ROTOR CLAVADO y CAMBIO DE CADENA DISTRIBUCION

[Tomaschesky]

  Por fin, después de una vuelta a los Picos de Europa entre el viernes y el sábado con la /5, esta mañana me decidí a cambiar la cadena de la distribución. Lo he hecho porque a pesar de todos los trabjaos realizados hasta la fecha todavía no va lo fina que debe de ir.

  He ido desarmando y cuando he llegado al rotor he metido un trozo de varilla de 40 mm (el Churchill dice entre 40 y 50 mm) y con su propio tornillo he iniciado la extracción. Como, según lo aprendido, primero se endurece al apretar y luego ya se suaviza pues eso he hecho. Bueno, en definitiva, que despues de varios intentos me he cargado la rosca y el tornillo.

  Ahora acabo de repasar todo con un macho y una hembra pero no hay nada que hacer. Deduzco que ya alguien había intentado sacarlo antes porque la pared de la carcasa justo al lado de la entrada del cable del velocímetro tiene un trozo roto, creo que intentaron hacer palanca.

He metido otro trozo de varilla de 3 cm por si la primera había sido demasiado corta. Ni se mueve y además la rosca no esta para muchas bobadas.  Creo que la he preparado buena, :'(

  Caballeros

 

[bmwero]

Re: ROTOR CLAVADO

Lo primero,la varilla tiene que ser de acero(trozo de broca o similar).Lo segundo,te aconsejo compres un tornillo extractor.Vale muy poco y es efectivo.

 

[RESNIAN]

Re: ROTOR CLAVADO

Hola.

Cuando metas la varilla, y rosques el tornillo, vas aprentando suave hasta que ves que comienza a hacer apriete contra la varilla. entonces es cuando lo dejas apretadito, y con una maza de metal, le das un golpe seco al tornillo, pero sin pasarte, que te cargas el cono. Esa energia en tan corto tiempo, hace que se desprenda en la mayoria de los casos.

Suerte.

 

[Sargantana]

Re: ROTOR CLAVADO

Hola Tomaschesky,
ayer por la noche me pasó lo mismo, era tarde y estaba cansado metí una barrita de muy poca resistencia y se me hizo añicos dentro de la rosca. Me quedé hecho polvo, porque tampoco había podido sacar el embrague porque me equivoqué con la rosca de los tornillos de 50mm que se necesitan para sacarlo.

Debí esperar y comprar un extractor al día siguiente, que siempre me será útil, pero el rotor ya había salido 3 o 4 mm... quité los tornillos de la placa que lo separa del bloque motor, le metí una llave por el hueco de abajo y un destornillador grande por arriba de la placa y con un par de golpecitos extraje el rotor, cuidado porque yo lo extraje como a 6 o 7 metros de la moto, menudo susto! He conseguido sacar la barrita en mil trozos y he repasado rosca y tornillo.

Pensándolo bien es un mal consejo, yo porque eran las 2 de la mñna y no pensaba con claridad, cómprate un extractor, será lo mejor.
Ánimo.

 

[JavitoJavier]

Re: ROTOR CLAVADO

Hola Chicos!
Alguien puede definir "extractor"?
Porque de lo que habla Tomaschesky, si no le he entendido mal, es de que la rosca del rotor se ha deteriorado; pero no motivado por una varilla, corta, ductil o similar, sino porque el rotor está prácticamente soldado al cono.
La cuestión es: ¿con un extractor al uso de rodamientos (por ejemplo de dos patas corredizo o de tres patas) se puede accionar sobre el rotor sin deteriorar el bobinado o las placas del mismo, ya que hay que enganchar sobre la parte posterior de las mismas para que pueda actuar el extractor?

 

[BarraCinco]

Re: ROTOR CLAVADO

Hola Tomas, lamento lo que te ha pasado pero era de preveer...

JavitoJavier aqui tienes una foto del susodicho que le hice junto con el tornillo de mi rotor

Tomas, porque digo que era de preveer, pues muy sencillo. Cuando yo compre el extractor y de eso hace ya 3 años, ya habia leido un par de veces a gente que le habia pasado lo mismo que a ti, de hecho despues de comprarlo segui leyendo un par de problemas mas...

