Distribución K100, SOS mecánicos

[yasimoto]

Hola a todos.
Haciendo el mantenimiento periódico de mi K100LT ‘89, desmontando y revisando, he llegado hasta aquí:

espero q no me sobren piezas .

Dudas q tengo y q espero alguien me sepa aclarar:

• 1.- Ajuste del juego de válvulas: si el manual dice, p. ej. para las válvulas de escape, la holgura debe estar entre 0.25 y 0,30 mm. Si la galga mayor q entra es de 0,30¿estaría bien o ya sería pasarse? Por q lo cierto es q por poco q fuera sería mayor de 0,30, pero si está muy ajustada tal vez hallan pensado ya en eso los q hicieron los manuales.
  
  
  
  
• 2.- He desmontado la tapa de la cadena de distribución para comprobar su estado pero no estoy seguro de cómo podría saber si está próxima a necesitar cambio o no. Pongo estas fotos por si alguien al verlas supiera interpretarlas o por si me sabría explicar cómo hacerlo yo:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  De todas formas le cambio el carril de tensado y el carril guía, éste último tiene poco desgaste pero ya q estoy, como no es caro (unas 500 + 1000 ptas). El q guía por los piñones está nuevo, no lo cambio.
  
  
  
  
• 3.- Para poder acceder a la cadena de distribución he tenido q desmontar el encendido. ¿Podré dejarlo como está con sólo marcar la posición de la placa base o tendré q usar una lámpara estroboscópica a la fuerza?
  
  
  
  
  En el manual dice q se marque tb la arandela de ajuste, creo q respecto del bloque, ¿q sentido tiene?
  
  
  
  
  
• 4.- Los cables de los sensores de temperatura del aceite y del agua (ver 1ª foto), ¿se podrían quitar sin demasiada complicación para poder manejar con comodidad la tapa de la cadena de distribución? Me parece recordar q van por un tortuoso camino por detrás de las bombas de agua y de aceite y q me costó mucho meterlos.

Se admiten todo tipo de sugerencias positivas.

Gracias anticipadas y salu2

 

[Chin]

Jolines con el mantenimiento teórico de tu moto.......
sinceramente creo que te metes en muchas complicaciones, aunque se que sabes de mecánica. Esto te lo digo porque me parece que leí en algún mensaje tuyo que la moto no llega a 90.000 km, y con tan pocos km no es necesario mirar todo eso, creo.
De todas formas, ya que estás, ten cuidado con la cadena de distribución, no la quites si antes no has puesto el motor en sus marcas ( cigueñal ) ya me entiendes.pues corres riesgo de rotura al encender. Supongo que ya lo sabrás, pero por si las mosquas.
Creo recordar que una vez en el concesionario me dijeron que las cadenas no se suelen cambiar...como mucho las guías de la cadena, si estás gastadas.

Yo entregé una K1 con 82.000 km y estaba nueva, no sonaba en absoluto, ni válvulas ni cadena.
Si en frío no suena, pues no la cambies, que las cadenas avisan antes de romper, je,je. En frío, sonaría a caldero unos momentos, y al acelerar, parecería que llevas todos los tornillos del motor flojos.

Yo le cambié la cadena a una Suzuki Dr 650 monocilíndrica, y tuve mucho cuidado con el rollo de las marcas y los árboles de levas, pues de lo contrario puedes armar un cristo en el motor. por eso de tigo lo de que si no suena.....que pases.
Bueno no creo que te solucionara ningún problema pero bueno.
Saludos.

 

[yasimoto]

Gracias Chin, si, lo tengo en cuento, con un sólo eslabón q cambiara de diente me podría quedar sin motor, lo sé. Espero q no me pase. :-X

Respecto al revestimiento de la quía de tensado de la cadena, en todos los modelos K, el Plan de Mantenimiento BMW AG, recomienda cambiarla cada 60.000 kms y como no estaba seguro si se lo cambiarían cuando la compré con 55.000. Y ya puestos, le cambio la guía por 1000 pts. más. Así, puede q no tenga q abrirla hasta dentro de otros tantos kms. Ese mismmo plan recomienda controlar y en su caso ajustar el juego de las válvulas cada 15.000 kms. A esta moto es la primera vez q se lo hago, pero es q ya sonaba alguna en frío.

