DE VIAJE POR ARGENTINA, BRASIL y URUGUAY

jaimeleonu

Curveando
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EL VIAJE

Unas semanas antes de nuestra partida cambiamos el destino. Al principio se pensó en viajar por Colombia, incluso preparamos un recorrido por ese país, se localizaron las motos y se pusieron fechas. Pero unas 5 semanas antes cambiamos de planes, es lo bueno que tienen en la actualidad la preparación de estos viajes, y la experiencia que tenemos acumulada. Puedes prepararlo todo en mucho menos tiempo que hace años. Así que como en el 2007 llegamos a las cataratas Victoria pensamos que podía ser interesante visitar las cataratas de Iguazú y así poder comparar unas y otras. Además tras los fríos del año pasado en Nueva Zelanda no vendría mal hacer un viaje por lugares que, además de calor, no corriéramos el riesgo de tener excesivos días con lluvia.

Nos pusimos a la tarea, localizamos motos, preparamos un itinerario atractivo, buscamos vuelos y listo, en 15 días todo preparado. Nuestro viaje comenzaba en Buenos Aires, donde nos esperarían las motos, cruzaríamos el río de la Plata hacia la ciudad uruguaya de Concordia. Viajaríamos por el interior hasta la frontera brasileña, ya en es este nuevo país tomaríamos rumbo este hacia la costa, Florianópolis y sus playas serían un buen punto para un rápido descanso.

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Y luego de nuevo hacia el interior, dirección oeste y después de pasar por Curitiba y la selva del Paraná, llegaríamos a Iguazú. Un par de días para conocer las cataratas y luego entrar en Argentina. Ahora conoceríamos la bonita región de Misiones e iniciaríamos nuestro regreso a B. Aires donde, si todo iba según lo previsto, una vez entregadas las motos, antes de regresar a España, todavía tendríamos algunos días para conocer la ciudad.

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En total serían un poco menos de 4.000 kmy unos 16-17 días para realizarlos, con lo que afortunadamente no tendríamos etapas maratonianas de cientos de km. y de este modo podíamos disfrutar más del viaje. Hace tiempo de dejamos atrás esa fase de todo viajero en moto en que parece querer acumular miles de km en un solo viaje, en el menor número de días posible y pisar el mayor número de países…lo que, a nuestro entender, hace que se pierda parte de la esencia de todo viaje, aunque como digo siempre, cada uno viaja como quiere, puede o le dejan…Todo esto eran sólo planes, luego veríamos si nada nos impedía realizarlos…

Este era mi tercer viaje por Sudamérica y desde el primero, en el 2006, pienso que es una zona ideal para el moto aventurismo y muy especialmente para los españoles. Aparte de la gran variedad de paisajes, el compartir culturas muy similares hace que todo sea más fácil, y gran parte se basa el entendernos en el mismo idioma. El contacto con la gente es, sin punto de comparación, mucho mayor que viajando por cualquier otra zona del mundo. Y mientras viajas por allá “refrescas” muchas palabras que aquí hemos ido dejando en el olvido, o sustituido por otras que además no corresponden a nuestro idioma. Un ejemplo de libro, la señal de “Stop” que vemos en cualquier carretera, allí figura “Pare” que se entiende perfectamente ¿no?.

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Y lo mismo pasa con otras muchas, el ómnibus, la pileta, los anteojos, la aeromoza, el matafuegos…o con esta de la señal de la foto siguiente que es una de mis preferidas.

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Los culebrones que ponen en cualquier canal de Tv son estupendos para este tema del idioma. Imaginar la siguiente escena de una de estas tele-novelas, dos jovencitas que se disputan al mismo chico, una muy guapa, maquillada y con vestido ajustado, la otra todo lo contrario, y la primera va y dice a la segunda, enfatizando mucho sus palabras y con marcado acento argentino:


-Mirame y enterate de una vez, yo soy caviar y vosss sos mortadela…​


A veces aunque usemos el mismo idioma los distintos usos que se dan a las palabras pueden causar alguna confusión. Una mañana, mientras desayunábamos, eché un vistazo al periódico, titular en grandes letras: Barrio de la ciudad de Posadas lleva 3 días sin fluido eléctrico. La causa ha sido un vecino al colgarse de los cables. Claro yo lo primero que pensé "pobre hombre, cómo quedaría su cuerpo" y seguí leyendo...el autor ha sido detenido y declaró a la policía que.... "Anda, pero si está vivo". Lo de colgarse de la red eléctrica venía a significar que el hombre había hecho un enganche ilegal de su casa a la red general y eso había sido la causa de la avería, no que el hombre se hubiera suicidado colgandose de los cables

En cualquier caso son viajes en los que se disfruta en sus ciudades, con los paisajes, la naturaleza y sobre todo con viejos y nuevos amigos.

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LAS MOTOS

La empresa Rentamoto (http://www.rentamoto.com.ar) tiene un buen surtido de Bmw´s y por eso decidimos alquilar con ellos. Como en casi todos los viajes las escogidas fueron dos 650 GS mono, las conocemos de sobra, tienen una mecánica sencilla, son cómodas, para viajar una sola persona tienen buena capacidad de carga, te llevan donde te lleve otra de mayor cilindrada, y, esto es muy importante cuando el viaje es en dos motos (y el pago sale del mismo sitio), sus tarifas son más baratas. Tras unos cuantos mails con Julieta llegamos a un acuerdo en el precio, que por cierto, y debido a las restricciones de importaciones en Argentina, es algo más alto que en otros países, también porque aquí según que equipamiento (las maletas, top case...) no está incluido en la tarifa, se paga aparte. Al final, entre unas cosas, y otras se pusieron en casi 100 $ diarios cada una, incluyendo el permiso para viajar por Uruguay y Brasil, que al ser Mercosur, igual que Argentina, sube muy poco.

Antes de empezar el viaje comienzan los cambios, unos días antes de la salida recibo un mail de Julieta “Oye Jaime, ¿te importaría que a ti en vez de darte una 650 te demos una 800 GS…?“, mi respuesta estaba clara “ningún problema por mi parte, siempre que no me cueste más dinero...”. De este modo la tarde del 22 de noviembre recogíamos en la sede de Rentamoto una 650 GS para Conchi y una 800 para mi.

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Nada más arrancar Conchi ya me dijo que el embrague de su moto no iba bien, que estaba muy duro. Llevamos las motos al hotel y al llegar me lo volvió a decir. Así que para evitar males mayores me fui a probar su moto por las calles de alrededor de nuestro hotel. Dos cosas me quedaron claras, que el tráfico a media tarde por el centro de B. Aires es una pesadez y…que Conchi tenía toda la razón, aquel embrague estaba tensado al máximo, la maneta durísima y si lo destensaba, que fue lo primero que hice, ya no entraban las marchas. Una llamada a Julieta y quedamos que a la mañana siguiente iríamos a cambiar la moto de Conchi por otra. Como no tenían disponibles más GS monocilíndricas la darían una bicilíndrica.

Un pequeño comentario acerca de las motos, cosa que no generalmente. En el corto trayecto hasta el hotel ya me di cuenta que la 800 iba a ser una buena compañera de viaje, buena postura, mandos suaves (la moto tenía menos de 2.000 km), buen motor y…no vibraba nada. Desde que vendí la K75 S, allá por 1.998, las motos con las que he hecho viajes han sido distintas Bmw con motores boxer, la Harley con la que viajamos por USA, y monoclíndricas de más o menos cilindrada…es decir todas motos que vibraban en mayor o menor medida, así que esta 800 me devolvió sensaciones ya olvidadas. Tantas que durante el viaje estaba decidido a que mi regreso lo mismo hasta cambiaba de moto…por suerte, a la vuelta y pasado el primer calentón, deseché la idea, al menos de momento. Había leído que mucha gente se quejaba de la dureza del asiento, como nuestras etapas no fueron muy largas, la que más no llegó a 700 km, a mi no me resultó tan incómodo, aunque es cierto que en un viaje así hacemos bastantes paradas.

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Y Conchi también ganó con el cambio, según ella había bastante diferencia con su GS que usa habitualmente. Más aceleración, menos vibraciones, y a pesar de tener más peso una vez en marcha tiene una mejor manejabilidad. A nivel estético lo que menos la gustó fueron las llantas de palos. Y las veces que nos cambiamos las motos a mi me resultaba un poco “cabezona” (por Dios la Gs, no Conchi) quizás porque el manillar me quedaba un poco bajo.

Las motos no dieron ningún problema grave, solamente un par de cosas en la 650, de vez en cuando algún fallo con el marcador de combustible y la rotura de un cojinete de la rueda trasera cerca de Curitiba. La moto tenía sesenta y tantos mil km y más de un viaje a Ushuaia en su haber, así que lo del cojinete tampoco fue tan extraño.

El próximo día ya en ruta por Argentina...

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Saludos
 
Un viaje muy interesante, Jaime; y desde luego más apetecible aún en la época en la que fuisteis. Comparto algunas cosas que dices en relación a América en general por sus atractivos y posibilidades para combinar viaje y aventura así como Hispanoamérica en particular si añadimos el parentesco cultural, naturalmente con sus peculiaridades.

Estaré atento cual pointer a nuevas entregas. Por cierto, como este viaje ya figura en la lista de Crónicas dime si prefieres que sustituya los enlaces o que figure añadido como a veces se hace cuando hay más de un hilo por viaje.

PS. A Cataratas Victoria fuisteis en 2008, en el 2007 fue Australia la elegida; espero que fuese un lapsus cálami y no otra muestra de que nos vamos haciendo mayores. ;)
 
Buen viaje Jaime y excelente filosofia que muchos compartimos. Conchi estaria con la bi como una niña con zapatos nuevos.

La verdad es que lo que comentas sobre el lenguaje, tiene su gracia. A veces es como retroceder en el tiempo. Yo he encontrado por esos lares, la añorada Mirinda de la pubertad :D
 
Hola

en efecto Carolus, C. Victoria fue en el 2008, afortunadamente tantos viajes durante tantos años, y que por suerte se sigan cumpliendo, que cada vez hay que comprobar más datos. El enlace en la sección de viajes como a ti te parezca, el que está puesto fue la versión sobre la marcha y en directo, éste es más completo y con distintos datos. Si te parece le añades.

Venga Banguera que con lo poco que has dejado caer por aquí de vuestro viaje por sudamérica yo no me he enterado bien ¿mandaste las motos? ¿están allí todavía? ¿por dónde habéis andado?

tututis cada que piense como quiera, pero veo que como dices en este tema coincidimos. Hace tiempo que si el recorrido que me sale es muy interesante, o bien intentamos de alguna manera añadir días al viaje, o si no es posible se recortan kms. y el resto se hará en otra ocasión.
Claro que Conchi estaba muy contenta con su bi, pero no más que yo con la 800, ya pensaba que es que todas las motos tenían que vibrarrrrrrr

saludos
 
Venga Banguera que con lo poco que has dejado caer por aquí de vuestro viaje por sudamérica yo no me he enterado bien ¿mandaste las motos? ¿están allí todavía? ¿por dónde habéis andado?

saludos[/QUOTE]

ultimamente estamos un poco perezosos con esto de las cronicas...pero se trata de contar un viaje y el nuestro no ha acabado...de hecho el domingo volamos a mexico a seguir el mismo...

como ya he contado por aqui la moto la llevamos a miami y ahora esta en cancun...la siguiente etapa nos llevara a costa rica...y la siguiente...quien sabe??...si quieres saber mas ya sabes donde estamos...yo pago las cervezas...
 
Que maravilla de viaje, a ver si algún dia de estos lo puedo hacer, muchos saludos y rafagazos desde el sur.
 