No es que el truco sea malo, simplemente es que no se hace como esta explicado. Si se quiere utilizar el tornillo original se ha de emplear un pequeño alargo de un material muy duro como por ejemplo una broca. Todo el que ha tenido problemas ha sido porque ha metido una varilla de un material mas blando que se ha doblado dentro y ya no hace su funcion, y al seguir apretando lo unico que consigues es petar la rosca.

Yo nunca lo he recomendado, ya que el extractor que yo compre me costo 6€ y repito ya habia leido antes de desgracias, lo que si que creo, es que definitivamente se deberia de dejar de recomerdar este metodo ya que dado que la herramienta en cuestion no cuesta 500€ no creo que valga la pena el riesgo.

JavitoJavier, el rotor no puede estar soldado de ninguna manera ya que alli apenas se calienta para ello ni tiene porque haber humedad, lo que pasa es que al ser en encaje conico queda clavado de cojones, pero con el extractor sale super facil y sin problemas.

Tomas supongo que ahora lo que deberas usar es uno de estos otros extractores, a ver si tienes suerte

pero claro, con lo grande que lo vas a necesitar y con la rueda molestando no se si sera viable, quizas algo mas casero, aunque lo inventos ya ves que a veces son peligrosos.

En fin suerte con ello, esperemos que solo hallas fastidiado la rosca del principio y te quede rosca al final para sujetar el rotor.

Y como he dicho, sugiero a los partidarios de recomendar este metodo que dejen de hacerlo, ya que trae bastantes problemas.

Saludos

 

[norte]

Re: ROTOR CLAVADO

Ese mismo tornillo extractor tengo yo que usé en la 65, apenas tuve que apretar, llega un momento que notas una especie de "CHOP" y ya tienes el rotor en la mano, claro que si se pega, hay que ir con ojo con la rosca, si vemos que hay que apretar roscando más de lo que el sentido común nos dice, paramos, y golpecitos secos de martillo en la cabeza del tornillo, pero nada de PLONC-PLONC-PLONC..., sino pic-pic-pic...

 

[Tomaschesky]

Re: ROTOR CLAVADO

  Caballeros, gracias por las aportaciones.

  Esto me ha sucedido por tener prisa y no esperar por el extractor; hoy ya lo tengo. La verdad es que cuando elegí un trozo de varilla busqué que lo pudiera recuperar con el imán si se complicaba la cosa, con esto descarté el acero que hubiera tenido la dureza necesaria, por otra parte el imán tampoco entraba en el rotor, vamos que muy acertado todo.

  Creo que los detalles que resalta el señor Barracinco son muy importantes, de hecho el Churchill debería dar otro tratamiento al tema dada la complicación que puede generar un error como el mío.

  Ahora que tengo el rotor    en la mano tengo que decir que tiene dureza suficiente para que pueda ser golpeado lateralmente sobre la carcasa sin ningún problema y no sobre el tornillo como dice el Churchill. Cuatro golpes y soltó sin extractor.

  He sacado los trozos de varilla retorcidos y "bien" alojados en la punta del cigüeñal que por suerte para mí  no tiene la rosca dañada. Repasaré la rosca del rotor y pondré un tornillo nuevo ya que este está torcido.

  Aquí las evidencias

  Y esta otra para que veais las excepcionales condiciones de pulcritud y orden en las que soy capaz de trabajar.

Seguiré con el desarme de la carcasa y luego veré que tipo de cadena me encuentro. Además espero poder llegar al final y ya les contaré los resultados de eliminar el retraso que una cadena alargada produce en la apertura y cierre de las válvulas.

Saludos caballeros.

 

[BarraCinco]

Re: ROTOR CLAVADO

eeeeeeeeeeeeh bueno al final no fue tan grave...

Muchas bicis veo yo por ahi jejejeje. Que chula es la /5 en blanca.... yo tambien quiero unaaaaaaaaaaaa

Pues na "señor" a seguir y ya nos contaras las mejoras

 

[JavitoJavier]

Re: ROTOR CLAVADO

Que conste que a mi me salió de un periquete!!!! Gracias Javier.
Se ve que el amigo, tiene un concepto de lo "duro" un poco blando.
Por cierto, ¿qué es aquello que asoma entre la pared y la Pan-European 1100 (pedazo moto la honda!!!!!!)?

 

[El_Conde_Angusta]

Re: ROTOR CLAVADO

Animo "colega" , que ya la tienes dominada , pero por favor , mantenernos informados y documentados de la operación ya que es un tema tratado pero menos en las /5 y es de mucho interés general.