Ahora tiene 93.690 kms y como le tocaba cambiar aceites, filtros y demás... he aprovechado.

... aunque se que sabes de mecánica ...

No, es q soy "Agriteto", q de nada sé y en todo me meto.

 

[Wikom]

En cuanto a la holgura de válvulas.
Si tienes galga de 0´35 y esta entra difícilmente se puede considerar que está en el límite de la holgura recomendada por el fabricante (0´30). Mejor sería que la galga de 0´30 entrase muy ajustada. Ahora bien, si la de 0´35 entra sin mayor problema... a ajustar toca.

La cadena de distribución la cambiaron en mi amoto con 80.000 kms. Me lo aconsejaron en concesionario, así como el patín tensor y las guías. Según ellos, incluso la cadena debiera haberla cambiado con 60.000 kms...
Dicha cadena me costó unas diez mil pelas de las de antes (60€) con iva.
Considero que no debieras escatimar en este tema, ya sabes que su rotura, aunque difícil, es fatal.
Observa bien los dientes de las coronas, no vaya a ser que estén también algo gastados y entonces... pues más pasta. No distingo bien las fotos.
Recuerda el correcto ajuste del tensor, pues también puede provocar que todo se vaya al garete.
Sorry, desconfío muy mucho que los kms que llevas sean reales. :-/

Del encendido, a pesar de que marques todo y lo dejes igual, podrías aprovechar para reajustarlo porque quizá no estuviese "en su punto". Jesús-granada controla el tema y tiene lámpara estroboscópica. Que te cuente, porque yo ni plasti.

No se en tu moto, pero en la mía (K11) si retiro el sensor de temperatura del agua... precísamente es para eso, para cambiar todo el líquido refrigerante. Imagino que con el de aceite pasará igual. El acceso a ellos es muy fácil, si bien entonces en tu K debiera variar para que te costase tanto introducirlos. ???

Mi amoto está en el médico ahora. Pintura total, latiguillos metálicos y alguna monería más

 

[yasimoto]

Sorry, desconfío muy mucho que los kms que llevas sean reales. :-/
........ No se en tu moto, pero en la mía (K11) si retiro el sensor de temperatura del agua... precísamente es para eso, para cambiar todo el líquido refrigerante. Imagino que con el de aceite pasará igual. El acceso a ellos es muy fácil, si bien entonces en tu K debiera variar para que te costase tanto introducirlos. ???

La verdad es q nunca se sabe si los kms q marca una moto de 2ª mano son reales o no, pero a pesar de q por fuera esté envejecida por haber estado expuesta a la intemperie, la parte mecica yo creo q está muy bien. Siempre lo he dicho. Al revés q la k75 q tuve q parecía nueva y de motor estaba muchísimo peor q esta.

Respecto a los sensores de temperatura me refiero sólo a los cables, no al bimetal (y menos al vil metal ;D), q pasan por detrás de las bombas de aceite y agua por una cavidad angosta y torcida. Llevan un terminal faston en la punta además de un capuchón de goma muy ajustados al diámetro del cable como para pasar el faston. El problema es q no puedo retirar la tapa completamente por esos cables. La tengo colgando de una alambre para q no tiren. Pero para limpiarla y ponerle la pasta de juntas q necesita sería mejor tenerla suelta del todo.

Por cierto, tengo una pasta de juntas negra, q no es "Gallo", q me va a venir de perlas. Te suena?

 

[yasimoto]

Wikom

Recuerda el correcto ajuste del tensor, pues también puede provocar que todo se vaya al garete.

pero no es nada extraño ¿no?, ponerlo como estaba, supongo, a pesar de querese girar el solito al montarlo, ¿o tiene alguna particularidad q se me escape?. Me estudiaré las 1000 y 1 fotos antes de montarlo.

Según ellos, incluso la cadena debiera haberla cambiado con 60.000 kms...

