cambio de bateria

Llevedias

Acelerando
Registrado
1 Mar 2019
Mensajes
242
Puntos
28
Ubicación
Madrid
buenas,
tengo una R 1200 Gs año 2011 con alarma; la bateria es de 12ah cuando el manual dice que sea de 14ah. A esto le unimos que tiene ya unos 4 años y que no la uso mucho, hace que le cueste mucho arrancar cuando pasan un par de semanas sin usarla.
y queria saber si hay que hacer algo especial a nivel electronico si cambio la bateria. Es decir, que si al poner la nueva bateria hay algo que configurar de nuevo porqie se resetee o algo asi...
 
Buenas Llevedias.
buenas,
tengo una R 1200 Gs año 2011 con alarma; la bateria es de 12ah cuando el manual dice que sea de 14ah. A esto le unimos que tiene ya unos 4 años y que no la uso mucho, hace que le cueste mucho arrancar cuando pasan un par de semanas sin usarla.
y queria saber si hay que hacer algo especial a nivel electronico si cambio la bateria. Es decir, que si al poner la nueva bateria hay algo que configurar de nuevo porqie se resetee o algo asi...
Buenas Llevedias.
Es mucho mas sencillo que lo que parece. Compra la bateria elejida o mas adecuada, o incluso la misma . Eso dependerá de lo que te quieras gastar, de plomo, de gel o de litio. Sacas la que tienes y la sustituyes por la nueva, y a rodar. Ya esta lista para hacer un sinfín de kilometros. Saludos y ya nos contaras.
 
Buenas Llevedias.

Buenas Llevedias.
Es mucho mas sencillo que lo que parece. Compra la bateria elejida o mas adecuada, o incluso la misma . Eso dependerá de lo que te quieras gastar, de plomo, de gel o de litio. Sacas la que tienes y la sustituyes por la nueva, y a rodar. Ya esta lista para hacer un sinfín de kilometros. Saludos y ya nos contaras.
Tal cual,lo único que añadiría a modo informativo.Es que lo más seguro es que te aparezca en la pantalla el "service". Pero no pasa absolutamente nada.
 
Hola, yo tengo una Adventure de 2011 tambien y lo que te puede pasar es que la de 14ah sea un poco más alta que la original, pero no pasa nada, solo tienes que quitar el suplemento de plastico que lleva el hueco de la bateria en el fondo y ya esta.
saludos
 
ok, y a parte de esto quien sabe explicar en que nos sirve en la bateria el “Ah” y el “CCA”? es decir que nos conviene mas de cada cosa para nuestra moto...
 
ok, y a parte de esto quien sabe explicar en que nos sirve en la bateria el “Ah” y el “CCA”? es decir que nos conviene mas de cada cosa para nuestra moto...

Los "Ah" se refieren a la capacidad de la batería. Se mide en amperios (A) x hora (h) (de ahí lo de "Ah"). En un símil, vendría a ser la capacidad de una botella (siendo dicha botella la batería), y el contenido (los litros de agua) la cantidad de carga (los Ah).

Cuanto mayor sea la capacidad, más intentos de arranque (u horas manteniendo las luces encendidas, o cualquier consumo eléctrico en general) podemos hacer sin que la batería llegue a un nivel de carga por debajo del normal. En el símil de la botella: más cantidad de agua podemos beber antes de que esta se acabe.

--

El "CCA" es la intensidad de alta demanda (o de arranque) en frío, a bajas temperaturas (a unos -18ºC, creo). Las baterías en sí mismas tienen una resistencia interna que se opone a que "salga" la carga al requerirse esto cuando, por ejemplo, damos al botón de arranque. Cuanto mayor es el "CCA" es que más intensidad es capaz de suministrar bajo condiciones de alto requerimiento (el motor de arranque es lo que más corriente consume en una moto) y condiciones de baja temperatura.

En el símil de antes de la botella y el agua: el CCA nos dice qué cantidad de agua por segundo (que caudal, que sería en electricidad la intensidad) nos puede dar esa botella.

