Primero de todo, buenas tardes!
Supongo que hay mucho escrito sobre el tema y que algunos de vosotros ya habréis tomado medidas al respeto. Lo que intentaré en este hilo es dar mis impresiones al respeto esperando o que a alguno de vosotros os sirva de ayuda o que abra algún tipo de debate sobre la reparación, menos costosa, de la pieza.
Cuando compré mi moto de segunda mano, los puños calefactables iban perfectos, ya durante mi primera ruta me salvaron las manos cuando yendo de Jaca a L'Aïnsa nos sorprendió la lluvia y el frio. Hasta ahí todo bien. Tiempo después, tuve que cambiar los retenes y guardapolvos de la suspensión junto con la barra, puesto que esta se "picó" (aún a día de hoy me pregunto si es porqué usé limpia hornos para limpiar la moto). El caso es que en esa visita al mecánico, le pedí que me cambiara los puños de goma de los puños calefactables por unos que había comprado en Amazon de la marca Ariete, que algunos ya conoceréis.
El problema empezó cuando fui a buscar la moto. El mecánico me comentó que le había hecho a la barra y ya, al irme, me comentó que el puño calefactable izquierdo no funcionaba y que si me había fijado en ello. Yo le dije que ya nos lo miraríamos en otro momento (puesto que no tenia colchón para más reparaciones y era verano). Pero ya me fui con la mosca detrás de la oreja...
Y la mosca siguió allí hasta que no hace demasiado vi un tutorial en YouTube donde se reparaban los puños calefactables de una 1200gs y me inspiré.
En el video se veía claramente que el puño calefactable no está pensado para "desarmarse", es decir, que el puño y la resistencia están pensados para ir en un pack y que por ello, para separar solo el puño de goma de la resistencia, este se tiene que cortar. En mi caso, el disassembly ya estaba hecho, solo tuve que sacar el puño.
En ese momento me armé con un tester y miré la continuidad del circuito. No daba continuidad y se veían algunos pequeños cortes en la resistencia. Ahí ya vi lo que me tocaba hacer.
Siento el preámbulo un tanto largo. Ahora empieza el brico para la reparación.
Necesitaremos:
Multímetro / Polímetro / Tester
Una aguja de coser (pequeñita)
Estaño
Soldador de estaño
Un par de destornilladores (philips y tx 10)
Llave Allen para sacar el contrapeso del manillar (desconozco la medida)
Paciencia
Instrucciones. Adjunto unos dibujitos y fotos que saqué. También adjunto los enlaces a algunos vídeos al final. Espero que os ayuden porque redactar no es lo mio.
Paso 1. Primero de todo debemos sacar el contrapeso del manillar. Para ello buscamos el tornillo avellanado Allen del extremo y lo sacamos. Vigilaremos que no se nos caiga la arandela del interior.
Ahora iremos al cuadro de mandos del puño que pretendamos arreglar. Debemos ir a la parte posterior de la "caja de mandos" y destornillar los dos tx10 que la sostienen.
Una vez retirado el armazón posterior desconectamos los dos terminales. En mi caso, el puño izquierdo contempla un terminal "gordo" para el cuadro de luces, los intermitentes, el ordenador de abordo y el claxon y otro para el puño calefactable.
Una vez suelto, debemos ir al puño que vamos a desmontar y buscaremos dos tornillos Philips. Están situados arriba y debajo del puño. Para acceder a ellos es necesario apartar un poco la "guarda" del puño.
Una vez hecho esto. Podremos deslizar todo el conjunto hacia fuera del manillar. Podéis dejarlo montado, pero la reparación me pareció más sencilla con todo fuera.
Una vez separado el conjunto separaremos la piña del manillar del puño. Para ello desmontaremos los dos tornillos tx10 en cruz del interior de la piña. Acto seguido levantaremos levemente la patilla que sujeta el cable del puño calefactable y separaremos ambas piezas. Reservaremos la piña para el re-ensamblado. Os aconsejo limpiar cualquier suciedad que veáis en el proceso.
Paso 2. Ahora viene la parte interesante, observar donde están los "fallos" que impiden la continuidad de la resistencia calefactable. Para acceder a ella deberéis cortar con sumo cuidado la goma el puño. Debéis saber que está unido, por la parte superior (la guarda), por la parte inferior y por 10 conductos que se extienden al largo de la pieza. Con una cuter os bastará, podéis usar la punta de un bisturí también (disponible en farmacias). El caso es ir con paciencia y cuidado, aunque como esto es un brico, si la cagáis al igual también lo podréis acabar reparando (dependiendo de la magnitud de la tragedia). Para marcar los fallos yo usé un permanente rojo que no tengo muy buena memoria.
Paso 2.1. Una vez pelada la goma del circuito de resistencia debemos ver donde no existe continuidad. Para ello usaremos el multímetro, introduciremos una de las puntas en el conector del puño. La idea es tocar uno de los dos pines, funciona mucho mejor introduciendo la punta en diagonal. El pin que toquemos determinará por que extremo del circuito empezaremos a comprobar. Fijaros que se corresponde el pin con el cable que viene inmediatamente después.