Pues no dice nada de eso en la hoja del Plan de Mantenimiento q ellos mismos utilizan. Sólo el revestimiento de la quía de tensado de la cadena. Y de hecho es el único plástico realmente gastado. Por cierto, pienso q si se cambia la cadena habría q cambiar obligatoriamente los piñones, como en los kits de arrastre. Pero antes de gastar un € y meterme en más complicaciones preferiría q alguien q lo supiera con certeza me lo explicara: cambiar o no cambiar, esa es la cuestión (cadena y piñones).

 

[Wikom]

Ya digo que según ellos. Que unas veces es distinto lo que recomienda el Conce y otra la Fábrica... en fin.

No creo que haya particularidad alguna en el ajuste del tensor. Únicamente hacerlo bien. Ya supongo que habrás ajustado más de un tensor en coches.

Yo de las 2ªs mano no me fío por sistema. Ahora bien, excepciones `haylas´, como las meigas... ;D

Entiendo ahora. Los cables de los sensores. No deberías tener problema si cortas a saco los cables y posteriormente le acoplas un faston nuevo. Todo lo más que dichos cables fuesen extremadamente justos de longitud... y un empalme se me antoja chapucero.
¿Y localizar el conector al otro lado de ellos?

Si se hubiese secado la pasta gallo, hay más. ;D

 

[Emilio]

Hola Yasi.

1-Si necesitas holgura de valvulas entre 0,25 y 0,30, la galga de 0,25 debe entrar justa o facil, pero no debe entrar la de 0,30.

2-La cadena, yo no la cambiaria.
Los patines si, cambialos.

3-El encendido, a parte de haberlo marcado, deberas comprobarlo con una estroboscopica, a si que esa tapa no la puedes poner hasta que este el encendido ajustado, pues se comprueba en marcha, el avance del encendido es de 6º antes de P.M..
Lo que tienes que tener cuidado es en colocar bien unas arandelas, que parecen rotas, en los tornillos que bloquean la posicion final del encendido.

4-En cuanto a los cables de temperatura de agua y presion de engrase no los cortes, sacalos con cuidado habiendoles atado un cable o hilo a cada uno para despues usarlos de pasacables, si tienes muchos problemas y tienes sellante, quitas la tapa de la bomba de agua y tendras acceso al laberinto.

El tensor de la cadena tampoco necesitas nada especial, pero tendras que comprimirlo mientras lo retuerces, con el desmontado, claro, que el luego se coloca en su posicion, lleva un trinquete que no le deja retroceder si no le desarmas.

Un saludo.

 

[yasimoto]

Hola Yasi.

1-Si necesitas holgura de valvulas entre 0,25 y 0,30, la galga de 0,25 debe entrar justa o facil, pero no debe entrar la de 0,30.

Me lo temía, he de revisar 2 pastillas de los empujadores de las válvulas de escape.

2-La cadena, yo no la cambiaria.
  Los patines si, cambialos.

De acuerdo. Ya los tengo pedidos, así lo haré.

3-El encendido, a parte de haberlo marcado, deberás comprobarlo con una estroboscopica, a si que esa tapa no la puedes poner hasta que este el encendido ajustado, pues se comprueba en marcha, el avance del encendido es de 6º antes de P.M..
Lo que tienes que tener cuidado es en colocar bien unas arandelas, que parecen rotas, en los tornillos que bloquean la posicion final del encendido.

Sí, ya sé las q dices, son dos semiarandelas para q asienten bien los tornillos de sujección de esa placa.

A empollarme como se utiliza la stroboscópica q ya ni recuerdo su utilización. Bueno, primero a localizar una.

4-En cuanto a los cables de temperatura de agua y presion de engrase no los cortes, sacalos con cuidado habiendoles atado un cable o hilo a cada uno para despues usarlos de pasacables, si tienes muchos problemas y tienes sellante, quitas la tapa de la bomba de agua y tendras acceso al laberinto.

Nada, los cables se quedan como están, sin desmontar ni nada, le haré la junta de pasta a la tapa así, colganda de un alambre para no romperlos, pero sin soltarlos q la tarea se va alargando cada vez más y a este paso me dan las uvas en sentido literal.

