Herramientas del Lidl

[Joséct]

Hola a todos, quien tiene una caja de herramientas del Lidl tiene un tesoro (como el que también tiene una K100RS-16V ). Esta tarde he estado faenando con la K, cambio de aceites (no se porque el del cardan sale gris "claro" y el de la caja casi como nuevo: dorado) y como tengo que cambiar la rueda delantera, he aprovechado también para cambiar los tornillos de los discos que están oxidados, cuando me dispongo a ello (allen de 6 mm y carraca grande) zas! cabeza corrida y así con 8 de los 12 que lleva, asi que la única solución que me quedaba era cojer el martillo y el prlongador de 1/2" y clavarle una punta torx 30 de las que tengo de la caja del Lidl; cuado termino observo las puntas y digo, leche! si apenas se han inmutado :shocked:; los tornillos eran de calidad 12.8 o 10.8. Asi que ya tengo preparados los inoxidables A2-70 M8x25 para ponerselos y esos si que son ya para toda la vida. Perdonad el tocho.

Saludos

 

[petereter]

suelen sacar cosicas q están bastante bien....
Mi chaqueta de moto me la compré ahí por casi 100 pavos, y me ha cuidado fenomenal incluso con lluvia severa durante kms y kms.... tb he comprado mas cosas ahí y me han salido sensacionales todas, y a unos precios de los chinos. yo recomiendo mucho sus ofertillas, papeo compro poco, aunq tb hay cosas q salen muy bien

 

[CO1637P]

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿????????????????? ¿Quieres decir que la calidad no es cara o que hay que saber comprar u otra cosa?

Saludos

 

[puntolimitecero]

los tornillos eran de calidad 12.8 o 10.8. Asi que ya tengo preparados los inoxidables A2-70 M8x25 para ponerselos y esos si que son ya para toda la vida.

Hay un par de detalles que conviene aclarar dada su importancia y relación con la seguridad.

Los tornillos de inoxidable A2-70 no son equivalentes en resistencia a los 10.9 ni a los 12.9:

- Resistencia tornillos inoxidable A2-70 : 700 N/mm2

- Resistencia tornillos acero 10.9 : 1000 N/mm2 (son un 30% más resistentes que los A2-70)

- Resistencia tornillos acero 12.9 : 1200 N/mm2 (son un 42% más resistentes que los A2-70)


Además de eso, el acero inoxidable y el aluminio no son buenos compañeros en las uniones roscadas, ya que su combinación da lugar al gripado de las roscas.

Saludos

 

[puntolimitecero]

tb he comprado mas cosas ahí y me han salido sensacionales todas, y a unos precios de los chinos. yo recomiendo mucho sus ofertillas, papeo compro poco, aunq tb hay cosas q salen muy bien

Si, en el papeo no conviene escatimar y hay que asegurar la calidad.

En cuanto a las ofertas que ponen de material de moto, hay cosas que están bien. Yo compré una vez unos guantes de invierno y estoy encantado con ellos, y también con unos gallumbos técnicos largos que quitan el frío que no veas.

Saludos

 

[Joséct]

En las pinzas de freno llevo de acero inoxidable desde hace un par de años (con una capa CRC en la rosca), hoy los acaba de quitar y de momento no he tenido ningún problema, así como con los de las estriberas. Con esto no quiero decir que el aluminio y el acero inoxidable no se lleven bien.

Saludos

P.D. Los tornillos originales son de calidad 8.8

 

[Joséct]

También he odio hablar de que se le puede echar un producto antigripante como el Loctite 8060 y 8009:

 

[Vasi]

ostras pues resulta q los tornillos son diferentes en funcion de la resistencia :shocked:, joper chicos no puedo con vosotros, solo se q no se nada, me podeis aclarar un poco el tema, ya q la intencion q tengo cuando me lie con la mia es cambiarselos tal como los vaya quitando, yo pensaba ir a tornilleria y q me dieran uno igual, pero segun comentais hay q tener en cuenta la resistencia, uff, una aclaracion chicos.

por cierto, toda la herramienta q he comprado en el lidl, ha sido buena, bonita y barata

 

[Joséct]

Yo los que tengo puestos de acero inoxidable son: en los portamaletas, estriberas, pinzas de freno, botellas de la suspensión al eje, torretas manillar y de momento no he tenido ningún problema, pero viendo lo bien que se llevan el aluminio y el acero inoxidable voy a tener que echarles a todos una pasta antigripante.

