Tutorial R2 como poner en marcha, encendido, carburacion,...

dequincey

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lo dicho, esto no ha resultado nada nada facil, a ver si se entiende y tiene utilidad para alguna otra persona, un amigo dice que todos los motores son iguales, esencialmente una puñetera bomba de vacio, pero luego cuando bajas al menudeo, pues...como que no

nos situamos, año 1934 R2 monocilindrica 200 cc

esto es un poco un compendio de lo aprendido durante varios años de miserias y andanzas en la oscuridad,...solo pretendiendo aportar lo experimentado

"you never know how easy is to drive and keep actual cars until you have a 1970s youngtimer, but you never know how easy is to deal with those 1970s four wheelers until you have a pre-war thing

my prewar R2 has a manual advance lever (the "frühzündung" lever) in the left handle bar, this means that you set the lever at no advance for starting the engine, and then while driving, as rpms increase, you need to advance ignition accordingly, and obviously when you reduce rpms you need to reduce advance too

the "frühzündung" lever wants to tell you all, but in fact tells you nothing as you have not been taught to set the lever in the minimum advance to start the engine, as you would have been if you were some 80 years old, (it is not the case) so you fiddle with it like a drunk bear in a parking lot

all "in toto" this is very comfortable (notice the false statement), yes, but again and back my question was, how to set iginition ?

oh, gosh ! i know that one,...in the car, you have two nice marks in the flywheel, the OT (for Top Dead Center) and the "ball" for 22 degrees BTDC (thus the advance at 1700 rpms), from there on, the distributor has two other ways to add advance automatically (cinetic and vacuum, both mechanical as you can see), and when you start the engine you simply turn the key and forget about the basics

the R2 is a bit less sophisticated, moreover less intuitive, and she has virtually NO marks in the flywheel, good girl !

so then you go to the manual, yeah, there is actually a manual, dated 1931, cool, but what ? it says nothing about it, except a nice diagram that among other issues has a marginal note: máximum advance 9,5mm, in perfect German (Frühzündung again), you may notice it or not,..."

...TBC
 
bien esta es la sucinta explicacion esperable en el manual:

esquema de avance.jpg

se puede ver el frühzündung indicado en giro de eje motor, si subimos arriba encontramos que son 9,5mm antes del OT (o sea PMS)

y esto es todo lo que hay como datos, imagino que antes era lo normal y no habia que explicar mas

... y ahora vas y lo "calas" (el encendido)
 
el manual en cuestion (un librillo humilde) nos depara algunas otras agradables sorpresas, pero paso a paso

una vista del motor

20170613_215016.jpg

este dibujillo va a ser relevante, se aprecia el distribuidor prehistorico dotado

20170613_215552.jpg

portada del manual en cuestion
20180330_110149.jpg
 
y donde esta la palanca del früh... ? en el manillar,

bien, früh es temprano, adelanto o avance, asi que para arrancar, debe estar movida completamente a la derecha de modo que este lo menos avanzada posible, luego veremos que significa eso

IMG_20160306_185856.jpg
 
vamos a conocer de cerca el distribuidor:

le he quitado los platinos

20170520_185521.jpg
la operacion de cambio es como otra cualquiera solo que los platinos en este caso vienen en dos piezas separadas, la galga es de 0,4mm

20170520_185542.jpg 20170520_190032.jpg

20170520_194401.jpg
 
y como se cambia el avance ?, pues al tirar o soltar la palanca del früh se rota el distribuidor por completo:

el giro del motor visto de frente es segun las agujas del reloj, en la posicion de la foto no hay nada de avance esta todo lo retrasado posible (posicion de arranque o ralenti), asi que si se mueve la palanca para avanzar lo que sucede es que el muelle empuja el distribuidor que rotara contra las agujas del reloj y de este modo por decirlo asi los platinos van a buscar la chispa antes

casi no se aprecia pero el vastago que gira tiene un rebaje aplanado que corresponde al momento en que el platino cae y toca el otro platino

20170520_194349.jpg

aqui se ve esquematicamente el principio del avance, la posicion 1 seria retrasada a tope, y la 2 adelantada a tope, en su dia me tuve que sacar estos esquemas de las fotos del manual porque no entendia nada,...:-(

compare.jpg
 
Interés sí que tiene pero poca gente, creo yo, puede sacarle provecho por no tener moto con tanta solera. Es de agradecer los esfuerzos por documentar y por las fotos tan nítidas.
 