Gracias a todos por la ayuda

V's de, por ahora, "Yanomoto" (dique seco)

 

[flip]

Hola Wikom, ¿vacias el refrigerante por el detector de temperatura?

¿No es mas mejor vaciarlo por el tornillo de purga que tiene debajo de la bomba del agua?

No se en tu moto, pero en la mía (K11) si retiro el sensor de temperatura del agua... precísamente es para eso, para cambiar todo el líquido refrigerante. Imagino que con el de aceite pasará igual. El acceso a ellos es muy fácil, si bien entonces en tu K debiera variar para que te costase tanto introducirlos. ???

 

[Wikom]

Hola Wikom, ¿vacias el refrigerante por el detector de temperatura?

¿No es mas mejor vaciarlo por el tornillo de purga que tiene debajo de la bomba del agua?

Jejejeje, claro tron. El tema es que en mi amoto el tornillo de purga está sustituído por el sensor de temperatura. ;D

 

[yasimoto]

Por el mismo precio, no he podido resitir las ganas de mirar el cigüeñal y le he quitado la tapa derecha. Sencillamente "im-presionante" . Cada día me guta más este motor.

Y como todo viene "rodado"... me asalata una duda: ¿y si desmontara el cigüeñal de sus apoyos y sacara los pistones con sus bielas, sin desmontar? se trataría únicamente de cambiar segmentos y ya de paso echar un vistazo a los cilindros, pistones, válvular, asientos, etc. Más q nada por saber su estado. ¿sería muy complicado? ¿tendría problemas a la hora de montarlos por no haberlos separado uno a uno? ¿con desmontar el piñón q mueve la cadena de distribución y los 5 apoyos del cigüeñal sería suficiente para q saliera todo el conjunto por detrás (por la derecha del motor)?

 

[yasimoto]

Flip: Hola Wikom, ¿vacias el refrigerante por el detector de temperatura?

¿No es mas mejor vaciarlo por el tornillo de purga que tiene debajo de la bomba del agua?

En las K's q no lo llevan (termómetro de agua) se llama tornillo de vaciado. Está para eso. Me temo q hablamos del mismo tornillo-sonda. No te referirás al sensor de temperatura q creo q lleva cerca del radiador?

Por cierto, creo recordar q tú le habías hecho a la tuya todo lo q yo le estoy haciendo (válvulas, distrubución, encendido, etc). Se agradecerían consejos útiles.

 

[yasimoto]

Ya tengo todas las herrameintas q necesitaba: llave dinamométrica para poca fuerza y lámpara estoboscópica para comprobar el avance del encendido.

Ahora mi duda es si la dianmométrica estará en Nm o en Kgm. pues me han asegurado q así era, pero yo veo una inscripción q pone KG. y otra Libras (LBS) pero no Newton ???

El caso es q por tamaño de cuadradillo está claro q es para poca fuerza, 1/4'

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Equivalencias:

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10 Nm son 1,02 Kgm
1Kgm son 9,81 Nm

Es decir, a ojo se puede pasar de una medida a otra multiplicando o dividiendo por 10, pues la diferencia es despreciable. P. Ej. El apriete de los tornillos de la rueda trasera: 110 Nm= 11,22 + ó - 11 Kgm (en realidad son 108 Nm)

Reflexionando...

Moviendo el cuadradillo con la mano llego cerca de la graduación del "5" fácilmente, si fueran 5 Kgm equivaldría a 50 Nm, par con el q suelo apretar el tornillo del amortiguador trasero con una llave de más de 1/2 metro de palanca. No puede ser ... :-/ Al final van a ser Nm pero entonces ¿por q pone "KG"?

 

[lisbarats]

Siento no poder ayudarte, pero me encanta esta "clase de mecanica" a distancia.

Muchas gracias por las fotos y comentarios.

En fin Yasimoto y demas "mecanicos" gracias por enseñar estas cosas, desconocidas para la mayoria.


Saludos a todossssssssssssssssssss

 

[yasimoto]

Re: Distribución K100, SOS mecánicos :-/

Reensamblando las guías y patines, y calando la distribución, me he encontrado con q las marcas de calado no coinciden exactamente, pero no por un diente, es menor la deferencia, pero la hay.