Saludos

 

[puntolimitecero]

P.D. Los tornillos originales son de calidad 8.8

Ah, vale. Es que antes habías dicho 10.9 ó 12.9.

Pero, en cualquier caso:

- Resistencia tornillos inoxidable A2-70 : 700 N/mm2

- Resistencia tornillos acero 8.8 : 800 N/mm2 (son un 15% más resistentes que los A2-70)


Y si nos fijamos en el límite elástico:

- Límite elástico tornillos inoxidable A2-70 : 450 N/mm2

- Límite elástico tornillos acero 8.8 : 640 N/mm2 (son un 30% más elásticos que los A2-70)

Saludos

 

[puntolimitecero]

También he odio hablar de que se le puede echar un producto antigripante como el Loctite 8060 y 8009:

Ese producto es un antigripante a base de aluminio, que es el agente antigripante junto con el grafito en este caso, lo cual no quiere decir que sea para aplicar al aluminio. De hecho, en la siguiente tabla de la página de Loctite lo dice, y en ella también se puede apreciar que también los hay a base de cobre, níquel, etc...

El problema de la mayoría de esas pastas, principalmente las que no son lobres de metales, es que tienen potencial galvánico y no inhiben la corrosión galvánica.

Este tema ya se habló en otro hilo:
[h=1]Unos cariños a la K y muchos agradecimientos al foro[/h]
Saludos

 

[Galerkin]

- Resistencia tornillos inoxidable A2-70 : 700 N/mm2
- Resistencia tornillos acero 8.8 : 800 N/mm2 (son un 15% más resistentes que los A2-70)

- Límite elástico tornillos inoxidable A2-70 : 450 N/mm2
- Límite elástico tornillos acero 8.8 : 640 N/mm2 (son un 30% más elásticos que los A2-70)

Pues fjluna, cámbialos tranquilamente porque por resistencia cumplen (te sirven) los inoxidables, ya que ese 15% sigue dentro (y bastante) de los márgenes de seguridad que se aplican en el diseño. Con respecto al límite elástico (que así muy a grosso modo está más asociado al comportamiento del tornillo ante vibraciones y ciclos carga-descarga (fatiga) y no tanto a su resistencia a esfuerzos), pues también porque a los ingenieros como las vibraciones les gustan menos aplican márgenes de seguridad mayores.

Sobre el hilo, las herramientas del Lidl, yo tengo la dinamométrica grande (44-210 Nm, si no recuerdo mal), la caja de herramientas con vasos y carracas, y el mantenedor de batería que es la joya de la corona. No me cansaré de recomendarlo por 20 euretes que vale. Para lo que necesito y lo poco que sé... me sobra

Saludos.

 

[Joséct]

Resumiendo, ¿se pueden poner los tornillos de acero inoxidable en aluminio echándole algún atigripante y si es así, cual? ¿tiene algo que ver que, al no ser aluminio puro sino aleación de aluminio, no le haya pasado nada a los que ya tengo puestos?

Saludos

 

[puntolimitecero]

Pues fjluna, cámbialos tranquilamente porque por resistencia cumplen (te sirven) los inoxidables, ya que ese 15% sigue dentro (y bastante) de los márgenes de seguridad que se aplican en el diseño. Con respecto al límite elástico (que así muy a grosso modo está más asociado al comportamiento del tornillo ante vibraciones y ciclos carga-descarga (fatiga) y no tanto a su resistencia a esfuerzos), pues también porque a los ingenieros como las vibraciones les gustan menos aplican márgenes de seguridad mayores.

Si, pero no.


No es mi intención tocar las pelotas, sino advertir del riesgo que supone (según mi parecer, claro) la utilización de tornillos de acero inoxidable en uniones que no fueron calculadas para dicho material, y no sólo desde el punto de vista del gripado, sino también del de la resistencia, que es el que más directamente afecta a la seguridad.

