Manual: Cardan, grupo trasero y neumático K75

NACHOakaBS1

Curveando
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Buenas,

Aunque ya hice un manual sobre el engrase del cardan en una K75 (o K100 8V)...
http://www.bmwmotos.com/foro/modelos-k-hasta-2005/499854-manual-engrase-del-cardan-k75.html

..., voy a volver a repetir otro similar, aunque un poco más completo (aún), y hecho entero por mí solo (en el anterior manual tenía la supervisión de Silverio).

Lo básico a desmontar lo podéis ver en este vídeo de Instagram:
https://www.instagram.com/p/BNb-G58BNus/?taken-by=nachoakabs1

El despiece de las zonas a trabajar lo podéis ver en estos enlaces...

Basculante, cardan y amortiguador:
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog

Grupo trasero completo:
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog

Despiece del grupo trasero de disco:
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog

Despiece del grupo trasero de tambor:
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog

Despiece del grupo trasero desde la zona del cardan:
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog

Despiece del grupo trasero hacia la zona de la rueda:
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog

Engranajes del grupo trasero:
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog

Rueda trasera, en mi caso de disco y snow flake:
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog

Rueda trasera de tambor:
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog

Todo este proceso se puede hacer con herramientas que trae la moto, no hace falta nada raro..., quizá como mucho un pico de loro y un caballete (para sujetar el basculante), además de los distintos tipos de grasa, lubricantes y productos de limpieza.

Vamos al lío...

Lo primero es empezar a desarmar todo..., aunque lo primero de verdad es dejar la moto lo más limpia posible para así no trabajar sobre algo sucio, además de tener un espacio y todas las herramientas preparadas, que ya veréis que son muy pocas y en la bolsa de herramientas de la moto las tenéis.

Empiezo quitando el tapacubos de la rueda..., que como veréis se me partieron las patillas (que ya tenían un arreglo con alguna masilla cuando compré la moto). Esta pieza está destacalogada y a BMW no le queda ninguna en ningún sitio (buscado allí en BMW). Nueva costaba 6,50€ y de segunda mano se venden entre 10 y 15€ (más envío)..., pero bueno esto lo vamos a solucionar al final...

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Ahora vamos a quitar los 4 tornillos de la rueda.

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Una vez saquemos la rueda de su eje no podemos sacarla de la moto a no ser que quitemos el portamatrículas (si la moto está en un elevador este paso puede que no nos haga falta).

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Se quita soltando dos tuercas de 10 que hay en el interior del colín y los dos tornillos de estrella que están por fuera.

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Ya tenemos dos cosas quitadas de la moto...

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Sería difícil, pero cuidado de no perder esta galleta...

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Fijaos cómo estaba el Lasertec trasero; este neumático no llega a los 12.000 kilómetros y le he revisado la presión prácticamente todas las semanas (2,9kg atrás y 2,6 delante), pero también tengo que decir que tiene varios viajes por España, Portugal y Gibraltar con las 3 maletas y también infinidad de rutas por aquí, a todo tipo de velocidades y por todo tipo de carreteras.

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Como veis tiene avisadores.
Quizá si estuviésemos en verano lo aprovecharía unos cuantos kilómetros más para rutear por aquí, pero ahora que puede coger suelo húmedo no me la juego.

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Ahora vamos a quitarle el aceite el grupo trasero, es 80w90 y lo cambié a principio de verano. Actualmente tiene unos 8.000 kilómetros hechos.

Una 6 allen...

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Tornillo de llenado fuera (podéis ver que el aceite llega a la rosca).

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Tornillo de vaciado fuera, con una 19mm. Y lo limpiamos en lo que sale el aceite.

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Fijaos la arandela (junta) del tornillo de vaciado...
Esta junta se sustituirá cuando montemos todo.

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Ahora vamos a soltar el amortiguador..., le damos un poco de holgura por arriba y por abajo quitamos la tuerca.
Todas las llaves que hay que usar son de 19mm.

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Después de esto ya podemos soltar los 4 tornillos que sujetan el grupo trasero.
Con una llaven allen de 8mm.

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Y también, con la misma llave, soltamos la pinza del freno trasero.

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Comprobamos cómo van las pastillas...

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Y para que no moleste la dejamos sujeta con una brida donde podamos.

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Ahora desconectamos estos dos cables, que son el del ABS y el sensor de velocidad.

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Y los sacamos del clip que los sujeta por el basculante.

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Al sacar el cable con conector azul, que tiene la cabeza más gorda, veo que no cabe entre el basculante y el guardabarros, entonces hay que levantar el módulo derecho para dejarle paso.

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Por cierto, también hay que soltar el módulo derecho por atrás (donde lleva el taco de goma) y la estribera derecha; todo esto para darle un poco de juego al amortiguador.
Esto lo hacéis con una llave de 10mm, una allen de 6mm y otra de 5mm para la unión de la estribera con el soporte de la maleta.

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Ahora ya podemos retirar el grupo trasero... (sale con la mano sin golpes ni nada).

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Y me encuentro lo que me imaginaba, ya que me estaba sudando entre la unión del basculante con el grupo trasero.

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Ahora vamos a sacar el palier, con un pico de loro y un pequeño tirón sale fácil.

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Y así se queda el interior del basculante, con el secundario de la caja de cambios asomando.
Lo que hay es grasa, no suciedad. Aún así se limpiará..
La próxima vez que haga esto (cuando cambie de nuevo el neumático sacaré el basculante).

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Ya que tenemos todo fuera empezamos a limpiar, y empiezo por la parte trasera de la caja de cambios.
Una brochita con gasoil o gasolina hace milagros (las zonas con gomas mejor gasoil).

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También limpiamos el cardan y el grupo trasero...
Para ello echo limpiador de frenos a un cepillo de dientes y voy dando a los estriados.

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Lo siguiente que he hecho es ir a la Tornillería Malagueña para comprar los 4 tornillos del grupo trasero, que dos tenían la cabeza ya tocada y ya que estamos...
El precio fue 3€ y poco y porque compré más cosas.
Al principio los compré en BMW, pero los devolví porque eran para llave torx, además de costar tres veces más.

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A las arandelas les pasé una lija para limpiarlas y conservé las mismas, que no estaban muy marcadas y en la Tornillería Malagueña no las había del mismo grosor (ojo que solo son 3 arandelas, ya que uno de los cuatro tornillos del grupo lleva una L metálica para que pase el cable del ABS y esa L hace de arandela).