Hola

vaya Banguera como sois los de Bilbao, dices "de hecho el domingo volamos a mexico a seguir el mismo..." y "la siguiente etapa nos llevara a costa rica...y la siguiente...quien sabe??...si quieres saber mas ya sabes donde estamos..." como para buscarte y encontrarte, bueno, al menos ya sé que tengo que hacerlo en el continente americano, eso ya facilita mucho las cosas. Buen viaje.

un saludo linces, y como dices eso se hace cualquier día
 
Última edición:
Hola


POR ARGENTINA


Algunos comentarios previos

Recorrer la Ruta 40, bajar a Ushuaia, subir a Iguazú, cruzar la Pampa, compartir un asado…son cosas que en una u otra medida harás en tu viaje por Argentina, pero hay otra que también es ineludible, tener largas charlas con la gente que encuentres. El argentino es buen conversador y además, a la menor oportunidad que tiene se pone a la tarea. En los noticieros de la Tv cada noticia tiene una duración que viene a ser como mínimo 3, 4 ó 10 veces más que en España. Dan todos los detalles de la misma y a veces, aunque el suceso revista cierta gravedad (robos violentos, agresiones, accidentes…) su presentación y enfoque son cuando menos distintos a la que se da por aquí. Como siempre, lo mejor un ejemplo vivido en primera persona. Visto en un canal argentino, un reportero entrevista a una mujer que ha sido agredida por su exmarido en su propia casa. La mujer presenta algunas heridas en la cara y empieza a relatar con todo detalle los hechos y las circunstancias, lo que hacía cuando sintió como el hombre entraba por una ventana, los insultos que la lanzaba, que parecía “haber tomado de más” (estar borracho), como fue hacia ella con un palo en la mano…el reportero se muestra deseoso de interrumpirla, hasta que no puede más…

-Perdone, el madero ¿qué longitud aproximada presentaba?
-No sé, era grande, quizás un metro. Con el me amenazó y después me golpeó acá, en el brazo, mire, mire… (la mujer por supuesto se levanta la manga para enseñar las marcas). Mientras tanto me insultaba y pegaba, yo me cubría la cara…

Y nueva interrupción…

-Entonces, el madero podemos decir que era de un tamaño considerable, no era una varita ¿no?, ¿tenía sección cuadrada o era cilíndrico?.
-Cuadrado, similar a la pata de una mesa o algo así. El caso (continúa la pobre mujer) que me golpeaba, yo me defendía y hasta pude arrebatarle el palo, pero él tomó una botella …
-¿Era un envase grande? ¿de esos opacos de 1 litro en los que viene la cerveza?

La mujer no se inmuta por esta nueva y extraña interrupción, le contesta y sigue relatando, y bla, bla, bla

Después de varios minutos detallando todos y cada uno de los hechos de la agresión, cuando ya parece que la entrevista muere y no puede dar más de si, y la mujer no tiene ya nada más que contar, el reportero, no contento, vuelve a la carga:

-Por lo tanto, y según los hechos que nos ha relatado, ¿vos pensáis que él es un hombre agresivo?...!!!

El tío bestia rompe un cristal, entra por una ventana, con una media cogorza encima, la insulta, la pega con un palo, con una botella…no la mata de milagro y todavía pregunta el de la Tv que si el exmarido es agresivo ???

A diferencia de otros lugares por acá la educación y las buenas maneras no están en desuso. Esperando el ascensor, o a la puerta para entrar a un sitio, cualquiera que llegue te saludará de buena gana. Si entras en un bar, o te sientas en una terraza, no está bien eso de decir solamente: “Hola ¿nos pone dos cervezas?”. Lo mínimo es decirle al camarero algo así:

- Buen díaaaa ¿cómo le va mozo? ¿todo bien? Parece que hoy va a hacer calor (lluvia, frío…) ¿es que no podría servirnos unas cervezas?

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Luego está el tema de ser español, cosa que siempre ayuda, al menos en nuestro caso, para que pongan toda la atención cuando preguntas cualquier cosa. Tomas un taxi, vas a la gasolinera…y casi seguro que alguien te dirá: “ah, de España, mi papá (o mamá) era de allá, de un pueblecito de Pontevedra (o Málaga, Cáceres, Madrid…)” o que tiene un hijo, hermana o cualquier otro pariente viviendo en España…y ya está abierta la conversación. Y si está tiene derroteros políticos más vale que tengas tiempo por delante y no tengas prisa por seguir tu camino…En Argentina hay todavía muchas antiguas heridas de la época de la dictadura por cerrar, y el tema político a la orden del día.

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Y de la época actual qué decir. Durante nuestra estancia estaba en pleno auge el debate sobre una nueva ley de medios de comunicación. La versión que nos llegó era que el gobierno quiere impedir la libre distribución de información por parte de los grandes grupos (Clarín y La Nación principalmente). Para ello echaron mano a una ley de hacía no sé cuantos años, al ser ésta inconstitucional se han inventado otra, por la que ninguna empresa puede comprar al año más de X toneladas de papel, de este modo intentan que los grandes periódicos no puedan distribuirse por todo el país. O que la señal de Tv o radio de medios privados no tenga más de X km. de cobertura. Por este debate, y otros, la vida política estaba un poco agitada (o quizás sea su estado normal) y fuimos testigos de una de las más grandes manifestaciones de fervor popular hacia su presidenta y su partido, organizada y pagada por el Gobierno, claro está (la información que nos dieron era que a cada asistente, aparte del viaje y el bocadillo, le entregaban en pesos el equivalente a unos 20 euros). Así estaba la 9 de Julio, abarrotada por cientos de miles de personas a un solo grito: "Todos con Cristina".

Pero que bien te lo sabes montar...

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Desde luego que no estamos los españoles como para comentar nada acerca de los políticos de otro país, pero es que la Cristina F. de K. está hecha una “fenómena”. Si llega a ser más joven y además guapa, no sé que sería de sus mítines. En su intervención al final del acto que vivimos, daba la impresión de creerse la hermana mayor de Shakira, actuaba, gesticulaba, se movía…como si estuviera sobre el escenario de un festival o algo así, bueno, incluso hasta cantó. Que gran actriz se perdió el mundo del teatro…y hasta aquí contaré nada más.

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Hablando de pasta (no sé porque después de hablar de C.F.K me ha venido esto a la cabeza) si estás de viaje por aquí, a la hora de cambiar dinero tienes dos opciones, el cambio legal y el mercado negro. Desde luego que la segunda opción es mucho más ventajosa, en un banco nos daban 4 pesos y 50 centavos por dólar, en el cambio ilegal eran alrededor de 6 e incluso hasta 6´50 pesos por dólar, pero como siempre en toda inversión, a mayor beneficio más riesgos. Lo primero que te puede pillar la policía, aunque no sé si se meten mucho o poco con ese tema del cambio ilegal ya que para el extranjero es algo bien fácil de hacer, pero te pueden engañar a la hora de contar los billetes, te pueden meter billetes falsos…por meterte, hasta te pueden meter un tiro.

A pesar de ser una actividad ilícita, por las calles del centro de la capital continuamente te sale gente al paso susurrándote, o gritando: “cambio, cambio…dólares, euros, reales…cambio”, a esta gente los llaman “arbolitos”. El primer día en B. Aires paseábamos por la calle peatonal Lavalle, había unas unidades móviles de Tv filmando. Pensamos que al ser una calle muy comercial estarían haciendo algún reportaje. Por la noche vimos en las noticias que el motivo de tanta tele había sido que un turista “al intentar cambiar dinero en un arbolito había sido baleado en un glúteo…” (vamos, que le habían dado un tiro en el culo). ¿Merece la pena cambiar dinero de este modo?, no seré yo quien recomiende hacer ilegalidades, sólo diré que cuando pagábamos con los pesos que cambiamos todo nos salía un 40% más barato…
De todos modos, sin correr riesgos, en muchas tiendas de la capital, si el importe de lo comprado es medianamente alto, si pagas con dólares en metálico te hacen siempre un buen descuento. Los argentinos dicen que su país está lleno de “negros”, de gente que trabaja en “B”, incluso el gobierno paga parte del salario de sus funcionarios en negro, y esto nos lo confesó un dentista que trabajaba para el propio estado.

Como el primer día que teníamos que salir de viaje se juntó el tema del cambio de la moto de Conchi, con que hasta medio día no dejó de caer una fuerte tormenta, tuvimos que retrasar la salida hasta el día siguiente. En cuanto dejó de llover nos fuimos a cambiar la mono por la bi. Además las previsiones del tiempo para Uruguay no eran muy buenas, por lo que decidimos también cambiar el sentido de nuestro viaje y hacerlo en sentido de las agujas del reloj, primero subiríamos a Iguazú y después ya pasaríamos a Brasil.

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Mal empezamos, ya con retrasos. Pero salir de B. Aires en esas condiciones era una tontería, y aunque a nuestro regreso tendríamos días para hacer turismo por ella, decidimos dedicar el día a visitar algunas de las calles del centro de B. Aires, tampoco teníamos más opciones. Como nuestro hotel estaba en muy bien situado nos quedaban al lado las calles más comerciales, Corrientes, Florida, la propia Lavalle, Tucumán… También la Plaza de Mayo, que merece mención aparte. En ella se encuentran una serie de edificios históricos como la Casa Rosada, el Banco Nacional (os acordáis del corralito?) el ayuntamiento, la catedral en la que está enterrado el general y liberador de tres países José San Martín.

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También la plaza es lugar de reivindicaciones, como la de la madres de los desaparecidos en la dictadura, o la de los soldados que lucharon el Las Malvinas y ahora luchan porque se reconozcan sus derechos

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En B. Aires se encuentra una de las avenidas más largas del mundo, la Av. Rivadavia que tiene 30 km. Y por supuesto la gran avenida 9 de Julio, que lleva ese nombre por que en esa fecha, del año 1816, se declaró la independencia. Tiene 150 m. de ancho y dicen que es la más ancha del mundo. A la hora de entrar o salir del centro lo mejor es tomarla para luego enlazar con las autopistas Arturo Illia (para el norte) o Arturo Frondizi (sur). En el centro se encuentra el famoso obelisco de 67 m de alto que se levantó en 1936 para conmemorar los 400 años de la fundación de la ciudad y que es todo un icono de la ciudad como Evita, el tango, el Boca…

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Buenos Aires no es una gran ciudad, es una ciudad gigantesca que no es lo mismo, 16 millones de almas viven en ella. Así no es raro que cuente con todo tipo de espectáculos, y en lo referente al tema gastronómico, y al tener un gran número de descendientes de italianos, las pizzas de aquí no tienen nada que envidiar a la mejores de Italia. Por supuesto también están las parrilladas, aunque de estas vas a encontrar durante todo el viaje. Y no dejes de probar el chori-pan, su nombre ya es una declaración de sus componentes

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Como en toda gran ciudad hay que estar atento a los posibles robos, uno que está muy de moda, y es especialmente asqueroso, es el del “guanaco”. Le explico, siempre son dos compinches, disimuladamente uno escupe en la cara a otra persona, el que recibe “el regalito” no sabe de dónde ha venido aquello, y en los primeros segundos de confusión los ladrones echan mano del bolso y huyen. Otro que también tiene lo suyo, y afecta especialmente a las mujeres, uno da un tirón hacia abajo de los leggins o de la falda, y lo mismo, en la confusión y alboroto lógicos del momento la mujer intenta taparse sus intimidades y los ladrones huyen con el bolso. O el más común y general, aquí y en cualquier lugar del mundo, en las aglomeraciones hay siempre una mano que se mueve con especial “delicadeza y rapidez” y una cartera cambia de dueño. Algo así intentaron hacerme mientras, junto a un grupo de curiosos, veíamos este espectáculo callejero de tango, pero no “coló”. Solo faltaba que después de que un “arbolito” no me hubiera “baleado” ahora me fueran a quitar los pesos que había cambiado esa mañana.

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Etapas en Argentina


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Buenos Aires-Concordia 450 km.

Concordia-Santo Tomé 440 km.

Santo Tomé-Jardín de América 270 km

Jardín de A.- Iguazú 210 km.​

Incluso para los que os movéis a diario por Madrid o Barcelona comparadas con B. Aires vuestras ciudades se os quedarán pequeñas, así que imaginaros a nosotros que vivimos en un lugar con 5.000 habitantes (Alba de Tormes). Nada más arrancar las motos ya teníamos el primer obstáculo del viaje. Salir desde el mismo centro de B. Aires no nos parecía que fuera a ser ni sencillo, ni mucho menos rápido, pero era el primer paso que había que dar. Además saldríamos a primera hora de la mañana, con todo el tráfico que ello implica, en dos modelos de motos que no habíamos conducido nunca y para darle un poco más de emoción, bajo una ligera lluvia…


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Otra peculiaridad de esta ciudad, existen varios peajes de entrada y salida, con el tráfico que hay imaginar las colas que se pueden crear, pero Argentina no deja de sorprender, y son relativamente rápidos, aunque todo tiene su explicación. Imagínate a mi allí parado con la moto en la fila, y de repente todo el mundo empieza a hacer sonar las bocinas. "¿Qué pasa aquí?". Miro a un lado, a otro, a atrás no siendo que me embistan...o haya ido perdiendo el equipaje por el camino (puestos a pensar), pero no veo nada fuera de lo que se considera normal en un peaje. Conchi se encoje de hombros y mientras los conductores insisten. Aquello parece la madre de todas las pitadas, por supuesto no sé de que va la cosa, pero como eso de protestar todos lo llevamos dentro, por si acaso también toco la bocina como si me fuera la vida en ello. Hasta que de pronto los empleados que están en las garitas, temiendo que cientos de conductores, que parecemos haber entrado en un estado de impaciencia tal que somos capaces de hacer cualquier locura, van y levantan las barreras, todos salimos disparados para cruzarlas antes de que vuelvan a bajarlas. Miro para atrás, veo que Conchi también ha cruzado, "bueno, pues nos hemos ahorrado unos pesos...".

