K75, introducción y problemas encontrados

[SergiusBlack]

Buenos días,
Como comenté en mi presentación, mi padre y yo estamos tratando de poner al día una K75s y os cuento el proceso hasta ahora (voy a tratar de resumir mucho para no crear un tocho considerable):

Nos llegó así, con la cúpula, batería y demás cosas por separado para facilitar el transporte:

Leyendo mucho en el foro y en el manual moto técnica poco a poco se va tratando de poner al día (aceites, filtros, neumáticos, refrigerante...) y nos vamos encontrando cosillas...

Prestige (resuelto):
Chapapote en el depósito, el famoso amortiguador derretido. Se hace una limpieza a fondo y se reemplazan todos los componentes (bomba, amortiguador, filtro y manguitos tanto interiores como exteriores) y se deja lo mejor que se puede el aforador, sustituyendo también la tórica entre este

Se hace la remolona para acelerar (pendiente):
Una vez adecentado el depósito, las ansias nos llevan a probar de arrancarla. Tras varios intentos lo conseguimos pero notamos que después de calentar no acelera bien, al accionar el acelerador si no es de manera muy progresiva tiende a venirse abajo y calarse.
Según leemos en el foro puede deberse a varios factores como entradas de aire, así que vamos revisando...
- Se sustituyen las toberas que van del airbox a las mariposas ya que se encuentra una agrietada (las inferiores que van a la culata parecen estar bien)
- Se sustituye la manguera que va del airbox al motor por la misma razón.
- Se sacan los inyectores, se les reemplazan toricas y filtros y se comprueba que pulverizan bien.
- Se limpia cuerpo de mariposas con gasolina y se comprueba que los tapones de vacío están correctos, al igual que el manguito que va al regulador de presión (cambiado)

Tras esto, el problema parece persistir aunque mejorar ligeramente. Se comprueba la compresión en frío de los cilindros dando aprox. 10,5 los tres (previamente se le hace reglaje de válvulas, dejándolas en tolerancia).
Quedamos a la espera de pasar vacuometro.

Sistema de refrigeración problemático (pendiente):
Pese al problema anterior, se decide probar la moto en un trayecto corto para comprobar las sensaciones y parece ir bien, pero al llegar a casa se comprueba que hay una pequeña fuga en el lado izquierdo, donde apunta la flecha (pendiente de reparar, si es posible)

Al ver esto se vacía el circuito y aunque no tenga que ver, se comprueba el termostato y se observa que queda abierto, por lo que se sustituye.

Y ahora llegamos al punto clave que más me trae de cabeza, ha sido el motivo principal de abrir este hilo y el resto ha sido para contextualizar un poco.
Dejando aparcados los temas anteriores decidimos comprobar si salta el electro al elevarse la temperatura y en general el funcionamiento es correcto, por si detectamos algo más que debemos apuntar al carrito de tills.
Se deja la moto encendida un rato hasta que efectivamente, se enciende el ventilador y se apaga al poco tiempo.
Parece que todo OK, pero al mirar el nivel de aceite a través del ojo de buey vemos que parece haber subido un poco respecto al nivel en frío y ya me temo que puede estar entrando refrigerante al cárter.

Se saca el aceite pero no observo nada raro, parece conservar su textura. ¿Debería verse algo evidente?

De momento finalizo este post, aclarar que se han hecho algunas cosas más pero he puesto únicamente las más relevantes para no alargar (todavía más)

Un saludo a todos y muchas gracias de antemano


Edito: algo que tengo pendiente de descartar en el tema de la aceleración son las bujías, le puse unas NGK que vendían en Amazon como para la k75, pero no llevan el capuchón roscado y puede que hagan mal contacto ?

 

[Joséct]

Hola. Te felicito por la adquisición de es K75 que después de ponerla al día si no tiene nada grave, te dará muchas satisfacciones. De lo que has hecho me queda una duda: ¿el manguito que va dentro del depósito es el original? Si los de fuera no los has puesto originales, te recomiendo que lo hagas para evitarte futuros quebraderos de cabeza, te lo digo por experiencia. Con respecto a las toberas de admisión que van atornilladas a la culata, no me vale que aparentemente tengan buen aspecto, si tienen la edad de la moto, la goma estará hecha una piedra, no hará buena estanqueidad y el motor no irá redondo. Supongo que los inyectores los habrás limpiado (por lo menos abierto metiéndole 12v y soplándolos por si queda algún trozo de goma) para que la gasolina salga lo más pulverizada posible. Con respecto a las bujías, pienso que ahí es donde está el problema de que no termine de ir redondo ya que, al no llevar el capuchón como las BOSCH orginales (qu te recomiendo que uses esas), se está creando un arco voltáico entre la espiga y la pipa deteriorando ambas y generando pérdidas de corriente. En cuanto al aceite, no parece haber agua en el mismo, si al arrancar te echa mucho humo y blanco, lo mismo puede ser la junta de la culata, pero recuerda también que la bomba mixta estará hecha unos zorros.

Un saludo.

P.D. Ya que abriste para hacer el reglaje de válvulas yo hubiera quitado también la tapa de la distribución y hubiera quitado los raíles para ver en qué estado se encuentram y ya de paso cambiar el retén, renovar la pasta de juntas y cambiar la junta de la tapa del sensor hall.

 

[SergiusBlack]

Muchas gracias Joséct por tus respuestas, créeme que son oro para mi. A lo largo de lo que va de reparaciones creo que hemos cometido muchos errores de novato, voy por partes:

¿el manguito que va dentro del depósito es el original?

Originales no son si no voy mal, pero fueron comprados en tills como para dentro y fuera del depósito respectivamente. Pensaba que esto me daría ciertas garantías en cuanto a durabilidad.

Con respecto a las toberas de admisión que van atornilladas a la culata, no me vale que aparentemente tengan buen aspecto, si tienen la edad de la moto, la goma estará hecha una piedra, no hará buena estanqueidad y el motor no irá redondo.

Ahí llevas toda la razón, es algo que sopesamos y al final cometimos el error de no comprarlos, quedan apuntados para la futura lista de la compra.

Supongo que los inyectores los habrás limpiado (por lo menos abierto metiéndole 12v y soplándolos por si queda algún trozo de goma) para que la gasolina salga lo más pulverizada posible.

A decir verdad, lo que hice fue sustituir las toricas y filtros, luego intenté hacerme un invento para dar corriente en pulsos y a la vez con una cabeza de jeringuilla encajar uno dentro conectando en el otro extremo la cánula de un spray limpiador, pero me fue imposible porque al alcanzar presión la jeringa siempre me acababa saliendo disparado el inyector, por lo que hice la prueba con los 3 montados en la rampa de la inyección orientándolos hacia un recipiente, accionando el botón de arranque y a mi parecer pulverizaban los 3 correctamente, tal vez debería repetir el proceso con un sistema mejor...

Con respecto a las bujías, pienso que ahí es donde está el problema de que no termine de ir redondo ya que, al no llevar el capuchón como las BOSCH orginales (qu te recomiendo que uses esas), se está creando un arco voltáico entre la espiga y la pipa deteriorando ambas y generando pérdidas de corriente.

También sospecho de que esta puede ser una de las causas, a parte de las toberas que bien has mencionado, otra cosa que va a la lista!

En cuanto al aceite, no parece haber agua en el mismo, si al arrancar te echa mucho humo y blanco, lo mismo puede ser la junta de la culata, pero recuerda también que la bomba mixta estará hecha unos zorros.

Al arrancar, de hecho apenas se ve humo, de todas maneras lo de dejar a punto la bomba mixta es algo que tenemos pendiente, lo dejaba para más adelante cuando tuviéramos más rodaje porque por lo que he leído por aquí parece algo laborioso.

Ya que abriste para hacer el reglaje de válvulas yo hubiera quitado también la tapa de la distribución y hubiera quitado los raíles para ver en qué estado se encuentram y ya de paso cambiar el retén, renovar la pasta de juntas y cambiar la junta de la tapa del sensor hall.

Pues la verdad es que ni lo pensé el tema de la distribución, al ser algo que hicimos al principio de tenerla básicamente fue algo que consideré "mantenimiento básico" para asegurarme de que si arrancaba y se probaba no se corría riesgo con alguna válvula pisada o algo.
A qué retén te refieres? Creo que ahí me he perdido ?