Con la otra punta y la aguja lo que haremos es comprobar la continuidad del circuito. Usaremos la aguja para pinchar a través del plástico y llegar al cobre que hay debajo. Para ello debéis mantener la punta del multímetro y la aguja en contacto. Perforaremos con cuidado el plástico hasta llegar al cobre y obtener una lectura. Si el multímetro se mantiene en 1 o no pita, buscaremos antes o después (dependiendo del cable de partida). Al loro con la aguja porque con demasiada presión podéis perforar el cobre, no conviene generar más fallos.
Antes de empezar, lo mejor es dar una inspección visual minuciosa buscando cortes o daños en el puño y trabajar des de ahí. Para comprobar que el fallo que hemos advertido es efectivamente el causante del problema probaremos la continuidad a banda y banda del corte / deformación / rotura. Pincharemos a un lado y esperamos la lectura. Si hay continuidad hasta el "fallo" y deja de haber-la pasado el "fallo". Bravo! Lo hemos encontrado. Si no, tendremos que continuar buscando.
Paso 3. Una vez encontrado el primer error procederemos al raspado del plástico del circuito. La idea es llegar al cobre para soldar los extremos del tramo dañado de nuevo entre sí. Esmerados en el raspado.
Una vez expuestos ambos extremos los soldamos con un poco de estaño. Lo que me funcionó mejor (quizás porque soy un paquete soldando o porque el soldador es del Aldi) fue crear una pelotilla pequeña de estaño en la punta del soldador y llevarla al punto donde debía caer. Una vez allí, tocaba con el soldador el cobre expuesto y se despegaba. Para mi era magia (ya os he dicho que soy un paquete soldando). Los más apañaos tendrán mejores técnicas, sin duda.
Una vez hecho el primer apaño vamos a comprobar si hemos resuelto el problema. Volvemos a medir la continuidad del circuito pasado el punto conflictivo. Si hay continuidad seguiremos hasta el siguiente fallo que hayamos encontrado, en el caso que hubiera más. Si no mediremos directamente al final de nuestro circuito.
Si hay continuidad, genial! Podemos volver a montar-lo todo. Si no hay, debemos seguir buscando. No tiene más secreto.
drive.google.com
Duda!
Creéis que es posible encontrar el "circuito" que hemos reparado? Creo que seria una buena alternativa a cambiar el puño entero.
Supongo que hay mucho escrito sobre el tema y que algunos de vosotros ya habréis tomado medidas al respeto. Lo que intentaré en este hilo es dar mis impresiones al respeto esperando o que a alguno de vosotros os sirva de ayuda o que abra algún tipo de debate sobre la reparación, menos costosa, de la pieza.
Cuando compré mi moto de segunda mano, los puños calefactables iban perfectos, ya durante mi primera ruta me salvaron las manos cuando yendo de Jaca a L'Aïnsa nos sorprendió la lluvia y el frio. Hasta ahí todo bien. Tiempo después, tuve que cambiar los retenes y guardapolvos de la suspensión junto con la barra, puesto que esta se "picó" (aún a día de hoy me pregunto si es porqué usé limpia hornos para limpiar la moto). El caso es que en esa visita al mecánico, le pedí que me cambiara los puños de goma de los puños calefactables por unos que había comprado en Amazon de la marca Ariete, que algunos ya conoceréis.
El problema empezó cuando fui a buscar la moto. El mecánico me comentó que le había hecho a la barra y ya, al irme, me comentó que el puño calefactable izquierdo no funcionaba y que si me había fijado en ello. Yo le dije que ya nos lo miraríamos en otro momento (puesto que no tenia colchón para más reparaciones y era verano). Pero ya me fui con la mosca detrás de la oreja...
Y la mosca siguió allí hasta que no hace demasiado vi un tutorial en YouTube donde se reparaban los puños calefactables de una 1200gs y me inspiré.
En el video se veía claramente que el puño calefactable no está pensado para "desarmarse", es decir, que el puño y la resistencia están pensados para ir en un pack y que por ello, para separar solo el puño de goma de la resistencia, este se tiene que cortar. En mi caso, el disassembly ya estaba hecho, solo tuve que sacar el puño.
En ese momento me armé con un tester y miré la continuidad del circuito. No daba continuidad y se veían algunos pequeños cortes en la resistencia. Ahí ya vi lo que me tocaba hacer.
Siento el preámbulo un tanto largo. Ahora empieza el brico para la reparación.
Necesitaremos:
Multímetro / Polímetro / Tester
Una aguja de coser (pequeñita)
Estaño
Soldador de estaño
Un par de destornilladores (philips y tx 10)
Llave Allen para sacar el contrapeso del manillar (desconozco la medida)
Paciencia
Instrucciones. Adjunto unos dibujitos y fotos que saqué. También adjunto los enlaces a algunos vídeos al final. Espero que os ayuden porque redactar no es lo mio.