Tiene interés si.
Mi padre siempre me explica que aprendió a conducir con un Ford tipo A que llevaba ese mando en el volante.
Conducir máquinas tan antiguas te enseñaba muchas cosas de mecánica que hoy día quedan totalmente escondidas bajo automatismos.
Gracias por el aporte!
 
Es muy curiosa la imagen con el dibujo en el que se trasladan los grados (aunque falte el dato exacto....) a milímetros.

Imprescindible, aunque no lo indique, el dato de la longitud de biela.

Efectivamente, los que aprendimos lo poco que sabemos con los motores de 2T, siempre recordaremos cómo el avance venía expresado en mms antes del PMS.

Gracias por el aporte.;)
 
dequincey, gracias por el aporte, muy bién explicado y muy buenas fotos.
a mi me ha gustado e interesado!!!
saludos
andriusos
 
bueno pues luego sigo con mas...

volvamos a aqui,

Ver el archivo adjunto 99216

se puede ver el frühzündung indicado en giro de eje motor, si subimos arriba encontramos que son 9,5mm antes del OT (o sea PMS)


la cuestion es: ¿como se cala el encedido ?

pues el encendido se cala colocando la chispa para el maximo avance cuando el piston se encuentra a 9,5mm antes del PMS, es decir ajustando la posicion del distribuidor para que la chispa salte en el momento en que el piston esta 9,5mm antes del PMS

con la siguiente dificultad: que no existe ninguna marca en el volante de inercia que determine donde esta el PMS, ni tampoco ninguna marca en dicho volante que indique cuando el piston esta a 9,5mm de ese PMS

y con otro problema que se entendera enseguida, que la bujia no forma un angulo recto con la cabeza del piston (vamos que no es perpendicular al piston), ...
 
Última edición:
y como hacerlo ?

bien, el proceso es el siguiente:

1- colocar el piston 9,5mm antes del PMS
2- en esa situacion rotar el distribuidor hasta que justo abran los platinos
3- ajustar y fijar la palanca de avance al maximo con esa posicion del distribuidor (llevarla al tope)

me dejo que para esto antes hay que ajustar los platinos a 0,4mm de abertura

vamos entonces con las fases
 
ajustar los platinos
esto tampoco es una tonteria, porque el distribuidor tiene una ligera desviacion asi que el juego del platino debe ajustarse en la mitad de la posicion del avance, se podria hacer al final, pero preferi hacerlo mas menos en la mitad de la posicion de la palanca y luego comprobe que

sin avance el juego es 0,3mm

030 No Advance.jpg

al maximo avance el juego es 0,5mm

050 Max Advance.jpg
 
paso 1- colocar el piston a 9,5mm antes del PMS:

bien, en muchas monocilindricas esto es tan facil como quitar la bujia y meter un lapicero por el agujero, poner el piston en PMS, hacer una marca, marcar en el lapicero 9,5mm y girar el motor hacia atras hasta que la marca de 9,5mm quede enrasada

pero a BMW le dio por poner la bujia torcida formando un angulo con la cabeza del piston, vease, con lo que lo del lapicero no vale y hay que buscarse la vida

hay unos utiles que se enroscan en la bujia, meten un vastago en el piston y te dan el valor en mm en una escala por fuera, esos utiles valen 60 euros y son la mejor solucion, ...