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Luego pasé por BMW a encargar el retén del grupo trasero (número 4 en uno de los despeines que aparecen en un enlace de los que os puse a principio).
El precio rondó los 10€.

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Ya aproveché también para comprar arandelas (juntas) de los tornillos de llenado y vaciado de caja de cambios y grupo trasero (solo la de llenado de la caja de cambios es de diferente medida, el resto son iguales y en los filtros Mahle OC91D os vienen varias de estas mismas medidas).

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Después pasé por el taller con el grupo trasero para que me montasen el retén, que tiene tarea...
De esto no tengo fotos porque no pude pasarme a presenciar cómo lo cambiaban, pero me hubiese gustado verlo...
Y muchas gracias a Moto Boxer en El Palo (Málaga) por comportarse en el precio de montaje..., 0€.

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Allí mismo en el taller hemos observado que el retén quitado no es exactamente igual, fijaos que no tiene algunos "refuerzos" que el que he comprado nuevo sí tiene.

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Detalle del retén montado.

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Ahora que la transmisión está para montar, a falta de engrasar, lo siguiente es el cambio de neumático..., y sobre esto podemos estar días debatiendo..., pero todo se resume a las necesidades de cada uno y la manera de conducir la moto que tenga, cómo y dónde la use.
Hablando con mi amigo del taller de neumáticos (Moto Fast) me comentaba que al Lasertec le han llegado clientes habiéndole hecho 15.000 kilómetros, y yo le he sacado menos de 12.000, y eso se debe a lo que escribía antes..., la manera de usar la moto, y no es que sea muy agresivo, pero sí la he usado bastante, sobre todo en época de verano.

Total..., que para nuestras motos tenemos para elegir Metzeler, Bridgestone, Maxxis, Avon, Michelin..., pero al final los más consumidos son los dos primeros (iguales de precio) con la diferencia que el Bridgestone (Battlax BT-45) da un poco más de agarre con el inconveniente de un poco de mayor desgaste..., así que si yo a un Metzeler le saco 3.000 kilómetros menos que otro cliente, a un Bridgestone sería capaz de hacerle 8 o 9.000 kilómetros y dejarlo ya para cambiar..., y eso es muy poco, para mí...

En fin, que repito con mi tercer Lasertec, en medida 130/90-17 68V.
Montado y equilibrado 105€.

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Ahora ya sí que tenemos todo listo para preparar..., vamos a ir presentándolo...

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Vamos a empezar con el engrase...

Aunque quizá no sirva de nada porque la cruceta del cardan no es desmontable y la grasa la lleva interna, al taller donde voy le aplican un poco de grasa por fuera, así que como no cuesta nada yo lo hago (tengo que buscar un pincel para ello).

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Ahora vamos con los estriados, aplicando con un cepillo de dientes grasa/pasta con bisulfuro de molibdeno.
Yo uso Castrol Optimol.

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Ahora vamos a limpiar un poco el secundario de la caja de cambios, y también lo engrasaremos...
¿Que cómo lo hago sin sacar el basculante?, pues de una manera un poco rudimentaria...
Lo limpiamos con un cepillo de dientes con limpiador de frenos, metemos un trapo para quitar restos y lo engrasamos con otro cepillo con grasa.

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Ahora vamos a meter el palier..., y para ello se usa un martillo de nylon junto a un taco de madera, pero como lo segundo no lo tengo he usado un trapo que amortigüe un poco más el golpe.

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Para que el amortiguador no moleste yo lo he apartado un poco con una cincha.

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Y vamos para dentro...

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Acordaos, tiene que sobresalir 1cm justo.

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Y ya podemos cerrar con el grupo...

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Ahora a todas las roscas aplicamos grasa de cobre...

Empezamos con el tornillo del amortiguador.

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También a los tornillos del grupo.

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Y a los tornillos de las pinzas de freno (fijaos que uno, el situado más delante es diferente, y sujeta la L por donde pasa el sensor de velocidad).

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Ya ponemos los 4 tornillos del grupo, montamos la junta nueva del tornillo de vaciado y procedemos a llenarlo de aceite (80w90 hasta la rosca de llenado).

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Quizá sea una tontería, pero antes de cerrar esto yo muevo la rueda varias veces...; con esto vais a ver cómo se mueven y bañan los engranajes y cómo se libera alguna burbuja.

También montamos junta nueva para el tornillo de llenado.

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Y ya que estamos, comprobamos el aceite de la caja de cambios y también le cambiamos la junta a su tornillo de llenado (este aceite tiene el mismo kilometraje que el que tenía el grupo trasero, sobre 8.000km).

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Ahora ya podemos terminar de apretar el amortiguador (2 llaves de 19mm para la parte superior y 1 de 19mm para la inferior) y empezamos a montar la rueda, engrasando antes los 4 tornillos.

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Meter la rueda uno solo con la galleta tiene un poco de tarea, pero al final entra.

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Ponemos y apretamos el porta matrículas...

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Y conectamos los dos cables, el del sensor de velocidad y el de ABS.
Ya que estamos un chorro de limpiador eléctrico nunca está de más.

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Y por fin ya está la moto casi lista, y digo casi porque al montarla el ABS no iba y se me olvidó cómo iba montado el muelle que hace que se apague la luz de freno.

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Así que salí a probarla un poco y pasé por el taller (Moto Boxer) para que me reseteasen el ABS y me montasen el muelle...

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..., y ya que estamos..., ¿os acordáis que al quitar el tapacubos de la rueda se partieron las orejas?, pues mirad qué me regalaron..., muchas gracias de nuevo a Ignacio!.
Un tapacubos nuevo, que tenían guardado años, y el logo del mío antiguo, que lo recuperamos con hilo de pescar.

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Y listo!, ahora sí está para hacer más kilómetros y nos despreocupamos de todo esto hasta el próximo cambio de neumático!.