* al loro con la caja de cebollas del suelo , no contamine ninguna pieza y luego te hagan "llorar" , ja ja ja jan 

Animo 

 

[adrian_cc]

Re: ROTOR CLAVADO

Que conste que a mi me salió de un periquete!!!! Gracias Javier.
Se ve que el amigo, tiene un concepto de lo "duro" un poco blando.
Por cierto, ¿qué es aquello que asoma entre la pared y la Pan-European 1100 (pedazo moto la honda!!!!!!)?

Aquello es otro pedazo de moto clasica ----Una Sanglas 400 E ----- muy chula con la cual he viajado , junto a ella en Zamora , y con la BMW tambien he estado rodando .

Un saludo y ya la tienes dominada .

 

[JavitoJavier]

Re: ROTOR CLAVADO

Adrian cc, dijo:

Aquello es otro pedazo de moto clasica ----Una Sanglas 400 E ----- muy chula con la cual he viajado , junto a ella en Zamora , y con la BMW tambien he estado rodando .

¿No será esa en la que está sentado el del casco, por casualidad?  ;D  ;D  ;D

 

[Tomaschesky]

Re: ROTOR CLAVADO

  Conde he sacado varias fotos y continuaré, espero ser capaz de contarlo decentemente. Eso sí, con las cebollas de por medio.

  Ya tengo a la vista el rodamiento de la punta del cigueñal y para poder meter las patas del extractor tengo que cortar primero la cadena doble. Si alguien tiene algún consejo que hable ahora o....

  Adrian  !a ver cuando vuelven a rodar juntas esas maquinorrasssss...¡

  ...y ahora es cuando tengo que decir yo que la Sanglas azul es la de JavitoJavier, que por eso ha puesto la foto  ;D ;D ;D, ¿o no?

  Caballeros...

 

[El_Conde_Angusta]

Re: ROTOR CLAVADO

Un método para evitar que caigan virutas del corte de la cadena con la radial , es poner un trapo untado en aceite tapando todo lo que puedas el hueco de la distribución.

** pero queremos fotossssss

 

[spr]

Re: ROTOR CLAVADO

si vas a sustituir la cadena, no importa que la cortes; pero no hay porqué hacerlo para extraerla; se deben extraer las dos poleas a la vez con la cadena montada, igual que se hace en el montaje (con cadena cerrada, claro)

Si la cortas; no vas a poder enfrentarla con la nueva para medir su eventual estiramiento. Estiramiento que dudo que exista dadas las dimensiones y naturaleza de esa doble cadena.

Si la cadena se ha "estirado", los dientes de las poleas estarán muy gastados y con una cadena nueva, no engranarían bien y los desajustes de la distribución serían más importantes que con el conjunto cadena y poleas viejas; además, haría más ruido.

¿Alguno de vosotros es ciclista? ¿Se puede cambiar cadena y no cambiar platos y piñones?  ¿Cuál suele ser el resultado cuando se hace esto así? :

Pues que la cadena te dura dos ratos.
Saludos.

 

[JavitoJavier]

Re: ROTOR CLAVADO

Victor, una pregunta...
¿Cuando has cambiado la cadena, tuviste que sacar el motor para sacar las poleas con la cadena montada? o ¿se puede hacer con el motor sobre el chasis?
He leido que solo se puede hacer así, sacando el motor...., cuando se cambia la cadena por una continua.

Os meto un detalle, de cómo la mía se había enganchado, y el estado del patín (no muy malo);del muelle y su diferencia con el nuevo;y del saneamiento (arenado) de la tapa que estaba con incrustaciones de cal, salitre y óxido varios hasta el tuétano.

 

[Bj65]

Re: ROTOR CLAVADO

Yo ando liado con la misma reparación.
Para sacar el rotor puse 6cm's de clavo acerado (que no lo aconsejo ya que se retorció un poco) y con un pequeño golpecito lo tenía en las manos.



Ahora tengo que ver cómo está el asunto. De momento lo que puedo decir es que tendré que cambiar retenes y tóricas ya que hay aceite por todos lados.



Ya os contaré, saludos.

 

[Tomaschesky]

Re: ROTOR CLAVADO

Hasta la semana que viene no habrá fotos por mi parte. Ya tengo ganas de quitar la cadena y poner la nueva.

