Túnez según McBauman

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Contra todo pronóstico no he necesitado ayuda para salir y cuando lo hago la moto tiene una especie de chapapote medio blanco que te puedes hacer tú mismo en casa poniendo en un recipiente un montón de arena del desierto, un montón de polvo de todos los sitios y otro montón de sal. Toca lavarla si quiero que siga funcionando.

Encuentro una manguera con un señor. Le pega un manguerazo. Le pregunto por el precio y hace un gesto que entonces no supe interpretar pero vaya, que me quite.
Rocía la moto con… ¿cera?¿gasolina?¿aceite?. No sé qué demonios era, pero a los frenos no les hizo mucha gracia.
Después enjabonó la moto, la enjuagó y la secó con aire a presión.
Flipas.
8 dinares.


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Me acerco a Chenini. Pueblo curioso de las montañas y relativamente turístico aunque sin turistas. Como no quiero guía me cuesta encontrar el camino para llegar con la moto hasta donde yo quiero, pero vaya, es para arriba.

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Menuda gozada de crónica, qué fotos, que prosa... un espectáculo todo, dan ganas de coger la moto y salir para allá pero ya mismo.
Gracias por este regalo¡¡
 
Esta parte del sur cuenta con un montón de ksares (para entendernos, porque el plural de Ksar es ksur)
Son fortificaciones de adobe que en ocasiones son solamente poblaciones protegidas y en otras cuentan con importantes graneros. Parada obligatoria de las caravanas del Sahara.
Son, ciertamente, muy curiosos.
Encuento uno cerca de Tataouine. Y paro.

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En el Ksar de Hedada. Paro.
No te lo vas a creer pero aquí también han grabado escenas de Star Wars. Lo están transformando en hotel y parece un parque de atracciones. Lógico pero pierde gracia.


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Me encuentro con los primeros españoles desde el café de las delicias del primer día.

Se acerca un francés al que no le debe gustar mi moto y empieza a hablar de la suya, que es una Harley y que no sé qué y no sé cuál.

Mola mucho tu Harley pero has venido en autobús. Me contesta no sé qué cosa y le pido que se asome al cuentakilómetros. Esto no falla nunca. Me faltan 400 para llegar a los 400.000 kilómetros.

Se olvida de su Harley y se lo dice a todo su grupo. Se inclina ante mí, menuda guasa tiene el tío. Bueno, pasamos un buen rato. Me va a dar pena cambiar de moto, cuando toque.

Llego al Ksar Hallouf, que en mis notas se llama Ksar @Carolus . Realmente impresionante.


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Sigo hacia el sur. Esto es desierto puro y duro.
Quiero dormir en un oasis bastante conocido, en el Ksar Ghilane, en concreto en el Camp Ghilane que me ha recomendado @Aviador

Más o menos llego al cruce, miro por allí, miro por acá y parece que no hay otra forma de llegar, así que abandono el asfalto y me meto por una pista a medio marcar, de arena.

Según el GPS voy bien pero se me hace raro que no haya huellas de 4x4 ya que el campamento es considerable.

Hay dunas, pequeñitas, que me cuesta sortear. Recuerdo que Aviador vino con un grupo en el que había RTs y similares y ya te digo yo que por aquí no llegan esas motos.

Ni esas ni la mía. Cuando ya estoy llegando un pequeño río que viene del oasis frena en seco mi marcha.IMG_7604.jpeg



Un beréber me pega un grito y me acerco, andando, con una sudada del copón. Allí está el señor, el oasis, los campamentos y los bares.

Reservo jaima y voy a por la moto. Deshago malamente todo lo andado hasta el cruce de la carretera y llego a mi jaima por asfalto.
Escribo a @Aviador

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Me pego un baño calentito en el oasis (de aquí salía el río cabrón…) doy un paseo y me preparo para cenar. Cenamos en grupo, todos lo mismo, humilde y rico a la vez.





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En el hotel de al lado, mucho más glamouroso, hay una “tuna saharaui” o sea unos “tuaregs” tocando el clavelitos típico de la zona para los guiris como yo.
De repente, en mi campamento ponen un cd y encienden una hoguera. Me asomo y termino dando palmas. En la lumbre hacen un pan muy fino, lo comemos entre risas y las 21:30 todos a la jaima.


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Se apagan los grupos electrógenos de todos los campamentos. No hay luz. Todos a dormir.

PD: Hubo quien se quejó de que sin grupo electrógeno no podía cargar todos sus aparatos eléctricos. Haberte quedado en Hamburgo, aquí estás en medio del desierto con todas sus consecuencias.

A mí me pareció que lo jodido no fue quedarnos sin electricidad, lo jodido fue que en algún momento la hubiera.

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5 de mayo
Ksar Ghilane- Sfax
542 kilómetros, alguno muy especial.