siempre que no tengas algo mejor,...un motor desmontado !!!,

y una bujia a la que se le quita la ceramica y se le hace un agujero

20170529_235313.jpg

y se rosca para meter un tornillo M10
20170530_000032.jpg
con su contratuerca, lo que se viene a llamar un "piston stop"

20170530_000806.jpg

se mide una caida de 9,5mm

20170530_001427.jpg

se monta la culata y se ajusta el tornillo y se fija la tuerca

20170530_001859.jpg
 
bien entonces armados con el piston stop, vamos ya al asunto,...

liberamos el piston y nos aseguramos que esta en PMI y subiendo

20170603_181333.jpg

montamos el piston stop, y subimos el piston muy suavemente hasta que hace contacto tenue con el piston stop

20170603_181415.jpg

ya tenemos el piston donde queriamos (-9,5mm antes de PMS), ahora un par de cosas mas, ponemos el avance al maximo (notese el muelle del delco destensado) y colocamos un inventillo que es un simple diodo o bombilla que conectamos el polo positivo al condensador y el negativo a tierra, esta luz nos dira exactamente cuando abren los platinos (hay que conectar la llave de la moto para que tenga tension)

20170603_182618.jpg

podemos aprovechar para marcar el punto de maximo avance en el plato del embrague a traves del agujero de inspeccion
 
vista general: se puede ver la marca roja en el plato del embrague a traves del visor y la bombilla de comprobacion (ojo que el distribuidor en esta foto esta en retraso)

20170603_185246.jpg

Paso 2- bien, no tengo foto del momento en cuestion pero solo resta girar el distribuidor hasta que luzca la bombilla, en ese punto justo habran abierto los platinos y se produciria la chispa,

Paso 3- fijando esta posicion para el distribuidor mediante el prisionero del cable tensor (el que atraviesa el muelle conico) habremos determinado la chispa para el maximo avance cuando el piston este a 9,5mm del PMS

espero que se entienda
 
Última edición:
una vez hecho esto ya hemos calado el encendido de la moto,
procede comprobarlo, asi que se suelta el piston stop para no estropear nada (dado que ya tenemos la marca en el plato del embrague no nos hace falta)
y comprobamos con la bombillita
el cable tensor tiene un ajuste fino a traves del tornillo que se ve mas arriba, asi que podemos afinar la posicion del salto de chispa ahora
 
Unas explicaciones precisas y muy bien documentadas que serán de gran utilidad para quien tiene la suerte de disponer de una moto así.
¿El pistón stop deja pasar el aire cuando subes el pistón de PMI a PMS, no molesta la compresión? Por cierto un buen invento eso del pistón stop.
 
Unas explicaciones precisas y muy bien documentadas que serán de gran utilidad para quien tiene la suerte de disponer de una moto así.
¿El pistón stop deja pasar el aire cuando subes el pistón de PMI a PMS, no molesta la compresión? Por cierto un buen invento eso del pistón stop.

gracias

piston stop, pues debido a su construccion es muy poco estanco, asi que deja pasar sin problemas un poco de aire y sin mas que meter tercera y moviendo la rueda trasera puedes mover el piston con cierta precision, suficiente
 
Delquince trabajo excepcional y muy interesante muchas gracias por el curro que has hecho, yo no tengo una maquina Como esa aunque me gustaría pero coN lo que has publicado estoy aprendiendo cosas que no pensaba nunca, lo dicho gracias, saludos
 
Igual que en mi Matchless del 51.
Es algo difícil de explicar, pero tu lo has hecho muy bien.
Te felicito por el informe y por la moto.
Saludos
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

muchas gracias por tu respuesta,
matchless ? sin cerillas o incomparable ? ;-) es broma, es chulisima esa maquina...
estoy de acuerdo con que es dificil de explicar, mas me costo entenderlo y ponerlo en practica, tenia la idea que si no lo ponia por escrito lo perderia para siempre, pensando en que la proxima vez que lo tuviera que hacer se me habria olvidado,
imaginate como he estado unos cuantos años sin tener ninguna referencia, porque hasta donde yo he buscado no he encontrado ninguna exposicion sistematica, paso a paso
el problema de estas cosas es que son tremendamente especificas, lo digo porque igual vas a otra moto y el ajuste esta establecido de un modo distinto