Resulta que hay una ley por la cual, en estos peajes de la ciudad, el tiempo de espera no puede sobrepasar una cantidad determinada (creo que 60 segundos o algo así) y en caso de que se supere levantan las barreras durante unos momentos hasta que se descongestionan las colas.

Bienvenidos a Argentina en estado puro

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hola

vaya banguera como sois los de bilbao, dices "de hecho el domingo volamos a mexico a seguir el mismo..." y "la siguiente etapa nos llevara a costa rica...y la siguiente...quien sabe??...si quieres saber mas ya sabes donde estamos..." como para buscarte y encontrarte, bueno, al menos ya sé que tengo que hacerlo en el continente americano, eso ya facilita mucho las cosas. Buen viaje.

:D
 
Mucho tendreis para contar en el proximo EGV Iria y Jaime. Yo pago la primera ronda...
 
Hola

Vale Enkarterri pero tú también tienes que contar lo de esa Harley con maletas de GS

La tercera entrega está casi lista, mañana la pongo

saludos
 
Hola

CIRCULANDO POR ARGENTINA


Ya estamos en marcha por las interminables avenidas de la capital y el tráfico, como no podía ser de otra manera, está congestionado. Conducimos durante una hora, dos, tres…y no dejamos atrás la ciudad, el paisaje sigue siendo urbano ¿no estaremos perdidos y dando vueltas por el extrarradio?. Poco a poco todo va cambiando y una señal nos indica que ya circulamos por la Ruta 9, vamos por el buen camino. Tras cruzar el gran puente Zárate hay que tomar la Ruta 14, la que va hacia el norte. Para llegar hasta Iguazú se atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. La primera jornada del viaje nos tendrá su final en la ciudad de Concordia. Desde que salimos de B. Aires durante unos 600 km. iremos por autopista, luego ya por carreteras normales, que suelen estar en bastante buen estado, especialmente una vez que se entra en la última parte del recorrido, la que atraviesa la zona de Misiones. Al igual que en otros países de sudamérica, en todo el país (excepto lo que comenté de B. Aires) las autopistas son gratuitas para las motos. Imagina el placer que da llegar a las zonas de peaje, pasar de la cola, meterte por el carril que hay para las motos y no tener que soltar ni un peso.


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No hay que preocuparse por los repostajes, se encuentran gasolineras sin problemas. Pero no conviene olvidar dos temas a tener en cuenta, uno que hay mucho tráfico de camiones que se dedican al transporte de madera, unos bajan cargados desde el norte, y otros suben a por más madera para el sur.


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El otro problema que se puede encontrar en estos primeros 1.300 km son las tormentas, que suelen ser especialmente fuertes. Nos lo advirtió un camionero: “si hay tormenta, no sigan, paren dónde sea. Si el cielo empieza a ponerse oscuro más vale que se detengan, así lo que hago yo. Y vos con esas motos…”. Por suerte, excepto la primera mañana, el resto del viaje hasta Iguazú tuvimos un tiempo excelente.
La ciudad de Concordia se encuentra en la orilla derecha del río Uruguay, río que sirve de frontera natural con el país del mismo nombre. Llegar a Concordia y darte un paseo por su zona central, en algunos aspectos es como retroceder a la vida social de la España de hace decenas de años. A pesar de ser una ciudad de más de 100.000 habitantes, la gente se conoce, se saluda, se detienen a hablar…no se ven edificios altos, no hay mucho tráfico. Sentados en su plaza principal me llamó la atención el siguiente detalle, en otro banco había dos mujeres jóvenes. Estaban envolviendo con suma delicadeza lo que parecía ser un regalo de cumpleaños, supongo que para el hijo de alguna de ellas. Entre las dos doblaban el papel hasta que envolvía por completo el regalo, hicieron y deshicieron varias veces un lazo, hecho con un cinta roja, hasta que quedó perfecto…y después de unos minutos de laboriosa tarea se quedaron mirando lo bien presentado que les había quedado, y en verdad que sí. ¿Sabéis que había dentro de aquel envoltorio que habían hecho con tanto trabajo y mimo? .Pues algo que en la actualidad si se lo regalan a un niño de España seguramente pensaría “y para esto tanto envoltorio…”, pero seguro que para el niño de Concordia, destinatario de aquel paquete, le pareció un gran regalo. Lo que habían envuelto era una bolsa de esas de malla que contenía una pelota, un cubo y una pala, kit que seguramente en España se venden en “los chinos” por muy poco dinero. Fijándote en estos pequeños detalles es como conoces un poco mejor a la gente y la sociedad por la que viajas.


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En esa misma plaza, por la noche, había un festival de canciones y bailes interpretados por niños vestidos para la ocasión. Este espectáculo también me trajo a la memoria los festivales infantiles en la España de los años 60. Enseguida la gente nos hizo sitio para que viéramos las actuaciones, se preocuparon de que tuviéramos un buen lugar para hacer fotos, nos informaban acerca del porqué de los trajes que lucía cada grupo y tras cada actuación nos preguntaban que nos había parecido. Al terminar, una familia de las que allí había, nos invitaron a cenar a su casa, pero estaba a algunos km. del centro y no era cuestión de ir al hotel a por las motos, prepararnos,…y además al día siguiente queríamos salir temprano.


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Las motos pequeñas están por todas partes, y muchas de ellas conducidas por mujeres de todas las edades. Aunque como en muchos otros lugares del mundo al final son ellas a las que las toca sacrificarse por el resto de la familia, como en este caso. ¿No hay cascos para todos? Bueno, pues la mamá que viaje sin el…


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“Aquí nació, en 1778, el general José de San Martín. Libertador de tres países”, este cartel indica que has llegado al pequeño pueblo de Yapeyú, que también se encuentra situado a la orilla del río Uruguay. Sus habitantes, o el gobierno, debieron pensar que ser la cuna de J. de San Martín sería un buen reclamo turístico, no sólo para argentinos sino también para muchos sudamericanos y por ello levantaron un estupendo y moderno museo dedicado a su memoria. Pero a pesar de ser fin de semana, los únicos visitantes éramos nosotros, sin aglomeraciones recorrimos el edificio y aprendimos algo más sobre su figura. San Martín marchó a España, lucho en Melilla y Orán, luego contra los franceses que habían invadido España. En 1812 regresa a B. Aires , decide que la hora de independencia ha llegado a sudamérica, y se pone a la tarea. Junto con Bolívar, es reconocido como el gran libertador. Las campañas militares de San Martín fueron las que dieron la independencia a Argentina, Chile y Perú.


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Frente al museo hay un sencillo local donde sirven comidas. La familia propietaria pensó en su día que qué mejor lugar para montar el negocio, pero claro, eso era contando con que el museo atrajera a buen número de visitantes. Se sinceraron con nosotros, “por ahora no turistas, no comensales”. Así que todo a nuestra disposición.


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Aparte del tema de José San Martín, si pasas por aquí desvíate de la carretera y recorre los 4 km hasta Yapeyú. Merecen la pena el pueblo y el entorno.


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Si desde Concordia se ve Uruguay, nuestro siguiente destino, Santo Tomé, tiene por vecino a Brasil, concretamente a la ciudad de Sao Borja. Recorrer las calles de S. Tomé hace que no te olvides que estás viajando por Sudamérica, es decir, el asfalto sólo llega a una parte de su calle principal y por ello sus infraestructuras son las que son.


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Si vienes por aquí en moto te recomiendo alojarte en La Hacienda Don José. Como llegamos a buena hora nos dedicamos a recorrer el pueblo en busca del alojamiento que mejor nos pareciera. La Hacienda está en las afueras y tiene unos bungalows de dos plantas dispuestos a lo largo de un pasillo central, a modo de motel. Puedes dejar la moto a la puerta de tu habitación, que, como todos sabemos, viajando en moto es una gran ventaja a la hora de la carga y descarga de equipajes. Tiene pileta (que es el nombre que reciben aquí las piscinas), restaurante cubierto y al aire libre, y además los sábados por la noche ¡preparan unos asados…!


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Relativamente cerca de aquí se encuentra una de las dos entradas por las que se accede al Parque Nacional Esteros del Iberá, unos inmensos humedales llenos de fauna del lugar, y que ocupan casi 20.000 km2. Las tormentas de los días anteriores habían dejado en muy mal estado los 130 km que nos separaban de Los Esteros, y lo peor es que la pista es de esa tierra rojiza que con el agua se convierte en un espeso “chocolate”. La única opción era ir en 4x4 y pensamos que lo teníamos fácil, ya que desde nuestro hotel organizan excursiones de un día. Pero la salida del día siguiente ya tenia completas las plazas, el organizador nos dijo que disponía de otro 4x4 pero que no tenía chofer para el, pero que en una hora nos conseguía uno. Por lo visto no encontró a nadie de su confianza, le insistimos en alquilarle el 4x4 e ir detrás del otro,. Primero estuvo de acuerdo, luego que “puede” y al final que no. O no se fiaba de nuestras aptitudes para conducir el todo terreno o... no se fiaba del vehículo. Y una vez que vimos el estado del mismo, los que ya no estábamos tan decididos a ir a Los Esteros en “aquello” éramos nosotros.


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La Ruta 14 discurre entre grandes terrenos que no llego a entender porque están tan abandonados, son tierras fértiles, con agua, pero ni hay cultivos ni ganadería. La mañana de aquel domingo se presentaba ideal para viajar en moto, buena carretera, tráfico nulo, la temperatura unos 25º. Es una de esas jornadas en las que, varias veces a lo largo del día, realmente me doy cuenta de lo afortunados que somos al poder viajar por tan diferentes lugares del mundo de este modo, y que son muy pocas las parejas que, por unas u otras causas, pueden hacerlo.


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Andaba ocupando mi mente con estos pensamientos, cuando de repente, en una explanada al lado derecho del camino, veo una gran aglomeración de coches y de gente, frenazo, intermitente y parada. Es una romería popular, buscamos un sitio donde aparcar cerca de la entrada principal, nos despojamos de todo lo que podemos y nos unimos a la fiesta. Miles de personas asisten a una misa al aire libre, otros tantos andan preparando asados, los hay que ya están sentados en el suelo y dando cuenta de ellos, otros pasean mirando los puestos de venta ambulante…no sería mala opción pasar el día aquí, pero queremos llegar a buena hora a nuestro destino de hoy, que por cierto tiene un nombre muy bonito, Jardín de América ¿será para tanto?.


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Dejamos atrás la ciudad de Posadas y nos despedimos de la 14, hasta Iguazú viajaremos por la Ruta 12. Atravesamos la provincia de Misiones, tan grande como Bélgica, y en la que el paisaje cambia totalmente. Todo está verde, por algo es la región más lluviosa de Argentina. Hay mucha vegetación selvática y la tierra tiene un marcado color rojizo. Será una de las zonas más bonitas de nuestro viaje.


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Cuando preparaba la ruta hasta Iguazú, no encontraba muchas referencias de la misma. Si, conocía a gente que habían estado en las cataratas, pero habían llegado desde B. Aires o Brasil en avión, incluso leí que los propios argentinos recomiendan no pegarse esa paliza de casi 1.400 km desde la capital. Las fotos que había visto de esta zona de Misiones nos habían creado muchas expectativas, aunque es verdad que hasta aquí el viaje no había cruzado por paisajes espectaculares, y tras lo visto lo últimos días no las tenía todas conmigo. Por suerte aquellas primeras expectativas se iban cumpliendo, a partir de ahora empezaría lo mejor. La ruta discurre en un entorno maravilloso, presenta continuas subidas y bajadas, un asfalto excelente, se cruzan grandes ríos que, excepto el Iguazú y el Paraná, el resto, aunque sean gigantescos comparados con lo que en España entendemos por un río caudaloso, reciben el nombre de “arroyos”.