400 Y EL FARO



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Me encanta dormir en las jaimas.
Y en el desierto.
Hacía frío pero para eso están las mantas. De esas veces que uno tiene la nariz helada pero ni se mueve no vaya a entrar frío por cualquier resquicio de las mantas.
Realmente estoy encantado de estar donde estoy.

Me desayuno con un café con leche, pan sin tostar, nocilla, mantequilla, mermelada y zumo de brik.
¿Quién necesita más? ¿Quién dice -a mí eso no me gusta?


No es muy recomendable seguir hacia el sur y adentrarse en el Sahara por la existencia de grupos integristas pero me apetece mucho seguir bajando. No hay nada, pero eso mismo hace que sea muy auténtica esa zona. Total, nadie se fija en un tipo sólo que no hace demasiado ruido.


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Circulo algunos kilómetros en esa dirección, no me cruzo con nadie, no hay nadie, la carretera se llena de arena y las pistas desaparecen.
Creo que es un buen momento para darse la vuelta y dejar las aventuras para otro viaje.
Enfilo hacia el norte.





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Quiero visitar un cañón muy interesante que dejé sin ver cuando pasé por el Chott pero cuando llego a Kebili me da pereza volver a cruzar por donde ya vine así que lo hago por la otra carretera que cruza el salar, que hoy está mucho más blanco y desde allí decido enfilar la costa.

No lo he comentado hasta ahora pero no he tenido problemas de gasolina ningún día.

En cualquier pueblo hay “gasolineras no oficiales”.


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Visito el faro de Gabes.

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Me quedo con ganas de ver el faro viejo de Skhira por encontrarse en zona militar. No tenía nada especial pero está tan destartalado que me apetecía conocerlo.

Y llego al faro nuevo de Skhira. Cuando enfilo la recta que me lleva hasta él doy la vuelta y dos kilómetros después la vuelvo a dar.
He calculado bien.
Llego al faro en el momento en el que el odómetro cumple 400.000 kilómetros.



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Es una chorrada como la copa de un pino, lo sé, pero estoy muy contento.


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Al llegar a Sfax paro a las afueras. Hay un faro precioso en el enclave arquitectónico de Thyna.
Buen sitio para construir un faro.


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Encuentro otro cementerio militar de las guerras mundiales



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Curiosas costumbres…



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Y me alojo en un Ibis.
Hoy me apetece un ambiente más… ¿europeo?
 
Gracias por todo este material del sur del país que no suele estar tan documentado.

Y enhorabuena por esos 400.000 porque no es ninguna tontería sino todo lo contrario: algo de lo que estar muy orgulloso...

.
 
Pedazo de viaje, gracias por el trabajo de fotos y relato. Enhorabuena por los 400.000kilometros de la moto.
 
Oerr este viaje si es una AVENTURA de las buenas , con fotos y comentarios que incitan a tomar muchas notas para repetirlo , aunque nunca hay dos viajes iguales 🤷‍♂️
Felicidades por ese megakilometraje con contenido del bueno, ... y yo que pensaba que con la mitad que llevo en una moto como la tuya " se podía estar acabando el motor " .. pero ya veo que tenemos una de las buenas para muchos años ¡¡ ;)
Slds y gracias por tus vivencias que nos hacen soñar desde el salón de casa .... jeje :)
 
6 de mayo
Sfax- Islas Kerkennah
95 kilómetros



UN MILLÓN DE PALMERAS



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Las islas Kerkennah, están a una hora en ferry de Sfax, y me pareció buena idea ir a echar un vistazo.
Por moto y pasajero pagué el equivalente a casi 2 euros. Esto empieza bien.


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Son islas planas, y las dos principales están comunicadas entre sí por un puente y, a pesar de que por aquí pasó Anibal en su exilio de Cartago, tienen tan poco turismo que cuesta encontrar hotel. Pero lo consigo.
Dejo las maletas y cuando salgo para dar una vuelta encuentro tres motoristas tunecinos fijándose en la moto. Resulta que mañana hay una concentración motera en Sfax y han venido para lo mismo que yo, echar un vistazo a las islas.
Uno de ellos me comenta que está apostando con sus compañeros que la moto tiene 200.000 kilómetros.
Enciendo el contacto, has ganado 😉


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Hay varios salares y, sobre todo, me llama la atención la cantidad de palmeras que hay. Dicen que hay casi un millón. Yo no las conté todas pero, efectivamente, hay muchas.
El cierre de una de las maletas ha dejado de funcionar, se ha quedado bloqueado. Llego a un taller abierto y se lo comento. Coge un spray de aceite y rocía (bien pero que bien rociado) el cierre y todo lo que hay 30 centímetros alrededor.
Sigue bloqueado. Y sucio.

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Son muy curiosas estas islas.
Será porque la temperatura ha bajado y amenaza lluvia; será porque, aunque estoy muy a gusto, no hay nada especial que hacer; será por los pescadores, por las tascas de pueblo pero, a pesar de ser 6 de mayo, estas islas huelen a octubre.
O a noviembre.


