Hola de nuevo.
Comento lo anterior con mayor detalle y pongo alguna fotillo relacionada.
El tiempo es relativo, ya lo decía Einstein. Y yo, como no puede ser de otra forma, le tendré que dar la razón porque mi capacidad de razonamiento ciéntifico no alcanza para entender su Teoría de la Relatividad. Sin embargo, a mí el tiempo se me presenta como una magnitud física del todo absoluta, y eso que no me puedo quejar. Entre la familia, el trabajo y algunas otras pocas cosas, se me queda el tiempo (siempre) justo para montar en moto. Así que elijo los destinos con sumo cuidado, tratando de que pueda disfrutar de las rutas diarias siempre. Y eso significa salir de Madrid por las carreteras que ya conozco bien y que tengo bien trilladas y perderme cuanto antes en carreteras reviradas, estrechas y solitarias, como supongo que os pasa a la mayoría que leéis estas crónicas.
E ir a Francia, para mí, siempre es un placer. Creo tener una especial relación con este país y con su gente. Siendo joven tuve la oportunidad de estudiar, trabajar, aprender su idioma y vivir allí. Así que, cada vez que vuelvo, trato de disfrutar lo más posible. Y trato de repetir mi esquema de rutas en moto que aplico en mi casa y que, por otra parte, allí no me resulta nada difícil. Entablo conversación, como y bebo muy bien, disfruto con los paisajes y con sus carreteras y, en general, a sabiendas de que hay otras cosas que tienen que no puedo con ellas, pues me gusta mucho ir a Francia.
Y, con el paso de los años, he empezado a degustar y relacionar un poco la historia de los distintos sitios. Por qué somos y nos comportamos de una forma u otra en función de dónde estamos o de dónde vivimos. Y la historia que se ha vivido en cada lugar, me parece que dispone un poco a quienes vivimos en un sitio concreto. Cuando salgo de ruta, planteo hacia dónde quiero ir, qué ríos quiero cruzar, qué montañas son más altas o qué valles más anchos, pero también qué ha pasado por allí y qué relación tiene eso con lo que yo he vivido, o lo que tiene relación con los sitios por donde he pasado.
Así que esta ruta, como la que hice hace 3 años, me enseña mucho más que las carreteras escogidas, los accidentes geográficos, las ciudades y pueblos de paso y la gastronomía que degustaré. Cualquiera de esas cosas, por si solas, merecen ya la pena para elegir la ruta.
En fin, cualquier ruta en moto (y más en solitario) me predispone a disfrutar de otras cosas que el simple viaje a un sitio. Como bien sabemos los motoristas, no es el destino, es el camino.
Día 1. Madrid - Elizondo
Hace ya años que leí la trilogía del Baztán de Dolores Redondo. Y cada vez que paso por esas zonas que todos conocemos del Pirineo Navarro recuerdo esas novelas. También se me viene a la cabeza la lectura del libro de Jaime I "El conquistador" de José Luis Corral, con el contexto histórico sobre el Reino de Aragón y su relación con el Reino de Navarra, así como la relación, que también hubo, tan estrecha de Navarra con Francia. Viajar a Elizondo y pasar una tarde allí dando un paseo por su casco histórico era un "
must" para este viaje. Y, por supuesto, degustar sus viandas. Un poco de ternera local y un poco de tomate con ensalada (y pongo delante el tomate porque me relamí con el tomate que me pusieron... "de la huerta de mi cuñado", me dijeron y el sabor era excelente).
Y para llegar, pues un buen trecho de 452 Kms desde Madrid. Hay que dejar atrás los agobios y el, ya por fin, salir de una vez. Una vez en ruta, cuando llegas a Jadraque y te pones camino de Atienza, la cosa empieza a cambiar porque te centras en el pilotaje y empieza el momento zen. Que continúa tomando el desvío hacia Gómara en la zona del Moncayo (donde paré a tomar un café) para retomar hacia una zona que no conocía y que me encantó: El tramo entre Castilruiz - San Felices - Las Ventas. Muy bonito, revirado, con pueblos (como San Felices) desconocidos y bonitos desde la carretera (no paré, casi nunca paro :-(, por eso las pocas fotos).