El tetón del piñón del cigüeñal debe estar apuntando a la marca OT:

Examinar estas 2 últimas fotos, en especial las muescas de los aguajeros superiores de cada piñón de árbol de levas:

El de escape (abajo) está girado unos 3 ó 4 grados respecto de la vertical (línea de culata)

Pienso q puede ser por la distensión de la cadena de distribución y eso me hace dudar sobre la necesidad de cambiarla o no. El caso es q me parece mucho dinero para no estar seguro (10.000 pts la cadena + los 3 piñones q desconozco pero podrían ser otras tantas por cada piñón y se supone q hay q cambiarlo todo o nada, según manual ANETO)

Por otra parte, según manual BMW, cada 60.000 kms hay q cambiar el patín de tenasado. La mayoría me dice q ya q estoy la cambie, pero si tengo q abrir de todas formas para cambiar algo, ¿no durará la cadena en su estado actual otros 60.000 kms? pues toda cadena, tras realizar un periodo de adaptación se estira algo y luego permanece en ese estado durente muchos kms hasta su final de vida ¿no será normal este estiramiento salvo en el momento de calar una nueva? :-/

 

[Quique]

Yasi, ando pensando y dandole vueltas y no llego a ninguna conclusión ... te lo preguntaré para salir de dudas: ¿te lavas las manos mogollón de veces o tienes la máquina de afotos hecha un pena de grasa?


jejejejejejjejejejejejejejjejejjejejejjejejjejeje ..... es que yo no hago fotos por los motivos anteriormente expuestos.

 

[yasimoto]

Quique, yo no necesito tocar la cámara con las manos, la llevo integrada en el iris ;D

Salu2
Robo_moto ... digo ... Yasi_cop

P.d.: mira las fotos y dime q opinas

 

[Wikom]

En las K's q no lo llevan (termómetro de agua) se llama tornillo de vaciado. Está para eso. Me temo q hablamos del mismo tornillo-sonda. No te referirás al sensor de temperatura q creo q lleva cerca del radiador?

Eso es, el tornillo de vaciado se sustituye por otro con sonda ("transmisor para la temperatura del agua&quot y !eureka! ya tienes como ponerle un reloj de temperatura al amoto. Esto viene así de serie, sólo sirve para llevar una indicación de la temperatura.
Lo que va junto al radiador es el llamado termostato que incide directamente en la alimentación del ventilador para refrigerar el circuito de agua/anticongelante.

 

[Quique]

No parece que la diferencia sea de estiramiento de la cadena, el lado corto no puede ceder tanto. Además los piñones no parecen tener desgaste apreciable por lo que la cadena no debe estar mal (una cadena estirada pone pronto los dientes "picudos&quot

¿Al desmontar te fijaste como estaban las marcas?. La posicion relativa solo la da la longitud del tramo corto de la cadena, creo. Y no parece que pueda variar.

 

[Emilio]

Hola.

Yo lo veo bien como esta, no hay motivos para que te preocupes por el calado.

 

[yasimoto]

¿Al desmontar te fijaste como estaban las marcas?. La posicion relativa solo la da la longitud del tramo corto de la cadena, creo. Y no parece que pueda variar.

Pues no, como no pensaba desmontar la cadena... (no la desmonté pero al quitar los tensores, como es tan larga, algún diente se me fue y tuve q volver a calarla al montarlos) :-/

Pero ¿q otra cosa podría ser si no es estiramiento? un diente de diferencia supondría algo más de 10º pues cada piñón tiene unos 34 dientes. No puede ser q esté mal calada, no tenía otra posición.

 

[yasimoto]

Gracias, mañana mismo comienzo a montar las tapas, a probarla y a reglar el avance del encendido. A ver q tal se da... :

 

[flip]

Re: Distribución K100, SOS mecánicos :-/

Eso se debe a la elongación de la cadena por el uso. Si fuese nueva coincidirían mas precisamente. Es en el tramo corto entre piñones, entre en el cigueñal y el de admisión supongo que será más, aunque igual se corije con el patín superior ¿O no?