Mientras tanto nos vamos en Paneuropean a pasar el finde en Oporto.

 

[carpintero]

Re: ROTOR CLAVADO

Adrian cc, dijo:

Aquello es otro pedazo de moto clasica ----Una Sanglas 400 E ----- muy chula con la cual he viajado , junto a ella en Zamora , y con la BMW tambien he estado rodando .

¿No será esa en la que está sentado el del casco, por casualidad?  ;D  ;D  ;D

quote]

El del casco no lo conozco, pero el lago "Enol" que hay detras :

Se nota que os gusta mi tierra

Una visita en moto a los lagos, siempre mola


P.d.: ...Lo que sobra en ese garaje ;D aparte de tanta bici, ... es esa japo :-X ;D

 

[JavitoJavier]

Re: ROTOR CLAVADO

Creo que sí se podría hacer sin retirar el motor del bastidor; aunque sin un elevador para la moto será bastante incómodo.

Gracias Victor! Eso me parecía a mí, aunque efectivamente, la tarea es compleja e incómoda.

Me alegro de ver tu "invento", porque yo hice una cosa similar, ya que me tocó desarrollar el medidor de ángulos con la Sanglas, para pillarle el punto, y con las mismas lo usé para ver si estaban sincronizadas las coronas del cigueñal y árbol de levas. El resultado fué muy positivo y decidía cambiarle el patín, por cambiar algo, ya que me había mandado el kit Minchán. El resto no lo toqué. No había desfase entre las coronas. La moto tiene 90.000 km. y va muy, muy fina. Es eléctrica!!! La cadena ni se oye, solo que me obsesioné con un ruido de arrastre, dada mi inexperiencia con el boxer, y lo confundía con un ruido de arrastre, que si tengo en la caja de cambios. Ya veré este invierno de qué se trata! Espero que solo sea algún rodamiento.

Al motor cuando funciona embragado, no se le oyen mas que las explosiones. De verdad, suena divino!!!

No tengo fotos mejores, ni de los dientes ni del invento, pero me parece muy buena aportación. Es una lástima que no haya referencias exteriores en el rotor, o en el encendido para fijar los discos sin quitar la tapa de la distribución y así comparar el desgaste de las coronas o la elongación de la cadena, sin abrir.

Ah, Carpintero, que la próxima que pasemos por allí aunque sea en Sanglas (ja, ja) te daremos un toque a ver si es verdad que es tan buena la sidra como dices. Yo, si tengo una foto con tu "antigua" moto. En Colombres. Ya te la enseñaré.....  ;D ;D ;D

Un abrazo

 

[NINO-R90S]

Re: ROTOR CLAVADO

Un buen hilo sin lugar a dudas :

Para extraer el piñon del cigueñal es necesario calentarlo al igual que para introducir el nuevo, hay que darle un calenton a unos 250º :

Por otro lado, extraer el arbol de levas... si es asi como lo vas a hacer, aparte de lo que te comenta Victor de la chaveta de la bomba de aceite, te van a molestar (si no desmontas los cilindros) los empujadores de las varillas empujadoras :-/

Como va de holguras las bielas y el cigueñal??

Recuerda que si desmontas el volante motor y no vas a sacar cigueñal es recomendable sujetar la punta del mismo para que no se desplace y se salga el cojinete de bancada :-?

Animo?? ;D ;D

 

[Tomaschesky]

Re: ROTOR CLAVADO

Ya tengo algunas fotos para que os hagais una idea del estado de las piezas a sustituir.

  Golpeo sobre la pared.

  Diferencia con el resorte nuevo

  Diferencia con el patín nuevo. Más superficie = mejor ajuste sobre los dientes.

  Esta prueba es la que realmente nos indica lo estirada que está la cadena. Igual que en ciclismo al tirar de uno de los eslabones que están ajustados al piñón no debería de moverse y lo hace con facilidad. Espero que podáis apreciarlo.

  Después de todas estas consideraciones y muchas vueltas alrededor de la moto he decidido no sacar la cadena entera con las poleas sino cortarla, y voy a tratar de evitar extraer el rodamiento del cigueñal.

  No puedo ver la marca de la polea superior porque el rodamiento lo impide. La de abajo, resaltada en blanco, se aprecia muy bien. Cuando pongo en la ventanita la marca OT la línea blanca de la polea inferior está a las 12 y tengo que dar por hecho que la marca de la superior está a las 6 con lo cual estarían enfrentadas. Deduzco que la cadena es la de fábrica porque no es desmontable.