Claro: de poco sirve tener una botella muy grande (mucha capacidad) si tienen una boca tan estrecha que sólo sale un chorrillo (baja CCA) cuando necesitamos que salga mucha agua en poco tiempo. Y recíprocamente, tampoco es lo más deseable tener una botella con una boca muy ancha que permita salir mucha agua en poco tiempo (alta CCA) si la cantidad de agua total embotellada es pequeña (baja capacidad). Volviendo a la electricidad: es como si tuviésemos una batería que mueve con mucha potencia el motor de arranque... pero sólo te deja hacer un par de intentos de pocos segundos.

--

Normalmente no hay que partirse demasiado la cabeza, ya que frecuentemente ambas variables crecen cuando hablamos de baterías más grandes. Salvo en condiciones muy, pero que muy específicas:
  • a.- o moto con muchísimos "gadgets" eléctricos que requieren mucha capacidad para funcionar con el alternador parado, o dando menos potencia que la que estamos consumiendo
  • b.- o arranques en condiciones de un frío muy intenso, que requieren una CCA muy alta
basta con que pongamos la mayor batería que admita de serie nuestra moto. Por ejemplo, yo no pagaría un 25% más por pasar de una batería de 14 Ah a otra de 15 Ah, o por tener 3A más de CCA, salvo que mis circunstancias fuesen esas tan especiales de los puntos anteriores y por tanto lo justificasen.
 
Los "Ah" se refieren a la capacidad de la batería. Se mide en amperios (A) x hora (h) (de ahí lo de "Ah"). En un símil, vendría a ser la capacidad de una botella (siendo dicha botella la batería), y el contenido (los litros de agua) la cantidad de carga (los Ah).

Cuanto mayor sea la capacidad, más intentos de arranque (u horas manteniendo las luces encendidas, o cualquier consumo eléctrico en general) podemos hacer sin que la batería llegue a un nivel de carga por debajo del normal. En el símil de la botella: más cantidad de agua podemos beber antes de que esta se acabe.

--

El "CCA" es la intensidad de alta demanda (o de arranque) en frío, a bajas temperaturas (a unos -18ºC, creo). Las baterías en sí mismas tienen una resistencia interna que se opone a que "salga" la carga al requerirse esto cuando, por ejemplo, damos al botón de arranque. Cuanto mayor es el "CCA" es que más intensidad es capaz de suministrar bajo condiciones de alto requerimiento (el motor de arranque es lo que más corriente consume en una moto) y condiciones de baja temperatura.

En el símil de antes de la botella y el agua: el CCA nos dice qué cantidad de agua por segundo (que caudal, que sería en electricidad la intensidad) nos puede dar esa botella.

Claro: de poco sirve tener una botella muy grande (mucha capacidad) si tienen una boca tan estrecha que sólo sale un chorrillo (baja CCA) cuando necesitamos que salga mucha agua en poco tiempo. Y recíprocamente, tampoco es lo más deseable tener una botella con una boca muy ancha que permita salir mucha agua en poco tiempo (alta CCA) si la cantidad de agua total embotellada es pequeña (baja capacidad). Volviendo a la electricidad: es como si tuviésemos una batería que mueve con mucha potencia el motor de arranque... pero sólo te deja hacer un par de intentos de pocos segundos.

