Comprobar bomba agua-aceite

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Lope

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Después de cambiar refrigerante,intento hacer el sangrado masajeando los tubos para que salga el aire,he rellenado con casi 4 litros y no sube el agua al bote de expansión,no se si lo estoy haciendo bien,y veo que lo único que hace es calentarse la moto,haciendo saltar el ventilar y pararse unas cuantas veces,hasta llegar a salir luz de cuadro de peligro,por calentamiento,pero veo que el ventilador no actúa,estando el triangulo encendido,cosa que supongo debe refrigerarse debiera seguir funcionando el ventilador.Además me gustaria saber si la bomba de agua-aceite funciona,pues aprecio que la el motor gotea por debajo,como si saliera de la tapa inferior.Hay alguna forma de comporbar si la bomba funciona,puenteando algún relé o de manera facil?
Gracias una vez más.
 
Con casi 4 litros????? si no le caben ni 3,5 (2,80 circuito + 0,40 bote de expansión); no he entendido bien porque dices que salta el ventilador y otras no, ¿abre el termostato? ¿Está bien el radiador? La luz roja del triángulo no tiene nada que ver. ¿Has echado refrigerante en el bote de expansión?

Saludos
 
Perdona le he echado 3,40 l (he medido el resto de la grarrafa) al radiador y nada al bote de expansión,hasta llegar al borde del tapón,la he puesto en marcha y ha saltado el ventilador unas cuantas veces(encenderse y apagarse)creo que tres,he acelerado a ratos para ver si actuaba el testigo temperatura (lampara triangulo),se ha encendido y me he dado cuenta que el ventilador sin moverse. He parado la moto.Horas después doy al contacto y sigue luz (triangulo del cuadro) encendida.
Joséct esa lampara que me refiero(testigo de temperatura (luz triangulo rojo),se comprueba con el relé del ventildor(negro),puenteando los contactos 31 y A3 se enciende esa lámpara,y puenteando 15 y A2 se comprueba el ventilador,cosa que en mi caso se cumple(se enciende y se pone en marcha el ventilador)
El refrigerante anterior estaba bastante limpio,pero este veo a través del tapón que ha perdido el color,y se ha puesto ligeramente marrón.
Como se si la bomba funciona,y cuando ha salido todo el aire del radiador?
Gracias y saludos.
 
El bote de expansión tiene que tener refrigerante. Podría ser el sensor de temperatura que sin llegar a calentarse del todo el motor, de una indicación falsa al relé. El testigo del cuadro de exceso de temperatura no lleva ningún triángulo, es el de los 4 que están juntos, el de abajo a la derecha y tiene por simbolo un temometro como "metido" en agua. Lo de que se ha puesto marrón el tapón del radiador (así como que gotee refrigerante por el agujero), puede ser un indicativo de que los retenes de la bomba están para cambiar.

Lo que tienes que hacer: desconecta la clavija de la centralita, mide entre el 10 y el 13 (el pin que está pegado a la pestaña de la clavija, cuanta hacia atrás hasta el 10 contando el agujero) resistencia con un fondo de escala de 20KOhm tanto en frío como en caliente a ver que valores da, para una temperatura de unos 25ºC, debe de dar una resistencia de 2200 Ohm aproximadamente.
 
El triangulo es el test de frenos, si accionas la maneta y el pedal, se debe apagar. Cada vez que pongas el contacto se encenderá, no tiene nada que ver con la refrigeración.
 
Gracias por sacarme de mi error,pero resulta que cuando puenteaba el 31 y A3 del relé de lamparas,se encendía el triangulo de ahí mi error,y la del termómetro no se encendía,y he comprobado que la lampara no está fundida.He de decir que al dar la llave de contacto esa luz de test de frenos,no se enciende,(el triangulo),tampoco la lapara de freno se enciende,habiendo echo ya las comprobaciones de conexiones y contacto (interruptor) de pèdal y de maneta,aun no lo he resuelto,estoy también en ello.
Joséct con respecto a la comprobación d la clavija de la centralita he medido la resistencia como dice entre la 10y 13 y me da una resistencia de 2,23 homios como lo hecho con la escala de 20Khomios,supongo que se traduce en 2230 hm,es correcto? y que indica eso?
Si para solucionar el freno teneis alguna sugerencia,será bien aceptada.
Muchas gracias a los dos por la ayuda,
Saludos
 
¿Nos podrías poner una foto de cómo está la caja de relés? El relé electrónico de la temperatura es uno blanco y para comprobar si enciende la luz de la temperatura tienes que puentear, efectivamente, 31 con A3 en el zócalo sin relé; si no enciende el triánguno ni tampoco la luz de freno, es posible que el relé se haya roto.