Paré a comer, eso sí, en Rincón de Soto, que me sonaba por las peras que a veces llegan a la tienda donde normalmente compro. Y bien hecho. "Ve a casa Javi", me dijeron cuando pregunté. Y, otra vez, bien hecho. Continué camino de Navarra y, aunque hubiera podido desviarme hacia Olite para ver su castillo (ya es la tercera vez que voy por la zona y no lo hago), mi objetivo era llegar a Elizondo con tiempo para dar un paseo y verlo un poco. Por eso mismo, no me desvié hacia Urroz y luego Eugi (que esta zona ya la he recorrido antes) sino que fui directo tras pasar Pamplona, aunque abandoné la nacional para evitar los túneles y subir por el puerto de Belate. Me encantó. La vegetación, exuberante, la que figura en los libros de Redondo, me acompañó ya esa tarde y la mañana del día siguiente.
Merece la pena coger unos auriculares y el móvil y empezar a preguntar a Gemini la historia de Elizondo y del valle de Baztán. Muy interesante.
Día 2. Elizondo - Lacanau Océan
Tenía claro que quería conocer la "fachada atlántica sur" francesa. Soy un interesado en la segunda guerra mundial. Como decía Rafael el Gallo (no Belmonte), «hay gente pa' to'». Y yo me imaginaba esas bases de submarinos U-Boots en las costas francesas. Hace un par de años tuve la fortuna de poder visitar la de Burdeos, de "sommergibiles" de la Marina Italiana. Y quería visitar la de La Rochelle. Pero La Rochelle hay que visitarla por muchas cosas y no sólo por su base de submarinos. De hecho, me quedé sin visitarla :-D porque me lié con otras cosas.
Pero empecemos por el principio. No quería irme de Elizondo por la nacional. El destino de la salida era la ciudad fronteriza de Dantxarinea y Ainhoa pero había que ir desde Irurita, así que hay que deshacer un poco de camino y subir de nuevo al norte por una empinada carretera y luego meterse por un camino asfaltado (*) que llega a las cuevas de "las brujas" de Zugarramurdi y, de ahí, a los dos pueblos mencionados. Ainhoa debe ser muy bonito, pero no se puede transitar en vehículo, así que me quedé con las ganas de verlo. Lo rodeé y continué camino.
(*) Y el paisaje era tan bonito que, aunque llovía, quise tomar una foto (ver la primera de esta serie). Paré y puse pie en tierra, con tan mala suerte que la curva era muy peraltada y estaba lloviendo así que el pie se me resbaló... Consecuencia, moto y yo mismo al suelo. Airbag inflado y yo a levantar la moto. Y mi mujer llamando porque la moto le había avisado de que había tenido una "caída". En fin, recuperado y a seguir con alegría y con cuidado.
Desde ahí, el tráfico se hace mayor y hay que circular con más cuidado. Evitando "
la corniche" (de Bayona, Hendaya, etc) y su tráfico por el interior, llegué al río Adur que crucé y que, por su tamaño, ya te hace ver a las claras que estás en Francia (aparte de por la lluvia, que este día me acompañó casi por completo).
La entrada a las Landas empieza a ponerte en tu lugar. Ese bosque artificial que te empieza a acompañar kilómetros y kilómetros y que, a duras penas deja entrever nada al alrededor. A veces se ven dunas, otras arroyos, otras lagos o lagunas... Ese bosque cambió la fisonomía de ese territorio en el siglo XVIII, si no me equivoco. De las playas, barrizales y marismas que tenían ahí, de las lagunas salubres, pasaron a un bosque que fijó el terreno, facilitó la agricultura y la acuicultura (ver, por ejemplo, Arcachon) y protegió del movimiento de las dunas que pueblan esas playas. Como decía mi compañero artificial, lo malo que tiene un bosque así es que, si tiene una plaga, se lo lleva entero o, si no se limpia bien, cualquier fuego se lo ventila igualmente. Pero, en todo caso, al visitante en moto como yo, le sobrecogió por su extensión y densidad.
Y dentro de ese bosque hay pequeños pueblos donde se puede comer o descansar un poco. No olvidéis las panaderías francesas para comer. Aparte de su delicioso pan, hacen pizzas caseras que están de lujo por un precio razonable. Luego terminado con un trozo de tarta de queso y un café, no tiene desperdicio.
Cerca de la duna de Pilat, si no me equivoco, la mayor de Europa, hay una pequeña playa llamada de Niza que permite descansar y ver la duna desde el sur. Precioso el paisaje, lo recomiendo. No subí a la duna porque donde pensaba hacerlo estaba desaparecido (la duna lo había engullido y estaba cerrado... ese bosque que ahí no estaba).
De ahí a Lacanau Océan, ya no queda nada. Es un pequeño pueblo turístico, sin edificios altos pero con vidilla interior. Y sitios donde comer alguna otra delicia marina con un atardecer precioso. A esperar el nuevo día.
Día 3. Lacanau - La Rochelle
Empezó el día con un buen desayuno francés (un croissant de esos que de verdad saben a mantequilla, un zumo y un buen café). Mi destino inicial era el cruce en ferry por la desembocadura del Garona. El día era radiante y eso es importante porque ese ferry, si hace malo, no sale. Hay otro un poco más al sur que evita tener que cruzar Burdeos, pero no me hizo falta. Llegar al ferry fue un placer. El paisaje, como el del día anterior, salpicado de lagos, estanques, arroyos y campings. Rutas paralelas a la carretera para las bicicletas. En verano esto debe estar lleno de gente. Ahora mismo es un placer llevar la moto por aquí. En el ferry tuve que esperar a su hora, compré el billete allí mismo y el cruce fue la mar de agradable. La ciudad de destino (Royan) ya me pareció más de tipo turístico como las de aquí.
A partir de aquí, el objetivo era la vuelta completa a la isla de Oléron. Tenía muy buena pinta. Y la isla es preciosa. Se accede por un largo puente que no requiere de ningún pago (en la isla de Ré, leí que sí que tiene un pago). A la salida del puente entrando a la isla hay un pequeño restaurante donde paré a comer. Buena elección. Menú del día por 18€ (si no recuerdo mal) y una mesa con vistas a la laguna interior (entre la isla y el continente). Mucha gente cogiendo moluscos (o lo que fuera) y barrizales por doquier (el bosque de las Landas
en mi cabeza de nuevo). Ahí ya le pregunté a mi compañero artificial acerca del castillo de la isla y de las fortificaciones en medio de la laguna. Interesantísimo. Una manera organizada de evitar los ataques de corsarios de todo pelaje. La isla es muy bonita. Pequeños pueblos y casas. Carreteras estrechas y, por fin, el faro. Lleno de gente ¿Cómo estará esto en verano? Vuelvo a dar la vuelta hacia el castillo, que lo veo desde la moto y salgo de la isla. Merece la pena la visita.
Yo sigo hacia Rochefort, primero, y luego hacia La Rochelle. En el camino a Rochefort hay una zona pantanosa donde figura una pequeña villa que merece mucho la pena. Se trata de la villa de Brouage. Si se puede hay que parar a verla (tendré que volver con la familia). Lugar histórico y de carácter militar en su momento (Gemini me dice "
la Ciudadela de Brouage está reconocida como uno de los pueblos más bonitos de Francia y es de gran interés histórico por haber sido un puerto salinero fortificado."... Y tiene razón). Hay muchos vestigios (y emplazamientos actuales) de la Marina de Guerra francesa en toda esta zona. Llegué a la Rochelle a mi hora habitual tras 350 Kms (soy como un reloj, salgo a las 08:30 - 09:00 y suelo llegar a las 17:30 - 18:30). Tenía previsto visitar la isla de Ré, que me parecía curiosa por todo lo que tiene de acuicultura (seguramente tendrá mucho más que no conozco). Pero preferí llegar al hotel, guardar la moto, darme la ducha de rigor y salir a conocer La Rochelle. Acerté, creo. Me encantó la ciudad. Qué bonita. Su puerto lleva en pie desde el siglo XI al menos, que es cuando la ciudad despega por su estatus como ciudad libre (
carte de commune). Merece la pena leer un poco de la historia de esta ciudad, las fortificaciones que la rodean y su historia medieval (la guerra de los cien años y las guerras de religión con los hugonotes; ver los enlaces del post inicial).
