GC_honda70_y_CS
Acelerando
Hola a todos. Voy a explicar con pocas fotos y mucho texto el método seguido para cambiar el aceite y los retenes de la horquilla de mi scarver.
En mi caso lo primero es colocarle los caballetes a la moto, el central para mantener la estabilidad, y a posteriori el de tija que me fabriqué copiado del bikelift fs11.
-Una vez levantada la moto procedemos a desmontar la rueda, aflojando los tornillos en las puntas de las botellas y el eje.
-Luego se desmonta el guardabarros delantero y sus diferentes partes.
-Colgamos la pinza del freno con la ayuda de un elástico, cuerda, cable o similar al manillar, y soltamos los tornillos allen 8 que la sujeta a la botella, así como desmontar el sensor del ABS de la botella.
-Una vez en ese punto, yo he empezado por el conjunto derecho de la moto, que son iguales salvo por la diferencia estructural para el soporte de la pinza y anexos. Aflojamos los tornillos torx de las tijas superior e inferior y sacamos por la parte baja el conjunto barra-botella.
-Con el conjunto fuera, hay que sacar el tapón negro con todo el cuidado posible con un destornillador o herramienta similar, para evitar dañar el plástico.
-En mi caso, con maneral corredero y alargaderas empujamos hacia abajo el tapón metálico que contiene una tórica, y sacamos el anillo que lo retiene, pudiendo sacar el tubo de plástico que da precarga al muelle, y luego el muelle.
-Vertemos el aceite (que saldrá chocolate) en una botella o cubeta dándole la vuelta al conjunto, y dejando escurrir todo lo que podamos.
-Ahora pasamos a desmontar guardapolvo y anillo de retención del retén con un destornillador con cuidado.
-Con todo lo anterior desmontado, es turno de coger una llave allen larga del 8 y aflojar el tornillo que está sujetando la botella dentro de la barra. En mi caso usé un allen con cuadrado de 1/2" y la pistola de impacto, para evitar redondar el tornillo. Sacamos el tornillo vertiendo el resto del aceite que no haya salido en la botella o cubeta.
-Pegamos unos tirones a la botella y conseguiremos despegar la botella de la barra, con el retén y una serie de casquillos. Limpiamos todo, en mi caso con papel, sobre todo la botella, que acumula bastante suciedad, ayudándonos de una pistola de soplar para sacar el papel que está en la otra punta de la botella (con dos o tres pasadas suele ser suficiente).
Ahora volvemos a montar todo en modo inverso, los cautos habrán cambiado la arandela de cobre del tornillo (20Nm) que sujeta el hidráulico a la botella. Embadurnamos con un poco de aceite la botella y ponemos el casquillo, la arandela y el retén. El retén hay que ponerle según el manual grasa de montaje de ruedas, pero yo lo hice con el mismo aceite de la horquilla, y con paciencia y tiento hay que meterlo lo más recto posible para que no se acuñe. Una vez en el sitio, instalamos el seguro, el guardapolvos, muelle, tubo de precarga y llenamos de aceite (470ml cada barra), sae 10 en mi caso, y rellenamos poco a poco hundiendo la suspensión para que se llene todo bien y no rebose. Una vez rellenado cogemos de nuevo el maneral y colocamos el tapón metálico y su seguro, y el tapón de plástico por último. Volvemos a la moto y la montamos en las tijas, apretando los tornillos a 23Nm. En el otro conjunto el procedimiento es el mismo.
Barra derecha fuera.
Barra derecha vista desde un poco más abajo.
Conjunto completo desmontado (barra derecha en este caso).
Diferencia entre el aceite viejo y nuevo.
Conjunto izquierdo desmontado de la moto.
Conjunto en su sitio
Los recambios usados fueron aceite sae 10 de castrol para horquillas, y retén original marzochi de medidas 41x52,2x11, de precio seis euros mas caro la unidad en seis años hasta alcanzar la friolera de 18 euros la unidad (por internet mucho más barato).
El tiempo empleado es de aproximadamente una hora por botella para un neófito como mi hermano y yo, del cual una buena cantidad se emplea en limpiar los restos.
Como consejos, pues hacerlo entre dos, sobre todo para quitar algunos seguros y meter el retén. A nivel herramienta el compresor con pistola de soplar y de impacto para soltar los tornillos, y una allen del 8 larga, para hacer bastante palanca al aflojarla con una carraca o maneral si no se dispone de pistola. La alternativa pues la allen larga de toda la vida con un tubo.
En mi caso el aceite tenía unos seis años y 25.000 km aproximadamente, al igual que los retenes, cuya sustitución era inevitable porque sudaban ambas barras.
Caballete trasero
El caballete está fabricado con cuadrado de 30x30x3 mm, medidas 35 cm de ancho, 70 cm de largo, y otros 35 cm la longitud del brazo vertical. Los taladros están realizados a 2,5cm de distancia unos de otros. El soporte angular es de 40x40x4 con taladro en el centro , sujeto a barra de acero inoxidable de 10mm y 10cm de largo, con agujeros para ponerle tope en caso necesario, usando arandelas o similar entre los seguros que se ven en las fotos, y adaptándolo así a cualquier moto (en la GSR de la foto no es necesario el uso de arandelas. Al angular le puse unas tiras de neoprenos para no dañar los basculantes. Las ruedas son de patines y los tornillos de 70mm M6 soldados a la estructura.