Delquince trabajo excepcional y muy interesante muchas gracias por el curro que has hecho, yo no tengo una maquina Como esa aunque me gustaría pero coN lo que has publicado estoy aprendiendo cosas que no pensaba nunca, lo dicho gracias, saludos

muchas gracias, sobre todo por poner tu comentario, y mas merito porque no tienes una moto asi, si no parece que no lo recibe nadie
por favor es apellido “dequincey”, aunque “del quince” es un razonable parecido de todos modos ;-)

totalmente de acuerdo en que una moto tan basica permite comprender la esencia del funcionamiento porque todo esta como si dijeramos por partes, no existe una integracion de modos como se fue produciendo mas adelante, esto lo hace más libre pero al mismo tiempo mas complejo, volver a lo basico, es la idea
 
En dos palabras estamos hablando de accionar a mano la tarea de los contrapesos del bote. Me intriga mucho la respuesta y el tacto en conducción de un motor cómo ése. Y supongo que no debe ser fácil acostumbrarse a graduar el avance a mano.Eso lo vi en una ocasión en una Indian, y fue lo que más me llamó la atención. Con estas explicaciones queda muy claro el funcionamiento de estos mecanismos.
 
En dos palabras estamos hablando de accionar a mano la tarea de los contrapesos del bote. Me intriga mucho la respuesta y el tacto en conducción de un motor cómo ése. Y supongo que no debe ser fácil acostumbrarse a graduar el avance a mano.Eso lo vi en una ocasión en una Indian, y fue lo que más me llamó la atención. Con estas explicaciones queda muy claro el funcionamiento de estos mecanismos.

si
dos cosas,
una, curioso lo de llamar bote a un delco o distribuidor, es cierto que tiene esa forma, pero me llama la atencion en el tiempo que llevo que nadie le diga distribuidor
dos, contrapesos, el bote solo lleva contrapesos, yo conozco en detalle los distribuidores de coches bmw de los 70 y llevan dos sistemas para el avance, primero los contrapesos y luego un pulmon de vacio que inicialmente solo contemplaba avance y luego se doto de doble efecto teniendo tambien retardo

no es facil porque se va a oido, pero tambien porque hay que hacer muchas cosas y solo con dos manos, guiar, acelerar, frenar, embragar y cambiar de marcha porque lleva palanca de cambio de mano no de pie
practica no es,...que se le va a hacer,...
 
bueno una pequeña alegria de la vista

Ver el archivo adjunto 99384

me he decidido a sustituir la aburrida pipa y el triste cable por algo mas “period correct” y con un poco de color, por alegrar la vista ,mas que nada, ningun aporte al funcionamiento, claro


56FB69C0-0A80-43B3-807F-1EE980FA0D62.jpeg 4A7A2748-BDEE-42AA-B2CC-43769FFF1A6C.jpeg
 
Ok, sigo aquí:

Y ahora pensando en voz alta.....
En las BMW también ajusto el encendido en base al avance, luego controlo con la pistola el estático en la ventanilla, generalmente coincide, pero si la S queda un poco más arriba o más abajo, no le doy importancia..... Por lo tanto.... Ahora me planteo algo que nunca me plantee.... Cuál es la real utilidad de la marca S si lo que nos interesa es la F, y es en base a esta es que ajustamos el avance?
 
Si la respuesta a mi pregunta esta en el hilo, intentaré leerlo mañana ya que veo son muchos mensajes y ahora no puedo leerlos todos
 
@Sbmwr

aqui lo explique en su dia
por no enredar el hilo al compañero mejor seguir aqui

@Sbmwr , meto aqui tu respuesta del otro hilo:

Sbmwr dijo “
Te explicas bien y yo mezcle situaciones distintas....