Ese día cené al lado del puerto. Un buen creppe salado con una cerveza y algo de queso de postre (aunque en Francia se toma al inicio). Delicioso.
Día 4. La Rochelle - Sarlat-La-Canéda
Fue mi día preferido. Llovió parte del día, suave e insistente, pero el recorrido fue espectacular. Yo sabía que el interior sería más tranquilo y, efectivamente, tuve todas las carreteras para mí sólo. Qué maravilla de paisaje.
Ese día la política francesa me brindaba una posible movilización de chalecos amarillos cortando carreteras. Y yo sé bien que aquí no se andan con bromas con estas cosas. Así que busqué una salida rebuscada de La Rochelle. No tuve ningún problema en ninguno de los sitios. El hecho de que poco antes dimitiera el que era Primer Ministro (M. Bayrou) seguro que "relajó" la cosa.
Esta zona territorialmente se denomina el Périgord y también la Dordoña (por el río). Escuchar o leer el enlace al respecto del hilo anterior. O las referencias a los viajes que indico en la bibliografía del viaje (los anteriores viajeros del foro lo dejaron bien claro, hay que visitarlo... y así hice yo). Además, los nombres de las poblaciones ya hacen que merezca la pena... Cognac, La Tour Blanche, Périgueux, Bergerac, San Ciprián, Sarlat. No pasé por la zona de vinos porque la conocía del viaje anterior ya mencionado a Burdeos. Pero si no se conoce, también merece mucho la pena. En general, la ruta por el paisaje discurre entre viñedos, cereal, pequeñas subidas y bajadas, pequeños pueblos… todo verde y bonito. Carretera perfecta.
Hay muchos pueblos con historia medieval por la zona. Todos, por qué no. Pero Sarlat no lo conocía. La historia medieval de este pueblo y su participación en la guerra de los 100 años merece la pena. El pueblo está muy bien rehabilitado y hay buenos restaurantes. Tras dar un buen paseo, yo quería probar una tortillita con setas de temporada y encontré uno que las tenía. Un poco de vino para acompañar y un poco de dulce para terminar. Y al apartamento a leer un poco y a dormir. Qué más se puede pedir.
Días 5. Sarlat - Foix
Otro buen día de ruta. Y el comienzo fue espectacular. Encontré esta panadería-pastelería en Sarlat al lado del apartamento y los dulces estaban extraordinarios. Con un café y un dulce y a empezar la jornada.
Esta parte coincidía parcialmente con la ruta que hice hace 3 años, especialmente por la zona de Caylus. Pero antes, hay primero Rocamadour (VISITADLA cuando no haya gente, como en esta ocasión) y luego el parque regional de los Causses du Quercy (Geoparque y UNESCO). Las carreteras son espectaculares, son tranquilas y los paisajes muy bonitos. No pasé por Saint-Cirq-La-Poppie porque ya estuve antes, pero conviene tenerlo en cuenta (hay varios pueblos por la zona que conviene tener en cuenta, aunque no se puedan visitar todos). Y los ríos que crucé por la zona también son espectaculares (el Dordoña, Lot, Adour y Aveyron).
Pronto se entra en Occitania. En fin, no me quiero repetir. Ver el otro hilo del viaje anterior porque ahí lo explico con mayor detalle. Lo mismo que Foix. Ciudad interesantísima para quien esté interesado en la historia medieval y en la relación (muchas veces tormentosa) entre la Corona de Aragón y el Reino de Francia, así como las guerras de religión, en este caso con los los cátaros y la cruzada Albigiense. En fin, si me acordase de la cuarta parte de lo que he leído o aprendido en la vida, tendría más datos que ChatGPT en la cabeza jajaja.