Cualquier duda será respondida, y sugerencias y críticas bien recibidas.
Un saludo, Andrés.
En mi caso lo primero es colocarle los caballetes a la moto, el central para mantener la estabilidad, y a posteriori el de tija que me fabriqué copiado del bikelift fs11.
-Una vez levantada la moto procedemos a desmontar la rueda, aflojando los tornillos en las puntas de las botellas y el eje.
-Luego se desmonta el guardabarros delantero y sus diferentes partes.
-Colgamos la pinza del freno con la ayuda de un elástico, cuerda, cable o similar al manillar, y soltamos los tornillos allen 8 que la sujeta a la botella, así como desmontar el sensor del ABS de la botella.
-Una vez en ese punto, yo he empezado por el conjunto derecho de la moto, que son iguales salvo por la diferencia estructural para el soporte de la pinza y anexos. Aflojamos los tornillos torx de las tijas superior e inferior y sacamos por la parte baja el conjunto barra-botella.
-Con el conjunto fuera, hay que sacar el tapón negro con todo el cuidado posible con un destornillador o herramienta similar, para evitar dañar el plástico.
-En mi caso, con maneral corredero y alargaderas empujamos hacia abajo el tapón metálico que contiene una tórica, y sacamos el anillo que lo retiene, pudiendo sacar el tubo de plástico que da precarga al muelle, y luego el muelle.
-Vertemos el aceite (que saldrá chocolate) en una botella o cubeta dándole la vuelta al conjunto, y dejando escurrir todo lo que podamos.
-Ahora pasamos a desmontar guardapolvo y anillo de retención del retén con un destornillador con cuidado.
-Con todo lo anterior desmontado, es turno de coger una llave allen larga del 8 y aflojar el tornillo que está sujetando la botella dentro de la barra. En mi caso usé un allen con cuadrado de 1/2" y la pistola de impacto, para evitar redondar el tornillo. Sacamos el tornillo vertiendo el resto del aceite que no haya salido en la botella o cubeta.
-Pegamos unos tirones a la botella y conseguiremos despegar la botella de la barra, con el retén y una serie de casquillos. Limpiamos todo, en mi caso con papel, sobre todo la botella, que acumula bastante suciedad, ayudándonos de una pistola de soplar para sacar el papel que está en la otra punta de la botella (con dos o tres pasadas suele ser suficiente).
Ahora volvemos a montar todo en modo inverso, los cautos habrán cambiado la arandela de cobre del tornillo (20Nm) que sujeta el hidráulico a la botella. Embadurnamos con un poco de aceite la botella y ponemos el casquillo, la arandela y el retén. El retén hay que ponerle según el manual grasa de montaje de ruedas, pero yo lo hice con el mismo aceite de la horquilla, y con paciencia y tiento hay que meterlo lo más recto posible para que no se acuñe. Una vez en el sitio, instalamos el seguro, el guardapolvos, muelle, tubo de precarga y llenamos de aceite (470ml cada barra), sae 10 en mi caso, y rellenamos poco a poco hundiendo la suspensión para que se llene todo bien y no rebose. Una vez rellenado cogemos de nuevo el maneral y colocamos el tapón metálico y su seguro, y el tapón de plástico por último. Volvemos a la moto y la montamos en las tijas, apretando los tornillos a 23Nm. En el otro conjunto el procedimiento es el mismo.
Barra derecha fuera.
Barra derecha vista desde un poco más abajo.
Conjunto completo desmontado (barra derecha en este caso).
Diferencia entre el aceite viejo y nuevo.
Conjunto izquierdo desmontado de la moto.
Conjunto en su sitio
Los recambios usados fueron aceite sae 10 de castrol para horquillas, y retén original marzochi de medidas 41x52,2x11, de precio seis euros mas caro la unidad en seis años hasta alcanzar la friolera de 18 euros la unidad (por internet mucho más barato).
El tiempo empleado es de aproximadamente una hora por botella para un neófito como mi hermano y yo, del cual una buena cantidad se emplea en limpiar los restos.
Como consejos, pues hacerlo entre dos, sobre todo para quitar algunos seguros y meter el retén. A nivel herramienta el compresor con pistola de soplar y de impacto para soltar los tornillos, y una allen del 8 larga, para hacer bastante palanca al aflojarla con una carraca o maneral si no se dispone de pistola. La alternativa pues la allen larga de toda la vida con un tubo.
En mi caso el aceite tenía unos seis años y 25.000 km aproximadamente, al igual que los retenes, cuya sustitución era inevitable porque sudaban ambas barras.
Caballete trasero
El caballete está fabricado con cuadrado de 30x30x3 mm, medidas 35 cm de ancho, 70 cm de largo, y otros 35 cm la longitud del brazo vertical. Los taladros están realizados a 2,5cm de distancia unos de otros. El soporte angular es de 40x40x4 con taladro en el centro , sujeto a barra de acero inoxidable de 10mm y 10cm de largo, con agujeros para ponerle tope en caso necesario, usando arandelas o similar entre los seguros que se ven en las fotos, y adaptándolo así a cualquier moto (en la GSR de la foto no es necesario el uso de arandelas. Al angular le puse unas tiras de neoprenos para no dañar los basculantes. Las ruedas son de patines y los tornillos de 70mm M6 soldados a la estructura.
Cualquier duda será respondida, y sugerencias y críticas bien recibidas.
Un saludo, Andrés.
Última edición:
