Fallos centralita del ABS - cable de testigo de averias del ABS
- Autor KONE BLACK
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Karlos BMW
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Estoy por quitar un relé y ver si da fallo, sopena que me salga un error de centralita, que parece que hay gripe de ese fallo.
Hace unos años, en la K75 de un amigo, apareció un fallo del ABS que resultó ser el fallo 7. Se acercó por mi casa y lo reseteé. Al cabo de unas semanas, el fallo apareció de nuevo, lo volví a resetear, pero después de recorrer unos 30 Km volvió a aparecer. La batería estaba bien, aunque no era nueva, pero él decidió comprar una porque ya le tenía ganas a una de gel. El fallo volvió a reproducirse, pero a los 20 Km de estar en marcha, y así sucesivamente.
Al final le mandé la centralita al japonés, no sin antes hacer las pruebas que él proponía. Por iniciativa suya, acordamos que no le pagase ni un duro hasta que él recibiese la centralita, la comprobase y la reparase. Después de tenerla a prueba durante más de 24 horas seguidas y haberla probado en su moto, me dijo que estaba lista. Le pagué unos cien euros (no recuerdo exactamente la cifra) y me la envió con garantía y con un precinto de sellado para asegurar que nadie la habría manipulado en caso de fallo.
La centralita no ha vuelto a fallar desde entonces, y la experiencia con el hombre, muy positiva. Un tío muy profesional y muy legal, de los que, por desgracia, no quedan muchos.
Un saludo
Al final le mandé la centralita al japonés, no sin antes hacer las pruebas que él proponía. Por iniciativa suya, acordamos que no le pagase ni un duro hasta que él recibiese la centralita, la comprobase y la reparase. Después de tenerla a prueba durante más de 24 horas seguidas y haberla probado en su moto, me dijo que estaba lista. Le pagué unos cien euros (no recuerdo exactamente la cifra) y me la envió con garantía y con un precinto de sellado para asegurar que nadie la habría manipulado en caso de fallo.
La centralita no ha vuelto a fallar desde entonces, y la experiencia con el hombre, muy positiva. Un tío muy profesional y muy legal, de los que, por desgracia, no quedan muchos.
Un saludo
KONE BLACK
En rodaje
Hola, yo realizo este montaje, como dijo Joséct y al conectar el montaje con el contacto de la llave desconectado, se me enciende fijo el led de 12v (sin resistencia ninguna).Al conectar el contacto empieza el ciclo de destellos (7) hace una pausa con el led fijo y empieza de nuevo, así alternativamente.
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Karlos BMW
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En cuanto pueda, voy a soldar un led como estaba al principio (pin 2 / positivo led / led / negativo led / masa toma de mechero.
Siempre me ha funcionado así, y todo lo que he leido era así.
Además Tabayu también lo ratifica.
Y ya con los dos leds de ambos modos, provocaré el fallo del sensor del ABS y veré los resultados.
Por otra parte de lo que me gusta de mi nuevo tester, es que la masa es directa y antes la pasaba por el led.
Si, ya se que siempre me ha ido bien, pero es como rizar el rizo.
Siempre me ha funcionado así, y todo lo que he leido era así.
Además Tabayu también lo ratifica.
Y ya con los dos leds de ambos modos, provocaré el fallo del sensor del ABS y veré los resultados.
Por otra parte de lo que me gusta de mi nuevo tester, es que la masa es directa y antes la pasaba por el led.
Si, ya se que siempre me ha ido bien, pero es como rizar el rizo.
Karlos BMW
Curveando
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Una cosa.
Poniendo el led al negativo y pin 2, al conectarlo con el contacto puesto, si no hay fallo, se queda encendido.
En el caso de fallo, dará un destello largo, y el número de destellos cortos nos indicará el tipo de fallo.
Pero...y si lo conectamos al positivo y al pin 2?
En ese caso si no hay fallo, el led no se encenderá y...si hay fallo?
Se invierte el ciclo y se consideran los apagados del led como ciclos?
Porque si se parte de un apagado...empezará por ciclos de apagado y encendido, por lo que un fallo 3 (apagado), sería un 2 (encendido).