O sea, que lo que yo no quiero para mí, no lo quiero para los demás.

Ya que se hablaba de los tornillos de fijación de los discos de freno, tomémoslos como ejemplo para las siguientes consideraciones.

Hablamos de unos tornillos M8 de calidad 8.8. El fabricante de la moto recomienda para ellos un par de apriete de 29 Nm, según reza en los manuales que tengo a mi alcance y que cualquiera puede verificar en los suyos.

Sin embargo, el par de apriete recomendado para estos tornillos por los fabricantes de tornillos de acuerdo a la norma correspondiente es de 25 Nm (para un coeficiente de rozamiento de 0.14):

El par de apriete recomendado para esa misma medida de tornillo en A2-70 por los fabricantes de acuerdo a la norma correspondiente es de 17.8 Nm. (para un coeficiente de rozamiento de 0.14):

¿Qué ocurrirá entonces si ponemos tornillos A2-70 y los apretamos al par que dice el manual de la moto o al par que correspondería a un tornillo de acero 8.8?

Pues ocurriría que le estaría aplicando un par entre un 40 y un 60% superior al recomendado para ese tornillo.

Si nos fijamos en la nota 3.3.5 de la imagen anterior, dice que los pares de apriete fueron calculados utilizando el 90% del límite elástico.

El riesgo de rotura es evidente.

¿Qué ocurriría si apretásemos los tornillos A2-70 en los discos de freno al par recomendado para ese material?

Pues ocurriría que la unión no estaría convenientemente apretada.

Esas son mis conclusiones de acuerdo a la documentación existente, según las cuales yo nunca recomendaría montar tornillos de acero inoxidable tranquilamente.

Saludos

 

[Joséct]

Entonces visto lo visto para que no me vuelva a pasar lo de tener que clavar una punta torx al tornillo para poder sacarlo y viendo que el par para los inoxidables A2-70 (según la tabla se podrían poner A2-80, pero no se si los venderán en mi zona y a que precio) se queda por debajo de los 22 +- 3Nm, según el manual oficial de la K100-16v, ¿qué tornillos se le podrían poner? Los originales del conce valen casi 20 pavos los 12.

Saludos

 

[Galerkin]

No es mi intención tocar las pelotas, sino advertir del riesgo que supone (según mi parecer, claro) la utilización de tornillos de acero inoxidable en uniones que no fueron calculadas para dicho material, y no sólo desde el punto de vista del gripado, sino también del de la resistencia, que es el que más directamente afecta a la seguridad.

O sea, que lo que yo no quiero para mí, no lo quiero para los demás.

Queda claro, que lo apriete al par que indica el fabricante del tornillo. Mi criterio lo tengo sabiendo que al calcular uniones atornilladas, por un lado los esfuerzos a los que va a estar sometido la pieza se incrementan de un 35 a un 50% respecto de los valores habituales, y por otro la resistencia de los materiales que intervienen se considera con una reducción del 15 % con respecto al dato que me certifica el fabricante. Diseñarlos para que soporten un 50% más, con un material un 15% menos resistente me da una horquilla de valores aceptable para trabajar. No soy un temerario, pero tampoco quiero matar moscas a cañonazos.

Entonces visto lo visto para que no me vuelva a pasar lo de tener que clavar una punta torx al tornillo para poder sacarlo y viendo que el par para los inoxidables A2-70 (según la tabla se podrían poner A2-80, pero no se si los venderán en mi zona y a que precio) se queda por debajo de los 22 +- 3Nm, según el manual oficial de la K100-16v, ¿qué tornillos se le podrían poner? Los originales del conce valen casi 20 pavos los 12.

Saludos

Siendo de Cartagena, esos A2-80 deberías encontrarlo con facilidad en alguna ferretería náutica de las que seguro habrá cerca del puerto. (Eso sí, baratos seguro que no son). Como antigripante, hay quien recomienda poner un poco de grasa de cobre, pero Loctite por ejemplo vende una pasta con base Zinc específica para evitar gripajes en uniones atornilladas en las que intervenga aluminio. No deberías tener problema en encontrarla donde te vendan los tornillos.