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Se cruzan pequeños pueblos y aldeas con gente abierta y amable, de momento no hay invasión turística, y puedes parar en cualquier lugar a comer o descansar. La gente es muy amable, hospitalaria y servicial. En cualquier lugar hostelero cuando a una persona le das las gracias por algo, te responden con un: ”No, por favor. A las órdenes…”. También, si quieres, es una buena zona para comprar cualquier ave de vivos colores. Aunque queda mucho viaje por delante y encima de la moto no creo que aguante mucho, y metida en una maleta, no sé, no sé…


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El nombre de la región se debe a las misiones, asentamientos mezcla de religión y sociedad, fundadas en siglo XVII por los Jesuitas. En ellas recogían a los indios guaraníes, los Jesuitas se ganaron su confianza, los protegían, enseñaban oficios, los organizaban en sociedades…hasta que a finales del XVIII, el rey Carlos III se cansó de tanta complacencia para los indios. Intuyendo que los religiosos adoctrinaban a los guaraníes a rebelarse contra la corona, firmó la expulsión de la compañía de Jesús de todos los territorios pertenecientes a la corona española, incluidos los de ultramar, y las misiones quedaron abandonadas su suerte. Una de las más grandes, y de la que quedan los restos mejor conservados, es la de San Ignacio Miní. Un guía te acompaña en su visita y explica la historia de estas misiones.


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Viajando por esta zona cada vez es más habitual ver a la gente cargando un termo con agua caliente que usan para prepararse el mate, el cual toman continuamente tanto mayores como pequeños. Da la impresión de estar “enganchados” a esa infusión…


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Más que el pueblo Jardín de América, son sus alrededores los que hacen honor a ese nombre. Todo pura selva, vegetación, ríos, cascadas y demás paisaje que no te cansas de contemplar.


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Aunque estés a miles de km. de tu casa, siempre hay que tener cuidado con lo que uno dice o hace, ya que puede que estés hablando con alguien que te conoce…Resulta que en el hotel de Jardín de A. coincidimos con un grupo de “motoqueros” locales. Nos invitaron a sentarnos a su mesa y empezamos a hablar de motos y de viajes. No habían pasado 10 minutos cuando uno de ellos dijo “yo le conozco, vos fue de España a Mongolia en una moto de 125 c.c. En mi casa tengo las revistas del Solo Moto donde relató el viaje…” y más adelante también salió el tema de ExploraMoto.


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A media mañana llegamos a Puerto Iguazú, el pueblo situado en el lado argentino más cercano a las cataratas. Si llegas hasta aquí, lo ideal es estar como mínimo un par de días, uno para verlas desde el lado argentino y otro desde el brasileño. En Puerto Iguazú hay una gran oferta de hoteles, pensiones, albergues, casas particulares que acogen turistas… La gente salía a nuestro encuentro ofreciéndonos alojamientos de mayor o menor calidad. Buena señal, por lo visto, en esta época, la oferta superaba a la demanda, y como teníamos tiempo, no había que precipitarse. Buscando, buscando, encontramos el Hotel Cataratas, aspecto de lujo y 5 estrellas. Ya estarás pensando que, como nos metamos en el, nos costará una pasta. Tantos viajes juntos sabemos perfectamente que tareas desempeña mejor cada uno, por lo que paramos a la puerta y la dije a Conchi: “Entra y pregunta, que nunca se sabe…”. Tras unos minutos regresó: “nos quedamos en éste, al final nos le dejan a 80 dólares la noche con desayuno incluido, ¡¡y tiene muy buena pinta!!”. No es la primera vez que encontramos un alojamiento que en condiciones normales valdría mucho más, pero cuando tienen muchas habitaciones sin ocupar, a base de negociar los hemos conseguido por 3 ó 4 veces menos de su precio habitual. Y en eso viajar en moto, y especialmente que Conchi se encargue de ello, ayuda mucho. El hotel tiene una “pileta” espectacular y lo nunca visto, dentro hay un gran espacio de selva tropical con senderos para recorrerla y una buena cantidad de aves, plantas…


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Al igual que en muchas de las conocidas como “maravillas del mundo” a las que hemos llegado, tal que la roca Uluru, el Gran Cañón, Machu Picchu o el Perito Moreno, para acceder a ellas lo primero es soltar la pasta. En Iguazú unos 40 euros por persona y prepara metálico, ya que te informo que no se puede pagar con tarjeta. A los pocos metros de la entrada ya ves unas cataratas como no habías llegado a imaginar. Son muchas, mas grandes de lo que pensabas, increíbles, y si no estás atento hasta puedes ser arrastrado por ellas. Tienen distintas formas, apelotonadas, alargadas…pero todas son coloridas, ruidosas…,ah, y luego más adentro verás que también hay otras cataratas formadas por los saltos de agua del río Iguazú, que al fin y al cabo son las que hemos venido a ver. Estarás pensando ¿pero de que habla este tío…?


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Así que como podemos comparar con la C. Victoria, comparemos. Dejando a un lado que llegar en moto hasta las africanas es mucho más complicado, una de las mayores diferencias con las de Iguazú es que en las primeras no encontramos avalanchas de turistas de todos los lugares del mundo. A estas “cataratas” es a las que me refería antes. Unas horas en Iguazú y, si quieres, podrás haber hecho un completo estudio etnográfico. Habrás tenido la oportunidad de ver gentes de las más variadas etnias y escuchar muchas de las lenguas que se hablan en el mundo, incluidas algunas de las comunidades españolas.


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Las Victoria son, o mejor dicho es, una catarata única, con mucha más caída (110 m.), el caudal más concentrado (la nube de agua pulveriza que se levanta es visible desde 20 km.) y especialmente más bestial que las sudamericanas. Definitivamente, las descubiertas por Livingstone son más espectaculares y salvajes que las descubiertas por Héctor Núñez Cabeza de Vaca, y lo mismo se puede aplicar a su entorno. Por cierto cuando en 1542 nuestro compatriota llegó a ellas tuvo el detalle de respetar su nombre. Llegó y preguntó a los guaraníes:

-Hola, soy Núñez, mis compañeros y yo venimos de España. ¡Menudas cataratas tenéis aquí! ¿Tienen nombre?.

-Nosotros las llamamos Iguazú, que en nuestra lengua significa “agua grande” ¿algún problema?

-No os rompéis mucho la cabeza a la hora de buscar nombres ¿eh?. ¿Iguazú decís? No suena mal, no. Venga, no se hable más que llevo prisa, las dejamos con ese nombre…

A diferencia de Livingstone al que le dijeron: “Oiga mister, que a esto lo llamamos Mosi-Oua-Tunya, el humo que truena”. A lo que explorador inglés más o menos respondió: “Mosi ¿qué?. Ni humos, ni truenos, ni leches. A partir de ahora esto se llama Cataratas Victoria, que para eso es mi reina y la patrocinadora de este viaje…Y punto”.


Las de Iguazú están llenas de pasarelas, puentes, y caminos para visitarlas, hasta hay autobuses y unos trenes, de esos ridículamente pequeños, que te llevan hasta los puntos más alejados. Aunque entre tú y yo, después de horas caminando de una catarata a otra, esto último, al final lo agradeces. Imagino que tanta infraestructura es otra de las causas para que sean mucho más visitadas que las africanas, o al contrario, tantas visitas hacen que se presenten de esa manera.


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En su favor hay que decir que están formadas por muchos saltos de agua, más de 200, sin duda también muy espectaculares, y que su visión, a pesar de tan numerosa “compañía”, merece mucho la pena y no decepcionan a nadie, nosotros incluidos.


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El lugar más llamativo es la conocida como “Garganta del Diablo”, que viene a ser la cascada más alta (unos 80 m.) de todas ellas. Y las noches de luna llena, en ese punto llevan a cabo un espectáculo con luces de colorines y demás parafernalia.


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A lo largo del recorrido te vas a encontrar con diferente fauna, incluido el más típico, el simpático coatí


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En Puerto Iguazú hay mucha vida nocturna, y distintos garitos que ofrecen multitud de tragos, pero ten cuidado con lo que pides..


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Y ya que estás en Puerto Iguazú hay que acercarse al lugar donde se junta dos ríos, el Iguazú y el Paraná, que a su vez hacen de frontera natural entre Argentina, Brasil y Paraguay. En cada uno de esos países hay un monolito de referencia llamado “las tres fronteras”.

Ya lo dijo Núñez Cabeza de V.: "No os rompéis mucho la idem a la hora de poner nombres..."


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Muchas veces la solución más sencilla y rápida no tiene porque ser la más cara. Para recorrer el lado brasileño pensamos que sería mejor dejar las motos en el hotel y así ir más ligeros. Teníamos dos opciones, una tomar un autobús que lleva hasta la entrada del parque brasileño, evidentemente tenía el problema de los horarios. La otra era tomar un taxi que estuviera a nuestra disposición toda la mañana. La segunda opción era mucho más cómoda, pero lo primero que vino a la cabeza es que eso nos iba a costar un montón de pesos. Preguntamos el precio, echamos cuentas (recordar que con el cambio que hicimos en B. Aires lo que pagábamos en metálico en pesos nos salía un 40% más barato) y vimos que por unos 20 euros tendríamos, durante unas 6 horas, un coche y su conductor a nuestra disposición. A las 8 de la mañana, a la puerta del hotel, nuestro taxi estaba esperando.
Antes de entrar a las cataratas hay un gran parque de aves, nuestro taxista nos recomendó su visita, ya que allí íbamos a ver una gran muestra de aves de la zona. Ya sé que siempre es más bonito ver a los animales en completa libertad, pero te puedes estar un día entero recorriendo su hábitat natural, y como los animales son así de caprichosos y aparecen cuando quieren, no ver ni uno.


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El recorrido por la zona que comprende el parque Iguazú en su versión brasileña, se hace en menor tiempo que en el lado argentino, pero las vistas son más espectaculares y llegas a estar más cerca de cataratas.


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Hay lugares, e Iguazú es uno de ellos, en que la mejor imagen se tiene desde el aire. Por unos 100 dólares por persona puedes darte un vuelo en helicóptero sobrevolando las cataratas, de este modo te haces una mejor idea de las mismas y también de la extensión que representa la selva del Paraná. ¿Merece la pena gastar ese dinero por poco más de quince minutos de vuelo? Allá cada uno, yo sin duda lo recomiendo, aunque como siempre, es solamente nuestra particular experiencia.


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A unos 100 km de Puerto Iguazú se encuentran otros saltos de agua, los del Moconá, mucho más pequeños pero con la característica de ser longitudinales, pero ya vale de cascadas, nuestro viaje continuará ahora por… ¡Brazil!


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saludos
 
Última edición:
Unas imágenes realmente impactantes de una de las maravillas naturales del mundo: ¡impresionante!
 
Unas fotos muy muy bonitas, y el relato superameno . Que envidia me dais,como me gustaría , hacer esos viajes u otros similares. Espero hacerlos algun dia :rolleyes2:
 
Muy guapa la cronica. Casi una guia de viaje. Que bonito es el otro lado del charco y como engancha !!

La verdad es que lo llevamos en la sangre. jajaja "...pero como eso de protestar todos lo llevamos dentro, por si acaso también toco la bocina como si me fuera la vida en ello."
 
Hola Carolus

Con más o menos calidad, pero unas imágenes de las maravillas naturales siempre llaman la atención, y en el caso de Iguazú su vista al natural no decepciona las expectativas creadas

saludos
 
Unas fotos muy muy bonitas, y el relato superameno . Que envidia me dais,como me gustaría , hacer esos viajes u otros similares. Espero hacerlos algun dia :rolleyes2:


baogarri si te soy sincero yo nunca pensé hacer ni éste ni la mayoría de los otros viajes.

Ojala pronto llegué tu momento

saludos
 
Muy guapa la cronica. Casi una guia de viaje. Que bonito es el otro lado del charco y como engancha !!

La verdad es que lo llevamos en la sangre. jajaja "...pero como eso de protestar todos lo llevamos dentro, por si acaso también toco la bocina como si me fuera la vida en ello."