Lo que cuento de la apertura de platinos en el PMS es de cuando ajustaba la apertura solo estáticamente (lo hacía mal).

Hace años desde que tengo la estroboscópica ajusto la apertura en relación al avance y no chequeo si abren los platinos en el PMS o no.

No ajusto el avance de esa moto hace mínimo 7 u 8 años, de ahí mi confusión de situaciones y experiencias.

Tienes razón, y es como tú dices.
(De todas formas no te resulta raro que abran después del PMS, no me lo hubiese imaginado)”


no te preocupes, yo no me acordaría si no hubiese escrito este hilo, las cosas que se hacen una vez en años quedan borrosas

sobre que abran despues de pms en condicion sin avance, pienso que no debe ser relevante, pues si lo fuera la palanca manual debiera de limitarlo con severidad

no veo que el mecanismo en cuestion sea un prodigio de precision y exactitud, si ademas el avance se mete a oido, pues nada me extraña

igual es que el mio esta desgastado, no lo se
 
Ok, sigo aquí:

Y ahora pensando en voz alta.....
En las BMW también ajusto el encendido en base al avance, luego controlo con la pistola el estático en la ventanilla, generalmente coincide, pero si la S queda un poco más arriba o más abajo, no le doy importancia..... Por lo tanto.... Ahora me planteo algo que nunca me plantee.... Cuál es la real utilidad de la marca S si lo que nos interesa es la F, y es en base a esta es que ajustamos el avance?



en las mas modernas comprobamos los dos, creo, no ?

primero en estatico la S

despues

efectivamente comprobamos la S en dinamico con estroboscopica a ralenti, este es el ajuste basico

luego debemos comprobar la F con estroboscopica a las rpms establecidas 3000 y retocar si se precisa

se miran los dos

nota, aqui mezclo cosas, porque hablo con mas precision de coches que de motos, mi coche se ajusta a 1700rpms ( que es cuando esta todo el avance centrifugo metido), se verifica la estroboscopica sobre una marca en el volante de inercia que corresponde a 22º BTDC (before top dead center)
luego se comprueba que a 900rpms salta en OT
 
Última edición:
Si me olvidaré de cosas que incluso comenté y te felicité por el informe en este mismo hilo..... por lo tanto ya lo he leído ... Mañana intentaré leer el hilo entero nuevamente.
 
He leido quizas demasiado rápido vuestras intervenciones,y creo que hay un error de concepto. La chispa siempre debe saltar antes del Punto Muerto Superior u OT en la fase de compresión.la palabra que se usa es avance y indica los milímetros o grados cuando se debe producir la chispa para que la mezcla explote, ese es el avance estático cuando el motor coge revoluciones aumenta el avance o sea la chispa salta mucho antes en una R100 por ejemplo el estático son 3 grados y el dinámico está alrededor 26-28. Espero haber aportado algo de luz

Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk

Si, así pensaba yo, que la chispa debe saltar siempre antes de OT (en compresión). Pero también es cierto (o mejor dicho creo, no sería raro que este equivocado) que el encendido como bien dice @dequincey debe ser ajustado a máximo avance, y el estático quedará "donde toque".... Y no modificamos el estático luego de haberlo ajustado el encendido respecto al avance.
En este vídeo la persona ajusta el encendido en base al avance, y la chispa en el estático le salta luego de OT, osea con el pistón volviendo.....
Yo tengo el mismo sistema, y me he vuelto loco a la hora de ajustar todo (años atrás, ahora -por lo que veo la suerte- hizo que todo funcione ok ), pero lo que digo es que es muy probable que está persona haya medido algún milímetro de menos/más con ese instrumento casero (me refiero a esos 9,5:mm de avance que mide con una varilla en una bujía agujereada ), yo tengo hecho uno muy similar y nunca estuve seguro de medir con tanta exactitud para poder decir 9.5 mm (o los que fueran de mi moto, que ahora no me acuerdo)
Repito, no digo que este mal, y los videos me gustaron mucho, solo que me pareció y aun me parece extraño que la chispa salte después de OT (aún no pude leer el otro hilo entero, espero hoy de noche hacerlo)