La tapa de corcho del sensor hall la sustituimos ya, porque al hacer el reglaje la quité para mover el cigüeña desde ahí (no sabía que había otras maneras) y me salió a trozos.

De nuevo, muchas gracias por las respuestas, un saludo!

 

[Joséct]

Originales no son si no voy mal, pero fueron comprados en tills como para dentro y fuera del depósito respectivamente. Pensaba que esto me daría ciertas garantías en cuanto a durabilidad.

Pues ya los estás cambiando porque no valen.

A decir verdad, lo que hice fue sustituir las toricas y filtros, luego intenté hacerme un invento para dar corriente en pulsos y a la vez con una cabeza de jeringuilla encajar uno dentro conectando en el otro extremo la cánula de un spray limpiador, pero me fue imposible porque al alcanzar presión la jeringa siempre me acababa saliendo disparado el inyector, por lo que hice la prueba con los 3 montados en la rampa de la inyección orientándolos hacia un recipiente, accionando el botón de arranque y a mi parecer pulverizaban los 3 correctamente, tal vez debería repetir el proceso con un sistema mejor...

Pues el tema de los inyectores se puede dar por cerrado.

También sospecho de que esta puede ser una de las causas, a parte de las toberas que bien has mencionado, otra cosa que va a la lista!

Es lo primero que tienes que cambiar.

Al arrancar, de hecho apenas se ve humo, de todas maneras lo de dejar a punto la bomba mixta es algo que tenemos pendiente, lo dejaba para más adelante cuando tuviéramos más rodaje porque por lo que he leído por aquí parece algo laborioso.

Eso es bueno. Sí es delidado, cuando te decidas hacerlo por el foro hay unos cuantos que sabemos cambiarlos.

A qué retén te refieres? Creo que ahí me he perdido

Al que está detrás del sensor hall.

 

[sak3]

Si necesitas una puesta apunto de la la inyección puedes mirar aquíEl mundo de las Kas

 

[SergiusBlack]

De nuevo, gracias por las respuestas, poco a poco la devolveremos a la vida!

Pues ya los estás cambiando porque no valen.

Vaya, y eso? Tendría que pillarlos en BMW entonces?

Bueno, actualizo un poco, acabo de desmontar el radiador para ver mejor la fuga. Le he metido aire a presión por un orificio tapando el resto y efectivamente tiene una fuga, pero es en mala zona creo, no sé si tendrá arreglo... Alguien sabe de algún caso similar?

Es justo donde se une metal con el plástico de los lados, sospecho que ahí habrá una junta o algo pero al estar ensamblado de esta manera le veo mal arreglo. En un taller de radiadores se podría reparar?

 

[Joséct]

Porque no valen para estar sumergidos en gasolina. Sí en BMW, la referencia es: 16 12 1 180 040. Sí, en un taller de radiadores es posible que lo puedan reparar.

 

[SergiusBlack]

Gracias de nuevo, mañana si está abierto iré al conce y a un taller que he visto cerca a ver qué me dicen ?

 

[sak3]

yo tengo de segunda mano reparados como nuevos

 

[LAFORJADELHERRERO]

En mi opinión. El radiador es reparable siempre que la fuga esté en la junta de la tapa con el intercambiador metálico.
Si la fuga está en la tapa debe de sustituirse esta por una nueva. Dudo mucho que exista este recambio. Yo no conozco como se gestiona el recambio de BEHR, pero trabajé varios años en la planta española de VALEO, la competencia de esta marca, y nuestros radiadores tenían las tapas de Polipropileno con carga de fibra de vidrio. La pega es que este material no es soldable ni hay ningún producto que garantice una buena adherencia. Una reparación de la tapa yo no me jugaría. El material viene indicado en la tapa. Si ves una PP, es de polipropileno. Si es de ABS, no tendrás problema para repararlo, indicará ABS.
Si en problema está en la junta. Solo habrá que limpiar superficies de contactos y sustituirla. Pero si esta no es del tipo tórica y es plana de silicona, es muy posible que no exista recambio, como con la tapa.
En función de lo que te diga el taller de reparación y del coste de esta, yo me plantearía comprar uno nuevo fuera del circuito de recambio original BMW. O uno de segunda mano, pues con tanto tuneo que se está haciendo con estas motos, hay gente que incluso le cambia el radiador por uno más actual de mayor rendimiento térmico.