Como experimentado viajero que eres, ya sabes tututis (o te has imaginado) que lo de mi protesta bocinera en el peaje también fue por lo de "allá donde fueres...".

Todos sabemos que andando por ahí es muy recomendable pasar desapercibido (algo muy difícil yendo en moto), y si los autóctonos cantan, pues toca cantar, que se callan, pues toca silencio...


saludos
 
Hola


BRASIL


Cinco tópicos brasileños ¿Verdadero o falso?

Lo que necesitan los brasileños es “menos samba e mais trabalho”.

Falso. A lo largo de la ruta por todas partes vimos mucha industria en pleno funcionamiento. La mayoría de los campos estaban o cultivados o dedicados a la ganadería. Y durante todo el día, en ciudades y pueblos, se veía mucha actividad y prácticamente nadie estaba “de miranda”.

Como su idioma es el portugués, los españoles no tenemos problema para entender a los brasileños

Falso. Nosotros vivimos a 120 km de Portugal, a base de viajes por el país vecino generalmente no tenemos problema para entender a los portugueses, ni ellos a nosotros. En Brasil hablan un portugués con acento peculiar, incluso los brasileños dicen que, al principio, los propios portugueses tienen algún problema con el idioma.

La mayoría de los brasileño/as son mulatos, y las mujeres están “muito buenas”

Falso, pero con matices. Es posible que sea así, pero será en otras regiones por las que no hemos viajado.

Todo el mundo baila samba

Falso, falso. No más que en la misma proporción que todos los españoles flamenco

Muchos vehículos funcionan con biocombustibles de caña de azúcar (etanol).

Bueno, uno verdadero. Más de un 25% de los coches de gasolina pueden funcionar con etanol, son lo llaman “Flex” (de flexibles, no por el colchón). Cuando estás al lado de uno enseguida lo notas por el olor “dulzón” que deja su escape.


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Etapas en Brasil

Foz de Iguazú-Guarapuava 420 km
Guarapuava-Florianópolis 630 km
Florianópolis-Tramandaí 356 km
Tramandai-Chuy 625 km​



Siendo un país enorme, el quinto del mundo, seguro que se merece una visita más amplia, pero el problema suele ser siempre el mismo, la falta de tiempo. Por lo que nuestro recorrido se limito a los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur, en total fueron unos 2.000 km.

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Desde que en Europa nos movemos con el euro, y por el resto del mundo con la tarjeta de crédito, perdí la antigua costumbre de antes de entrar a un nuevo país tener siempre algo de dinero en la moneda local. Puede llegar a ser imprescindible a la hora de llenar el depósito en la primera gasolinera que te encuentras, por ejemplo, al entrar en Mongolia. Normalmente, en la misma frontera suele haber una oficina de cambio, en la de Iguazú no, y lo sé porque como la veía además lo pregunté. “Como el atasco que hay en esta ciudad es de los gordos, lo primero será salir de aquí y ya cambiaremos más adelante…”. Circulábamos por una autopista un tanto especial, bueno, nada diferente de como son muchas de las autopistas de Sudamérica. Con continuas entradas y salidas, atravesando pueblos por el medio, cada uno circulando como le da la gana, incluso de frente por el arcén, y cosas así. Llevábamos hechos unos 50 km. atrás dejamos un par de pequeños pueblos, ni me molesté en parar a ver si había algún banco. Lo inevitable llegó, nos encontramos con un peaje…”Quizás sea como en Argentina y las motos no tenemos que pagar, o en último caso pago con la tarjeta”. Según me voy acercando veo que no existe el “bendito” carril exclusivo para motos. Me da que nos toca pagar ¿a ver cómo?.

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-Bom dia, como vocé está amigo?. Ejem.., esto, verá, acabamos de entrar desde Argentina y no tenemos reales. Puedo pagarle en pesos, euros, dólares, tarjeta de crédito…
-Sinto muito…Sólo puede pagar en moneda brasileña. Si no tiene reales ya pueden darse la vuelta por donde han venido. O paga o no pasan…(lo de “sinto muito” –lo siento-, es un adorno mío. El muchacho de la cabina no fue tan amable ni de lejos).
-¿Y hay algún banco cercano?
-Sí claro, en Foz de Iguazú
-Ya…¿no hay ninguna otra posibilidad, no?…Obrigado.

Como ya he comentado, aquí las autopistas son como son y dar media vuelta no tuvo mayor problema. Tras desandar unos 3 km encontramos un supermercado y paramos. El hombre que atendía la caja no tuvo reparos en cambiarnos unos cuantos pesos, lógicamente la cotización del día la ponía él. También nos informó de los siguientes peajes que encontraríamos y su coste. Otro giro de 180º y a las casetas de peaje.

“Aquí tienes, tus 10 reales (4 euros)”.

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Llegó la hora de comer y, como suele pasar, ahora no aparecía ningún lugar donde hacerlo, hasta que llegamos a una aldea. Sólo vimos un lugar con aspecto de tener algo para comer, aunque no inspiraba mucha confianza, a la puerta había un cartel que advertía sobre “los peligros del dengue”. Preguntamos ingenuamente acerca de con que moneda podíamos pagar, y por supuesto “solo reais brasileiros”. Así que tuvimos que adaptar nuestro menú a la poca moneda local que teníamos, ya que todavía nos quedaban más peajes y no tardando mucho tendríamos que echar gasolina, sin saber si podríamos hacerlo con alguna tarjeta. Nos decidimos por un “menú ligero”, o sea lo más barato que había, así que compartimos una empanadilla y una pequeña botella de refresco sin marca. Son las sorpresas de estos viajes, un día disfrutas de una parrillada en Argentina, y al día siguiente, en Brasil, te toca la mitad de una empanadilla.

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Íbamos por la BR 277, aunque al principio parecía un tanto anodina, luego la carretera pasó a ser una montaña rusa, eso sí con los inevitables peajes. Atravesábamos la zona de Laranjeiras, muy bonita, región selvática y con pequeños asentamientos indígenas. Los medios de comunicación suele contarnos que la sobreexplotación de los recursos naturales del Brasil es la causa de la disminución del número de indígenas, no te lo creas, lo que está acabando con ellos son los camiones. Para intentar vender sus cuatro cachivaques de artesanía los infelices tienen la temeraria costumbre de ponerse junto a la carretera, ésta es estrecha, los camiones circulan a toda pastilla, y al pasar lo mínimo que les hacen es arrancarles las plumas. Por cierto con nosotros no fueron especialmente simpáticos ni habladores, quizás ya se había corrido la voz que estábamos “caninos” de reales.

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El recorrido de aquella tarde es de los que uno puede recomendar, aunque con matices. A pesar del espectacular paisaje la ruta tenía un problema, común a casi todas las carreteras de Brasil, los ya comentados camiones. Este es un país que tiene 8´5 millones de km2 en los que viven más de 200 millones de personas, en pleno desarrollo, con grandes distancias y… sin transporte ferroviario. Por cualquier lugar del país te vas a ver circulando entre camiones, cuando dejas atrás un convoy no te sientas tan feliz, en la siguiente curva, o en el horizonte, te vas a encontrar otro, y otro…

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En muchos países de Sudamérica los camiones, autobuses…llevan un sistema para que en caso de pinchazo no tener que para a cambiar la rueda. Son unos latiguillos que conectan el circuito de aire del vehículo a las válvulas de la ruedas, en caso de que disminuya la presión del neumático, automáticamente entra más aire.

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En las principales carreteras de Brasil hay indicadores con un número de teléfono ofreciendo asistencia gratuita. Varía según la región en que te encuentres, por lo que es recomendable anotarlo. No sé que tal funcionará el servicio, ya que cuando nos podría haber hecho falta decidimos que sería más rápido solucionar el problema por nuestros medios.

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Llegamos a Guarapuava, una ciudad en dónde buscar un hotel. Mientras recorríamos su calle principal, y viendo sus edificios, parecía que estuviéramos en Portugal, excepto por algunos detalles que nos recordaban que estábamos en Brasil.

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La ciudad es muy industrial y no tiene mucho que ver, la plaza, una iglesia y poco más…, ah, ¡pero aquí se acabaron nuestras estrecheces!. Preguntamos en el hotel por un cajero y nos hicimos con unos cuantos reales. Debido a que la noche era muy calurosa, en el local donde cenábamos tenían abiertas las ventanas, nuestra mesa estaba junto a una de ellas. De pronto empezó a descargar una intensa tormenta con muchos rayos y truenos. De repente sonó una gran explosión. Afortunadamente nunca he oído explotar una bomba, pero aquel ruido fue lo más parecido. En la acera, justo al pie de nuestra ventana, había caído un rayo. Los guarapuavenses, o cómo se les llame, deben estar muy acostumbrados a esto, por que allí no se inmutó nadie, menos los dos que ya te imaginas que pegamos un salto hacia atrás.

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Curitiba es una gran ciudad con más de dos millones de habitantes, también muy industrial y es la capital de la región del Paraná. La típica ciudad que cuando estás preparando un viaje dices: “ésta la pasamos de largo y listo”, aunque nunca sabes lo que el propio viaje te tiene reservado. Normalmente circulamos dejando bastante espacio entre nosotros, aunque siempre intentando mantener una referencia visual de la otra moto. Conducíamos por la autopista que rodea a la ciudad, si en carretera abierta habíamos encontrado muchos camiones, aquí, al ser las cercanías de Curitiba, esto ya era agobiante. Conchi iba detrás de mi, pero hacia ya un rato que entre la maraña de tráfico no veía la luz de su moto en mis espejos. Dejé pasar algún kilómetro más, vi una explanada y paré a esperarla. Pero la seis y medio azul seguía sin aparecer, estaba tranquilo ya que los vehículos que pasaban a mi lado no me hacían ninguna señal extraña. Hasta que pasó una moto y su conductor, aunque no paró, se imaginó que yo no estaba allí viendo pasar el trafico por entretenerme, y me hizo indicaciones moviendo su brazo hacia atrás. Algo había pasado…

Como no sabía dónde estaría el primer cambio de sentido, me la jugué e hice una maniobra de las de “menos 6 puntos”. Arranqué y con mucha atención y rapidez cruce al carril contrario de la autopista y fui a ver que pasaba. Después de desandar unos 3-4 km vi a Conchi circulando muy despacio por el arcén contrario, otra vez la misma maniobra de cambio de sentido (una vez, pase, dos, ya es que me la estoy jugando), llegué a su altura y paramos.

-Algo la pasa a la rueda trasera, creí que había pinchado y paré a ver, pero la rueda está bien de aire. Pero hay algo que al girar hace ruido ¿será la cadena?.
-No, esto va a ser un cojinete del eje que ha dicho basta

Moví la rueda y justo. No es que sea adivino, es que me vino a la memoria que esos mismos síntomas noté en la Derbi cuando, justo poco antes de entrar a Kazajistán, casco uno de los cojinetes.
La avería no era grave, pero para que no se destrozara nada más seguimos muy despacito hasta que encontramos una salida a Curitiba. Entramos a la ciudad, y apelé a la S.M.I (Solidaridad Motera Internacional) y funcionó. Paré a la primera moto que pasó, le conté nuestro problema y su conductor nos guió hasta un taller de motos. Mala suerte, estaba cerrado, pero el chico tuvo la paciencia (teniendo en cuenta que para no dañar el buje íbamos más o menos a 10 por hora) de conducirnos a otro. Este si estaba abierto, así que dimos las gracias a nuestro guía y nos despedimos de él. Por cierto que amablemente nos dio una tarjeta suya para que le llamáramos en caso de que surgiera algún problema más, y días después nos envío un mail preguntando si todo se había resuelto bien. Más con gestos que con palabras expliqué al hombre del taller lo que había pasado y que, si estaba muy ocupado, era suficiente con que me dejara usar algunas herramientas y me vendiera los cojinetes, del resto ya me ocupaba yo.
A pesar de haber recorrido solamente unos 12 km, la pista exterior del cojinete se había dañado mucho y necesitamos de un dremel para cortarla y poder extraerla del buje. Una vez vista la medida de los cojinetes, 6204, y como en el taller no los tenían, mandó a su hijo a buscarlos a una tienda. Con los nuevos ya en mi mano todo demás fue rápido.

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Solventada la avería, ya aprovechamos la parada para comer, los brasileños también tienen su propia versión de los “asados” argentinos, aquí los hacen en las “lancherias” y al pasar por alguna de ellas, un rico olor a carne a la brasa se te cuela por el casco.