Paso 1. Primero de todo debemos sacar el contrapeso del manillar. Para ello buscamos el tornillo avellanado Allen del extremo y lo sacamos. Vigilaremos que no se nos caiga la arandela del interior.
Ahora iremos al cuadro de mandos del puño que pretendamos arreglar. Debemos ir a la parte posterior de la "caja de mandos" y destornillar los dos tx10 que la sostienen.
Una vez retirado el armazón posterior desconectamos los dos terminales. En mi caso, el puño izquierdo contempla un terminal "gordo" para el cuadro de luces, los intermitentes, el ordenador de abordo y el claxon y otro para el puño calefactable.
Una vez suelto, debemos ir al puño que vamos a desmontar y buscaremos dos tornillos Philips. Están situados arriba y debajo del puño. Para acceder a ellos es necesario apartar un poco la "guarda" del puño.
Una vez hecho esto. Podremos deslizar todo el conjunto hacia fuera del manillar. Podéis dejarlo montado, pero la reparación me pareció más sencilla con todo fuera.
Una vez separado el conjunto separaremos la piña del manillar del puño. Para ello desmontaremos los dos tornillos tx10 en cruz del interior de la piña. Acto seguido levantaremos levemente la patilla que sujeta el cable del puño calefactable y separaremos ambas piezas. Reservaremos la piña para el re-ensamblado. Os aconsejo limpiar cualquier suciedad que veáis en el proceso.
Paso 2. Ahora viene la parte interesante, observar donde están los "fallos" que impiden la continuidad de la resistencia calefactable. Para acceder a ella deberéis cortar con sumo cuidado la goma el puño. Debéis saber que está unido, por la parte superior (la guarda), por la parte inferior y por 10 conductos que se extienden al largo de la pieza. Con una cuter os bastará, podéis usar la punta de un bisturí también (disponible en farmacias). El caso es ir con paciencia y cuidado, aunque como esto es un brico, si la cagáis al igual también lo podréis acabar reparando (dependiendo de la magnitud de la tragedia). Para marcar los fallos yo usé un permanente rojo que no tengo muy buena memoria.
Paso 2.1. Una vez pelada la goma del circuito de resistencia debemos ver donde no existe continuidad. Para ello usaremos el multímetro, introduciremos una de las puntas en el conector del puño. La idea es tocar uno de los dos pines, funciona mucho mejor introduciendo la punta en diagonal. El pin que toquemos determinará por que extremo del circuito empezaremos a comprobar. Fijaros que se corresponde el pin con el cable que viene inmediatamente después.
Con la otra punta y la aguja lo que haremos es comprobar la continuidad del circuito. Usaremos la aguja para pinchar a través del plástico y llegar al cobre que hay debajo. Para ello debéis mantener la punta del multímetro y la aguja en contacto. Perforaremos con cuidado el plástico hasta llegar al cobre y obtener una lectura. Si el multímetro se mantiene en 1 o no pita, buscaremos antes o después (dependiendo del cable de partida). Al loro con la aguja porque con demasiada presión podéis perforar el cobre, no conviene generar más fallos.
Antes de empezar, lo mejor es dar una inspección visual minuciosa buscando cortes o daños en el puño y trabajar des de ahí. Para comprobar que el fallo que hemos advertido es efectivamente el causante del problema probaremos la continuidad a banda y banda del corte / deformación / rotura. Pincharemos a un lado y esperamos la lectura. Si hay continuidad hasta el "fallo" y deja de haber-la pasado el "fallo". Bravo! Lo hemos encontrado. Si no, tendremos que continuar buscando.
Paso 3. Una vez encontrado el primer error procederemos al raspado del plástico del circuito. La idea es llegar al cobre para soldar los extremos del tramo dañado de nuevo entre sí. Esmerados en el raspado.
Una vez expuestos ambos extremos los soldamos con un poco de estaño. Lo que me funcionó mejor (quizás porque soy un paquete soldando o porque el soldador es del Aldi) fue crear una pelotilla pequeña de estaño en la punta del soldador y llevarla al punto donde debía caer. Una vez allí, tocaba con el soldador el cobre expuesto y se despegaba. Para mi era magia (ya os he dicho que soy un paquete soldando). Los más apañaos tendrán mejores técnicas, sin duda.
Una vez hecho el primer apaño vamos a comprobar si hemos resuelto el problema. Volvemos a medir la continuidad del circuito pasado el punto conflictivo. Si hay continuidad seguiremos hasta el siguiente fallo que hayamos encontrado, en el caso que hubiera más. Si no mediremos directamente al final de nuestro circuito.
Si hay continuidad, genial! Podemos volver a montar-lo todo. Si no hay, debemos seguir buscando. No tiene más secreto.
BRICO PUÑOS - Google Drive
drive.google.com
Duda!
Creéis que es posible encontrar el "circuito" que hemos reparado? Creo que seria una buena alternativa a cambiar el puño entero.
