parar, comer y beber.
Hace mucho calor, el termómetro no baja de los 43º y nos detenemos un rato.

A lo lejos, cuando llegamos cerca de Nukus se ve una franja verde, es el Amu Darya, un importante río que nace en las montañas del Pamir y desemboca (la poca agua que lleva después de que la aprovechen para regar) en el Mar de Aral.

Entramos en Nukus, hace mucho calor y nos detenemos a tomar una cerveza. En la mesa de al lado hay 4 hombres, uno de ellos se acerca y nos pide lo de siempre: de dónde venimos y a dónde vamos, va hacia la barra y vuelve con 2 cervezas más, le decimos que muchas gracias pero debemos conducir, vuelve a la barra y nos trae dos botellas de 1.5 litros de agua.

Hacemos noche en Nukus, al día siguiente continuamos hacia Khiva donde visitaremos la ciudad antigua y también haremos noche.




















































































 

VIGUS

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Brutal Ramón!! Espectacular viaje que imagino has disfrutado de lo lindo. Aunque no hayas podido llegar a Mongolia, no te preocupes, ya llegará el momento.
Por cierto, tu y yo nos conocemos, coincidimos en el curso de off road en enduro Park el año pasado. Un saludo!!!
 

ramondevic

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Brutal Ramón!! Espectacular viaje que imagino has disfrutado de lo lindo. Aunque no hayas podido llegar a Mongolia, no te preocupes, ya llegará el momento.
Por cierto, tu y yo nos conocemos, coincidimos en el curso de off road en enduro Park el año pasado. Un saludo!!!
Vigus, soy muy mal fisonomista y aún peor para recordar los nombres i los niks, lo siento :(

El curso con Roc estuvo muy bien para perder el miedo inicial a ir por lo marrón y aprender algunos truquillos para intentar dominar la moto ;)

 

ramondevic

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Cuando salimos de Xhiva, el termómetro ya marca 29ºC, hoy volverá a hacer calor.
Vamos dirección a Bukhara pero en vez de ir a buscar la carretera principal continuamos por carreteritas secundarias que pasan más cerca del río y por lo tanto hay más vida, pueblos, campos, huertas, ...
En la gasolinera donde llenamos los depósitos hay un surtidor con sólo un contador de litros y no se pone a cero: antes de llenar veo que marca 455 litros y al final 467, o sea que he puesto 12 litros (más o menos), el encargado hace el cálculo y dice cuando tengo que pagar.


Pasamos por un puente que cruza el Amu Darya que se comparte con el tren: a ambos lados del puente hay puntos de control donde te hacen parar cuando pasa el tren y te abren el paso cuando la vía está libre, hay que vigilar de no tropezar con las vías.
Después hacen obras en la carretera y o bien son todo piedras grandes como el puño o ya han puesto otra capa encima de arena y tierra blanda, la conducción es divertida, gaaaaaaas y adelante, pero a Marco no le gusta mucho.
Por suerte sólo son unos 10 kms y al llegar a la carretera principal vamos parando a menudo, ahora a tomar un café, ahora a comprar agua, ahora a hacer alguna foto, ... a Marco le gusta tomar fotos y se para muy a menudo y quedamos en que nos encontraremos a Bukhara.


Llego a Bukhara y pasp por delante de la fortaleza de Ark para continuar hacia Kalian (el minarete de la madrasa).
Hace mucho calor, sólo son la 1 del mediodía pero busco un lugar para descansar y para pasar la noche.

Cuando el sol no aprieta tanto salgo a pasear por el centro de la ciudad y llego hasta un parque donde hay un mauselou samánida del siglo X y un parque de atracciones.
También hay canales de agua que aprovechan, además de regar las plantas del parque, para remojarse los pies y jugar con el agua.
A partir de ahora me iré encontrando con muchos canales de agua al lado de la carretera y de las calles de las ciudades.

Voy hacia Kalian donde he quedado con Marco, mientras hace fotos con la reflex y el trípode está charlando con un chico italiano que nos cuenta su viaje en bici y en solitario desde Italia, ufff.

Marco quiere quedarse más tiempo en Bukhara y Samarcanda, yo le digo que al día siguiente quiero ir hacia Samarcanda y hacer una corta parada para pasar a Tayikistán el mismo día y acercarme a las montañas que ya tengo ganas.