  Como mi intención es cortar la cadena estoy tratando de ver cual es el sitio mas adecuado para intentar evitar mover las poleas y además tener más espacio para empujar hacia atrás el eslabón  que voy a desmontar. Primero comeré los remaches en la zona de las 4 de la polea superior que es donde tengo 1 cm de profundidad, además no hay ningún nervio como en el lado izquierdo.

  Bueno, creo que la pieza de arriba no me deja espacio suficiente para sacar la cadena y tendré que mover el cigueñal. He tratado de marcar el diente correspondiente pero me preocupa que se borre la marca así que me guiaré por la marca OT del volante.

  Víctor ya se que lo suyo sería cambiar las poleas pero tengo que arriesgarme, una operación de ese calibre ya no la podría hacer yo porque se necesitan otros medios. Ademas dos consideraciones: las dos poleas no se desgastan por igual debido al número de dientes que contactan con la cadena en cada polea. Por otra parte tu sabes que si se hace a tiempo el cambio de cadena de una bicicleta se pueden cambiar varias antes de cambiar platos o piñones. Aún así mi cadena ya debería haberse sustituido hace tiempo. Espero tener suerte.

  Ah...tengo la idea de cortar los remaches con la "dremel" pero si alquien quiere decir algo, ya sabeis...

  Nino, cuando hice las culatas y cilindros cambié también casquillos de biela aunque estaban perfectos.
 
  Caballeros

 

[HESS]

no cortes la cadena, trara de meterle un taladro a los remaches ,es mas facil y liarás menos viruta.

 

[Tomaschesky]

  Ya he conseguido avanzar. He quitado la cadena vieja eliminando los remaches con la "dremel", me ha dado bastante trabajo porque no había sitio y al final he tenido que mover las poleas.

  He tenido que retirar el rodamiento del cigueñal con un extractor para poder ver la marca de fábrica....Y NO ESTÁ  :-/ :-/ :-/. Lo único que tengo como referencia es algo de pintura que todavía queda de la que yo puse en el diente y, si es correcta mi suposición (no lo leo por ningún sitio) tengo la marca OT en el volante. Si alguien me puede decir algo en este punto lo agradecería.

Las marcas del Climer son de algún modelo posterior o se las han hecho para la foto.

 
  Por otra parte la cadena salió justa por la parte de arriba sin que me estorbara el cilindro de llegada de aceite.

  Aquí la diferencia entre las dos cadenas (descontando el eslabón de unión de la vieja)

  La cadena nueva presentada. Impresionante su ajuste a los dientes.

  Ahora cuando la monte ya veremos si soy capaz de ponerle el cierre al eslabón de unión por la parte pegada al cárter.

 

[manyela]

Hola, podrías indicar el kilometraje de la moto?. Es para tener una idea sobre la duración de la cadena, a veces me he planteado sustituirla en mi r 45 pero es que solo tiene 30.000 km.
Sigo con mucho interés el post porque me ayudaría mucho en caso necesario.
Saludos.

 

[robemumoto]

Hola, podrías indicar el kilometraje de la moto?. Es para tener una idea sobre la duración de la cadena, a veces me he planteado sustituirla en mi r 45 pero es que solo tiene 30.000 km.
Sigo con mucho interés el post porque me ayudaría mucho en caso necesario.
Saludos.

Hola si los kilometros son reales esperaté al menos que el primer numero sea un 7 o un 8

 

[Tomaschesky]

 

  Maniela, tu moto es muy joven, ni te plantees el tema. Quizá ver como está el tensor pero cuando sea de la edad que dice robenumoto.

  La mía tiene muuuuuuchooooooos kilometros

  Por cierto de la cadena "sólo" me queda poner el cierre pero prácticamente no hay espacio para meterlo por detrás y como además hay que meter unos trapos para evitar que se cuele por los agujeros del cárter... pues creo que va a ser el paso más difícil. !Tu verás¡

 

[manyela]

Gracias por las respuestas, a esperar pues a hacer km.
Continuaré al loro de este post, porque hasta ahora la cadena más grande que he cambiado es la del reloj.
Saludos.