Y es que toda la información que yo siempre he encontrado y leido, va conectado de masa a negativo led / led / positivo led / pin 2.
Seguiré con las pruebas.
Poniendo el led al negativo y pin 2, al conectarlo con el contacto puesto, si no hay fallo, se queda encendido.
En el caso de fallo, dará un destello largo, y el número de destellos cortos nos indicará el tipo de fallo.
Pero...y si lo conectamos al positivo y al pin 2?
En ese caso si no hay fallo, el led no se encenderá y...si hay fallo?
Se invierte el ciclo y se consideran los apagados del led como ciclos?
Porque si se parte de un apagado...empezará por ciclos de apagado y encendido, por lo que un fallo 3 (apagado), sería un 2 (encendido).
Y es que toda la información que yo siempre he encontrado y leido, va conectado de masa a negativo led / led / positivo led / pin 2.
Seguiré con las pruebas.
Karlos BMW
Curveando
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Bueno, he realizado una prueba.
Para ello he desconectado el relé del ABS y he puesto la moto en marcha para provocar el fallo del ABS.
A continuación he probado el led conectado al pin 2 y a masa.
Como se puede ver, en este caso el led permanece encendido hasta que empieza su ciclo de chequeo.
Y con el led conectado al pin 2 y a un positivo.
Y en este caso el led permanece apagado hasta que hace los ciclos de chequeo.
En ambos casos, dan 6 destellos que corresponden al relé del ABS.
Con esto queda demostrado que ambos sistemas son válidos.
Por cierto, el reseteo sin problemas.
Para ello he desconectado el relé del ABS y he puesto la moto en marcha para provocar el fallo del ABS.
A continuación he probado el led conectado al pin 2 y a masa.
Como se puede ver, en este caso el led permanece encendido hasta que empieza su ciclo de chequeo.
Y con el led conectado al pin 2 y a un positivo.
Y en este caso el led permanece apagado hasta que hace los ciclos de chequeo.
En ambos casos, dan 6 destellos que corresponden al relé del ABS.
Con esto queda demostrado que ambos sistemas son válidos.
Por cierto, el reseteo sin problemas.
Karlos BMW
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Me da la impresión que es la misma frecuencia que la del cuadro de instrumentos.
Y ahora que lo pienso...yo escuchaba un relé, y ese solo podía ser el pequeño azul del testigo del cuadro de instrumentos, ya que el otro lo había quitado.
Karlos BMW
Curveando
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Con esto queda demostrado que ambos sistemas son válidos.
Yo no lo tengo tan claro. Es posible que sea válido en el sentido de que vas a poder leer un error, pero, basándonos en las indicaciones del japonés en el extracto que pusieron en un post anterior, si lo haces conectando al pin de diagnóstico y a masa, circulará una corriente de más de 1 mA (y más aún si la tensión de la batería es baja) que es la máxima intensidad que puede soportar el circuito. Por lo tanto, hay riesgo de que dañes la centralita. Quizá muchos de los errores 7 que están apareciendo sean debidos a haber hecho sucesivos diagnósticos mediante este método.
Sin embargo, si lo haces conectando a la batería y al pin de diagnóstico con una resistencia de 13 KOhmios como él propone, la corriente nunca será superior a 1 mA.
Además, si la tensión de la batería no es la adecuada, con el primer método, puedes leer error 7 aunque la centralita esté bien. Con el segundo método, lo primero que hace la centralita es chequear la tensión de la batería, y si ésta tiene la carga suficiente, aparecerá el error que corresponda, pero no el error 7 producido por la batería.
El japonés repara y conoce bien estas centralitas y supongo que sabrá lo que dice.
Un saludo
Tampoco lo tengo claro y no parece tan obvio. En primer lugar porque, según se ve en el video, el led permanece encendido antes de empezar los pulsos. En segundo lugar, porque los diodos led funcionan con corriente contínua y no tendría sentido que la centralita llevase un oscilador para hacerlo funcionar en alterna cuando lo que se pretende es que el led indique un error que se traduce en forma de pulsos desde un circuito electrónico que funciona con corriente contínua que proporciona una batería.
Además, aparte de la corriente alterna y de la contínua, existe otro tipo de corriente que es la pulsante ó pulsatoria, que es la que produce los destellos del led.