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Entre unas cosas y otras eran casi las 4 de la tarde cuando volvíamos a la carretera Ese día teníamos previsto llegar a la costa, a Florianópolis, y todavía nos faltaban unos 350 km. Al tráfico habitual había que sumar que era viernes por la tarde, también habíamos visto en el mapa que tendríamos que atravesar una zona montañosa, y como en estos viajes, a no ser realmente imprescindible, no conducimos de noche, sería difícil llegar a Florianópolis antes de que se pusiera el sol, así que decidimos seguir y llegar hasta donde nos pareciera.

Además de los camiones ahora también encontramos obras y sus inevitables retenciones. Retenidos en interminables colas (una de ellas de más de 5 km), ya pensaba que no haríamos ni 100 km en toda la tarde. Hasta que por el espejo veo un ciclomotor avanzando por el arcén, ciertamente era muy estrecho, pero había que intentarlo, aunque con cuidado de no dejar alguna maleta por el camino. “Ah, bueno, eso si ese se cuela, nosotros también. Venga Conchi, vamos allá”. Una vez dejadas atrás las obras, disfrutamos de un centenar de km subiendo y bajando montañas. Pasamos al estado de Santa Catarina y a nuestro encuentro sale a recibirnos una tormenta, no nos queda más remedio que parar a llenar los depósitos y esperar a que deje de llover un poco…

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La tarde pasaba más deprisa que los kilómetros. Por cierto en Brasil, al igual que en los países que no tienen problemas de espacio, las gasolineras son enormes y algunas muy originales, como una que encontramos de madera. El precio de la gasolina, y de todo en general, es un poco más alto que en Argentina, en Brasil nos costaba alrededor de 1´10 euros/lt

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Estaba siendo una de esas etapas que te tiras todo el día montado en la moto, sin paradas para ver cosas (bueno si, las afueras de Curitiba), para al final hacer poco más de 600 km. Estamos cerca de nuestro destino y por eso los últimos 50 km los hacemos ya de noche cerrada. Un tanto cansados y con los rostros con una ligera capa de maquillaje negro producto del humo de los camiones, por fin vemos las luces de Florianópolis, que al estar situada en una isla, el puente de entrada y salida está siempre colapsado. “Bueno, ahora un hotel decente, ducha, cena y mañana será otro día…Vaya que suerte, un Ibis. A parar”.

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Durante todo el viaje los cargos de los hoteles nos los habían hecho a la mañana siguiente, en el Ibis primero cobraron con la tarjeta y luego nos dieron la llave. El tipo de la recepción era un “pelín” borde y yo estaba un poco susceptible, pero pensé: “No pasa nada Jaime, están en su derecho de cobrar por adelantado, tranquilo”.

-Oiga, ¿el garaje está incluido en el precio? Tenemos que guardar dos motos.
-No el parking es aparte. A ver, dos vehículos, a 15 reales (6 euros) cada uno, son 30 reales más.
-Ya ¿le he dicho que son dos motos, verdad? No dos coches…
-Sí, dos motos. El precio es el mismo que para los coches, a 15 reales cada…
-Ya, ya, 30 reales. Pero si las dos motos entran en la misma plaza, ¿por qué coj… vamos a pagar como si fueran dos coches?

La cosa fue subiendo de tono, el brasileño erre que erre, que 30 reales, y yo intentando hacerle ver que, si por ejemplo, los dos dormimos en la misma habitación pagaremos por una habitación y si ocupamos dos, pagaríamos por dos habitaciones…y que ese era el mismo caso del parking. No tenía ganas de discutir, así que le pedí un abono del cargo y adiós. Conchi, que había salido fuera a ver las motos, me leyó la cara.

-¿Qué pasa? no me digas que nos vamos, ahora que ya he quitado las maletas…
-A la mierda el tío éste, los Ibis y su….madre. Nos vamos a otro hotel.

Todavía iba mascullando para mis adentros “… que se habrá creído ese Ronaldinho de las narices…”, cuando en la calle de al lado vimos otro hotel: “Vaya que suerte, un Mercure. A parar”. Buena pinta, buen precio, parecía que todo estaba en orden, hasta que llegó el asunto del parking y… ¿Qué pasa en esta ciudad? ¿qué moda es esta?…¡lo mismo que en el Ibis!, sólo que aquí encima era más caro, a 20 reales cada moto…Ya ni nos molestamos en discutirlo. “Obrigado, boa noite”, y nos dimos media vuelta. Pues a buscar otro, será por hoteles, al ser una ciudad turística los hay por todas partes. A estas alturas teníamos un cabreo del 10, pero nos lo aguantábamos. Aunque todavía nos quedaba otra sorpresa para poner a prueba nuestra paciencia, Al salir de la recepción nos encontramos al portero moviendo mi moto (la de Conchi ya la había movido, y por cierto, ninguna de las dos estorbaba el paso, ni mucho menos la entrada al hotel). Al preguntar que con qué permiso lo hacía, que se le podría caer la moto y a ver quien pagaba los desperfectos, todavía va el hombre (enclenque y con edad suficiente para estar jubilado hasta en España) y dice todo ufano:

-Sem problema, eu tamben tenho uma motocicleta…

Pasadas las 10 de la noche a la tercera fue la vencida. Encontramos hotel frente al mar, con piscina y, como es normal en todo el mundo, por el precio de la plaza de un coche las dos motos durmieron bajo techo, y por 10 reales.

Si crees que era solamente por el tema de ahorrar un dinero, (al final como estuvimos dos noches, la diferencia habrían sido 16 euros) lo mismo piensas ¡que tíos más ratas!, pero el asunto era ya una cuestión de amor propio. Hace años nos pasó lo mismo en un hotel en Melbourne, pero allí rectificaron inmediatamente y como es lógico cobraron solamente una plaza.

La ciudad ha tenido casi tantos nombres como playas, los españoles la llamaron Santa Catalina, luego los portugueses Santa Catarina, más tarde Nossa Senhora do Desterro, y desde finales del siglo XX, y en honor del que fuera presidente del Brasil, Floriano Peixoto, la cambiaron el nombre por el de Florianópolis, aunque para abreviar todo el mundo la llama Floripa.
La isla en la que se encuentra tiene 54 km de largo por 18 de ancho. Hay dos lagunas y un monte, el “Morro do Ribeirão”, que por una divertida carretera asciendes hasta sus quinientos y pico metros de altura y desde arriba tienes una espectacular vista de toda la isla.

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Es un lugar muy visitado y ello se debe a sus más de 40 playas, y si vienes por aquí, para que no emplees tiempo en buscar las mejores, te lo digo yo, vete a la zona de Canasvieras y seguro que aciertas. Como a pesar de ser temprano ya hace más de treinta grados lo mejor será aparcar las motos, ponernos el bañador y aprovechar el día.

Y ¿por qué son tan famosas las playas de Floripa?

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Por la foto anterior, y como buen observador que eres, ya te has dado cuenta que es por su arena tan blanca ¿o pensaste otra cosa?

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Y otro tópico brasileño que se viene abajo, no todas las brasileñas lucen en la playa pequeños bikinis

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Otra estampa típica, los vendedores ambulantes que van de un lado a otro con su mercancía, y que parece que su muestrario tiene vida propia y se mueve solo, ya que a ellos casi ni se les ve

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Los deliciosos cocos de “agua gelada”, que después de beberte su contenido, de un machetazo te los parten para que puedas comer su pulpa

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Y para olvidar el día de ayer, nada mejor que después de la playa una visita al chiringuito, con sus cervecitas, los “camaroes” (las gambas), su musiquita…¡pero si parece que estemos en España!

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Adiós Floripa, adiós. A partir de aquí ya tomamos rumbo sur en dirección a Uruguay, pero todavía nos separan 1.000 km de la frontera. Los pueblos que hay junto a la costa están en pleno desarrollo urbanístico, dentro de unos años todo estará lleno de urbanizaciones y hoteles. Tramandai ya está en esa dinámica, pero nos pareció un buen sitio para pasar la tarde del domingo, además había un hotel frente al mar y podíamos seguir disfrutando de sol, playa y de todo lo que ello implica. Y estando ya en diciembre siempre es una grata experiencia.

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¡Ah, que diferencia con aquella primera comida en Brasil…!

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Para llegar a Río Grande do Sul teníamos dos opciones, o por la carretera del interior que pasa por Porto Alegre, o bien por la RS-101 que atraviesa una lengua de tierra que a lo largo de 275 km discurre entre el mar a un lado y la “Lagoa dos patos” al otro. La gente del lugar nos advirtió que si íbamos por la segunda tomáramos algunas precauciones, ya que es una carretera muy solitaria, casi sin poblaciones, y también que llenáramos los depósitos, ya que a lo largo de ella no hay gasolineras, luego resultó que había una. Y una advertencia final, al llegar al último pueblo tendríamos que coger una balsa para salvar la desembocadura de la laguna al mar y alcanzar Río Grande. Intentar que a 300 km de distancia alguien te de información fiable sobre la frecuencia con que una pequeña barcaza cruza de una parte a otra es una tarea de antemano condenada al fracaso, pero por si acaso…

-¿Y cada cuanto sale esa balsa?
-Oh, con muita frecuencia

Buena respuesta. pero volvimos a insistir…

-Disculpe, pero…¿cada hora? ¿cada dos…?¿una vez al día…?

El hombre al que más que preguntar estábamos interrogando debió pensar: “joer, que pesados estos españoles de las motos. ¿Y yo qué sé? Lo mejor será responderles algo para que me dejan en paz…”. Y tuvimos la contestación que nos merecíamos.

-Sem problema…parte cuando está completa…

Antes que volver a viajar encajonados entre camiones nos vendría mejor un poco de soledad, aunque cualquier pequeño retraso aumentara el riesgo de perder la balsa. Al final fue un acierto bajar por ella, buen paisaje, pequeñas aldeas ancladas en el pasado, escuelas e iglesias en medio de la nada, la carretera para nosotros solos…

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Al llegar a San José Norte, el pueblo del final, encontramos que había unos cuantos camiones esperando para pasar a Río Grande. Por cierto que la travesía tiene unos horarios establecidos y que, según nos dijeron más o menos se cumplen, eso sí, la última sale a las 17 h.. Un poco de charla con los lugareños mientras esperábamos la llegada de la balsa desde Río Grande y una hora más tarde ya estábamos compartiendo la plataforma de la misma con nuestros compañeros de travesía, en menos de 20 minutos cruzamos a Río Grande do Sul.

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Resultó un poco complicado dejar atrás el puerto y la ciudad, no había muchos indicadores y tuvimos que parar varias veces a preguntar. Una vez en nuestra ruta posamos y nos hicimos la típica foto “en Pelotas”…pero no nos quedamos en ídem, ya que nuestro destino era la ciudad Chuí, en la frontera con Uruguay

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La tarde no era la mejor para viajar en moto, el termómetro de la mía llegó a marcar 40º, la carretera era una recta interminable, pensarás ¡que aburrimiento ¿no?!. En absoluto, resultó muy entretenida ya que gran parte de ella atravesaba una zona selvática y pantanosa. Era una reserva de fauna, cada dos por tres puedes parar y ver en sus lagunas algunos carpinchos, el roedor de mayor tamaño del mundo. Pasado un puente estaban detenidos dos coches y gente mirando algo. Nos hicieron señas para que paráramos y que, sin hacer ruido, nos acercáramos. Que bueno ¡allí abajo había un yacaré!, el caimán sudamericano.

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El cansancio del día y el calor, unido a querer alargar nuestros últimos kilómetros por Brasil, hicieron que las paradas cada vez fueran más frecuentes y largas. Parecía que Chuí quedaba cada vez más lejos…

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Chuí es una de esas ciudades fronterizas que una mitad pertenece a un país y la otra a otro, y que al final parecen no pertenecer a ninguno de los dos. Antes de llegar a ella se hacen los trámites de salida del Brasil, que fueron rápidos, y la frontera con Uruguay se encuentra después de pasar la ciudad. En esta tierra de nadie buscamos un hotel, había muy poco donde elegir, el único decente el Bertelli, nada del otro mundo y encima resultó uno de los más caros del viaje (unos 80 euros).
Finalizaba la etapa por Brasil, un recorrido con mucho calor, sí, pero también muy interesante, con paisajes muy diferentes, y que en definitiva, y esto es lo más importante, nos había gustado mucho, a pesar del inconveniente del excesivo tráfico de camiones y de algún que otro choque con el carácter de algunos brasileños.


La próxima entrega, el último país...

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saludos
 
Última edición:
URUGUAY

Que nuestro viaje discurriera por países pertenecientes al Mercosur (Mercado común del Sur) facilitó mucho los trámites aduaneros, ya que pasar las motos de un país a otro no representó ningún problema. De este modo la entrada a Uruguay fue tan rápida como la salida de Brasil.

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En comparación con sus vecinos Uruguay es un país pequeño, su tamaño es aproximadamente un tercio del de España, y allí viven menos de tres millones y medio de personas. Excepto la capital, en Montevideo y sus alrededores se concentran dos millones de habitantes, el resto está poco poblado. La impresión que nosotros tuvimos fue que está menos desarrollado que sus dos vecinos y sus infraestructuras y su parque automovilístico con más años, pero contrariamente a lo que se podía esperar resultó el más caro de los tres.

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Para los españoles Uruguay es más bien un país desconocido, seguramente no sabrás de mucha gente que haya viajado por allí. Para comprobar tus conocimientos sobre el país te propongo un sencillo cuestionario.

1ª-¿Entre que dos países se encuentra situado Uruguay?

2ª-Aparte de su capital, Montevideo, ¿sabes el nombre de otras dos ciudades?

3ª-¿Quién es su actual presidente?

4ª-¿Conoces a algún cantante o escritor uruguayo de fama internacional?

5ª-La última, y ya para nota: ¿quién fue Mazurkiewicz?

Si tus respuestas correctas se encuentran entre cero y dos no te preocupes, tus conocimientos sobre Uruguay son como los de la mayoría de los españoles, escasos. Si has acertado tres-cuatro, ya se puede decir que estás por encima de la media, y si has acertado las cinco seguramente serás un uruguayo leyendo el foro de bmwmotos. Ah, espera que no te he puesto las respuestas, son estas: -entre Argentina y Brasil. -Punta del Este, Colonia Sacramento, Paysandú, Rivera…-José Mújica. -Jorge Drexler, que ganó un oscar, y el escritor Mario Benedetti. Y 5ª- Mazurkiewicz es reconocido como uno de los mejores porteros del mundo. En las décadas de los 60 y 70 jugó en diferentes equipos, incluso en España, y defendió la portería uruguaya en tres campeonatos del mundo.

El presidente Mújica se merece un comentario aparte. A pesar de su aspecto, un tanto desaliñado y que la primera impresión es que parece un anciano aficionado a la bebida, la mayoría de los gobernantes debería aprender de él. Es conocido como “el presidente pobre”, y cuando el diario español ABC tituló de este modo un articulo sobre él, se tomó la molestia de escribir una carta al periódico para aclararlo y entre otras cosas decía: “es verdad que tengo pocas cosas, las mínimas, pero suficientes para vivir…”.

Nació en 1935, lleva en el cargo desde el año 2010 pero sigue ocupando su residencia de siempre, no tiene asistenta, “pasamos la escoba entre la vieja y yo” dice. Su coche oficial es un sencillo Opel Corsa, que a veces conduce el mismo. Antes, en su época de diputado, iba al congreso conduciendo su Vespa de toda la vida. Tiene una paga mensual como presidente de unos 10.000 euros, de los cuales dona más del 90% a fondos de ayuda social y ONG´s. El se queda con sólo 800 euros, ya que dice que hay uruguayos que tienen que vivir con mucho menos. Es habitual ver a Pepe, como es conocido, ir hacer compras conduciendo un modesto VW Escarabajo, o subido en su tractor Massey Ferguson y en ropa de faena haciendo labores del campo. Utiliza un viejo teléfono móvil que, para no perderlo, lo ata con un cordel…. Su pasado también es un tanto peculiar, en los 60 estuvo entre los fundadores del Movimiento Tupamaro, una guerrilla urbana. Fue encarcelado, luego protagonizó una de las mayores fugas de presos de Uruguay, volvió a la cárcel, en total pasó en ella 14 años…

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Etapas en Uruguay

-Chuí-Piriápolis 285 km
-Piriápolis-Colonia de Sacramento 293 km
-Colonia de S.-Buenos Aires (ferry)

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Nuestra idea era cruzarlo por el centro, pero enseguida nos la quitaron de la cabeza. Uruguay es de los países más planos que existen, su mayor elevación es una colina de poco más de 500 mt de altura, por ello nos recomendaron que nuestro itinerario fuera por la carretera que discurre cerca de la costa, más habitada y entretenida. “Por el interior solo verán llanos y vacas…”. Hablando de vacas, la carne argentina es mundialmente famosa, pero los entendidos dicen que la mejor de toda sudamérica es la uruguaya, y puede que sea verdad.

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Bajando por la carretera de la costa, a unos 30 km de la frontera, encontramos un indicador señalando la entrada a una fortaleza de nombre Santa Teresa. Al igual que en otras ocasiones que en nuestros viajes hemos encontrado referencias a esta santa (murió en Alba de Tormes, donde vivimos, y allí reposan sus restos) sentimos la curiosidad del porqué de este nombre y hacia allí dirigimos nuestras motos. La fortaleza se encuentra dentro de un gran parque nacional que tiene el mismo nombre. Encontramos una caseta con un vigilante. Paramos a preguntar y nos llevamos una grata sorpresa.

-Buenos días, queríamos entrar ¿hay que pagar algo?

-No, nada. En Uruguay la entrada a todos los parques nacionales y muesos, siempre que no sean particulares, es gratuita para todo el mundo, nacionales o extranjeros. Pueden pasar.

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No pudimos ver el interior del edificio, debido a que el horario de visitas empezaba más tarde, pero nos enteramos de algunos datos. Fue levantada por la corona portuguesa, entre los años 1762-63, pero más tarde fue conquistada por los españoles. Cuenta con un perímetro de 650 m y unos gruesos muros que en algunos puntos tienen más de 12 m de altura. Servía de acuartelamiento de tropas, llegando a albergar a más de 400 soldados. El motivo de su nombre se debe a que quien ordenó su construcción, el conde de Bobadela, capitán y gobernador de Río de Janeiro, era un ferviente devoto de Santa Teresa.

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A media mañana el cielo comenzó a oscurecerse como si fuera a anochecer y pronto empezó a llover. Encontramos una parada de ómnibus (autobús) y nos refugiamos a esperar que la tormenta se alejara. Allí coincidimos con unos niños de diferentes edades y con ellos entretuvimos el tiempo. La llegada de unos extranjeros, y más conduciendo unas motos, los sacó de la monótona espera del autobús que diariamente los llevaba a la escuela.

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Además de las típicas preguntas de cuánto costaban y a cuánto corrían las motos, también preguntaron de dónde éramos. Nuestra sorpresa fue cuando descubrimos que no sabían dónde estaba España, vamos, ni España ni Europa ni prácticamente ningún país.

-Y Francia ¿sabéis en que continente está?

Silencio total. Alguno preguntó “¿y qué es un continente?”. Sus miradas estaban fijas en el que tenía pinta de más espabilado y que parecía ser el mayor. Dudó unos instantes pero al final se atrevió…

-Yo lo sé, ¡en América!- dijo seguro de su respuesta.

Ay, señor Pepe Mújica, dígale a su ministro de educación que hay que revisar esos planes de estudio, al menos en las zonas rurales…

El paisaje era similar al que nos habían descrito del centro del país. Grandes planicies en las que pastaban cientos de vacas. Ello hacía que la carretera tuviera largas rectas, aunque a medida que avanzábamos empezaron a aparecer pequeñas colinas y algunas curvas. Poco a poco nos acercábamos a la costa sur.

Punta del Este es una ciudad situada en una franja de tierra que se adentra en el mar. Se da un aire de “Mónaco a la sudamericana”, y es el lugar de veraneo de los argentinos y brasileños con alto poder económico. Al llegar a Punta (como la llaman los pijos al referirse a ella) uno encuentra lo que imagina, torres de apartamentos, grandes chalés, boutiques de lujo, coches deportivos, avenidas resplandecientes…Pero rápidamente la dejamos atrás, nuestro interés se encontraba situado a 30 km de allí, el museo-taller de Carlos Páez Vilaró, mundialmente conocido con el nombre de “Casapueblo”.

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Páez Vilaró nació en Montevideo en 1923, y es un artista en toda la extensión. Gran escultor, pintor, escritor, músico e infatigable viajero. ¿Recuerdas la tragedia del avión que en 1972 se estrelló en los Andes y que los supervivientes tuvieron que alimentarse con los restos de algunos compañeros fallecidos?. En ese avión viajaba un hijo suyo. Tan pronto como Vilaró supo de la noticia, marchó al lugar de la tragedia y se sumó a los equipos de rescate. Tras 8 días sin novedades, las autoridades decidieron que la búsqueda había llegado a su fin. Pero Vilaró no se dio por vencido y siguió organizando él mismo las expediciones. En un desesperado intento de dar con su hijo y el resto del pasaje, reclutó voluntarios y con su ayuda se internó en la cordillera. Buscó por toda la zona y llevó la noticia a todos los rincones del lugar. La gente le conocía como "el padre loco, que busca al hijo perdido". Tres meses después del accidente encontraron a 16 sobrevivientes, entre ellos se encontraba su hijo. Meses después escribió un libro rememorando aquellos días y vivencias, el relato se titula “Entre mi hijo y yo, la luna".

Al ser privado, la entrada al museo-taller es de pago, pero las chicas que atendían la recepción, al enterarse que Conchi viajaba conduciendo una moto, decidieron que era motivo más que suficiente para no cobrarnos la entrada. Otra ventaja más de viajar en pareja en dos motos.

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“Casapueblo” está construida en un lugar privilegiado frente al Río de la Plata, en un lugar llamado “Punta Ballena”. En su interior hay multitud de obras representativas de sus diferentes inquietudes artísticas. También recuerdos de sus viajes por el mundo y de su amistad con los más grandes, como Picasso, Dalí…

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Y si quieres quedarte durante más tiempo contemplando la maravillosa vista que se disfruta desde aquí, no hay problema, uno de los edificios de “Casapueblo” es un hotel. La oferta resultaba tentadora, pero como todavía era pronto, preferimos seguir viaje.

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A pesar de ser una tarde muy calurosa, conducir por la sinuosa carretera de la costa resultó un placer. Así llegamos a una bonita ciudad con un nombre original, Piriápolis. Recorriendo su paseo marítimo buscando un hotel, por cierto hay mucho donde elegir, vino a mi mente otra ciudad que conocimos en Nueva Zelanda, Napier. ¿El motivo? las construcciones con arquitectura art decó que ambas comparten. Más tarde supe el porqué.

Piriápolis debe su nombre a Francisco Piria, empresario, visionario y fundador de la ciudad. Nació en Montevideo en 1847, de niño fue enviado a vivir con un tío suyo en Italia. Con 16 años regresó a Uruguay y se encontró huérfano y con que la fortuna familiar había desaparecido. Desde la nada levantó un imperio, primero como vendedor de todo tipo de objetos, más tarde, finales del XIX, compró grandes extensiones de terrenos donde hoy se levanta Piriápolis y los fue parcelando y vendiendo a plazos, algo innovador en aquellas épocas. Sus técnicas de venta resultaron toda una revolución, contrataba trenes en los que trasportaba gratuitamente a los posibles comparadores, los agasajaba con comidas y regalos. A resultas de la quiebra del banco que intervenía en la operación, pudo recomprar gran parte de aquellos terrenos por la tercera parte que los había vendido y volver a venderlos. Resultado, en un año triplicó su fortuna. Piria quería levantar en esta zona costera una réplica de la “Costa Azul” francesa. En el punto central de la ciudad construyó un gran hotel-balneario, que durante décadas fue el mayor de toda Sudamérica. Hoy en día sigue plenamente operativo y es el edificio más emblemático. A partir de entonces la ciudad comenzó a crecer, toda la alta sociedad de Uruguay y Buenos Aires quería tener una segunda residencia en Piriápolis, y a lo largo de toda la costanera no dejaron de levantarse chalés y residencias con el estilo de moda de la época, el art decó.