Después del desayuno salgo dirección a las montañas que se ven a lo lejos, me detengo en una gasolinera que parece que está cerrada ya que no se ve movimiento pero al cabo de un momento se levanta un hombre de una cama que hay allí mismo y me pone la gasolina, pago y se vuelve a la cama.
Hasta ahora por las carreteras he visto muchos coches de policía dibujados, pero hoy es el primer día que en un paso de peatones me encuentro niños de mentira que lo quieren cruzar.
En todas partes ves gente con la cara tapada por un pañuelo o una máscara de tela, son trabajadores que se protegen del sol.

Samarcanda, voy directo a Registan para admirar las fachadas de las madrasas, fotos de rigor y no me entretengo ya que están preparando la esplanada para algún evento.
Antes de salir de la ciudad entro en un lugar de comidas, suerte que tienen una carta con dibujitos pero aún así no sabes lo que vas a comer hasta que te lo traen.

Continúo hacia la frontera y al poco entro en Tayikistán y me sorprende el cambio repentino: la carretera con un asfalto perfecto, el verde de los campos y huertas, la carretera sigue el río de aguas bravas, ... y las montañas cada vez más cerca.
En la frontera hay que enseñar el visado con el permiso de GBAO y hay que pagar los 10$ de la "road tax", emiten un recibo y dicen que lo tengas a mano ya que puede que te lo vayan pidiendo a diferentes controles.

Antes de Dushanbe hay el tunel de Anzob, antes llamado "tunnel of death", que sigue siendo un poco tétrico por la poca iluminación, los humos y el polvo que hay.
Estoy a 2.700 metros de altura.

Al llegar a Dushanbe busco directamente la coordenada que tengo de iOverlander donde dicen de un buen lugar para acampar.
Se encuentra en un punto alto con buenas vistas y cuando voy a plantar la tienda se para un coche con un abuelo que me dice que allí no acampe, que justo debajo hay una casa del presidente del país y que pueden venir guardas o soldados a molestar y me indica un prado vallado a unos 500 metros que es de su propiedad, me abre la puerta y dice que por la mañana cuando se vaya la cierre de nuevo.






















































































 

Carolus

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Carolus, tu ya sabes que en los viajes por estos paises se sufre bastante pero tambien se disfruta mucho, será que somos masoquistas ? :unsure:

No somos masoquistas Ramón, ocurre simplemente -como bien sabemos- que el tirón que provocan ciertos viajes es tan fuerte que supera con creces los inconvenientes :)

Muy interesante esta última entrega con final cambiando el entorno: nuevo país con muy distintos paisajes. Seguiremos muy atentos...

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ramondevic

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Dushanbe, con medio millón de habitantes, es la capital de Tayikistán y uno de los extremos de la carretera del Pamir (Pamirsky Trakt o Pamir Highway), la carretera termina en Osh (Kirguistán) después de 1.500 kms.
Durante muchos kilómetros transcurre junto a los ríos, el Amu Darya primero y el Panj después, que hacen de frontera con Afganistán y atraviesa toda la cordillera del Pamir con el punto más alto en al paso de Ak-Baital a 4.655 metros sobre el nivel del mar.
Durante todo el camino hay algunas pequeñas ciudades (Kulob, Kalaikhum, Khorugh, Murghab, Karakul, Sary-Tash) y otros pequeños pueblos donde con un poco de suerte puedes encontrar algún punto donde comprar gasolina, magazines con agua y comida y alguna homestay donde dormir.

En algunos tramos hay un asfalto bastante bueno pero en general es una pista de tierra donde circulan grandes camiones y 4x4 que proveen de mercancías toda la zona.

Durante prácticamente todo el recorrido te vas encontrando grupitos de soldados (normalmente 3) muy jóvenes y en el otro lado del río (Afganisthan) se ven algunos pequeños pueblos.

De Dushanbe a Kalaikhum hay dos carreteras, por el norte la de Tavildara que sube por las montañas y por el sur la de Kulyab que va recorriendo el río.
Yo cojo la del sur.

El paisaje está formado por el río en el fondo de todo, pequeños valles con pueblos arrinconados entre el río y la montaña, y la montaña con nieve en lo alto.

Hago noche en una homestay en Kalaikhum donde por 10$ me dan cena, alojamiento y desayuno, wifi precaria, un lavabo y una ducha para toda la casa (la familia deben ser unas 8 personas y los 3 huéspedes que estamos allí) ... pero el entorno es bonito.























































 

ramondevic

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ESPECTACULAR......
Con la autonomia que tiene tu moto, supongo entorno a los 300 km, no tuviste problemas con la gasolina?
Si, 300-350 kms por depósito y alguna vez he llegado hasta los 400 kms dependiendo de lo que enrosque, jeje.
A no ser que hagas pistas en que no haya ningún pueblo no hace falta cargar con garrafas de combustible.
Yo solo llevaba la pequeña botella de la cocina de gasolina, un poco más de 0.5 litros ;)

Excepto en el desierto kazajo y uzbeco que no hay nada en muchos kilometros en el resto se ven muchas gasolineras pero la mayoria solo son de gas (газ) y puedes encontrar gasolineras de "petrol" cada 200 o 200 y pico kms y sino en los pueblos verás en el suelo bidones o garrafas, ahi venden gasolina.

Un pequeño problema es que en la mayoria de gasolineras es necesario pagar antes, yo me quitaba el casco y entraba en la oficina con mi mayor sonrisa y les decia "full" y les hacia el gesto de que queria llenar.
En la mayoria me liberaban el surtidos, llenaba i luego pagaba.
En otras que me obligaban a pagar antes les daba un billete mayor de lo que realmente pondria y luego me daban el cambio.
Excepto en Ucrania y Rusia en todos los otros paises normalmente no aceptaban tarjetas.
 

ramondevic

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Al salir del pueblo hay una gasolinera, bueno, más bien una docena de bidones de 200 litros, un cubo, un embudo y un par de chicos durmiendo en la sombra.

La pista continúa siguiendo el río y es impresionante ver los camiones con remolques y trailers de 6 ejes que circulan muy despacio levantando una buena polvareda, pero por suerte el polvo permite verlos de lejos y detenerte en un lugar suficientemente ancho para dejarlos pasar.
También hay bastante coches cargados con gente y paquetes, son los taxis que hacen el servicio de tramnsport de gente y mercancías entre los pueblos de la zona.

Las laderas de las montañas son muy secos pero de vez en cuando sale agua que y el paisaje setorna verde y aparecen pueblos, prados y árboles frutales sobre todo con albaricoques.

A Ishkashim hay un puente para poder cruzar el río y entrar en Afganistán, el paso está cerrado y solo abren la verja el sábado ya que en la parte afgana hay un gran mercado y se facilita el paso de personas y mercancías.
Justo al lado hay un cuartel de militares y al ver que hago una foto ha venido un soldado gritando "niet niet photo".
En línea recta no hay más de 300 kms hasta Kabul.

Un poco más allá me paro en una homestay y les pido poder plantar la tienda en su jardin y utilizar la ducha.
Me dicen que por 10$ me darán cena y cama pero insisto en dormir en la tienda, los doy 2$, me enseñan la ducha y al cabo de un rato me traen un plato de albaricoques.

La gente es super amable.



































































 

ramondevic

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Sigo por la pista del valle de Wakhan, al lado está el río Panj que hace frontera con Afganistán, más allá está la cordillera del Hindu Kush y detrás Pakistán y China.
Estoy a unos 3.000 metros sobre el nivel del mary las montañas del este tienen entre 5.000 y 6.000 metros con cimas completamente nevados.

En Langar hay una gasolinera a cada punta del pueblo, la primera está cerrada, la segunda es de gas pero por suerte también tienen bidones de gasolina, lleno el depósito ya que no encontraré nada más hasta llegar a Murghab, a 250 kms.
Al abandonar Langar (2.700 m) la pista sube y comienzo a atravesar pasos elevados: Khargush (4.340 m), Pereval Nayzatash (4.134 m) y llego a un hermoso valle donde se encuentra el pueblo de Murghab (3.600 m) y busco un Homestay que tenga buenas vistas sobre el valle.

El Erali tiene buena pinta, la señora que lo lleva es muy atenta y tiene un buen nivel de inglés y el precio es bueno (12$ para cenar, dormir y desayuno) y la comida deliciosa (ensalada de tomates con pepino, plov, pan, shai, galletas, bombones y caramelos) una buena elección.
La wifi funciona bastante bien, aunque no la necesito ya que el el móvil tengo una SIM ucraniana con roaming para todos estos países.


































































 

ramondevic

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Albert, salí de casa el 29 de junio y llegué de nuevo el 7 de agosto.

El viaje estaba previsto hacerlo con dos ruso-ucranianos pero solo estuve con ellos 4 dias ja que teniamos intereses diferentes en cuanto al viaje. Luego iba encontrando gente por el camino y si la ruta coincidía la haciamos juntos, 1 dia con un francés y tres dias con un italiano.
 

Carolus

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Magnífico y eso que las fotos -aunque buenas- siempre se quedan cortas en comparación con la realidad. Uno de esos grandes VIAJES sin duda alguna...