Un saludo
Karlos BMW
Curveando
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Por lo que puedes ver, yo he sacado el relé del ABS, me ha dado error del mismo, y al testar primero con un cable y luego con otro, en ningún momento me ha cambiado el error al de la centralita.
Para resetear, lo he podido hacer tanto con la conexión pin 2 / positivo led / led / negativo led / masa...como pin 2 / interruptor / positivo.
En este ültimo caso es como un cable directo a positivo, mientras que en el primero es a negativo pasando por el led.
Antes de crear mi tester para saber el fallo, yo reseteaba directamente con un cable a masa.
En la práctica se puede hacer como he comentado.
En la teoría puede que no y se necesiten tomar esas precauciones, pero dudo que las centralitas sean tan delicadas.
Bueno, yo cuento como me ha ido, lo que he probado, he incluso, he reseteado alguna centralita en mi moto.
Pero por supuesto no soy ningün técnico electrónico. Me considero un amater.
Para resetear, lo he podido hacer tanto con la conexión pin 2 / positivo led / led / negativo led / masa...como pin 2 / interruptor / positivo.
En este ültimo caso es como un cable directo a positivo, mientras que en el primero es a negativo pasando por el led.
Antes de crear mi tester para saber el fallo, yo reseteaba directamente con un cable a masa.
En la práctica se puede hacer como he comentado.
En la teoría puede que no y se necesiten tomar esas precauciones, pero dudo que las centralitas sean tan delicadas.
Bueno, yo cuento como me ha ido, lo que he probado, he incluso, he reseteado alguna centralita en mi moto.
Pero por supuesto no soy ningün técnico electrónico. Me considero un amater.
Karlos BMW
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Efectivamente. Con el led al positivo, se ve que está ligeramente en tensión, incluso con tenues pulsaciones al par del testigo del cuadro de relojes.
Cuantas veces se utiliza un positivo bajo llave como negativo cuando no está puesto el contacto?
Seguimos trabajando con corriente continua y sin embargo funciona.
Karlos BMW
Curveando
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En ese caso recomiendas intercalar una resistencia de 13 KOhmios?
Y en el lado del pin 2 o en el del positivo?
Lo comento porque el led también va conectado a un positivo y al pin 2, por lo que dependiendo de como se ponga, ni se llegaría a encender.
Nunca, porque no se cierra el circuito.
Por cierto. Los LEDS puede funcionar con corriente alterna perfectamente y sin diodo rectificador. Y habrá que poner una resistencia de 12K.
Sí, pero ni tenías baja la batería, ni fué el error 7 el que provocaste.
Pero el japonés sí lo es, y sabe mucho acerca de esas centralitas porque trabajó y trabaja con ellas. Por lo tanto, me parece un poco aventurado decir que queda demostrado que los dos sistemas son válidos sin saber si uno de ellos puede suponer un riesgo para la centralita.
Es mi opinión, y tú tienes la tuya. Yo sólo pretendo aclarar conceptos y que se tenga en cuenta toda la información disponible acerca del tema.
Un saludo
Ahora que lo pienso, si suponemos que sale una señal pulsante de 0-5V, sería más conveniente conectar el + del led al pin de la diagnosis al y el - a masa y dependiendo del consumo del LED de 12v o de 1,2, habría que poner una resistencia u otra. Debate abierto señores. HARRIMANSAT muestrate!! .
.Si un led sólo deja pasar corriente en un sentido, ¿Qué sentido tiene hacerlo funcionar con corriente alterna para emitir una señal de diagnosis si la corriente alterna está cambiando de sentido contínuamente?
Karlos BMW
Curveando
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Error.
Haz la prueba.
Con un tester puedes encontrar muchos negativos que al poner el contacto pasan a ser positivos.
Yo lo hago por ejemplo para instalar un falso led de alarma al quitar el contacto.
Y funciona perfectamente.
Karlos BMW
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Es que simplemente no funcionaria si la polaridad está invertida.
Otra cosa es lo que he comentado de falsos negativos que bajo tensión son positivos.