Días 6 y 7. Foix - Cubells - Madrid
Me vais a tener que disculpar pero en estos dos días, que también son interesantísimos, no saqué muchas fotos así que voy a centrarme en dos partes, fundamentalmente.
- El cruce de los Pirineos Catalanes hasta Tiurana.
Esta parte tenía ganas de hacerla. De hecho fue una de las zonas que tenía seguro que quería pasar bajando desde La Rochelle porque este año me faltó por hacer en el viaje por Cataluña y ya me di cuenta que es una zona que no se puede uno dejar en el tintero. Es, simplemente, imperdible.
Desde Francia hay que pasar la zona del Parque Natural Regional de los Pirineos del Ariège. Pero por arriba, es decir, no coger la carretera del valle y seguir hacia los Cols de Marmare, primero, Chioula, después, y Puymorens finalmente. Tras esto, se llega por un camino asfaltado a Puigcerdá desde Latour-de-Caroll, casi en paralelo a la vía del tren. Allí tomé un café y seguí camino.
Tras esto, directo hacia los puertos del Pirineo Catalán occidental: Coll de la Creueta y macizo y Sierra de Cadí-Moixeró. La ruta desde Puigcerdá - Pedraforca - Josa de Cadí - Coll de Port - Sant Llorenç de Morunys es espectacular a más no poder. La hice un viernes y casi no había tráfico, pero había. Imagino que los fines de semana habrá más. Al final de esta zona está el nacimiento del río Ter, que yo no lo sabía.
También muy bonita, la ruta desde Solsona a Tiurana, primero por C-19 y luego continuación por una carreterilla sin número directa hacia Tiurana (no confundir con Siurana), que conviene ver desde arriba porque el embalse es espectacular.
inicialmente quería parar a dormir en Agramunt, que me suena por los almendros y los turrones. Pero encontré mejor acomodo en Cubells que es pequeño, con un hotel sencillo pero bien y una iglesia románica con unas vistas espectaculares.
- El paso por el Valle del Ebro y la llegada a Caspe.
El día empezó pasando desde Cataluña a Aragón en la población de Alfarràs. Interesante historia medieval de esta zona fronteriza de Lérida entre Aragón y Cataluña. Toda esta zona es de carácter agrícola y es impresionante todo lo que hay ahí plantado. Desde cereal a frutas. Para ello hay canales, acequias y embalses por todos los lados. Carreteras estrechas, rectas, a veces sucias por el barro de los tractores.
Se pasa también parte del “Desierto” de los Monegros hasta llegar al sur de la provincia de Zaragoza y norte de Teruel. Merece la pena leer un poco de la ciudad aragonesa de Caspe. Yo he leído y he parado una vez, pero no la he visto en detalle. Históricamente, su castillo es de importancia y es conocida por
el compromiso de Caspe. Invito a conocerlo. El Ebro hace ahí una serie de retorcidas hoces que se refuerzan por el embalse de Mequinenza. Otra cosa más reciente de la que también merece la pena leer un poco.
La zona norte de Teruel tenía muchas carreteras levantadas. Una pena. Con la moto y con cuidado se puede pasar pero, en estos momentos, son caminos de tierra, a veces, durante muchos kilómetros. Igual las obras terminan pronto. Conviene revisar si se va a pasar por ahí o saber lo que espera. Merece también la pena ver el pueblo de Belchite, en la provincia de Zaragoza, para recordar lo terrible que fue la guerra civil. Por último, la ruta entre Cariñena y Calatayud merece mucho la pena. No es muy larga, pero es bonita. Desde ahí, ya fue poner "el automático" para terminar de llegar a casa.
En fin, comentado queda. Ha sido un placer. Espero que os gusten los comentarios.
Un saludo cordial.