@Sbmwr
yo tampoco tengo la certeza absoluta de lo que digo aqui, solo expongo la prueba de lo que yo he hecho,

@robemumoto , (por favor mira los videos) estoy de acuerdo en que en los sistemas automaticos de avance es como dices, pero la moto en cuestion es una R2 de 1934, el ajuste del avance es manual, y lo hace un sistema de palanca que comunica a un piñon y este a una cremallera, y esta a un cable bowden que llega al distribuidor

no hay avance centrifugo

el ajuste se hace a maximo avance que esta especificado a 9,5mm antes de OT

no hay especificacion de minimo avance

la unica consideracion para arranque en frio es dejar la palanca sin tension


veamos los videos:

el video muestra como se hace el ajuste a maximo avance, tal y como dice el manual: (video1) ESTA ES LA POSICION DE AJUSTE DEL ENCENDIDO, hay luz de la bombilla justo cuando el piston esta a 9,5mm antes del PMS


en el video2, simplemente se comprueba como queda el encendido si se suelta la palanca de avance a su minima posicion


esto supone una sorpresa, pero no hay nada que ajustar aqui,

si nos empeñamos en ajustar en OT con la palanca suelta, cuando avancemos la palanca a tope nos pasamos y avanzaremos mas de lo que especifica el manual
 
Me leí el hilo entero de un tirón, me reafirmo en felicitarte por las explicaciones, y volví a "re-entender" cosas que valga la redundancia no se si realmente las entiendo, o es solo que lo creo....

Viendo cómo calculaste los 9.5 mm con motor desarmado, casi que no hay forma que te equivoques al medir esos 9.5 mm antes del PMS. Pero no sé si la persona del vídeo habrá hecho esa medición tan exacta como la tuya, salvo seas tú el del vídeo . El motor de mi matchless 500, de 1951, monocilindrica, de aspecto es muy similar al tuyo y la bujía también "entra" en diagonal, por eso escribí que YO nunca he estado seguro de lo correcto de mis mediciones.

Si TU compruebas el estático y enciende la luz luego de haber llegado el piston a PMS y haber empezado a pegar la vuelta, me lo creo y listo. Pero aún tengo la duda si la persona del vídeo estará midiendo esos 9.5 mm tan exactamente como con tu sistema. Me cuesta creer que salte la chispa después de PMS.

Y no estoy pidiendo ni sugiriendo que compruebes nada, solo que viendo los vídeos la duda la sigo teniendo
 
Al que le interesen suposiciones/pensamientos/y un poco de sin sentido sobre este tipo de encendidos tal vez lo que escribire le puede interesar, al que no, que se ahorre esta aburrida lectura

Estuve leyendo en un foro sobre Matchless para refrescar un poco y una persona escribió algo interesante (no tiene porqué ser así, pero me resultó interesante y por mi experiencia con la Matchless podría llegar a ser así....)

La persona cuenta como se dice en este hilo que se debe ajustar la apertura de platinos con el avance en su máximo y que luego el retardo "no interesa". Y que el retardo en Matchless monocilíndricas muchas veces queda después del TDC, para evitar la contrapatada, pero que como mejor se enciende es con la palanca no totalmente retardada, o sea digamos la adelanta un poquito de nada (yo me supongo llegando hasta el TDC o incluso un pelín antes).