Lo de colocar la resistencia de 13 KOhmios lo recomienda el japonés, que es el que conoce el funcionamiento la centralita. Yo sólo he explicado el por qué de esa resistencia.
En cuanto a la colocación de la resistencia, da lo mismo que la coloques de un lado o de otro, porque va a limitar la corriente esté donde esté, y mientras al led le llegue la intensidad suficiente para lucir, lucirá (con menos intensidad cuanto menor sea la corriente).
Un saludo
Karlos BMW
Curveando
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Bueno, como el tester más elaborado es el que va al positivo, lo probaré así.
Del pin 2 llevo un cable que va al led y al interruptor, así que la colocare entre la unión de ambos y el interruptor, o justo al otro lado del interruptor que va al positivo.
Lo que yo no se es si instalar un diodo rectificador justo antes del led desde el pin 2 hasta el led después de la derivación al interruptor.
Casi que hago un esquema.
Si coges el positivo bajo llave con el contacto en OFF, no se cierra el circuito, otra cosa muy distinta es que a ese positivo bajo llave vayan conectados elementos (como por ejemplo la bobina de un relé) que no tiene mucha resistencia y a través de esos elementos, se cierre el circuito.
Karlos BMW
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Por eso son falso negativos y como tales, funcionan.
Por eso lo mejor es hacer la diagnosis como dice el Japo y como se venía diciendo en muchos posts: Ánodo del LED con una resistencia de al menos 1K en serie al + de la batería y cátodo del LED al pin de diagnosis.
KONE BLACK
En rodaje
Perdonar, utilizando un led de 12v, como hize yo, ¿hay que ponerle alguna resistencia?,¿ o no?
versiano
Curveando
Despues de leerme los
Últimos 20 mensajes sobre el led...
Me queda claro porque escogí letras
Vaya follón estais liando con la lucecita...
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¿Un diodo? ¿Para qué?
No.
Karlos BMW
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Despues de leerme los
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Me queda claro porque escogí letras
Vaya follón estais liando con la lucecita...
Letras?
Pues como no sea para saber el nombre de las herramientas...
Tu claramente te has hecho un master en el el uso de la llave de la carraca...Maestre Versiano.
Karlos BMW
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Para que la resistencia no afecte al led, ya que sino va a iluminar menos que el led rojo con la señal residual del video.
Karlos BMW
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Karlos BMW
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Ahora que lo pienso, si suponemos que sale una señal pulsante de 0-5V, sería más conveniente conectar el + del led al pin de la diagnosis al y el - a masa y dependiendo del consumo del LED de 12v o de 1,2, habría que poner una resistencia u otra. Debate abierto señores. HARRIMANSAT muestrate!!
Si es que esa era mi hipótesis desde el principio!
Tienes toda la razón. Necesitamos a HARRIMANSAT!
Karlos BMW
Curveando
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Pues ya te digo que no pienso provocar un fallo 7 que supongo lo conseguiría soltando la centralita en caliente o llenándola de agua.
Yo aporto mis conocimientos adquiridos con la información que he ido recabando y la de mi propia experiencia.
Es cierto que no había visto lo que has aportado y he realizado una serie de pruebas también siguiendo el criterio de Joséct.
En conclusión.
Si alguna vez se me resiste la centralita...probaré con la técnica que has aportado.
Total, ya tengo dos sistemas para el reset.
Bien pensado...podría poner un conmutador para tener un 2 en 1.
Buff, casi que no, que me estoy pasando de vueltas.
A ver si como dice Joséct aparece Harrimansat y nos da su veredicto final.
Aunque yo estaba tranquilo con el de Tabayu.
¿En serie con el led?
Karlos BMW
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13K o 1K?
Y 1K indica en "Correcta es"..."Es necesario disponer al menos 1 kilo resistor de ohmio en serie para proteger el LED".
Y proteger el led porque son de 3V y le estás metiendo unos 10 V?
Porque si el led va con su resistencia, no tiene sentido.
Y también indica "Dar 7 o mayor voltaje en este pin que no se puede conectar cualquier carga inferior de 13 KILO ohmios. Pero si utilizas la conexióm que explico por encima de usted puede dejar el circuito de control conectado siempre".