Os dejo el enlace al resto de manuales que he ido subiendo:

http://www.bmwmotos.com/foro/modelo...manual-poner-quilla-de-k75-s-en-k75-base.html
http://www.bmwmotos.com/foro/modelo...manual-cambio-del-filtro-de-gasolina-k75.html
http://www.bmwmotos.com/foro/modelos-k-hasta-2005/497361-manual-cambio-de-las-bujias-k75.html
http://www.bmwmotos.com/foro/modelo...e-de-caja-de-cambios-y-grupo-trasero-k75.html
http://www.bmwmotos.com/foro/modelo...nual-cambio-aceite-y-filtro-de-motor-k75.html
http://www.bmwmotos.com/foro/modelo...ual-desmontaje-y-limpieza-del-escape-k75.html
http://www.bmwmotos.com/foro/modelos-k-hasta-2005/497931-manual-cambio-del-filtro-de-aire-k75.html
http://www.bmwmotos.com/foro/modelos-k-hasta-2005/497959-manual-cambio-del-refrigerante-k75.html
http://www.bmwmotos.com/foro/modelos-k-hasta-2005/499854-manual-engrase-del-cardan-k75.html
http://www.bmwmotos.com/foro/modelos-k-hasta-2005/501408-manual-engrase-de-la-direccion-k75.html

Espero que os guste todo esto..., que mi trabajo me ha costado (aunque sarna con gusto...) y si tenéis dudas sobre cómo hacerlo ya sabéis por dónde ir tirando!.


Un saludo desde Málaga.
 
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e1000iodh

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Muchas gracias Nacho, a este paso le haces la competencia a Mr. Haynes!
 

BERMAS

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Enhorabuena por tu gran aporte, Nacho
Muchas gracias por compartirlo con todos los Kompañeros.
Un saludo
 

NACHOakaBS1

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Enhorabuena por tu gran aporte, Nacho
Muchas gracias por compartirlo con todos los Kompañeros.
Un saludo

De nada, una vez editado lo que comentaba en el mensaje anterior, ahora sí se ven todas las fotografías del proceso.

Voy a compartir el enlace a este manual también en la página de Facebook de las K para que todos puedan verlo, aunque si no están registrados no les aparecerán las fotos.


Un saludo.
 

gashermec

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Bonitas fotos.

Un par de comentarios constructivos, no destructivos:

- Ese neumático, visto el desgaste que presenta, tiene toda la pinta de estar trabajando con una presión excesiva.

- No se deben lubricar las roscas de los tornillos, a no ser que el fabricante indique el par de apriete de tornillo lubricado (cosa que BMW no hace). Y más aún en el caso de las ruedas, en que la lubricación puede ocasionar la rotura de los tornillos.

- Hay que evitar roscar tornillos de acero inoxidable en roscas talladas en aluminio, ya que el riesgo de gripaje es elevado.

Un saludo
 

NACHOakaBS1

Curveando
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Bonitas fotos.

Un par de comentarios constructivos, no destructivos:

- Ese neumático, visto el desgaste que presenta, tiene toda la pinta de estar trabajando con una presión excesiva.

- No se deben lubricar las roscas de los tornillos, a no ser que el fabricante indique el par de apriete de tornillo lubricado (cosa que BMW no hace). Y más aún en el caso de las ruedas, en que la lubricación puede ocasionar la rotura de los tornillos.

- Hay que evitar roscar tornillos de acero inoxidable en roscas talladas en aluminio, ya que el riesgo de gripaje es elevado.

Un saludo

Gracias por los comentarios.

- El neumático trabaja a 2,9kg, que es el máximo recomendado, y lo llevo así tanto solo como acompañado y con las 3 maletas.

- Las roscas siempre las he lubricado, y hasta ahora ningún problema. Si no echo grasa de cobre echo un poco de WD-40 en la rosca, lo hago así en mis 3 motos con 40, 25 y 11 años cada una jaja.

- Veremos a ver si gripan los tornillos del grupo al ser diferentes materiales como comentas, pero bueno lubricado está. También se le puede dar grafito..., o incluso usar tornillos inoxidables especiales de motores marinos o de material zincado.

Un saludo.
 
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Chaca

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Muchas gracias por el aporte, a más de uno nos va a venir de lujo para este tipo de revisión que en mi caso nunca le he hecho.
Salduos
 

NACHOakaBS1

Curveando
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Muchas gracias por el aporte, a más de uno nos va a venir de lujo para este tipo de revisión que en mi caso nunca le he hecho.
Salduos

Pues ya tienes con qué entretenerte...

Sin hacer fotos detalladas y con todo lo necesario, si no tienes ningún inconveniente en un par de horas lo tienes listo, y si ya te quieres liar más y sacar el basculante para hacerlo mejor (como en realidad debe hacerse) pues...

Yo la siguiente vez que lo haga sí sacaré el basculante, pero me queda por comprar una varilla roscada para el tapón derecho del basculante que no se la medida y para el tapón izquierdo un vaso abierto para la carraca, pero no recuerdo si era de 27 o de 32mm.


Un saludo.
 

Joséct

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Los tornillos si no se mojan o están en un ambiente húmedo, no tienen porque gripar, llevo varios puestos de inox y ningún problema, también les echo grasa de cobre, a los de la rueda también porque luego facilita mucho a la hora de quitarlos. Tornillo M6, lo vas roscando hasta que el gorrón empiece a girar. El otro, un vaso con ventana (vaso para inyectores) de 27 mm.

Saludos
 

jichos

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Gracias por el aporte.
Pregunta: queria cambiar el reten del piñon, pero pensaba que hacia falta desmontar el piñon. ¿Se puede retirar bien sin quitar la tuerca y el piñon? ¿No se fuerza nada?
Saludos
 

NACHOakaBS1

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Tornillo M6, lo vas roscando hasta que el gorrón empiece a girar. El otro, un vaso con ventana (vaso para inyectores) de 27 mm.

Saludos

Con esto te refieres a lo que necesito para desmontar los dos laterales que sujetan el basculante no?, pues oído cocina!, gracias!.

Gracias por el aporte.
Pregunta: queria cambiar el reten del piñon, pero pensaba que hacia falta desmontar el piñon. ¿Se puede retirar bien sin quitar la tuerca y el piñon? ¿No se fuerza nada?
Saludos

De nada!, en cuanto a cambiar el retén no puedo ayudarte porque no pude ir cuando me lo estaban cambiando. Por lo visto no es fácil...
Yo tenía claro que eso me lo iban a hacer en el taller porque no quería complicarme la vida, además de no tener medios para hacerlo.


Un saludo.
 

Joaquinrl

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NACHOakaBS1, gran trabajo con la carraca y con la cámara, muchas gracias por compartir tu trabajo.

Eres un máquina.

Saludos!!

Joaquín.
 

NACHOakaBS1

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NACHOakaBS1, gran trabajo con la carraca y con la cámara, muchas gracias por compartir tu trabajo.