--

Normalmente no hay que partirse demasiado la cabeza, ya que frecuentemente ambas variables crecen cuando hablamos de baterías más grandes. Salvo en condiciones muy, pero que muy específicas:
  • a.- o moto con muchísimos "gadgets" eléctricos que requieren mucha capacidad para funcionar con el alternador parado, o dando menos potencia que la que estamos consumiendo
  • b.- o arranques en condiciones de un frío muy intenso, que requieren una CCA muy alta
basta con que pongamos la mayor batería que admita de serie nuestra moto. Por ejemplo, yo no pagaría un 25% más por pasar de una batería de 14 Ah a otra de 15 Ah, o por tener 3A más de CCA, salvo que mis circunstancias fuesen esas tan especiales de los puntos anteriores y por tanto lo justificasen.
perfectisimo, gracias por la explicacion tan detallada.
es que yo en mi R1200GS del 2011 pone en el manual que tiene que tener 14Ah, no da ningun dato mas...
Y la bateria que le cambio el anterior dueño hace 4 años es de 12Ah y pensaba que por eso le costaba arrancar. Pero sabiendo esta informacion esta claro que es porque la bateria ya esta mal y toca cambiarla.
De echo, la estuve comprobando y en parado da 12,8v que esta muy bien, y en marcha comprobé que la moto carga bien la bateria.
Pero en el instante del arranque, la bateria baja hasta los 9,8v que creo que es un signo inequivoco de que hay que cambiarla ya..?
 
Yo acabo de cambiar mi batería, y no me a dado tiempo de mirar mucho la pantalla, solo he visto el reloj con la hora incorrecta y al quitar la vieja no paraba de sonar la alarma hasta que he puesto la nueva. Mañana acabaré de revisarla por si hay algo anormal y a configurar el reloj.
Es una motobatt MBTZ 16 H, 12 V, 16 AH, 240 A(EN) potencia arranque.
V´sssss
 
Yo acabo de cambiar mi batería, y no me a dado tiempo de mirar mucho la pantalla, solo he visto el reloj con la hora incorrecta y al quitar la vieja no paraba de sonar la alarma hasta que he puesto la nueva. Mañana acabaré de revisarla por si hay algo anormal y a configurar el reloj.
Es una motobatt MBTZ 16 H, 12 V, 16 AH, 240 A(EN) potencia arranque.
V´sssss

cual es tu moto??
 
por lo que veo, las baterias de litio tienen mucha potencia de arranque (A) pero muy poca capacidad (Ah).
Alguien lo puede confirmar? o alguien que haya tenido puesta alguna puede decir que tal con ella...?
he visto este modelo que me interesa pero me preocupa lo comentado anteriormente.

 
bueno, finalmente me decidí a comprar la bateria de litio.
Pero me sigue arrancando a veces mal la moto (tengo que dar un pelin de gas porque sino no arranca).
El problema es que a veces arranca bien y a veces mal, no encuentro un patrón...
La primera bateria la devolví porque nada mas ponerla, me bajaba el voltaje en el instante del arranque por debajo de los 9V.
Pero ahora con la segunda no la he medido pero sigue arrancando a veces mal.
el caso es que del anterior dueño, tengo una factura de la casa de hace 20.000km en la que ya le hicieron una revisión del motor de arranque, así que algún problema tendría ya por entonces...
Así que entonces si se supone que han hecho bien su trabajo y han comprobado y limpiado el motor de arranque, que otra cosa puede ser...?
 
Mi 1200gs del 2011 lleva de litio (lo puso el anterior dueño), tiene poco brío al arrancar, lo hace como en dos fases, una primera vuelta, como que se para y a la siguiente ya arranca (dejando el botón pulsado y embrague apretado). Estoy ya atento para cambiarla, debe estar al caer.
Y si siempre te arranca así, desde hace cuanto que llevas en esa situación?
a mi a veces me arranca exactamente como comentas y otras veces arranca perfectamente.
 
A mí a veces parece también que le "cuesta", pero pienso que la bateria está bien. Teniéndola con cargador/mantenedor me hizo exactamente eso de que "como que le costaba" después de no haberla arrancado en un mes o algo más, pero arrancó. El voltaje en el GPS me daba 12,1 que yo pensaba que era bajo, pero en la moto de un compy con un año o dos menos que la mia, le daba un voltaje parecido con el contacto puesto. Y con ese voltaje a veces arranca perfectamente.

Acabo de pedir por Amazon un comprobador de baterias para moto. Maniático que es uno! Llevo también un powerbank para arrancar la modo en caso de que se quede "floja".