 

[Joséct]

Queda claro, que lo apriete al par que indica el fabricante del tornillo. Mi criterio lo tengo sabiendo que al calcular uniones atornilladas, por un lado los esfuerzos a los que va a estar sometido la pieza se incrementan de un 35 a un 50% respecto de los valores habituales, y por otro la resistencia de los materiales que intervienen se considera con una reducción del 15 % con respecto al dato que me certifica el fabricante. Diseñarlos para que soporten un 50% más, con un material un 15% menos resistente me da una horquilla de valores aceptable para trabajar. No soy un temerario, pero tampoco quiero matar moscas a cañonazos.



Siendo de Cartagena, esos A2-80 deberías encontrarlo con facilidad en alguna ferretería náutica de las que seguro habrá cerca del puerto. (Eso sí, baratos seguro que no son). Como antigripante, hay quien recomienda poner un poco de grasa de cobre, pero Loctite por ejemplo vende una pasta con base Zinc específica para evitar gripajes en uniones atornilladas en las que intervenga aluminio. No deberías tener problema en encontrarla donde te vendan los tornillos.

Gracias Galerkin, ya veo que te suena CT o has estado por aqui, jejeje. Si los A2-80 me salen igual que los originales más la pasta que tampoco deber ser barata, lo mismo cojo y le pongo unos 8.8 zincados o normales y cuando vea que se ponen feos los cambio y listo, si como mucho me podrán costar 3 o 4€ los 12. Con lo ilusionado que estaba en ponerle los inoxidables :undecided:, pero claro, los materiales y los esfuerzos a los que están sometidos hay que tenerlos encuenta para evitar disgustos.

Gracias a todos por vuestras opiniones.

Saludos

 

[Uhubmw]

@Joséct

En mi opinión, con los elementos relacionados con los frenos, pocas bromas, si los tornillos originales son caros, se paga, he visto demasiadas catástrofes ocasionadas por discos, pastillas y componentes de bomba de segundos fabricantes, discos que no frenan, casquillos que se comen literalmente el soporte del disco flotante, pastillas que bloquean el disco o que dejan de frenar al mínimo incremento de temperatura, etc, etc......
Sé que los tornillos originales son carísimos, pero ten en cuenta que estamos hablando de elementos vitales del sistema de rodadura, y que su duración va a ser grande, salvo accidente......¿crees que merece la pena arriesgarte a un desastre por ahorrarte 30 táleros?

Saludos

 

[Joséct]

Cabeza de uno de los tornillos sacados:

Hola, uhubmw, lo que haré es comprar unos 8.8 que son los que lleva de origen.

Gracias y saludos

 

[puntolimitecero]

Mi criterio lo tengo sabiendo que al calcular uniones atornilladas, por un lado los esfuerzos a los que va a estar sometido la pieza se incrementan de un 35 a un 50% respecto de los valores habituales

¿Qué ocurrirá entonces si ponemos tornillos A2-70 y los apretamos al par que dice el manual de la moto o al par que correspondería a un tornillo de acero 8.8?

Pues ocurriría que le estaría aplicando un par entre un 40 y un 60% superior al recomendado para ese tornillo.

Si fuese así, por ahí andaríamos...un 40-60% mío frente a un 35-50% tuyo.


Pero tengo entendido que las uniones atornilladas se calculan con un coeficiente de seguridad en cuanto a la resistencia del material de 1.25, o lo que es lo mismo, un 25%:

Saludos

 

[Uhubmw]

@Joséct

Los tornillos originales de BMW son microencapsulados, y además el manual recomienda asegurarlos con Loctite 2701, de ahí la dureza al intentar aflojarlos sin haber calentado previamente......y eso suponiendo que la llave que empleaste fuese de primera calidad.
Yo no montaría tornillos de ferretería vulgares, ahí abajo te juegas la vida

Saludos

 

[petereter]

retomando el hilo...
a partir de este jueves creo q tienen de nuevo la caja de puntas y alguna carraca.... esperando estoy a q saquen dinamométricas.... y equipaciones