Eres un máquina.

Saludos!!

Joaquín.

Muchas gracias, pero un detalle..., la única carraca que he usado es para apretar las tuercas que sujetan por arriba el porta matrículas jaja, lo demás con llave fija.

Será porque tengo infinidad de llaves fijas de la vieja escuela y estoy acostumbrado a trabajar con ellas pero las carracas no me gustan; tengo una con pocos vasos y la uso muy poco.

Este manual está hecho en su mayoría con las herramientas que traía la moto, o al menos con las herramientas de la nueva bolsa de herramientas que compré y otras sueltas que no traía pero debería haberlas traído.


Un saludo.
 
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gashermec

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Las roscas siempre las he lubricado, y hasta ahora ningún problema.
les echo grasa de cobre, a los de la rueda también porque luego facilita mucho a la hora de quitarlos

Argumentos de poco peso. Llama la atención el hecho de que seamos tan pulcros y exigentes a la hora de respetar los pares de apriete de los tornillos, que digamos que lo correcto es apretarlos al par recomendado por el fabricante, que recomendemos la compra de una buena dinamométrica y no una de las baratas porque no tienen precisión y ponen en riesgo los tornillos y con ello nuestra seguridad,...Si aparece uno que dice que nunca usa dinamométrica, que aprieta a ojo y que nunca ha tenido problemas, ¿Sirve como argumento para dejar de recomendar el uso de la dinamométrica?

¿Por qué no es recomendable lubricar los tornillos? Cuando estamos apretando un tornillo, lo que estamos haciendo es vencer dos resistencias, la que ofrece el tornillo a ser estirado y la que ofrece el rozamiento entre los filetes de la rosca macho y la rosca hembra. Este último es considerable cuando el tornillo comienza a estirarse, y va aumentando a medida que éste se va estirando.

El fabricante de la moto o el coche, proporciona los pares de apriete en seco, y ha determinado esos pares en función de cuán fuertemente quiere que una pieza esté unida a otra y en función del límite elástico del tornillo que va a utilizar. Cuando se alcanza el par de apriete, la dinamométrica avisa.

Si lubricamos las roscas de los tornillos, la fuerza de rozamiento entre filetes de roscas es muchísimo menor, y prácticamente todo el par que apliquemos (porque vamos a aplicar el que el fabricante recomienda en seco) se empleará en estirar el tornillo, con lo cual éste se estirará más de lo previsto, pudiendo llegar a superar el límite elástico.

350px-Stress-strain1-es.svg.png

Una vez superado el límite elástico, el tornillo sufre una deformación plástica, deformación permanente (quedará estirado) y ya no estará apretando la unión. Si seguimos apretando (estirando), poco después alcanzaremos la carga de rotura.

O sea, que si el fabricante dice que tengo que apretar los tornillos de las ruedas a 12 N.m (en seco) es porque ha determinado lo fuerte que ha de ser la unión buje-rueda, y ha elegido esos tornillos que le van a proporcionar esa unión trabajando en un rango seguro de estiramiento del tornillo de manera que siempre esté estirado pero lejos del límite elástico. Si lubricamos las roscas, cuando apretemos con la dinamométrica tarada a 12 N.m, no tenemos que vencer el rozamiento, y únicamente estaremos estirando el tornillo más de la cuenta.

Por eso, cuando se trata de uniones comprometidas, los fabricantes proporcionan los pares de apriete en seco y con engrase para garantizar que el tornillo se estira lo suficiente con apriete en seco pero no demasiado con apriete engrasado.

063.jpg

En definitiva, que si somos de los que usamos dinamométrica porque queremos asegurarnos de que estamos apretando el tornillo al par correcto, debieramos tener en cuenta la influencia de la lubricación de la rosca, que es significativa. De hecho, el la tabla anterior se puede ver que, para un tornillo M8 de calidad 8.8, de los que hay a patadas en cualquier moto o coche, se recomienda un par de 27.5 N.m en seco y sólo de 22 Nm. Si lubricamos el tornillo estaremos aplicando un 25% más de par del que se recomienda.

¿Utilizaríamos una dinamométrica que tuviese un 25% de error? ¿Verdad que no? Pues entonces tampoco no debieramos aceptar que no pasa nada por lubricar una rosca.

Un saludo
 

gashermec

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Los tornillos si no se mojan o están en un ambiente húmedo, no tienen porque gripar, llevo varios puestos de inox y ningún problema
Veremos a ver si gripan los tornillos del grupo al ser diferentes materiales como comentas, pero bueno lubricado está

Aquí no me voy a enrrollar porque sería muy largo. Únicamente me remito a las experiencias de todos aquellos que alguna vez las hayan pasado putas para aflojar, por ejemplo, un tornillo de una pinza de freno y a los que lo han roto en el intento, (que los hay a patadas, incluso seguro que en este mismo foro) y a la tabla siguiente de compatibilidad entre algunos materiales:

Aluminio-Inox.jpg

Un saludo
 

versiano

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Buen aporte Nacho!! Aunque yo soy de los que usan la dinamométrica...
Y si engraso con grasa de cobre (porque como bien dice Gashermec el aluminio y acero no se llevan bien... a veces aprieto por debajo del par. Solo la experiencia te dice cuando a pesar de un par de apriete recomendado , y que aunque no hay saltado la dinamo aún... es mejor no apretar más.
En la boxer BMW también a veces te da el par "aceitado" o los grados... que acojona que no veas.
Como norma yo uso "la razón" y esto es: tornillos importantes para la seguridad: pinzas de freno, ejes, torretas, chasis... aprieto en seco y al par del fabricante. Y en tornillos "estéticos" (tapas, estriberas, soportes etc... como los llevo de inox, pongo grasa de cobre y aprieto al par especificado o hasta donde en ese momento "el tacto" me dice no aprietes más...por si acaso.
Lo bueno es saber los pros y contras y decidir sabiendo a lo que uno se expone.
Un saludo


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Gallardoa

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BIZKAIA
Fenomenal Nacho, otro hilo a favoritos, por tu buen trabajo. Muchas gracias.
 

NACHOakaBS1

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Gashermec

Eres un máquina tio, te felicito, además se nota que sabes manejar tablas de Excel. Es muy importante acostarse cada noche sabiendo algo nuevo.

Buen aporte Nacho!! Aunque yo soy de los que usan la dinamométrica...

Gracias!, lo de la dinamométrica está en el cajón de próximamente...