Me gusta cambiar la bateria cada 3 años y ahí estoy. Tengo ya en el garage una Yuasa YTX14-BS (12,6 AH y 200 CCA a -18) que creo es la bateria original de la GS "normal" y una Yuasa TTZ14-S (11,8 AH y 230 CCA a -18) que creo es la bateria original de mi GS ADV (2018), más pequeña y con menor peso y que es la que pondré cuando la "salud" de mi bateria original no sea buena (espero el tester de Amazon). Ambas las compré a buen precio por Amazon y tienen el electrolito aparte para activarlas cuando haga falta, con lo que evito el problema de que en el concesionario me pongan una bateria "nueva" pero descargada y a saber en qué estado desde que le pusieron el electrolito.

La que no utilice para la moto la utilizaré para pruebas de ropa calefactable, conexiones, hinchar una piragua, etc...

Saludos
 
yo me dejaria de tester y compraria un polimetro, que es lo unico que es exacto. lo otro es aproximado...
la bateria en reposo no tiene que bajar de 12,5v mas o menos y en el instante del arranque no tiene que bajar de 10v.
en mi caso no se por que pero siendo ambas baterias de litio nuevas (devolvi la primera y me enviaron otra) porque en el instante de arrancar bajaba a 9v... pero si ahora me pasa lo mismo con otra nueva ya no se que puede ser...
 
yo me dejaria de tester y compraria un polimetro, que es lo unico que es exacto. lo otro es aproximado...
la bateria en reposo no tiene que bajar de 12,5v mas o menos y en el instante del arranque no tiene que bajar de 10v.
en mi caso no se por que pero siendo ambas baterias de litio nuevas (devolvi la primera y me enviaron otra) porque en el instante de arrancar bajaba a 9v... pero si ahora me pasa lo mismo con otra nueva ya no se que puede ser...

Un polímetro (y más concretamente un voltímetro( y medir la tensión es una información útil pero insuficiente. Una batería en malísimo estado puede seguir dando los 12,5 V y no disponer ya casi de capacidad. Eso se traduce en que con ella intebntas arrancar el motor (supongamos el motor de arranque de un coche, que puede tener 500 W y por tanto requerir unos 40 amperios de descarga), y no dártelos ni de coña. Para entendernos: es como si pones 8 pilas AAA, de esas finas de mando a distancia, que en serie te dan 12 V (8x1,5 V) y con ellas pretendes arrancar el coche.

Por tanto, y como decía, con un polímetro (voltímetro) se puede extraer información, pero no toda la información, o mejor dicho: información no concluyente, como es el ejemplo que te he puesto. Pero vamos, sí, mejor eso que nada.

Aparte del polímetro conviene tener un densímetro, para comprobar la densidad del electrolito. Una batería a tope de carga y en buen estado debe tener una densidad del electrolito de aproximadamente 1,28 g/ml. Esta densidad va disminuyendo a medida que se va descargando. Una batería cuyo electrolito no llega a 1,28 g/ml aun habiéndola cargado a tope, está ya tocada y su capacidad está disminuida. Y eso suponiendo que partimos de una disolución de ácido sulfúrico y agua destilada correcta, que también puede ser que nos dé una densidad alta pero falseada por falta de agua (el ácido sulfúrico tiene una densidad mayor, de más de 1,80 g/ml).

Pero es que encima ahora nos topamos con las baterías selladas (que ya son casi todas) y a ver cómo se llega al electrolito para medir su densidad... Hay baterías "selladas" cuyo precinto es una soberana mierda (poco más que una pegatina que oculta los tapones, pero que retirada dicha pegatina puedes acceder y retirar los tapones como si tal cosa) y otras perfectamente selladas, con tapa termosoldada que o la rompes o no hay manera. Y claro, romper una batería y que pueda escapar el ácido es poco recomendable si quieres conservar el entorno de la batería en buen estado (no hablemos tu piel, ojos... si las estás manipulando).