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ramondevic

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Magnífico y eso que las fotos -aunque buenas- siempre se quedan cortas en comparación con la realidad. Uno de esos grandes VIAJES sin duda alguna...
Las fotos estan tiradas con una cámara compacta que ya tiene algunos años y algunas con el teléfono para poder enviar al momento a família y amigos, y si, las fotos no plasman lo que viste pero te ayudan a recordarlo.
 

ramondevic

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La señora me pregunta si me va bien tortilla, mantequilla, mermelada y café para el desayuno, perfecto.
Me pide que rellene el libro de registro: nombre, país, fecha nacimiento ... y al ver el año se alegra y me dice que ella también es de 1960.

Durante un tramo la carretera está asfaltada pero desaparece cuando sube al Ak Baital Pass (4.655 m), son las 8:30 de la mañana y la temperatura es de 6.5ºC, genial!

Antes de llegar a Karakul y durante bastantes kilómetros la pista discurre paralela a un reja de alambre con púas que marca la frontera con China.
El lago es magnífico y rodeado por las montañas nevadas, en el pueblo encuentro una pareja turca que han roto el chasis de una de las motos y que no podrán soldar hasta la tarde que pongan en marcha los generadores para producir electricidad.
Por el camino encuentro motoristas y ciclistas, he encontrado más motos y bicis durante la ruta en el Pamir que en todo el resto del viaje.
También me he encontrado mochileros a pie que intentan hacer autostop, jo*er !

En el paso fronterizo de Tayikistán hay unos barracones cutres de madera en medio de una pista que con lluvia debe ser un enorme barrizal.
Entre las dos fronteras hay unos 30 o 40 kms de tierra de nadie.
En la parte de Kirguistán los edificios y la pista estan mucho mejor.
Los trámites son fáciles y rápidos.

Una vez abajo y hasta Sary-Tash hay un valle ancho y bonito, con unas magníficas vistas hacia la cordillera donde está el pico Lenin (7.134 m), Perfecto para hacer una acampada pero lástima que hay muchos militares kirguises de maniobras.

En Sary-Tash no hay banco, solo un cajero automático que no funciona pero puedo cambiar USD por SOM en un café, pongo gasolina, compro agua y otras provisiones y continúo para buscar un lugar tranquilo donde acampar.




















































 

Carolus

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Pufff... todo ese recorrido por la carretera del Pamir es maravilloso. Muchas gracias por la crónica y fotos...

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ramondevic

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Esta madrugada han venido un rebaño de caballos al prado donde había montado la tienda, hasta que no he visto qué lo pasaba me he asustado un poco al escuchar ruidos tan cerca de la tienda.

Hoy será una corta jornada de viaje, se trata de llegar hasta Osh y hacer el cambio de aceite de la moto, a ver si encuentro algún taller abierto ya que estamos a domingo.
Tenía un par de talleres controlados, el ZorroMoto y el MuzToo.
Primero he ido a ZorroMoto ya que era el más fácil de llegar, pero estaba cerrado y no abrían hasta el lunes a las 10.
Después me he acercado al MuzToo a ver si tenía suerte, estaban terminando de preparar un coche para hacer una salida con guiris para el día siguiente, que suerte.

Les he pedido si me podían vender 4 litros de aceite (yo ya llevaba el filtro) y me dejaban algunas herramientas.
Han sido muy amables, también me han dado agua caliente para limpiar el pre-filtro de aire y spray de aceite para filtros de espuma.
A cambio he aceptado ir a un B&B que tenía uno de los trabajadores (creo que era el administrador).
Ha costado encontrar la casa, tenía la coordenada pero no había ningún rótulo, al final he visto un pequeño papel pegado en una puerta.

Tras instalarme me he ido a comer a un café cercano y por la tarde he ido al mercado (un mercado cubierto inmenso) a comprar cuatro cosas y visitar Suleiman Too.




































 

Carolus

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Sí, las fotos son magníficas porque los paisajes son grandiosos, lo que agradecemos mientras las disfrutamos cómodamente...

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Carolus

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Por cierto, hablando de fotos... una ayudita para cambio de página porque empiezan a pesar si las condiciones -de descarga- no son buenas...

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ramondevic

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Por cierto, hablando de fotos... una ayudita para cambio de página porque empiezan a pesar si las condiciones -de descarga- no son buenas...
Cierto, 50 posts por página pueden resultar demasiados si hay muchas fotos.
Supongo que con éste saltará página, veamos.
 
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