Y ahora porque me resulta interesante? La Matchless de la que hablo es una monocilíndrica de 500 cc, es como un tractor, y las contrapatadas que me ha dado al intentar encenderla en avance me han dejado la rodilla en la nuez.... Y también debo decir que con el encendido totalmente retardado me cuesta muchísimo encenderla, casi siempre la avanzó un pelín. Por lo tanto que en retardo la dejen pasada un pelín del TDC en este caso le encuentro sentido, máxime pudiendo uno avanzarle un pelín hasta estar en TDC o antes, uno luego conoce a su moto y sabe exactamente cuánto avanzar para encender, lo mismo cuanto avance dar según que velocidad (a ojo, pero es así)

Y otra cosa, que también creo dijo dequincey, y lo acabo de leer en el manual que tengo de mi moto.... De exactitud: nada de nada (realmente había olvidado que fuera tan así). El manual dice más o menos lo siguiente: meter tercera y moviendo la rueda trasera llevar el pistón a TDC, meter "un palo/varilla" por el agujero de la bujía, y hacer una marca en el palo. Luego quitarlo y hacer una marca 1/2 pulgada por encima de la primera. Llevar la palanca de avance al maxino, meter un papel de cigarro entre los platinos, luego volver a meter el palo y girar el motor hacia atrás hasta la nueva marca. En ese instante deberían empezar a abrirse los platinos, y caer el papel de fumar. De no ser así, verificar/regular apertura de platinos y si continúa sin abrir, resetear ignición. Así lo hice yo durante años, y tenía la sensación de que nunca quedaba bien. La dejé bien (o "mejor") con la estroboscópica.

A mí me dio para pensar, y buscarle una lógica al porque de la apertura en retardo después del TDC....
 
Me leí el hilo entero de un tirón, me reafirmo en felicitarte por las explicaciones, y volví a "re-entender" cosas que valga la redundancia no se si realmente las entiendo, o es solo que lo creo....

Viendo cómo calculaste los 9.5 mm con motor desarmado, casi que no hay forma que te equivoques al medir esos 9.5 mm antes del PMS. Pero no sé si la persona del vídeo habrá hecho esa medición tan exacta como la tuya, salvo seas tú el del vídeo . El motor de mi matchless 500, de 1951, monocilindrica, de aspecto es muy similar al tuyo y la bujía también "entra" en diagonal, por eso escribí que YO nunca he estado seguro de lo correcto de mis mediciones.

Si TU compruebas el estático y enciende la luz luego de haber llegado el piston a PMS y haber empezado a pegar la vuelta, me lo creo y listo. Pero aún tengo la duda si la persona del vídeo estará midiendo esos 9.5 mm tan exactamente como con tu sistema. Me cuesta creer que salte la chispa después de PMS.

Y no estoy pidiendo ni sugiriendo que compruebes nada, solo que viendo los vídeos la duda la sigo teniendo

perfecto comentario,
son maquinas muy desconocidas para la manera incluso de las de 1970...

es estupendo compartirlo, gracias

la persona del video es yo aunque hable raro raro
 
Al que le interesen suposiciones/pensamientos/y un poco de sin sentido sobre este tipo de encendidos tal vez lo que escribire le puede interesar, al que no, que se ahorre esta aburrida lectura

Estuve leyendo en un foro sobre Matchless para refrescar un poco y una persona escribió algo interesante (no tiene porqué ser así, pero me resultó interesante y por mi experiencia con la Matchless podría llegar a ser así....)

La persona cuenta como se dice en este hilo que se debe ajustar la apertura de platinos con el avance en su máximo y que luego el retardo "no interesa". Y que el retardo en Matchless monocilíndricas muchas veces queda después del TDC, para evitar la contrapatada, pero que como mejor se enciende es con la palanca no totalmente retardada, o sea digamos la adelanta un poquito de nada (yo me supongo llegando hasta el TDC o incluso un pelín antes).