Y si ya hablamos de baterías de gel o baterías AGM, cada vez más implantadas, olvídate de medir la densidad con un densímetro, obviamente.

La solución más fiable y profesional (y caro, y absurdo para el usuario de a pie salvo que su hobbie sea tener una colección de baterías) es un aparato de testar baterías, que mide la evolución de la tensión y de la corriente (o intensidad) que proporciona la batería en diferentes escenarios de demanda. Y ya es la repera si hace eso mismo pudiendo obtener las curvas de evolución de tensión e intensidad no ya sólo con la variable tiempo, sino además a diferentes temperaturas... Pero por complejo y caro es algo que, como digo, escapa de lo que podríamos considerar una herramienta doméstica o del usuario "de a pie", y casi se encuentra en talleres. Y no en todos los talleres. Y diría que la inmensa mayor parte de esa pequeña parte de talleres que tienen la máquina (y esta es buena y fiable, ya que nos hemos puesto a pedir) sólo miden en función del tiempo sin tener en cuenta la temperatura (estarán taradas para unas condiciones de ensayo de unos +20ºC, y la mayor parte de las veces por ahí andará la realidad, por lo que para sacar conclusiones generales bastan y sobran el la mayoría de los caso). Y con ello basta, ya que mucho hay que querer afinar para necesitar saber cómo se comporta la batería de mi moto (o coche) a -18ºC, por ejemplo.
 
Última edición:
Bueno, me rindo a Romerito! jajaja!!!

Yo empecé con el "polímetro" (tengo 3 o 4 por casa) pero ya me dí cuenta hace tiempo que la tensión (V, no?) no lo es todo. Tengo conectado a bateria una conexion CTeck para conectar el cargador/mantenedor con un led que indica el estado de carga... y que evidentemente consume bateria si no está conectado al cargador/mantenedor.

Por eso buscaba un aparato de testear baterias, de los de "verdad". Pero lo de la "densidad" del electrolito ya me ha sobrepasado, y supongo que lo que he comprado es un aparato "amateur".

Saludos
 
los aparatos de mano de medir baterias que venden por ahi suelen ser unos que te ponen verde amarillo o rojo segun el estado de la bateria, pero me imagino que solo tendran en cuenta el voltaje...

otra medicion muy importante que ya he comentado antes es medir el voltaje en el instante del arranque, si baja de 10v normalmente es si toma de bateria gastada que ya no sirve de nada recargar...
 
Hola. Este tipo de comprobador es infalible, si la batería supera la prueba, está en buen estado. Yo los había utilizado en algún taller hace años, somete la batería a una fuerte descarga e indica el estado, si la prueba se hace sin los tapones, y se aprecia que hierve el electrolito en alguno de los vasos, es que ese vaso está comunicado.


Saludos y Vssss.
 
Un tema interesante es el de recuperación de baterías dañadas. Dejo sólo unas pinceladas ya que veo que últimamente me enrollo como las persianas...

Hay dos métodos:

1.- Uno consistente en un vaciado del electrolito, limpieza de las placas internas para eliminar las "costras" o cristales de sulfato de plomo que no se re-disuelven en los procesos de recarga. Esto sólo se consigue parcialmente, pero todo lo que se consiga, bienvenido es. Finalmente se rellena de nuevo electrolito. Es complicado y puede ser peligroso ya que conlleva manipular electrolito, que en definitiva es ácido sulfúrico. Diluido, sí, pero ácido a fin de cuantas. Si la batería está sellada (bien sellada, me refiero) no se puede hacer salvo con métodos destructivos del contenedor que luego son muy difíciles de revertir con seguridad y fiabilidad, y en las baterías de gel y AGM olvídate directamente, a nivel casero por lo menos (industrialmente es otra cosa).