Fenomenal Nacho, otro hilo a favoritos, por tu buen trabajo. Muchas gracias.

Gracias a ti por ojearlo!, y no dejes de mirar los demás manuales que he ido subiendo poco a poco... (los enlaces están al final de este).


Un saludo.
 

versiano

Curveando
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Barcelona, pero "de pueblo"
Un buen pozo de sabiduría "la maneta". Siempre es bueno estudiar a los clásicos (Clasicas en este caso)
Saludos


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NACHOakaBS1

Curveando
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Cojonudo

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Muy buen trabajo nacho y mejor explicado!! Y ahora mi duda, de ahí al embrague solo nos quedaría desmontar la cardan?
 

Bollicao

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¡Menuda currada! No me quiero imaginar cuando hagas unas válvulas o embrague Muy buen trabajo y bien ilustrado.
Yo también creo que la forma de desgaste de ese neumático, a parte de los km, puede deberse a una presión excesiva. Yo probaría llevarla a 2,75 cuando fuera solo.
En la GT yo he llegado a alargar los neumáticos bastante, llegando casi a los 16.000 km, y estamos hablando de unos cuantos kilos de más; eso sí, neumáticos de varios componentes y específicos para motos pesadas.
Saludos


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NACHOakaBS1

Curveando
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Muy buen trabajo nacho y mejor explicado!! Y ahora mi duda, de ahí al embrague solo nos quedaría desmontar la cardan?

No!, de ahí al embrague te quedaría por desmontar el basculante y la caja de cambios!.

¡Menuda currada! No me quiero imaginar cuando hagas unas válvulas o embrague Muy buen trabajo y bien ilustrado.
Yo también creo que la forma de desgaste de ese neumático, a parte de los km, puede deberse a una presión excesiva. Yo probaría llevarla a 2,75 cuando fuera solo.
En la GT yo he llegado a alargar los neumáticos bastante, llegando casi a los 16.000 km, y estamos hablando de unos cuantos kilos de más; eso sí, neumáticos de varios componentes y específicos para motos pesadas.
Saludos


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jaja, en tema de válvulas no me meteré, y el embrague completo junto al primario de la caja de cambios está cambiado hace menos de 15.000 kilómetros, así que de eso no os voy a poder trae manual, aunque cuando estuvo en el taller sí que hice muchas fotos que están en uno de los enlaces de mi firma..., precisamente de las primeras fotos que hay en esa galería tratan sobre el embrague y el primario, que por cierto BMW no lo tiene descatalogado, pero ni lo hay ni se le espera de momento...

Probaré a bajarle la presión del neumático un poco de los 2,9 a los 2,75 que comentas si salgo solo, haré una ruta y veré que tal me siento, sobre todo en las curvas, aunque si le bajas la presión al neumático más superficie sería la que rozaría con el asfalto y más se calentaría no?, no se..., pero lo probaré aunque actualmente me sienta muy cómodo con el comportamiento de la moto.


Un saludo.
 

Bollicao

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Date cuenta que vas con la presión máxima recomendada; con acompañante y maletas está bien, pero solo y con las maletas vacías es excesivo a mi parecer. En la k1 llevo 2.6, y en la circuitera la rueda trasera va solo con 1.9 bares, pero eso es otra historia


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NACHOakaBS1

Curveando
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Muy bueno!! Pregunta sería aplicable a una k1100lt ?

Sí, con la diferencia que tu moto llevará paralever, pero el procedimiento es igual.

Date cuenta que vas con la presión máxima recomendada; con acompañante y maletas está bien, pero solo y con las maletas vacías es excesivo a mi parecer. En la k1 llevo 2.6, y en la circuitera la rueda trasera va solo con 1.9 bares, pero eso es otra historia 

Probaré, probaré...
Ya entiendo eso que comentas de los circuitos, he ido con amigos con RR a tandas y bajaban la presión antes de entrar al circuito.
 

Pepenacho

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Entiendo que el paralever simplemente sería desmontar el tirante a mayores de lo que tú indicas No?
 

NACHOakaBS1

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Entiendo que el paralever simplemente sería desmontar el tirante a mayores de lo que tú indicas No?

Soltar el tirante y también veo que hay una tuerca por esa zona que el monolever no lo tiene..., pero no tiene que ser difícil.

Cuando lo hagas, si puedes, haz fotos y luego la subes para tener más información, aunque buscando por el foro seguramente ya exista.

Cuidado con el Paralever!!! quitar y poner el grupo no es tan fácil como en el Monolever. tienes que tener en cuanta que va con dos cojinetes.

En este vídeo lo tienes, es de una boxer 4v, pero es lo mismo:

https://www.youtube.com/watch?v=L0_j8SuiFQI

Qué nos gusta Chris!!, jaja...
 

NACHOakaBS1

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Hacía tiempo que no subía cosas por Youtube y he aprovechado para subir un vídeo que tenía editado hace tiempo y soltar unas palabras, con enlace a este post también.



Un saludo.
 

boeing

Allá vamos
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Hola Nacho. No me queda claro si llegaste a quitar totalmente la estribera derecha. Yo es que quisiera quitarlas para pintar ambas porque las tengo un poco rozadillas, pero no me atrevo con la derecha porque ahí va sujeta como sabes la bomba y el pedal del freno trasero así como el interruptor del freno. Si la llegaste a quitar, ¿Tiene alguna dificultad? ¿Se puede salir el embolo de bomba?. Gracias
 

NACHOakaBS1

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Hola Nacho. No me queda claro si llegaste a quitar totalmente la estribera derecha. Yo es que quisiera quitarlas para pintar ambas porque las tengo un poco rozadillas, pero no me atrevo con la derecha porque ahí va sujeta como sabes la bomba y el pedal del freno trasero así como el interruptor del freno. Si la llegaste a quitar, ¿Tiene alguna dificultad? ¿Se puede salir el embolo de bomba?. Gracias

No, para hacer esto no hay que quitarla, solo descolgarla.
 

NACHOakaBS1

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Buenas, como volvió a tocar cambio de neumático trasero se ha vuelto a tener que realizar esta operación, pero esta vez he querido ir un poco más allá y también he sacado el basculante.

Después de ver tanto a Chris Harris tenía claro el atreverme a hacerlo...

Lo primero es que he pasado de Metzeler a Bridgestone; delante también.
Al Lasertec le quedaban aún kilómetros pero como delante tenía que ponerlo nuevo ya sí o sí he preferido montar la pareja de BT45 (este trasero en la misma medida, 130/ 90-17 68V).

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Bueno, para sacar el basculante, las diferencias con respecto a sacar solo el grupo trasero son:
- Desmontar el escape (yo he preferido quitarlo antes de que quedase colgando solo cogido al cilindro), además así aprovechaba y lo pulía bien por zonas donde no se puede llegar en una limpieza normal.
- Desmontar la estribera izquierda (la derecha se sigue dejando colgada como con el grupo trasero solo).
- Desmontar los soportes laterales del basculante (el derecho sale roscando un tornillo en el centro para tirar de él).
- Desmontar la goma del basculante que va con un clip en su interior (luego, una vez limpia, se engrasa con VW G 000 100).
- Limpiar todo.
- Comprobar y engrasar estriados.
- Montar (el soporte izquierdo del basculante lleva un apriete "especial" de tornillo/tuerca).

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Seguimos...
 
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NACHOakaBS1

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Seguimos...

A la hora de montar aquí ponemos grasa (yo he puesto la de molibdeno)

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Este es el tubo de grasa VW G 000 100, que se puede aplicar en gomas y estriados de embrague, cajas de cambio.
Vale 9€ y trae 80gr.

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Esta es la herramienta para apretar la tuerca del soporte izquierdo del basculante, pero para ello antes hay que dejar al par el tornillo allen que va en el centro y mantener su apriete a la vez que se deja al par la tuerca.

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Lo demás, una vez puesto el basculante, es igual ya...

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Saludos.
 

Gottlieb

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He encontrado este vídeo que lo explica bastante bien , idioma al margen,se ve todo bastante claro,con la ayuda del post
Pd.podria pasar perfectamente el tío,como el doble de versiano en Alemania,a falta de los famosos guantes azules,hasta el ambiente del "quirófano"es muy similar...;)
 
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NACHOakaBS1

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He encontrado este vídeo que lo explica bastante bien , idioma al margen,se ve todo bastante claro,con la ayuda del post
Pd.podria pasar perfectamente el tío,como el doble de versiano en Alemania,a falta de los famosos guantes azules,hasta el ambiente del "quirófano"es muy similar...;)

Gracias, ese fue otro de los vídeos que me animó a atreverme...

Este también está muy bien


Y este también, aunque es más ampliado (son 6 partes)


Lo dicho, creo que no está mal perder un par de horas mirando cómo va todo por ahí dentro cuando cambiamos el neumático trasero.

Saludos.
 

gnomotres

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Buenas,

Aunque ya hice un manual sobre el engrase del cardan en una K75 (o K100 8V)...
http://www.bmwmotos.com/foro/modelos-k-hasta-2005/499854-manual-engrase-del-cardan-k75.html

..., voy a volver a repetir otro similar, aunque un poco más completo (aún), y hecho entero por mí solo (en el anterior manual tenía la supervisión de Silverio).

Lo básico a desmontar lo podéis ver en este vídeo de Instagram:
http://instagr.am/p/BNb-G58BNus/
El despiece de las zonas a trabajar lo podéis ver en estos enlaces...

Basculante, cardan y amortiguador:
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog

Grupo trasero completo:
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog

Despiece del grupo trasero de disco:
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog

Despiece del grupo trasero de tambor:
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog

Despiece del grupo trasero desde la zona del cardan:
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog

Despiece del grupo trasero hacia la zona de la rueda:
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog

Engranajes del grupo trasero:
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog

Rueda trasera, en mi caso de disco y snow flake:
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog

Rueda trasera de tambor:
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog

Todo este proceso se puede hacer con herramientas que trae la moto, no hace falta nada raro..., quizá como mucho un pico de loro y un caballete (para sujetar el basculante), además de los distintos tipos de grasa, lubricantes y productos de limpieza.

Vamos al lío...

Lo primero es empezar a desarmar todo..., aunque lo primero de verdad es dejar la moto lo más limpia posible para así no trabajar sobre algo sucio, además de tener un espacio y todas las herramientas preparadas, que ya veréis que son muy pocas y en la bolsa de herramientas de la moto las tenéis.

Empiezo quitando el tapacubos de la rueda..., que como veréis se me partieron las patillas (que ya tenían un arreglo con alguna masilla cuando compré la moto). Esta pieza está destacalogada y a BMW no le queda ninguna en ningún sitio (buscado allí en BMW). Nueva costaba 6,50€ y de segunda mano se venden entre 10 y 15€ (más envío)..., pero bueno esto lo vamos a solucionar al final...

Ver el archivo adjunto 60916

Ver el archivo adjunto 60917

Ahora vamos a quitar los 4 tornillos de la rueda.

Ver el archivo adjunto 60918

Una vez saquemos la rueda de su eje no podemos sacarla de la moto a no ser que quitemos el portamatrículas (si la moto está en un elevador este paso puede que no nos haga falta).

Ver el archivo adjunto 60919

Se quita soltando dos tuercas de 10 que hay en el interior del colín y los dos tornillos de estrella que están por fuera.

Ver el archivo adjunto 60920

Ver el archivo adjunto 60921

Ya tenemos dos cosas quitadas de la moto...

Ver el archivo adjunto 60922

Sería difícil, pero cuidado de no perder esta galleta...

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Fijaos cómo estaba el Lasertec trasero; este neumático no llega a los 12.000 kilómetros y le he revisado la presión prácticamente todas las semanas (2,9kg atrás y 2,6 delante), pero también tengo que decir que tiene varios viajes por España, Portugal y Gibraltar con las 3 maletas y también infinidad de rutas por aquí, a todo tipo de velocidades y por todo tipo de carreteras.

Ver el archivo adjunto 60924

Como veis tiene avisadores.
Quizá si estuviésemos en verano lo aprovecharía unos cuantos kilómetros más para rutear por aquí, pero ahora que puede coger suelo húmedo no me la juego.

Ver el archivo adjunto 60925

Ahora vamos a quitarle el aceite el grupo trasero, es 80w90 y lo cambié a principio de verano. Actualmente tiene unos 8.000 kilómetros hechos.

Una 6 allen...

Ver el archivo adjunto 60927

Tornillo de llenado fuera (podéis ver que el aceite llega a la rosca).

Ver el archivo adjunto 60928

Ver el archivo adjunto 60929

Tornillo de vaciado fuera, con una 19mm. Y lo limpiamos en lo que sale el aceite.

Ver el archivo adjunto 60930

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Ver el archivo adjunto 60932

Ver el archivo adjunto 60933

Fijaos la arandela (junta) del tornillo de vaciado...
Esta junta se sustituirá cuando montemos todo.

Ver el archivo adjunto 60934

Ahora vamos a soltar el amortiguador..., le damos un poco de holgura por arriba y por abajo quitamos la tuerca.
Todas las llaves que hay que usar son de 19mm.

Ver el archivo adjunto 60935

Ver el archivo adjunto 60936

Después de esto ya podemos soltar los 4 tornillos que sujetan el grupo trasero.
Con una llaven allen de 8mm.

Ver el archivo adjunto 60937

Y también, con la misma llave, soltamos la pinza del freno trasero.

Ver el archivo adjunto 60938

Ver el archivo adjunto 60939

Comprobamos cómo van las pastillas...

Ver el archivo adjunto 60940

Y para que no moleste la dejamos sujeta con una brida donde podamos.

Ver el archivo adjunto 60941

Ahora desconectamos estos dos cables, que son el del ABS y el sensor de velocidad.

Ver el archivo adjunto 60942

Y los sacamos del clip que los sujeta por el basculante.

Ver el archivo adjunto 60943

Al sacar el cable con conector azul, que tiene la cabeza más gorda, veo que no cabe entre el basculante y el guardabarros, entonces hay que levantar el módulo derecho para dejarle paso.

Ver el archivo adjunto 60944

Por cierto, también hay que soltar el módulo derecho por atrás (donde lleva el taco de goma) y la estribera derecha; todo esto para darle un poco de juego al amortiguador.
Esto lo hacéis con una llave de 10mm, una allen de 6mm y otra de 5mm para la unión de la estribera con el soporte de la maleta.

Ver el archivo adjunto 60946

Ver el archivo adjunto 60947

Ver el archivo adjunto 60948

Ver el archivo adjunto 60949

Ahora ya podemos retirar el grupo trasero... (sale con la mano sin golpes ni nada).

Ver el archivo adjunto 60950

Y me encuentro lo que me imaginaba, ya que me estaba sudando entre la unión del basculante con el grupo trasero.

Ver el archivo adjunto 60952

Ahora vamos a sacar el palier, con un pico de loro y un pequeño tirón sale fácil.

Ver el archivo adjunto 60826

Ver el archivo adjunto 60827

Y así se queda el interior del basculante, con el secundario de la caja de cambios asomando.
Lo que hay es grasa, no suciedad. Aún así se limpiará..
La próxima vez que haga esto (cuando cambie de nuevo el neumático sacaré el basculante).

Ver el archivo adjunto 60828

Ya que tenemos todo fuera empezamos a limpiar, y empiezo por la parte trasera de la caja de cambios.
Una brochita con gasoil o gasolina hace milagros (las zonas con gomas mejor gasoil).

Ver el archivo adjunto 60829

Ver el archivo adjunto 60830

También limpiamos el cardan y el grupo trasero...
Para ello echo limpiador de frenos a un cepillo de dientes y voy dando a los estriados.

Ver el archivo adjunto 60831

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Ver el archivo adjunto 60837

Ver el archivo adjunto 60838

Lo siguiente que he hecho es ir a la Tornillería Malagueña para comprar los 4 tornillos del grupo trasero, que dos tenían la cabeza ya tocada y ya que estamos...
El precio fue 3€ y poco y porque compré más cosas.
Al principio los compré en BMW, pero los devolví porque eran para llave torx, además de costar tres veces más.

Ver el archivo adjunto 60841

A las arandelas les pasé una lija para limpiarlas y conservé las mismas, que no estaban muy marcadas y en la Tornillería Malagueña no las había del mismo grosor (ojo que solo son 3 arandelas, ya que uno de los cuatro tornillos del grupo lleva una L metálica para que pase el cable del ABS y esa L hace de arandela).

Ver el archivo adjunto 60839

Luego pasé por BMW a encargar el retén del grupo trasero (número 4 en uno de los despeines que aparecen en un enlace de los que os puse a principio).
El precio rondó los 10€.

Ver el archivo adjunto 60843

Ver el archivo adjunto 60845

Ver el archivo adjunto 60847

Ver el archivo adjunto 60849

Ya aproveché también para comprar arandelas (juntas) de los tornillos de llenado y vaciado de caja de cambios y grupo trasero (solo la de llenado de la caja de cambios es de diferente medida, el resto son iguales y en los filtros Mahle OC91D os vienen varias de estas mismas medidas).

Ver el archivo adjunto 60850

Después pasé por el taller con el grupo trasero para que me montasen el retén, que tiene tarea...
De esto no tengo fotos porque no pude pasarme a presenciar cómo lo cambiaban, pero me hubiese gustado verlo...
Y muchas gracias a Moto Boxer en El Palo (Málaga) por comportarse en el precio de montaje..., 0€.

Ver el archivo adjunto 60851

Allí mismo en el taller hemos observado que el retén quitado no es exactamente igual, fijaos que no tiene algunos "refuerzos" que el que he comprado nuevo sí tiene.

Ver el archivo adjunto 60852

Ver el archivo adjunto 60853

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Ver el archivo adjunto 60856

Detalle del retén montado.

Ver el archivo adjunto 60857

Ver el archivo adjunto 60858

Ahora que la transmisión está para montar, a falta de engrasar, lo siguiente es el cambio de neumático..., y sobre esto podemos estar días debatiendo..., pero todo se resume a las necesidades de cada uno y la manera de conducir la moto que tenga, cómo y dónde la use.
Hablando con mi amigo del taller de neumáticos (Moto Fast) me comentaba que al Lasertec le han llegado clientes habiéndole hecho 15.000 kilómetros, y yo le he sacado menos de 12.000, y eso se debe a lo que escribía antes..., la manera de usar la moto, y no es que sea muy agresivo, pero sí la he usado bastante, sobre todo en época de verano.

Total..., que para nuestras motos tenemos para elegir Metzeler, Bridgestone, Maxxis, Avon, Michelin..., pero al final los más consumidos son los dos primeros (iguales de precio) con la diferencia que el Bridgestone (Battlax BT-45) da un poco más de agarre con el inconveniente de un poco de mayor desgaste..., así que si yo a un Metzeler le saco 3.000 kilómetros menos que otro cliente, a un Bridgestone sería capaz de hacerle 8 o 9.000 kilómetros y dejarlo ya para cambiar..., y eso es muy poco, para mí...

En fin, que repito con mi tercer Lasertec, en medida 130/90-17 68V.
Montado y equilibrado 105€.

Ver el archivo adjunto 60866

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Ahora ya sí que tenemos todo listo para preparar..., vamos a ir presentándolo...

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Vamos a empezar con el engrase...

Aunque quizá no sirva de nada porque la cruceta del cardan no es desmontable y la grasa la lleva interna, al taller donde voy le aplican un poco de grasa por fuera, así que como no cuesta nada yo lo hago (tengo que buscar un pincel para ello).

Ver el archivo adjunto 60873

Ahora vamos con los estriados, aplicando con un cepillo de dientes grasa/pasta con bisulfuro de molibdeno.
Yo uso Castrol Optimol.

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Ver el archivo adjunto 60876

Ver el archivo adjunto 60877

Ver el archivo adjunto 60878

Ahora vamos a limpiar un poco el secundario de la caja de cambios, y también lo engrasaremos...
¿Que cómo lo hago sin sacar el basculante?, pues de una manera un poco rudimentaria...
Lo limpiamos con un cepillo de dientes con limpiador de frenos, metemos un trapo para quitar restos y lo engrasamos con otro cepillo con grasa.

Ver el archivo adjunto 60879

Ver el archivo adjunto 60880

Ver el archivo adjunto 60881

Ahora vamos a meter el palier..., y para ello se usa un martillo de nylon junto a un taco de madera, pero como lo segundo no lo tengo he usado un trapo que amortigüe un poco más el golpe.

Ver el archivo adjunto 60882

Para que el amortiguador no moleste yo lo he apartado un poco con una cincha.

Ver el archivo adjunto 60883

Y vamos para dentro...

Ver el archivo adjunto 60884

Ver el archivo adjunto 60885

Acordaos, tiene que sobresalir 1cm justo.

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Y ya podemos cerrar con el grupo...

Ver el archivo adjunto 60887

Ahora a todas las roscas aplicamos grasa de cobre...

Empezamos con el tornillo del amortiguador.

Ver el archivo adjunto 60888

También a los tornillos del grupo.

Ver el archivo adjunto 60889

Y a los tornillos de las pinzas de freno (fijaos que uno, el situado más delante es diferente, y sujeta la L por donde pasa el sensor de velocidad).

Ver el archivo adjunto 60890

Ver el archivo adjunto 60891

Ver el archivo adjunto 60892

Ver el archivo adjunto 60893

Ya ponemos los 4 tornillos del grupo, montamos la junta nueva del tornillo de vaciado y procedemos a llenarlo de aceite (80w90 hasta la rosca de llenado).

Ver el archivo adjunto 60894

Ver el archivo adjunto 60895

Ver el archivo adjunto 60897

Ver el archivo adjunto 60898

Quizá sea una tontería, pero antes de cerrar esto yo muevo la rueda varias veces...; con esto vais a ver cómo se mueven y bañan los engranajes y cómo se libera alguna burbuja.

También montamos junta nueva para el tornillo de llenado.

Ver el archivo adjunto 60899

Y ya que estamos, comprobamos el aceite de la caja de cambios y también le cambiamos la junta a su tornillo de llenado (este aceite tiene el mismo kilometraje que el que tenía el grupo trasero, sobre 8.000km).

Ver el archivo adjunto 60900

Ver el archivo adjunto 60901

Ver el archivo adjunto 60902

Ahora ya podemos terminar de apretar el amortiguador (2 llaves de 19mm para la parte superior y 1 de 19mm para la inferior) y empezamos a montar la rueda, engrasando antes los 4 tornillos.

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Meter la rueda uno solo con la galleta tiene un poco de tarea, pero al final entra.

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Ponemos y apretamos el porta matrículas...

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Y conectamos los dos cables, el del sensor de velocidad y el de ABS.
Ya que estamos un chorro de limpiador eléctrico nunca está de más.

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Y por fin ya está la moto casi lista, y digo casi porque al montarla el ABS no iba y se me olvidó cómo iba montado el muelle que hace que se apague la luz de freno.

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Así que salí a probarla un poco y pasé por el taller (Moto Boxer) para que me reseteasen el ABS y me montasen el muelle...

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..., y ya que estamos..., ¿os acordáis que al quitar el tapacubos de la rueda se partieron las orejas?, pues mirad qué me regalaron..., muchas gracias de nuevo a Ignacio!.
Un tapacubos nuevo, que tenían guardado años, y el logo del mío antiguo, que lo recuperamos con hilo de pescar.

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Y listo!, ahora sí está para hacer más kilómetros y nos despreocupamos de todo esto hasta el próximo cambio de neumático!.

Os dejo el enlace al resto de manuales que he ido subiendo:

http://www.bmwmotos.com/foro/modelo...manual-poner-quilla-de-k75-s-en-k75-base.html
http://www.bmwmotos.com/foro/modelo...manual-cambio-del-filtro-de-gasolina-k75.html
http://www.bmwmotos.com/foro/modelos-k-hasta-2005/497361-manual-cambio-de-las-bujias-k75.html
http://www.bmwmotos.com/foro/modelo...e-de-caja-de-cambios-y-grupo-trasero-k75.html
http://www.bmwmotos.com/foro/modelo...nual-cambio-aceite-y-filtro-de-motor-k75.html
http://www.bmwmotos.com/foro/modelo...ual-desmontaje-y-limpieza-del-escape-k75.html
http://www.bmwmotos.com/foro/modelos-k-hasta-2005/497931-manual-cambio-del-filtro-de-aire-k75.html
http://www.bmwmotos.com/foro/modelos-k-hasta-2005/497959-manual-cambio-del-refrigerante-k75.html
http://www.bmwmotos.com/foro/modelos-k-hasta-2005/499854-manual-engrase-del-cardan-k75.html
http://www.bmwmotos.com/foro/modelos-k-hasta-2005/501408-manual-engrase-de-la-direccion-k75.html

Espero que os guste todo esto..., que mi trabajo me ha costado (aunque sarna con gusto...) y si tenéis dudas sobre cómo hacerlo ya sabéis por dónde ir tirando!.


Un saludo desde Málaga.
Esta semana le toca a mí grupo trasero. Que maravilla de post. Una idea... Saca una revista moto técnica by @NACHOakaBS1 !!!!
 
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