Consulta Técnica Ayuda para quitar los allen del alternador (SOLUCIONADO)

marco_urelio

Allá vamos
Registrado
16 Feb 2010
Mensajes
929
Puntos
28
Ubicación
Madrid
Buenos días , me dispongo a quitar el alternador para cambiar los silentblock. He visto todos los temas relacionados con esto y creo que lo tengo todo claro. Peeeero. . . Ahora que tengo ya la batería fuera y el vaso de expansión fuera, he quitado el conector del alternador, pero los allen como una piedra.

Gracias
 
Última edición:
El conector duro de narices pero sale hacia atrás. Me he ayudado de un destornillador haciendo con cuidado algo de palanca. Ahora los allen, que también van duros de co. . . nes. Habré desayunado poco?
Algún consejo?. W40?
 
Última edición:
Uffff, pues estoy probando con un taladro destornillador black & decker, y ni así. Voy a hacerlo como dices, con más palanca, w40 y a mano, no sea que la lie.

Gracias RUNNER
 
No trastees mucho la cabeza a ver si la vas a pasar... una buena punta y un martillazo suave tambien puede soltarlo..
 
Un martillazo hacia dentro, no?. Es decir, como si quisiera clavar el tornillo?
 
Buenas, da golpes, no demasiado fuertes, con una cadencia de 2-3 por segundo, a la vez que giras, todo simultáneo. Se suele soltar.
Vsss

Enviado desde mi BV6000 mediante Tapatalk
 
Gracias tresfechas y jose. Voy a probar así los golpes. El problema es que en los dos que me quedan me molesta para hacer palanca la caja de relés en uno, y el motor de arranque en el otro. Estoy por desmontar todo. Jeje, pero saldrá
 
Jajaja , acabo de leer bien tu mensaje, runner. Le doy con tiento, le doy con tiento
 
Efectivamente, el de la derecha ha hecho ese crujido y perfecto. El de arriba, he quitado el vaso de líquido de frenos para tener más juego y bien. El de abajo me he apañado con los golpes y giro brusco simultáneo... Pero, después los tengo que apretar tanto?. Se supone que son 22nm, y no tengo dinanométrica... Pero pensé que 22 nm era más de andar por casa, jeje.

Muchas gracias a todos. Esto es como tener un asesor en directo. Preguntar en un foro con la moto patas arriba y tener respuesta al instante, no tiene precio
 
Si sirve para el siguiente, además de lo ya dicho en otros hilos sobre el cambio de silentblocks, por mi experiencia:

El conector sale hacia atrás, jugando con él sin miedo, sale.

Se debe quitar el soporte de la batería y del vaso de expansión (cuatro tuercas). También apartar el vaso de expansión.

Conviene quitar el embellecedor (dos allen) para aflojar el tornillo de la derecha.

También he apartado el vaso de líquido de frenos (va con clips) para aflojar tornillo superior. Así se puede atacar ese tornillo desde el lado derecho de la moto con más sitio libre que lo que queda en el lado izquierdo. Yo he desmontado el depósito para apartar la caja de relés, pero al final es más lío y menos efectivo. Es más fácil desencajar vaso de líquido de frenos. Ojo con los posición de cómo se deja. Boca abajo pierde liquido, creo.

Si se quita el motor de arranque, mejora el juego con el tornillo inferior izquierdo (se puede aprovechar para revisarlo).

Importante, buen brazo de palanca y carraca para evitar tener que meter y sacar continuamente (perdón por lo de continuamente).

La cerveza si eso, ya en casa, jeje.

De nuevo, gracias a todos!!!
 
Efectivamente, el de la derecha ha hecho ese crujido y perfecto. El de arriba, he quitado el vaso de líquido de frenos para tener más juego y bien. El de abajo me he apañado con los golpes y giro brusco simultáneo... Pero, después los tengo que apretar tanto?. Se supone que son 22nm, y no tengo dinanométrica... Pero pensé que 22 nm era más de andar por casa, jeje.

Muchas gracias a todos. Esto es como tener un asesor en directo. Preguntar en un foro con la moto patas arriba y tener respuesta al instante, no tiene precio
Buenas,
El veneno no está en el par que lleva de fábrica, sino en el fijador. Estará apretado a su par, pero para soltarlo toque vencer la resistencia del fijador.
Ah si estás en Madrid, avisa y te djo una dinamométrica
A mandar
Vsss

Enviado desde mi BV6000 mediante Tapatalk
 
Buenas,
El veneno no está en el par que lleva de fábrica, sino en el fijador. Estará apretado a su par, pero para soltarlo toque vencer la resistencia del fijador.
Ah si estás en Madrid, avisa y te djo una dinamométrica
A mandar
Vsss

Enviado desde mi BV6000 mediante Tapatalk
Jojojojo, pues doy fe que el fijador, fija... Vaya que si fija. No había caído en eso. Claro, por eso el clac, y después sale sin problema. De momento no voy a necesitar dinanométrica, pero si algún día me da por desmontar frenos y demás, sí te tomaría la palabra. Te lo agradezco corazón. Y pa lo que necesites, en Tetuán estoy.
 