Reensamblando las guías y patines, y calando la distribución, me he encontrado con q las marcas de calado no coinciden exactamente, pero no por un diente, es menor la deferencia, pero la hay.

 

[flip]

Coño, pués la mía lleva reloj de temperatura y el de abajo creo recordar que era solo de vaciado.

Eso es, el tornillo de vaciado se sustituye por otro con sonda ("transmisor para la temperatura del agua&quot y !eureka! ya tienes como ponerle un reloj de temperatura al amoto. Esto viene así de serie, sólo sirve para llevar una indicación de la temperatura.
Lo que va junto al radiador es el llamado termostato que incide directamente en la alimentación del ventilador para refrigerar el circuito de agua/anticongelante.

 

[yasimoto]

Re: Dinamométrica de 0,1 a 1 mKg, CASERA

Pues en vista de q no contestan los q les pedí fotos y especificaciones para comprarles una llave dinamométrica, q la q me dejaron no está en el rango q necesito y q este finde no quisiera seguir en dique seco, me he decidido a fabricar una dinamométrica casera (casi de tebeo), pero yo creo q funciona.

(30 cms-Kg= 0,3 m-kg <> 3 m-Nw = 3 Nm, se queda corta)

Necesito apretar una serie de tornillos a un par entre 6 Nm y 9 Nm (unos 0,6 mkg y 0,9 mkg). Por la propia definición de par de fuerzas se supone q 0,6 metros por Kilogramo es 1 kg colocado a la distancia de 0,6 mts.

Pues eso he hecho, colocar 1 kg, previamente medido en balanza de precisión, sobre una llave de carraca con un mango lo suficientemente largo y ligero (palo de escoba de aluminio, para q no modifique apenas la fuerza ejercida por su propio peso) y dividirla en graduaciones de 10 cms.

Espero opiniones.

Salu2 de YasiGiver 8)

P.d.: sólo le veo un gran fallo, no se puede usar para tornillos cuyo eje esté situados en un plano perpendicular al suelo, sólo paralelos, por lo q sigo a la espera de adquirir una de comercio :

 

[Quique]

 

[yasimoto]

Quique, alucinado meas, digo... me has!

q ingenio! o q ingeniero!

pues ahora q la veo no parce tan difícil, es como el huevo de Colón.

Algunas dudas:

-No entiendo lo de (Pegado, soldado, ¿.... ridado?, etc.)

-Acero 6/10 m ¿quiere decir entre 6 y 10 mm de gorosor, no? ¿o es un tipo de acero q se pide por esas cifras?

-¿Cómo se gradua, con un peso (como la mía) y una hoja de cálculo para medir diferentes brazos de palanca del peso? (no se admite la respuesta con otra del comercio)

Por cierto, ¿no tendrás las medidas de alguna hecha para ir directo al grano? aunq como casi todas sería de más par del q yo busco, yo ya tengo una entre 22 Nm y 200 Nm.

De todas forma, la de tebeo mía ¿está bien planteada? quiero decir q si a ojo tú vieras q me hubiera equivocado en alguna medida me lo digeras.

Y q más decir... q gracias por el tiempo dedicado

 

[Quique]

Pegado, soldado, embridado ... cualquier sistema seguro. Lo mejor, soldado, pero para las pruebas y/o pares pequeños con bridas de tornillo sin fin irá bien.

Con una varilla de acero templado (cuerda de piano) o un tubo de acero (menos elástico que la varilla). Lo mejor es probar a tanteo que tenga la elasticidad adecuada para el par que te interese.

Para la graduación

Yo me hice un par (pequeña y gorda) cuando me monte el ultraligero, pero se las regalé a un amiguete que se hizo otro. Iban de PM. Y luego me compré una de verdad, pero como tu, la gorda.

 

[yasimoto]

Alto y claro, se entinde 5, 5 (todo)! ;D

 

[junjumia]

joder como os lo montais con las dinamometricas.... si por 6000 pelas ya tienes una que te vale para siempre ....siempre que no seas demasiado exigente.

 

[yasimoto]

joder como os lo montais con las dinamometricas.... si por 6000 pelas ya tienes una que te vale para siempre ....siempre que no seas demasiado exigente.