 

[Tomaschesky]

  Como ya tengo puesta la cadena a falta del circlip (me ha costado mucho trabajo) sólo puedo intuir dos agujeros redondos de un diámetro por el que en principio no tengo claro si pasará el eslabón. Ante el riesgo, muy alto, de que el eslabón caiga dentro necesito saber si al quitar la tapa del carter puedo acceder a los dos agujeros que también he visto en los esquemas. Si fuera así no me importa desarmar éste previamente y meter el eslabón desde el interior porque además tengo pendiente limpiar el fondo del cárter y poner la junta que tengo nueva.

 

[Tomaschesky]

  He vuelto a quitar la cadena para ver "bien" los dos agujeros de abajo. No es posible maniobrar el eslabón de enlace en el momento en que se presenta la cadena con el eslabón viejo por fuera. Además el acceso por el carter tampoco es posible porque la pared del alojamiento del filtro lo impide con lo cual deduzco Victor que la posibilidad que me has aportado es para modelos posteriores con cadena simple. Gracias.

  Tengo que volver a poner todo donde estaba antes.

 

[bmwero]

Tomas,pon el clip por dentro.

 

[Tomaschesky]

  Aquí van los últimos pasos.

Es eslabón de unión, la plaquita central y la del fondo los he podido colocar de nuevo  a las cuatro h. de la polea del cigueñal. Lo más difícil ha sido el clip, tuve que mover el conjunto para colocarlo a las tres h. de la polea del árbol de levas, primero lo posicioné con un poco de grasa y luego comprobé si estaba bien situado con un espejo de dentista. Aunque es donde menos sitio tenemos, por lo menos, la puntita del alicate entra de frente.

  Calenté el rodamiento con un calentador de mecánico (no se como se llama) y entró muy bien. Es impresionante el ajuste del conjunto ya montado, práticamente no tiene ningún juego, y el patín de mayor tamaño merece la pena. Esto se tiene que notar mucho.

  Como no he encontrado la marca de la polea de arriba y cuando desarmé el rodamiento hice una marca de pintura ante las dudas he comprobado antes de poner el clip que el punto muerto OT coincidía en cada cilindro con las válvulas cerradas y que tenían su holgura.

  Mientras tanto he llevado a rellenar un trozo de aluminio que alguien había roto en la entrada del cable del velocímetro en la carcasa. También he arenado esta parte que me quedaba.

  Como hecho negativo tengo que decir que al meter el retén (con herramienta apropiada y después de enfriada la carcasa) éste se giró y se ha estropeado. He visto que tiene un poco más de diámetro por unos anillos que trae. Tengo que pedir uno nuevo y no se si ponerlo calentando un poco y con una gota de aceite.

De momento seguiré con la limpieza.

Caballeros.

 

[Tomaschesky]

 
  El asunto de la cadena ha quedado rematado. Tengo que decir que el nivel sonoro ha mejorado una barbaridad, de hecho ahora hay algo nuevo que ha quedado en evidencia y es que antes cuando desembragaba con el motor en marcha no había diferencia de ruidos, ahora sólo un suave cliqueteo de válvulas y cuando suelto el embrague suena mucho la caja de cambios así que me parece que tendremos que abrir otro frente.

  Por otra parte y aunque la moto va muy bien hay algo que hace desde que la compré y que no ha mejorado con:

  Casquillos de biela, segmentos, culatas (esmerilado, 2 guías y dos válvulas), carburadores completos, platinos, puesta a punto con estroboscópica, bujías, reglaje de válvulas y otro montón de trabajo.

Se trata de que en cuarta aproximadamente a 3.000 vueltas acelero y hasta llegar a casi 4.000 tiene unas vibraciones que yo creo que no deberían de existir. La verdad es que cuando inicié el cambio de cadena lo hice pensando en que esto se solucionaría.

He tocado y retocado la apertura de los platinos y aunque noto variación en la respuesta eso no se quita. Y volviendo a algo que ya tratamos hace mucho tiempo cuando observo el punto con la estroboscópica es exacto para uno y otro cilindro. 

  En cuanto a la carburación, hablando sólo de la mezcla de baja me llama la atención que el cilindro derecho admite una apertura del tornillo de sólo 1/2 vuelta (el manual dice entre 1/2 y 1) y no más, hay poco márgen de maniobra, sinembargo el izquierdo admite hasta 1 y reacciona más progresivamente a su giro.

  Caballeros.