O sea, que en ese punto habla del tester pero entiendo que no es que se deba meter una resistencia de 13 K, sino que no se alcanza esa cifra.
Japonés o no japonés, es confuso y lo que no aclara es como hacer el reseteo, que otras webs hablan haciéndolo directamente a masa.
Karlos BMW
Curveando
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Encontré al japones!
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://bmwk10075abs1fix.web.fc2.com/&prev=search
Y así explica como hacer el reseteo.
https://translate.googleusercontent...a.html&usg=ALkJrhht_LPr7SOir6YXWcP1qV00xLtKZQ
Por favor, siga estos pasos con su propio riesgo. El siguiente procedimiento puede romper o quemar su medidor de corriente si lo conecta al lugar equivocado.
1. Encendido DESCONECTADO
2. Conecte el pin de diagnóstico n. ° 2 y el negativo de la batería con un medidor de corriente CC o probador o multímetro digital, si tiene dicho medidor, en un rango de CC de 5 a 10 mA, conductor positivo al pin n. ° 2 y negativo al negativo de la batería. Si no tiene medidor de medición de corriente CC, conéctelo con un cable.
3. Siga presionando el botón de cancelación de ABS en la consola y encienda el interruptor de encendido.
4. Si está utilizando un probador o medidor para el paso 2 anterior, la lectura será entre 0,9 mA y 1,3 mA si la conexión es buena. Si no está usando el medidor de corriente, entonces ore para que haya hecho una buena conexión a tierra.
5. Siga presionando el botón de cancelación de ABS durante 10 segundos o más.
6. APAGUE el encendido.
7. Retire la conexión del pin # 2.
Si su reinicio fue exitoso, obtendrá un voltaje constante (sin inmersión) de 10 voltios o más en el pin n. ° 2 de la clavija de diagnóstico cuando la ignición esté ENCENDIDA.
En conclusión:
1. El reseteo se hace poniendo a masa el Pin 2.
2. Conecte el pin de diagnóstico n. ° 2 y el negativo de la batería con un medidor de corriente CC o probador o multímetro digital, si tiene dicho medidor, en un rango de CC de 5 a 10 mA, conductor positivo al pin n. ° 2 y negativo al negativo de la batería. Si no tiene medidor de medición de corriente CC, conéctelo con un cable.
y
2. El tester se hace conectando el led al positvo de la batería, y al pin 2 como negativo, "con / sin resistencia" según "no esté / esté" preparado el led para trabajar a 10 V o más 2 V.
.
8a. El circuito LED de la pantalla de error o el circuito de LED de diagnóstico que recomiendo es el siguiente
<------- Al terminal positivo de la batería (+) ------ Ánodo del diodo, Cátodo del diodo --- Resistencia de 1 kiloohmio a 10 kiloohmios ------> Al conector de diagnóstico # 2 (centro del conector de tres pines)
Ahora tengo que ver como integrar en mi sistema ambos elementos sin que interfieran entre ellos, que es algo tan sencillo como poner un conmutador desde el pin 2 que o se conecte con la masa para el reseteo, o con el led que va a positivo para el tester.
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://bmwk10075abs1fix.web.fc2.com/&prev=search
Y así explica como hacer el reseteo.
https://translate.googleusercontent...a.html&usg=ALkJrhht_LPr7SOir6YXWcP1qV00xLtKZQ
Por favor, siga estos pasos con su propio riesgo. El siguiente procedimiento puede romper o quemar su medidor de corriente si lo conecta al lugar equivocado.
1. Encendido DESCONECTADO
2. Conecte el pin de diagnóstico n. ° 2 y el negativo de la batería con un medidor de corriente CC o probador o multímetro digital, si tiene dicho medidor, en un rango de CC de 5 a 10 mA, conductor positivo al pin n. ° 2 y negativo al negativo de la batería. Si no tiene medidor de medición de corriente CC, conéctelo con un cable.
3. Siga presionando el botón de cancelación de ABS en la consola y encienda el interruptor de encendido.
4. Si está utilizando un probador o medidor para el paso 2 anterior, la lectura será entre 0,9 mA y 1,3 mA si la conexión es buena. Si no está usando el medidor de corriente, entonces ore para que haya hecho una buena conexión a tierra.