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La ciudad también cuenta con un casino que es el destino favorito de los argentinos pudientes para llevar a cabo sus “trapicheos” con las divisas. Con los pesos que traen compran fichas en el casino, que luego recambian en dólares, y vuelta a Argentina. Todavía faltan un par de semanas para que Piriápolis sea invadida por miles de turistas que vienen a pasar el verano austral, por lo que podemos movernos sin problemas por la ciudad y los alrededores. Una corta, pero retorcida carretera, sube hasta el Cerro San Antonio desde el que se tiene una vista general de toda la ciudad.

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Si tienes tiempo acércate hasta otro cerro, el Pan de Azucar, está a unos 5 km y en su base hay una gran reserva natural con multitud de senderos. Recorriéndolos es fácil llegar a ver una gran variedad de fauna uruguaya en semi-libertad. La reserva es de propiedad pública, por lo que, como en el resto del país, la entrada es gratuita.

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Es jueves 6 de diciembre y mañana debemos tomar un ferry en Colonia del Sacramento para cruzar el Río de la Plata y volver a Buenos Aires, donde termina nuestro viaje. A pesar que desde Piriápolis a Colonia sólo nos separan 290 km, decidimos salir a primera hora de la mañana. El día amanece despejado, aunque las previsiones que tenemos son de fuertes lluvias aún estamos lejos de imaginar la que nos espera…No existe una carretera que circunvale a Montevideo, por lo que tenemos que cruzarla,. Al principio no hay ninguna problema, son grandes avenidas y todo está bien indicado, pero a medida que nos internamos en la ciudad las señales son cada vez más escasas y las calles más estrechas. Una hora después, y unas cuantas paradas para preguntar y orientarnos, estamos ya en la carretera que nos llevará a Colonia. Rápidamente el horizonte aparece cubierto por negros nubarrones. El aire comienza a tener el olor característico que precede a una tormenta. Paramos a echar gasolina y ponernos los forros para la lluvia. Esta es cada vez es más intensa, la cortina de agua no deja ver prácticamente nada, ni siquiera la luz de la otra moto, conducir en estas condiciones ya no es que sea molesto, es que empieza a ser peligroso. Cuando nos cruzamos con algún camión, su gran estela de agua cae sobre nosotros. Recuerdo lo que nos advirtió aquel camionero el primer día de viaje: “si hay tormenta, no sigan, paren dónde sea. Si el cielo empieza a ponerse oscuro más vale que se detengan, así lo que hago yo. Y vos con esas motos…” y aunque esto no sea Argentina, es mejor hacerle caso. Sería una estupidez echar a perder un viaje de casi 4.000 km cuando nos faltan menos de 200 para terminarlo.

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La marquesina de una parada de autobús nos cubre de la lluvia. Mientras miramos el cielo pasamos el rato intentando comparar nuestra situación con otras similares vividas en cualquier rincón del mundo: “¿Te acuerdas de la que nos cogió camino de Alice Spring?”, “Sí, también aquella fue buena y además con la carretera cortada…¿y llegando a Cuzco…? ¡y entonces era de noche…!”

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La tormenta parece que no tiene intenciones de marcharse, miremos a donde miremos vemos lo mismo, una espesa cortina de agua, pero no podemos pasarnos todo el día parados, así que extremando las precauciones decidimos volver a la carretera. Tanto tiempo bajo el agua hace que el goretex comience a perder sus cualidades, empiezo a notar la humedad en mi cuerpo. Es como si en lugar de guantes mis manos estén metidas en dos esponjas, los pies en cubos con agua y el resto de mi cuerpo bajo una larga ducha. Después de otras 6 ó 7 paradas y más de 5 horas para recorrer menos de 200 km. llegamos a Colonia. Al entrar en la ciudad lo primero que hago es dar gracias a Dios porque, aunque calados hasta los huesos, al menos hemos llegado de una pieza. Es primera hora de la tarde, pero las calles están casi desiertas, muy pocos vehículos, y todavía menos gente, se atreven a recorrerlas bajo este diluvio.

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Cambiados de ropa y aburridos de estar en el hotel, caímos en el error de pronunciar la típica frase "ya parece que llueve menos...", y como el puerto estaba a sólo dos cuadras nos acercamos hasta allí para comprar los tickets del ferry, regresamos completamente calados.

La gran sala de la terminal del puerto donde están las oficinas de la compañía de la naviera, Buquebus, estaba inundada. Allí nos informaron que si durante la noche la situación no mejoraba, seguramente al día siguiente no saldría ningún barco hacia Buenos Aires, ya que en esas condiciones cierran la navegación por el Río de la Plata. Además, en la otra orilla, la situación que vivía la capital argentina era todavía peor, la televisión mostraba calles convertidas en ríos, coches arrastrados, centros comerciales con un metro de agua, cortes de electricidad, de circulación, un caos total… Por la noche nos enteramos que, un par de horas después de nuestro paso, la carretera a Montevideo había sido cortada al tráfico. En la misma ciudad de Colonia un hombre había muerto alcanzado por un rayo. Las noticias decían que habían caído más de ¡¡ 130 lt/m2 !!

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Pero a la mañana siguiente un cielo azul iluminaba las calles de Colonia, aunque en ellas eran bien visibles los destrozos de la tormenta. Como hasta la salida del ferry teníamos algunas horas libres, nos lanzamos a visitar el casco antiguo de la ciudad. Es lo más representativo, y en 1995 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Colonia es la ciudad más antigua de Uruguay, y fue fundada por el portugués Manuel del Lobo en 1680. Sus viejas callejuelas de piedra están muy bien conservadas y son una mezcla de estilos portugués, español y colonial, ya que debido a su estratégica situación, diversas batallas hicieron que cambiara varias veces de manos portuguesas a las españolas y viceversa.

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Su calle más famosa es la llamada “De los suspiros”, nombre muy acertado ya que antiguamente en ella se concentraban los burdeles de la ciudad.

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El billete del Buquebus cuesta unos 90 euros por persona y moto, y tarda hora y media en recorrer los 45 km que separan Colonia de Buenas Aires. Mientras esperábamos su llegada aprovechamos para cambiarnos de calcetines, las botas seguían húmedas,. También intercambiamos información con un par de peculiares moteros brasileños que cruzaban a Argentina para asistir a una concentración “custom”.

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Han sido muchas las veces que en nuestros viajes hemos tenido que meter las motos en diferentes ferrys, pero sin duda este de Buquebus es en el que mejor resuelto tienen el tema de la sujeción de las mismas. Seguro, sencillo y rápido.
Sin mayor novedad desembarcamos y a lo largo de los 7 km que separan el puerto y la sede de Rentamoto, pudimos ver el rastro que la tormenta del día anterior había dejado a su paso, el asfalto cubierto por barro, árboles caídos…

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Aunque nos quedaban todavía 4 días en Buenos Aires, había llegado la hora de decir adiós a nuestras compañeras de viaje, se habían portado tal y como era de esperar y sobre ellas habíamos descubierto paisajes espectaculares. Nos llevaron desde las infinitas avenidas bonaerenses a los caminos de tierras rojizas en Misiones, nos acercaron a las Cataratas de Iguazú, con ellas cruzamos las montañas del Paraná, llegamos a las playas de Florianópolis, juntos recorrimos las solitaria carretera de la “Lagoa dos patos”, las aparcamos a la entrada de “Casapueblo”, aguantaron bajo el diluvio camino de Colonia...Y la que nos dio el único problema, la 650, lo hizo cerca de una ciudad.

Emilio Scotto y su mujer Mónica nos esperaban de nuevo, otra vez pusieron su tiempo y su coche para movernos por la ciudad, y para nosotros una gran suerte tenerlos como anfitriones. Nos enseñaron los barrios típicos, Boca, Palermo, Recoleta... también algunos de esos pequeños rincones que sólo conocen los porteños. Nos relataron mil historias y, como Emilio es tan conocido, nos presentaron a mucha gente, que al fin y al cabo, con sus grandezas y miserias, son los que conforman el alma de cualquier ciudad. Pero esos días darían para otra crónica.

Y si alguna vez quieres viajar en moto por Argentina y no hacer el típico viaje por la 40 hasta Ushuaia, o si ya lo has hecho, este es otro gran recorrido y te aseguro que no te defraudará.

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saludos
 
Hay que reconocer, Jaime, que en esta crónica en general y sobre todo en esta última entrega en particular has elevado el nivel narrativo hasta un punto muy difícil de igualar: fotos, datos históricos, curiosidades, información general... todo ello contado de una forma muy amena. Un gran trabajo sobre la base de un gran viaje y un referente a la hora de contarlo que ha sido una delicia leer. Muchas gracias por compartirlo...
 
Hola

vaya Carolus me alegro que te haya gustado.

Con esa intención se hace este trabajo, informar de los viajes por si en un futuro esos datos le pueden ser útiles a alguien, o al menos que su lectura sirva de entretenimiento

Un saludo y gracias
 
Gracias Jaime ,ahora ya no temgo excusa para visitar a los familiares que tengo en Uruguay y a los amigos de Buenos aires, si es que tenia alguna. Gran relato , tengo el teclado lleno de babas
 
Que belleza de viaje y cuantos kilómetros habeis recorridos, sois todos unos héroes moteros!
Las mejores fotos son las de Brasil.
Besitos
 
Muy bonita crónica pero de Uruguay se han perdido lugares muy pintorescos y únicos como por ejemplo Cabo Polonio, Punta del Diablo, Jose Ignacio para luego conformarse con Piriapolis. Con esto quiero decir que les ha faltado alguien que les indicara los puntos mas bonitos de esa ruta ya que han pasado justo frente a ellos. Espero la próxima crónica con ansias a ver con que nos deleitan!

Saludos
 
Hola.
buen relato de facil lectura, que te engancha hasta el final,y que decir de las fotos buena manera de acabar el dia.
saludos GS100
 
Muy bonita crónica pero de Uruguay se han perdido lugares muy pintorescos y únicos como por ejemplo Cabo Polonio, Punta del Diablo, Jose Ignacio para luego conformarse con Piriapolis. Con esto quiero decir que les ha faltado alguien que les indicara los puntos mas bonitos de esa ruta ya que han pasado justo frente a ellos. Espero la próxima crónica con ansias a ver con que nos deleitan!

Saludos


hola ELZeeko

si que hubo gente que nos recomendó lugares de Uruguay, entre ellos algunos de los que citas. Pero bien por falta de tiempo, bien por que el clima no invitaba (ejemplo, Punta del Diablo), o bien por tema de prioridades, no pudimos verlos todos. Nuestro interés principal eran dos lugares concretos, Casapueblo y Piriapolis, especialmente por la historia y vida de las dos personas que había detrás de ellos, Paez Vilaró y Fco. Piria. En los viajes intentamos conocer lo máximo posible, pero sin que ello implique, dentro de lo posible, tener que andar con prisas, y de todos modos hace tiempo que nunca descartarmos el regresar, por unas u otras causas, a un país. Así que pendiente queda para una futura visita a Uruguay esos otros lugares que citas. Gracias.

camifernandez7 y jorgenm me alegro que os haya gustado la crónica

saludos
 
Muy bonita la cronica Jaime, me ha llamado la atención que sois de Alba de Tormes, mi padre era de Peñaranda de Bracamonte, cuantas tardes he pasado de crio en vuestra ciudad.
saludos
 
Muy bonita la cronica Jaime, me ha llamado la atención que sois de Alba de Tormes, mi padre era de Peñaranda de Bracamonte, cuantas tardes he pasado de crio en vuestra ciudad.
saludos


gracias mario y especialmente por lo de llamar "ciudad" a Alba de Tormes, con "pueblo" nos basta, o en último caso "villa" que ese título si que le tenemos

saludos
 
Muy bien contado, felicitaciones. Conozco los lugares que visitaron, a algunos e ido varias veces y han logrado conocerlos en profundidad, muy buen ojo.
Un verdadero gusto leer sus notas.
Saludos Juan.-
 
Hola

gracias Fossil. Buena señal que alguien que conoce aquello me haga ese comentario

La próxima vez a ver si es posible acercarnos hasta tu ciudad, "Mardel"como la llamáis por allí ¿no?

saludos
 
Si Jaime, Mardel o La Feliz, son algunos de los apodos que tiene esta ciudad con espíritu y costumbres de pueblo.
Son bienvenidos, cuando quieran y se quedan en casa.
Esta época del año, al igual que marzo y abril tienen el clima perfecto para la moto.
Saludos.-
 
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