 

[casicasi]

Busca un taller especializado en reparacion de radiadores y ellos te diran si es viable la reparacion o debes buscar sustitucion. En el conce te podran vender uno nuevo y en el taller enviarselo al taller especialista en radiadores.

 

[Joséct]

El tema es que no hay radiadores para estas motos que se puedan conseguir por otro lado que no sea el concesionario y allí te piden casi 500€. A ver qué te dicen en el taller y si lo compras en la segunda mano, deberías comprobarlo también.

 

[SergiusBlack]

yo tengo de segunda mano reparados como nuevos

Si no consigo reparar este, no dudes en que me pondré en contacto contigo ?

Busca un taller especializado en reparacion de radiadores y ellos te diran si es viable la reparacion o debes buscar sustitucion. En el conce te podran vender uno nuevo y en el taller enviarselo al taller especialista en radiadores.

Hoy he ido pero estaba cerrado, supongo que por ser fin de año. En cuanto abran iré a preguntar.

El tema es que no hay radiadores para estas motos que se puedan conseguir por otro lado que no sea el concesionario y allí te piden casi 500€. A ver qué te dicen en el taller y si lo compras en la segunda mano, deberías comprobarlo también.

Esa es una de las pegas que le veo a comprar de segunda mano, que puede estar incluido peor a no ser que sean revisados de desguace o los que comenta sak3.

En mi opinión. El radiador es reparable siempre que la fuga esté en la junta de la tapa con el intercambiador metálico.
Si la fuga está en la tapa debe de sustituirse esta por una nueva. Dudo mucho que exista este recambio. Yo no conozco como se gestiona el recambio de BEHR, pero trabajé varios años en la planta española de VALEO, la competencia de esta marca, y nuestros radiadores tenían las tapas de Polipropileno con carga de fibra de vidrio. La pega es que este material no es soldable ni hay ningún producto que garantice una buena adherencia. Una reparación de la tapa yo no me jugaría. El material viene indicado en la tapa. Si ves una PP, es de polipropileno. Si es de ABS, no tendrás problema para repararlo, indicará ABS.
Si en problema está en la junta. Solo habrá que limpiar superficies de contactos y sustituirla. Pero si esta no es del tipo tórica y es plana de silicona, es muy posible que no exista recambio, como con la tapa.
En función de lo que te diga el taller de reparación y del coste de esta, yo me plantearía comprar uno nuevo fuera del circuito de recambio original BMW. O uno de segunda mano, pues con tanto tuneo que se está haciendo con estas motos, hay gente que incluso le cambia el radiador por uno más actual de mayor rendimiento térmico.

La fuga estoy casi seguro de que es en la unión de ambas piezas y no en el lateral plástico, en cuanto abran me pasaré a preguntar

 

[Chax]

Le he metido aire a presión por un orificio tapando el resto y efectivamente tiene una fuga, pero es en mala zona creo, no sé si tendrá arreglo...

Como te han dicho anteriormente, hay talleres especializados en reparaciones de radiadores que te lo hacen sin problema.
No se lo que habrá por Mallorca, pero en Madrid te diría un sitio que lo repararían de un día para otro. Y los dejan como nuevos.

 

[SergiusBlack]

Buenas noches a todos, actualizo con un poco de actualidad...
Hemos ido avanzando poco a poco y cuando se ha podido desde la última vez que escribí, se le ha hecho lo siguiente:

1- Control con vacuómetro, de momento se ha dejado lo mejor posible pero no estoy contento con el resultado. He visto el vídeo de las mariposas del enlace que comenta @sak3 y creo que lo tengo mal porque el tornillo que ajusta el tope mínimo del acelerador está bastante "subido", es decir que está demasiado enroscado. Por ello sospecho que esto podría afectarme en las mediciones con el vacuómetro a parte de no dar una respuesta óptima, en cuanto pueda rectifico eso e intento ajustar e igualar cilindros mediante los tornillos dorados.

2- Me agencié una pistola estroboscópica bastante baratilla y ajusté el encendido en el sensor hall teniendo en cuenta los 6º de desfase (esto no sé si era muy necesario o notorio, pero bueno, hecho está).

3- Se le cambiaron las toberas por unas nuevas, se le pusieron sus bujías Bosch correspondientes y se cambió el manguito de gasolina del interior del depósito por el original de BMW.

Con esto realizado, la verdad es que la moto va bastante mejor aunque aún se viene algo abajo a la hora de acelerar un poco rápido y ello me ha llevado a comprobar el estado de las bujías después de una vuelta de una media hora y me ha sorprendido que están húmedas y huelen a gasolina, siendo la del cilindro nº3 la que más húmeda está.
He estado investigando y podría ser el regulador de presión o que lo que realmente a mi me parece gasolina sea aceite y haya alguna avería grave en los cilindros que haga que este pase a través de ellos.
He pedido un medidor de presión para combustible y debería llegarme este sábado. De mientras hemos mirado quitando el tapón del depósito y encendiendo la moto que parece haber retorno de gasolina desde el regulador, aunque no sé si esto es un indicador tajante de que el regulador funciona bien o hay matices... De todas maneras mediré la presión de la gasolina en cuanto pueda, paso fotos del estado de las bujías:





Esta es la moto a día de hoy a falta de afinar lo ya señalado (las manchas del suelo no son suyas ?):


Espero no dejarme nada, que me suele pasar...
Un saludo y buenas noches a todos!

 

[Corsa9006]

Hay otro reglaje que hacer, hace ya años que lo hice, pero recuerdo que había un tornillo en la caja del filtro de aire, si mal no recuerdo regulaba la riqueza, era allen de 5 necesitas una llave algo larga pues tienes que llegar abajo de la caja, tiene un tapón negro en una esquina, lado derecho, hay que levantar un poco el depósito para verlo. Ese tornillo es sinfín, si lo tocas, cuenta las vueltas por si tuvieras que dejarlo como estaba. Prueba, que yo creo que algo más puede mejorar.

En teoría, ese reglaje hay que hacerlo con una máquina de CO, pero mientras que consigues una, puedes hacerlo a ojo/oído por la respuesta al acelerador y por el color de las bujías

 

[Urmella]

Se parece a lo que me pasaba a mi, que en cuanto se calentaba la moto un poco, le costaba subir de vueltas con rapidez. Las cosas que más han influido para resolver este problema han sido: cambiar el TCP que tenía las patillas de la conexión podridas porque alguna vez debió de entrar agua, y -lo más definitivo y lo que más te aconsejo- cambiar los cables de las bujías por unos nuevos de silicona. Con esto he terminado con eso que dices tu de que "se viene abajo a la hora de acelerar un poco rápido".

 

[SergiusBlack]

Hay otro reglaje que hacer, hace ya años que lo hice, pero recuerdo que había un tornillo en la caja del filtro de aire, si mal no recuerdo regulaba la riqueza, era allen de 5 necesitas una llave algo larga pues tienes que llegar abajo de la caja, tiene un tapón negro en una esquina, lado derecho, hay que levantar un poco el depósito para verlo. Ese tornillo es sinfín, si lo tocas, cuenta las vueltas por si tuvieras que dejarlo como estaba. Prueba, que yo creo que algo más puede mejorar.

En teoría, ese reglaje hay que hacerlo con una máquina de CO, pero mientras que consigues una, puedes hacerlo a ojo/oído por la respuesta al acelerador y por el color de las bujías

Como dices, ese tornillo lo miré un poco por encima y como mejor me ha ido de momento hasta ver si consigo encontrar a alguien con la maquinita es con el tornillo a tope apretado en el sentido de las agujas del reloj y quitándole una vuelta. Aunque no sé si es percepción personal y voy muy a ciegas.

Se parece a lo que me pasaba a mi, que en cuanto se calentaba la moto un poco, le costaba subir de vueltas con rapidez. Las cosas que más han influido para resolver este problema han sido: cambiar el TCP que tenía las patillas de la conexión podridas porque alguna vez debió de entrar agua, y -lo más definitivo y lo que más te aconsejo- cambiar los cables de las bujías por unos nuevos de silicona. Con esto he terminado con eso que dices tu de que "se viene abajo a la hora de acelerar un poco rápido".