Y ahora porque me resulta interesante? La Matchless de la que hablo es una monocilíndrica de 500 cc, es como un tractor, y las contrapatadas que me ha dado al intentar encenderla en avance me han dejado la rodilla en la nuez.... Y también debo decir que con el encendido totalmente retardado me cuesta muchísimo encenderla, casi siempre la avanzó un pelín. Por lo tanto que en retardo la dejen pasada un pelín del TDC en este caso le encuentro sentido, máxime pudiendo uno avanzarle un pelín hasta estar en TDC o antes, uno luego conoce a su moto y sabe exactamente cuánto avanzar para encender, lo mismo cuanto avance dar según que velocidad (a ojo, pero es así)

Y otra cosa, que también creo dijo dequincey, y lo acabo de leer en el manual que tengo de mi moto.... De exactitud: nada de nada (realmente había olvidado que fuera tan así). El manual dice más o menos lo siguiente: meter tercera y moviendo la rueda trasera llevar el pistón a TDC, meter "un palo/varilla" por el agujero de la bujía, y hacer una marca en el palo. Luego quitarlo y hacer una marca 1/2 pulgada por encima de la primera. Llevar la palanca de avance al maxino, meter un papel de cigarro entre los platinos, luego volver a meter el palo y girar el motor hacia atrás hasta la nueva marca. En ese instante deberían empezar a abrirse los platinos, y caer el papel de fumar. De no ser así, verificar/regular apertura de platinos y si continúa sin abrir, resetear ignición. Así lo hice yo durante años, y tenía la sensación de que nunca quedaba bien. La dejé bien (o "mejor") con la estroboscópica.

A mí me dio para pensar, y buscarle una lógica al porque de la apertura en retardo después del TDC....

esto es valiosisimo, porque yo estaba tambien con dudas y esto que dices corrobora la accion emprendida

el que no quiera leerlo, facil lo tiene, pero te aseguro que mas de uno lo leera con interes

el modo en que se dice de ajustar la matchless es ridiculo si como dices la bujia esta inclinada y no es perpendicular a la cabeza del piston, entre eso y la diferencia de diametro entre la varilla y el agujero, flipante

quiero comentar algo que no entiendo, cuando dices “si continúa sin abrir, resetear ignición”, a que te refieres con resetear ignicion ?

gracias
 
No hablas para nada raro, muy buena pronunciación. Y los videos ya lo dije varias veces, me parecieron excelentes. Gracias por haberlos compartido.
 
A.T.D. Automatic Timing Divice

El mío es manual y aflojando un tornillo puedo mover hacia un lado u otro el plato de los platinos que apoyan sobre una leva, haciendo que abran antes o después, sin necesidad de mover el cable del avance. Eso para mí sería en mi caso "resetear la ignición".

Texto sacado de el manual de mantenimiento de las motos Matchless 1939-1955:
249b2d5bfac4082aa26656057e74396e.jpg
 
Última edición:
A.T.D. Automatic Timing Divice

El mío es manual y aflojando un tornillo puedo mover hacia un lado u otro el plato de los platinos que apoyan sobre una leva, haciendo que abran antes o después, sin necesidad de mover el cable del avance. Eso para mí sería en mi caso "resetear la ignición".

Texto sacado de el manual de mantenimiento de las motos Matchless 1939-1955:
249b2d5bfac4082aa26656057e74396e.jpg

muy bueno, lo del plato ya revela 20 años mas, que bueno !
 
@Sbmwr

confirmado, como resultado del ajuste puede quedar el encendido estatico sin avance tras el OT, no hay problema

de un foro aleman de einzylinder viejas:

“9,5mm piston travel before TDC is your maximum advance.
In general it is more important to focus on the maximum advance with the brass nut and screw for the bowden cable, as shown in "idle set.jpg" in the left upper
corner. (as you said )
It does not matter much, if the static advance (ignition module turned clockwise until mechanical stop) is a few degrees before TDC, or in, or even after TDC.
The worst that can happen is, that she "sneezes" a bit during start
:D

The above said assumes, that the R2-engine is running clockwise, if watched from front.”

saludos
 
Que buena información y conclusiones, lo que me hubiera ayudado hace años, y lo que lo hará ahora
Gracias
 
Muchas gracias por el aporte, muy interesante. Voy a leer y leer a ver...
Saludos.
 
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