2.- El otro es mediante una sucesión de impulsos eléctricos muy estudiados, alternando diversos voltajes (y en definitiva corrientes, en función de la resistencia interna de la batería) y tiempos de dichos impulsos, con tiempos de reposo entre sucesivos ciclos. Con ello se pretende crear unas condiciones puntuales "forzadas" (no pueden mantenerse indefinidamente porque dañarían aún más a la batería) que provoquen el desprendimiento y disolución de los cristales de sulfato de plomo que no lo hacen en los procesos normales de carga. Estas "costras" (cristalización del sulfato de plomo que no se re-disuelven con cargas normales) hace que donde se queda "pegada" sea superficie de la placa que deja de colaborar cara a dar energía (menos capacidad y menor corriente máxima de descarga, aunque la tensión en vacío siga siendo de más de 12 V). Este proceso es lo que se llama "sulfatación de la batería". Si ojeáis en el mercado de los cargadores de baterías, es fácil encontrar modelos que dicen tener esta función de recuperación de baterías (o "des-sulfatación"). Yo he probado tres o cuatro cargadores con esta supuesta prestación, y sólo en un caso me sorprendió positivamente recuperando buena parte de la capacidad de una batería que estaba bastante tocada y sobre la que otros cargadores con ese programa de des-sulfatación no habían conseguido nada o casi nada. No fue milagroso, pero una batería que daba por desahuciada la estiré unos cuantos meses más... (que nadie espere una recuperación total; los milagros, a Lourdes). También es cierto que solemos actuar tarde, cuando los daños son ya muy evidentes... y claro, revertir el daño es más complicado cuanto más desarrollado ya esté dicho daño. A nadie le da por des-sulfatar una batería que aparentemente va bien... y sería lo ideal: des-sulfatar cuando el problema está en sus inicios o al menos sólo moderadamente desarrollado, y no cuando la batería ya está agonizando. Debe ser complicado implementar en un cargador de relativamente bajo coste un programa suficientemente desarrollado para que diagnostique, trate y de adapte en cada momento a al mejor secuencia de impulsos para conseguir esa des-sulfatación. Más cuando lo que solemos comprar los usuarios "de a pie" son aparatos que igual nos sirven (o eso prometen) para la pequeña batería del ciclomotor que para la gran batería de la autocaravana. Quien mucho abarca...

PD.- Y lo volví a hacer: otro tochazo XXL :censored:
 
Hoy he recibido esto y ya lo he probado. Me dice que el estado de mi bateria está al 53% y me recomienda cambiarla. Me dice que el CCA es de 169 con el máximo que se supone que tiene que es de 230. Al final el resultado depende de los parámetros que introduzcas en la medición (en mi caso he puesto bateria AGM de placas paralelas y un CCA de 230, que pienso es lo que corresponde a la bateria que -creo- llevo, una Yuasa YTZ14S). El resultado me parece coherente teniendo en cuenta que la bateria tiene 3 años, casi 40k km, a veces le ha costado un poco arrancar, y le hago un uso "intensivo" por los gadgets que llevo conectados. Ah! El voltaje me daba 12,68 v comprobado también con un polímetro. La moto llevaba una semana sin tocarla y sin estar conectada a un cargador/mantenedor.

Saludos
 
Hoy he recibido esto y ya lo he probado. Me dice que el estado de mi bateria está al 53% y me recomienda cambiarla. Me dice que el CCA es de 169 con el máximo que se supone que tiene que es de 230. Al final el resultado depende de los parámetros que introduzcas en la medición (en mi caso he puesto bateria AGM de placas paralelas y un CCA de 230, que pienso es lo que corresponde a la bateria que -creo- llevo, una Yuasa YTZ14S). El resultado me parece coherente teniendo en cuenta que la bateria tiene 3 años, casi 40k km, a veces le ha costado un poco arrancar, y le hago un uso "intensivo" por los gadgets que llevo conectados. Ah! El voltaje me daba 12,68 v comprobado también con un polímetro. La moto llevaba una semana sin tocarla y sin estar conectada a un cargador/mantenedor.