¿Dónde venden esa llave BBB? junjumia
preguntando en las tiendas no bajan de 23.000 ptas.

 

[junjumia]

Pues yo la compre en una ferreteria y regula entre 10 y 130 Nm. Los tornillos de los arboles de levas iban a 9 Nm pero comprobe y vi que un poquito menos tambien lo admitia. Lamento no ser mas tecnico. ¿quiza tuve suerte?

 

[yasimoto]

Pues yo la compre en una ferreteria y regula entre 10 y 130 Nm. Los tornillos de los arboles de levas iban a 9 Nm pero comprobe y vi que un poquito menos tambien lo admitia. Lamento no ser mas tecnico. ¿quiza tuve suerte?

Dice el catálogo Palmera:

PARA UNA OPTIMA ELECCION DE LA LLAVE:
Las normas ISO y ANSI permiten un error de un 4% entre el 20% y 100% de la capacidad de las llaves dinamométricas. Por debajo de este nivel, el error de lectura se incrementa notablemente. Para obtener la mejor precisión en sus mediciones seleccione una llave de modo que los pares con los que usted trabaja coincidan con el punto intermedio de la capacidad total de la llave. Ej. Una llave dinamométrica con capacidad máxima de 100Nm., medirá con precisión los pares superiores a 20 Nm.
PARA SU BUEN MANTENIMIENTO:
No olvide neutralizar la llave (volver a ponerla a cero) al finalizar su trabajo.

De todas formas, la mía va de 22 a 200 Nm y la utilizo desde 20 Nm, pero menos me parece fuera de lugar. Con los tornillos más vale pasarte o no llegar por un margen relativamente pequeño q dejarlos flojos o trasroscarlo por hacerlo a ojo.

De todas formas, junjumia, si me pudieras conseguir esa llave de carraca (supongo), con esos márgenes (10 y 130 Nm) con una garántía mínima de q funciona y está bien calibrada, por ese precio, te lo agradecería. Es lo q estoy buscando.

Echa un vistazo a este tema:

Dinamométrica q mida desde 6 Nm, BBB

http://menorca.infotelecom.es/bmwcgi/yabb/YaBB.pl?board=TRAIL;action=display;num=1036100991

 

[yasimoto]

No me lo explico...
si los 2 componentes interiores del captador de impulsos del encendido (transmisor
Hall), el rotor de protección y la arandela
de ajuste, van encastrados en un tentón del piñón del cigüeñal q no les deja margen de error alguno:

¿por q las escotaduras en la arandela
de ajuste y en la placa de base no quedan alineadas? si marqué la posición de la placa de base respecto del bloque motor y las he montado haciéndo coincidir dichas marcas:

o, al menos, ¿por q hay tanta diferencia con la situación después de utilizar la lámpara estroboscópica?

¿Podría estar mal puesta a punto antes de desmontarla? o ¿hay algo q se me escapa? ???


P.d.: Las fotos no corresponden al ajuste definitivo, sólo se han alineado las marcas moviendo el cigüeñal para ver cómo quedaban y como deberían quedar, pues con la estroboscópica me ha sido imposible fotografiar la posición, ni siquiera grabarlo en vídeo.

 

[jesus_granada]

Yasimoto tenias que haber marcado el plato que gira con la punta de un destornillador,haciendo dos pequeñas muescas,una el el carter y la otra en el plat que gira,me entiendes,y de esa base echarle la dinamometrica,ya que si ls has variado mucho de punto te puedes volver loco y mas aun si no arranca

 

[jesus_granada]

mil perdones la estraboscopica

 

[Quique]

Yasi, no es por ná, pero pa haserle los afotos de comunión podias haber lavado a la niña, toa pringá d'aseite ke las sacao .... jeje

 

[yasimoto]

Yasimoto tenias que haber marcado el plato que gira con la punta de un destornillador,haciendo dos pequeñas muescas,una el el carter y la otra en el plat que gira,me entiendes,y de esa base echarle la estroboscópica,ya que si la has variado mucho de punto te puedes volver loco y mas aun si no arranca

Pues no te entiendo, no. Si el plato q gira, el interior, lo hace con el cigüeñal y no tien posible regulación, se mete en un tentón q de la poca holgura q tiene incluso entra forzado. El único q puede variar es el de fuera, y a ese si lo marqué.