Vaya, eso de los cables y la conexión no lo había pensado, no se ha revisado ese punto así que le echaré un vistazo, gracias!

 

[SergiusBlack]

Hola buenos días a todos
Hoy me ha llegado el medidor de presión, es este concretamente:

Lo acabo de medir y al ralentí da unos 3kg.
Estos 0,5 de más respecto a los 2,5 que deberían ser,¿podría ser problema de caudalímetro y causar lo de las bujías?

Saludos!

 

[Joséct]

Entonces la bomba de gasolina está bien. ¿A cuántas rpm se queda el ralentí con el motor bien caliente? Haz una foto de cómo has dejado el sensor hall, las bujías según veo en las fotos no están mal. Con una allen de 5 mm aprieta (sin forzar) el tornillo del CO y aflójalo 2 vueltas y media. Si las mariposas están tocadas, te va a ser complicado dejar las columnas del vacuómetro parejas así como ajustar el ralentí.

 

[SergiusBlack]

Entonces la bomba de gasolina está bien. ¿A cuántas rpm se queda el ralentí con el motor bien caliente? Haz una foto de cómo has dejado el sensor hall, las bujías según veo en las fotos no están mal. Con una allen de 5 mm aprieta (sin forzar) el tornillo del CO y aflójalo 2 vueltas y media. Si las mariposas están tocadas, te va a ser complicado dejar las columnas del vacuómetro parejas así como ajustar el ralentí.

El ralentí se queda a unas 1000 rpm una vez se calienta.

Las mariposas por mi parte no se han tocado y tampoco veo indicios de ello, de todas maneras en cuanto pueda adjuntaré las fotos y regularé el CO como comentas, muchas gracias!

Edito para aclarar: los tornillos que no se han tocado son los lacrados, los dorados si, para tratar de igualar. Por cierto, el vacuometro que tengo no es tipo carbtune sino de relojes:

 

[SergiusBlack]

Adjunto fotos del sensor hall y de las mariposas. La verdad es que no me queda claro si los tornillos lacrados han sido manipulados o no:

Decir que tras dejar el tornillo del CO tal y como comenta @Joséct y volver a ajustar los tornillos dorados con el vacuometro he conseguido dejarla bastante bien. La aceleración parece correcta (hay un pequeño retardo si se hace una aceleración brusca, pero va muchísimo mejor que antes).

Por cierto, se me olvidó comentar que también cambiamos en su momento el retén que hay tras el sensor hall y el patín de distribución, para que veáis que os hacemos caso a los consejos que nos dais ?.

En fin, que de momento estoy contento con lo conseguido hasta el momento, muchas gracias por vuestra ayuda!

 

[Joséct]

El sensor hall deberías dejarlo así...





Al parecer los tornillos no han sido tocados. Supongo que cada reloj llevará un tornillo para ajustarlos al cero y así los 4 midan lo mismo porque veo que en algunos la aguja no está exactamente a 0 y en otros sí.

Ese macarrón de gasolina de gasolina no me gusta, parece algo hinchado. No le quites el ojo.

 

[SergiusBlack]

El sensor hall deberías dejarlo así...

Ver el archivo adjunto 232818

Ver el archivo adjunto 232819

Al parecer los tornillos no han sido tocados. Supongo que cada reloj llevará un tornillo para ajustarlos al cero y así los 4 midan lo mismo porque veo que en algunos la aguja no está exactamente a 0 y en otros sí.

Ese macarrón de gasolina de gasolina no me gusta, parece algo hinchado. No le quites el ojo.

Hola de nuevo,
Respecto al hall, lo he dejado como se ve en la imagen porque dejándolo como pones quedaba un pelín atrasado según he visto con la estroboscópica, será cuestión de hacer pruebas, le echaré un ojo.

Si, los relojes se pueden graduar con un tornillo, la foto la he hecho antes de tocarlo y los he dejado igualados ?

Tienes razón con lo del macarrón, no me había fijado! También puede que me haya pasado apretando. Mañana le echo un ojo sin falta.

Gracias de nuevo!