5. Siga presionando el botón de cancelación de ABS durante 10 segundos o más.
6. APAGUE el encendido.
7. Retire la conexión del pin # 2.
Si su reinicio fue exitoso, obtendrá un voltaje constante (sin inmersión) de 10 voltios o más en el pin n. ° 2 de la clavija de diagnóstico cuando la ignición esté ENCENDIDA.
En conclusión:
1. El reseteo se hace poniendo a masa el Pin 2.
2. Conecte el pin de diagnóstico n. ° 2 y el negativo de la batería con un medidor de corriente CC o probador o multímetro digital, si tiene dicho medidor, en un rango de CC de 5 a 10 mA, conductor positivo al pin n. ° 2 y negativo al negativo de la batería. Si no tiene medidor de medición de corriente CC, conéctelo con un cable.
y
2. El tester se hace conectando el led al positvo de la batería, y al pin 2 como negativo, "con / sin resistencia" según "no esté / esté" preparado el led para trabajar a 10 V o más 2 V.
.
8a. El circuito LED de la pantalla de error o el circuito de LED de diagnóstico que recomiendo es el siguiente
<------- Al terminal positivo de la batería (+) ------ Ánodo del diodo, Cátodo del diodo --- Resistencia de 1 kiloohmio a 10 kiloohmios ------> Al conector de diagnóstico # 2 (centro del conector de tres pines)
Ahora tengo que ver como integrar en mi sistema ambos elementos sin que interfieran entre ellos, que es algo tan sencillo como poner un conmutador desde el pin 2 que o se conecte con la masa para el reseteo, o con el led que va a positivo para el tester.
Última edición:
harrimansat
Curveando
Hola...estoy un poco desconectado, pero por lo que tengo en memoria para resetear ese abs hay que conectar el pin central del conector de diagnostico a masa. Por lo tanto la corriente que sale de ese pin esta limitada. No se que pasa si conectas un led directamente, en principio no creo que sea suficiente corriente para "joderlo", lo mejor de todos modos es conectarlo con una resistencia.
Última edición:
Karlos BMW
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Está claro que el led necesita una resistencia porque trabaja a 3V.
Mi sistema básico era pin 2 / ánodo led / led / cátodo led / resistencia de 480 Ohm / negativo.
Con eso, hacía lecturas y reseteaba.
Y entre conectar el led al negativo o al positivo de la toma de mechero, solo difiere en que si va al negativo, se parte de que permanece encendido, y si va al positivo, de que permanece apagado, y en ambos casos hasta que comienzan los ciclos de chequeo.
KarlosBMW, creo que te estás liando y confundiendo cosas.
Una cosa es la resistencia que hay que poner al led para que no se funda (no suelen soportar más de 20 mA, siempre y cuando se trate de un led comercial "normal", de los de toda la vida), y otra cosa es la resistencia que hay que poner al circuito de salida del pin de diagnóstico para que la corriente que salga por él no sea demasiado alta y cause algún daño a la centralita.
Saludos
Una cosa es la resistencia que hay que poner al led para que no se funda (no suelen soportar más de 20 mA, siempre y cuando se trate de un led comercial "normal", de los de toda la vida), y otra cosa es la resistencia que hay que poner al circuito de salida del pin de diagnóstico para que la corriente que salga por él no sea demasiado alta y cause algún daño a la centralita.
Saludos
Karlos BMW
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De acuerdo.
Entonces donde pondrías esa resistencia y de que tamaño?
Supongo que al negativo que va antes que la conexión del cátodo del led que también va al pin 2.
Pero salvo lo del japones que resulta algo confuso, en otras webs siempre se ha hablado de un cable directo a masa.
harrimansat
Curveando
La corriente de salida esta limitada internamente a pocos mA.
harrimansat
Curveando
Si quieres después te digo cuanto. Por cierto, la centralita de la k1200rs ABS2, tiene un pin tb que no esta cableado que sirve para resetearla sin máquina
de diagnostico.
de diagnostico.
Karlos BMW
Curveando
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Lo que siempre se ha hecho.
Sin poner ninguna resistencia y como dices a masa, tal y como siempre he defendido.