 

[Emilio]

Yasi, esas marcas solo coinciden cuando el cilindro uno, el que esta delante, se encuentra en punto muerto superior, y no lo puedes variar, pero tiene unas letras grabadas por impacto, "OT", tienen que estar hacia afuera del motor.

 

[yasimoto]

Mantenimiento K-100-LT a los 93.690 kms

• Filtro de aire Malhe LX75; Radiadores Gómez; 2.800; 16,83 €
• Bujías Bosch; Radiadores Gómez; 2.500; 15,03 €
• Filtro de gasolina, original; Radiadores Gómez; 1.500; 9,02 €
• Filtro de aceite Champión C301; Radiadores Gómez; 1.200; 7,21 €
• Retén eje (arandelas d estanqueidad d aceites); BMW; 75; 0,45 €
• Anillo junta (arandelas d estanqueidad d aceites); BMW; 77; 0,46 €
• Anillo (junta tórica tapa del filtro d aceite); BMW; 345; 2,08 €
• Tapón (semicírculos tapa culata); BMW; 525; 3,16 €
• Juntas tapa de culata; BMW; 2.083; 12,52 €
• Distanciador, gomas tornillos tapa culata; BMW; 197; 1,18 €; 66 Ptas./u
• Tablero (pastilla juego de válvulas); BMW; 587; 3,53 €; 587 Ptas./u
• Abrazadera (cadena de distribución); BMW; 371; 2,23 €
• Rail (cadena de distribución); BMW; 1.073; 6,45 €
• Cambio de aceite y filtro:  Krafft 10W40 API SJ Sintetic. BMW; Alcampo; 1.995; 11,99 €;

Total: 15.328 ptas.=92,12 €
Mano de obra gratuita pero bien sudada.  :

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Reflexiones:

En un SO de la marca, ¿cuanto me hubiera costado la broma? pienso q más de las 100.000 ptas.

¿Habría quedado mejor? eso no se puede saber, pero seguro q el cariño puesto supera la "profesinalidad" y los conocimientos de casi cualquiera.

Quiero dar las gracias a todos cuantos me han ayudado a consguir relizar mi, al principio, faraónica obra. En especial a Emilio por su gran profesionalidad y a Maybach por su ayuda, y al resto por sus aportaciones, con las q se podría decir q lo hemos conseguido entre todos. Esta es la grandeza de esta página. GRACIAS!  

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P.d.: como nadie sabe hacer tablas en este foro nunca podrá quedar perfecta la presentación  :-/

 

[yasimoto]

Por cierto, aquí está medio desnuda (semi naked)

Lástima q no sea verano, pues la dejaría así y no pasaría tanto calor.

 

[jesus_granada]

Aunque ya no te sirva de nada,me referia,al plato que gira para poder ponerla a punto,el de afuera del todo,el de los tres tornillitos,ese es el que siempre hay que marcar,efecto hall motos de dos tiempos,con o sin platinos

 

[yasimoto]

Aunque ya no te sirva de nada,me referia,al plato que gira para poder ponerla a punto,el de afuera del todo,el de los tres tornillitos,ese es el que siempre hay que marcar,efecto hall motos de dos tiempos,con o sin platinos

Pues ese es el plato q marqué y al ponerlo en dichas marcas y ponerle la estroboscópica estaban desfasadas las flechas q trae para calarlo más o menos como la foto del centro del mensaje #34. Es decir, unos grados.

Es por lo q digo q debía estar mal calado antes de desmontarlo.

 

[jesus_granada]

pues si le has puesto los 6 grados con la estraboscopica tira palante y a volar.

 

[lateral48]

Muy ilustrativas todas estas fotos y aclaraciones.
Gracias a todos por ser asi, y dar a conocer todas estas soluciones que para algunos que somos aficionados a la mecanica...aprendemos un poquitin mas...
Saludos desde Uruguay.