Eso quiere decir que con el motor frío (o al menos a unos 25ºC), la sonda funciona bien; ahora tienes que medir en caliente.
 
dscn1303ae.jpg


Esta foto es copiada del foro,pero es igual que la mía,y la mediciones ralizadas en el relé de temperatua me ha dado:en frío (20º C) una resistencia con escala a 20k,un valor de 2,23 hm. y en caliente (a temperatura saltando el ventilador y manguitos de radiador muy caliente.quemando) un valor de 0,24 hm.,esta medicion la he realizado punteando en relé el 9 y E ,y en la calvija de la centralita entre el 10 y el 13,ambas indican la misma medición.
Nada más arrancar ha salido el testigo de luces (triangulo) quitandose a los pocos minutos,como ya dije inicialmente cuando arranco no sale dicha lámpara (test de freno,que desaparece pisando pedal y maneta),Y la que NO HA SALIDO es el TESTIGO DE TEMPERATURA (termómetro),y el que si actua es el ventilador intermitenteme al estar caliente así como en rele puenteando el 15 yA2.
Alguna solución a la avería de la luz de freno?
Funciona la bomba de agua?
Gracias.
 
Las mediciones son correctas, también se puede hacer pinchando en 9 y 31. Si no tienes ABS, el triángulo rojo debe permanecer encendido hasta que no pises ambos frenos; si la luz de temperatura no salta con el motor en marcha y caliente, es buena señal ya que además el ventilador salta, de todas formas si la quieres comprobar, desconecta el relé blanco y puentea A3 y 31. La solución para la luz de freno pasa por que empieces a mirar si hay alguna bombilla fundida en el piloto trasero, a parte de que hagan buen contacto, si no están fundidas, para asegurarte de que hagan buen contacto, puedes conectar el voltímetro ahí, pisar ambos frenos y ver si llegan 12V, si no llegan, el siguiente paso es desconectar las clavijas de los pulsadores de freno y medir continuidad al pisarlos.

Si no fundionara la bomba del agua, ya se le habría pegado fuego al motor, la bomba está accionada por el motor, por lo que es prácticamente imposible que deje de funcionar.
 
Ya te ha indicado Josect el hilo de otra reparación similar.

Es curioso pues parece que tú bomba llevaba tuerca en vez de tornillo, desconozco si esa rosca esta mecanizada en el propio eje de la bomba, o es un espárrago que le han roscado y después la tuerca.
El eje debe salir por la parte contraria a donde se te ha roto. Prueba a golpear con una maza o madera a ver si logras sacarlo y de paso comprobar su estado, pero viendo la fractura de la rosca no andará muy allá.

Dentro ves los retenes, que tendrás que renovar. Al desmontarlos saldrán a trozos, no te preocupes.

Intenta sacar el eje, calzando la bomba por detrás para dejar sitio libre a la salida del eje. Con el eje en la mano, haz unas fotos y seguimos comentando.

Un saludo
 
T-93 dijo:
...Es curioso pues parece que tú bomba llevaba tuerca en vez de tornillo, desconozco si esa rosca esta mecanizada en el propio eje de la bomba, o es un espárrago que le han roscado y después la tuerca...
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Las primera serie venían con el eje de la bomba así, en vez de hacer el taladro y la rosca, disminuían la sección del eje y le mecanizaban la rosca para ponerle la tuerca.

Saludos
 
Joséct dijo:
Las primera serie venían con el eje de la bomba así, en vez de hacer el taladro y la rosca, disminuían la sección del eje y le mecanizaban la rosca para ponerle la tuerca.

Saludos
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Hola Josect
Pues lo desconocía. Siempre digo de estas K's, que cuanto más miro, menos veo :D

Gracias por el apunte

PD: Total que eje nuevo, sí o sí
 
Tienes toda razón T-93,gracias por invitarme a editar el mismo tema,e hilar el tema junto,espero hacerlo cuando aprenda.
Continuando el tema de la avería en bomba de agua,la maza hizo su efecto y salí de duda,y como bien dices,los retenes a trozos ydesechos
20151002_160427.jpg
20151002_160626.jpg
en estas fotos vereis,como el tonillo que menciono que ha roto,no es tal,sino el eje del rodamiento de la parte de atrás,y como bien dice joséct,algunos modelos de K100rs del 85 lo llevan.
Ahora me toca sustituirlo y comprar retenes.
Muchas gracias.
 
Si el eje esta bien siempre puedes llevarlo a un tornero que lo taladre y le haga rosca interna, luego le pones un tornillo de acero inoxidable y evitas comprar la pieza.
 
Así lo hice iwito,buena idea,porque comprar respuesto según bmw,la broma se ponía en 245 euros,de esta forma 35 euros,por suerte he tardado poco,he localizado a un vecino de mi pueblo que aun dispone de un torno,ha taladrado el eje,metido un macho para hacer rosca, tornillo nuevo de acero inoxidable y a tirar.
Y una pregunta,al montar la bomba de nuevo,es recomendable untar las caras y la tapa de la bomba con esa pasta que se usa en la junta culata,o directamente sin más?.
Gracias a todos.
 
El problema no es el la punta roscada en si, si no que el desgaste del eje al roce con los retenes, puede provocar que al montar los nuevos estos se rompan o que incluso se cuele aceite y/o agua entre el retén y el eje.
 
Bueno, es una forma de arreglar el problema, pero considero su resultado como incierto, que dependerá de la degradación del eje en la zona donde asientan los retenes.

Sí, deberás dar pasta en la unión cuerpo de bomba/bloque motor y en la unión cuerpo de la bomba/tapa de la bomba

Un saludo
 
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