Por cierto, con la carraca y el alargador, como decía Jose, más o menos sin problemas,(qué alegría al escuchar el clac cuando se han deszafado los tornillos). Lo estaba intentando con una allen normal, y ni de coña hasta que me he hecho con una carraca y alargador. Pero una cosa que he hecho. Como me daba miedo romper o pasar el tornillo, con la mano derecha tiraba de la carraca con toda mi alma mientras con la izquierda empujaba el eje de la llave hacia el interior para evitar que patinara, y hacia el lado contrario del que empujaba la izquierda, para evitar que se partiese. Es decir, tratando contrarrestar el movimiento lateral. Prácticamente he hecho la misma fuerza con ambas manos. Por si acaso.

Lo que me he encontrado, es que las gomas antiguas estaban bastante bien. De hecho he estado a punto de dejarlas, pero una vez ya abierto, mejor nuevas. Me daba yuyu el post que puso creo que TABAYU de cómo quedó un alternador por desgaste de silentblock y quería comprobarlo. Eso sí, estaban pegadas a las paredes de la cazoleta. Las he tenido que despegar y limpiar los restos de goma que ha dejado. Supongo que se pegarían del calor, o igual las pegaron para que no se saliesen al montarlo.

He puesto las nuevas y las he acomodado hasta que pegaban bien con las paredes y había algo de hueco en las tres para las aspas. He pintado por fuera para tener la referencia y encarar a las aspas. Un poco de baselina en los huecos de las tres gomas una vez ya acomodadas en la cazoleta, y ha entrado a la primera. La posición la da el hueco del motor de arranque. Y luego me he asomado por la derecha (donde he quitado el embellecedor) y he girado la cazoleta hasta que ha coincidido una marca con un aspa. He empujado hacia dentro y ha encajado perfectamente. Los tornillos los he apretado con los dedos para asegurarme que iban suaves, y después he apretado uno a uno con carraca.

Qué a gusto se queda uno haciéndolo él mismo, jeje
 
Por si acaso, nuevas y a correr, jeje. La cazoleta estaba bien, y las aspas también. Por cierto, con el alternador quitado he probado a mover las aspas con la mano, y estaban fijas. Es normal que no pueda moverlas, o deberían moverse a mano?
 
Por si acaso, nuevas y a correr, jeje. La cazoleta estaba bien, y las aspas también. Por cierto, con el alternador quitado he probado a mover las aspas con la mano, y estaban fijas. Es normal que no pueda moverlas, o deberían moverse a mano?

La espoleta es movida por unas piezas del motor, y hacer lo contrario...cuesta. Vamos, que es normal que no la puedas mover.
 
La espoleta es movida por unas piezas del motor, y hacer lo contrario...cuesta. Vamos, que es normal que no la puedas mover.
Eso imaginaba. Además, cuando probé tras montarlo todo, el sonido era redondo, normal, y el alternador carga bien. Era curiosidad, porque leí que al intentar sacar las aspas con la llave (yo no he tenido que sacarlas) había que frenarlo porque giraba loco, pensé que entonces iría suave. Pero claro, no he hecho tantas fuerza con los dedos sobre las aspas, claro. Aclarado entonces.
 
Eso imaginaba. Además, cuando probé tras montarlo todo, el sonido era redondo, normal, y el alternador carga bien. Era curiosidad, porque leí que al intentar sacar las aspas con la llave (yo no he tenido que sacarlas) había que frenarlo porque giraba loco, pensé que entonces iría suave. Pero claro, no he hecho tantas fuerza con los dedos sobre las aspas, claro. Aclarado entonces.

El alternador no debe porque cargar mal si estás mal los silentblocks del alternador.

Si por ejemplo, quisieras cambiar el retén de la espoleta que mueve el alternador, tendrás que inmovilizarla porque está tan apretada, que el sistema de engranajes se movería al hacer fuerza con la llave de carraca.
 
El alternador no debe porque cargar mal si estás mal los silentblocks del alternador.
.
Me refería a que imaginaba que la dureza de las aspas era normal porque al montarlo sonaba y cargaba bien. De todas maneras los silentblocks los he cambiado para asegurarme, y que no acaben destrozándose las aspas.

Si por ejemplo, quisieras cambiar el retén de la espoleta que mueve el alternador, tendrás que inmovilizarla porque está tan apretada, que el sistema de engranajes se movería al hacer fuerza con la llave de carraca.
De todas maneras, sabiendo esto que me dices, me quedo más tranquilo viendo que es así.

Lo único malo es que le he cogido vicio a la carraca y no hay nada más peligroso que un ignorante de la mecánica envalentonado. El coche cuando me ve llegar al garaje me mira acojonado. Yo creo que hasta se echa a un lado cuando me ve venir.
 
Arriba