Saludos
pues es muy interesante que te diga el CCA que tiene. Parecen fiables los datos entonces no?
 
Acabo de cambiar la bateria. La verdad es que es solo quitar cables, sacarla (he tenido cuidado de que los cables no tocaran nada mientras manipulaba por si los "cortos" con los gadgets que llevo) y poner la nueva.

No he tenido ni que cambiar la hora. Y ha arrancado perfecta.

La original de mi ADV 2017 era efectivamente una Yuasa YTZ14S y la nueva que he puesto es una Yuasa TTZ14S.

Sigo con mi teoría de que cambiar la bateria de la moto cada 3 años es de "buen padre de familia"!

Ahora dejo la moto en "hibernación" ya que a pesar del sol que veo ahí afuera, hay que quedarse en casa!!! ;D

Saludos
 
Hola, y alguien sabe cómo borrar el mensaje "Service"? Sin necesidad de conectar nada en el OBD (si es que tiene) o lo que le hagan en el concesionario. Se que en los coches hay ciertas combinaciones (bastante surrealistas, por cierto) para borrar los mensajes (Ejemplo inventado porque no recuerdo uno real: Pulsa el botón de la ventanilla trasera izquierda, intermitente a la derecha, embrague pisado diez segundos y luego el boton de resetear el marcador)
 
Hola, y alguien sabe cómo borrar el mensaje "Service"? Sin necesidad de conectar nada en el OBD (si es que tiene) o lo que le hagan en el concesionario. Se que en los coches hay ciertas combinaciones (bastante surrealistas, por cierto) para borrar los mensajes (Ejemplo inventado porque no recuerdo uno real: Pulsa el botón de la ventanilla trasera izquierda, intermitente a la derecha, embrague pisado diez segundos y luego el boton de resetear el marcador)
mi recomendacion es que no hagas experimentos raros que luego salen caros...

tienes un hilo larguisimo del obdlink donde tiene toda la informacion.
pero vamos, que ya te digo que sin este aparato o similar no lo puedes borrar.
 
Buenas noche a todos/as, tengo una r1200gs del 2007 desde hace 6 meses y lógicamente en la situación en que estamos no he podido cogerla ya que trabajo cerca de casa, el sábado intenté arrancarla para trabajar con ella y no me arrancaba, lógicamente pensé en la bateria así que la desmonte la subí a casa y la puse a cargar, al día siguiente la monte y arranco perfectamente y me fui a ver unos pacientes, al segundo en concreto cuando fui a por la moto e intenté arrancarla sólo hizo un click y Muerta, nada de nada ni empujándola, así que llame la grúa y por la noche me la ha llevado a casa, y aquí la pregunta, al bajarla al garaje antes de aparcarla me da por probar otra vez y arranco a la primera y a la segunda! Esto es normal?? Me tengo que preocupar? Gracias
 
joer, que raro... a mi lo unico que me queda claro con lo que cuentas es que por la bateria no puede ser...
Se me ocurre... que compruebes el sensor de la pata de cabra a ver si hace falso contacto?
Tiene pinta de algun problema de algo que haga falso contacto.
Cuando comentas lo de que solo hacia un ”click” entiendo que es al intentar arrancar, pero el test del resto de cosas al poner el contacto si que lo hacia bien?
 
El cuadro se encendía pero al darle al botón de arranque hacía un Click y el cuadro se apagaba y a perir de ahí muerta, intenté arrancarla ya que estaba en una cuesta y nada! Jajajaja estuve con ella un rato e intenté de todo hasta que me fui, y por la noche cuando me la traen al bajar la cuesta del garaje ,que PORSUPUESTO lo intente otra vez aprovechando la cuesta y nada pero al aparcarla me arranca dos veces ?. Ni idea
 
Yo seguiría sospechando de la bateria. Lo primero que haría es mirar el voltaje con un tester.

Saludos y suerte!
 
Arriba