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Qué risas por momentos y el archivo gráfico muy completo, se disfruta mucho tu lectura.

De mayor quiero ser como tu :)
 
Última edición:
Enhorabuena por esta brillante crónica me lo estoy pasando genial,,,,,, y sobre todo por esos 400.000 km de nada,,,,,

Me quedo admirando tus andanzas.......Salu2
 
Gracias por compartir, manifica cronica de la que tomo buenas notas para un posible futurible.....

Por cuanto salio el ferry de Civitavecchia a Tunez ???
 
Gracias por compartir, manifica cronica de la que tomo buenas notas para un posible futurible.....

Por cuanto salio el ferry de Civitavecchia a Tunez ???

No tengo por aquí el dato, a ver si lo encuentro, pero échale un vistazo a Grimaldi Lines que seguro que tiene los datos actualizados ;)
 
7 de mayo
Islas Kerkennah- Monastir
200 kilómetros


LOS MORITURI

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Me despierto y no hay luz.
Ni agua.
Esto promete.

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Mientras desayuno me avisan de que han adelantado el ferry y que en una hora sale. Buffff, yo quería ir al salar y palmeral vestido de romano, que ayer fui con ropa ligera…

Voy tranquilo hacia allí y vuelvo a toda leche.

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El ferry no ha salido. Me cuelo de manera consentida, aparco junto al pescado y zarpamos.


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No pienso demasiado en la cocentración de motos que me anunciaron ayer hasta que me alejo de Sfax, que es cuando me entran ganas.

Aunque me he alejado bastante, paro y busco algo de información, por saber a dónde hay que ir, más que nada, pero no encuentro nada de nada, así que sigo adelante.

El plato fuerte del día es El Djem y su famoso anfiteatro, el mayor de África, el cuarto del mundo y uno de los mejor conservados.

Me confundo de ruinas y llego al antiguo anfiteatro de El Djem. Quién iba a pensar en ese pequeño matiz, antiguo. Resulta que el que construyeron hace 18 siglos es el nuevo. Porque en total hay 3 anfiteatros en El Djem.


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Intento salir de allí pero unos chavales les gusta la moto y les digo que si se quieren hacer unas fotos. Flipan, claro.

Llego al anfiteatro “nuevo” y la verdad es que impone.
No me voy a extender en explicaciones, pero es visita obligatoria si uno va a Túnez.


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Después volví a la costa, para ver el faro de Mahdia que me impresionó más de lo que esperaba. Y es que yendo desde el sur, uno se topa con un cementerio marino, sin vallas, y al fondo el faro. La imagen es sobrecogedora, el lugar era realmente embriagador.
Salvando las distancias me ha recordado al cementerio de Sarajevo.


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Y desde allí a Monastir a cenar y dormir.


Desde que voy hacia el norte, por la costa, las ciudades son mucho más grandes de las que había visto hasta ahora. También hay más turismo.

No sé, a lo mejor es porque esto se acaba pero me gustaba más la primera parte del viaje.
 
8 de mayo
Monastir - Hammamet
191 kms


LA LLUVIA

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Hoy se va a pasar lloviendo todo el día.
Apuro dando un paseo por Monastir, que es muy interesante, hasta que me echan del hotel, pero no escampa, no.
Toda una aventura conducir con lluvia en Túnez.


Me acerco a Soussa por ver su faro, que está en una de las torres de la fortaleza de la ciudad. Realmente curioso.
Se me acerca un joven todo contento y me empieza a hablar en inglés. Me cuenta que tenía una novia que sabía el idioma de Shakespeare y que así aprendió él y le gusta practicarlo.
Muy majo el chaval pero es que nos estamos mojando.



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Llego a Kairuán, ciudad santa para los musulmanes.
En una rotonda me hace un interior un señor con un ciclomotor y casi me tira. Se disculpa. Paro un poco más adelante porque ya he llegado a donde quería. Viene y se disculpa otra vez.
Me pregunta si voy a la gran mezquita y contesto que sí. Me indica que es mejor que le siga, que se llega mejor por otro lado.
Y le sigo.
Reconozco que lo ha hecho muy bien, me ha liado, es un guía.
Como es amable me dejo liar un rato y me guía por donde quiere, pero me ayuda. En moto y andando.
Me lleva a sus tiendas, compro dátiles, el de las alfombras se mosquea y el del camello en un pozo daba vergüenza ajena.
Ahí le doy el alto, le pago y nos separamos.

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A la Mezquita del Barbero, ya si eso, voy yo solo y disfruto el doble. Dejo la moto en mitad de la plaza y el guardia de seguridad me dice que él la vigila. Gratis.


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Sigue lloviendo.


Paso por Enfidaville y me acerco al cementerio de guerra. Éste sí es del que hablaba Lenda.
La lluvia hace juego con el sentimiento del lugar.


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Y llego a Hammamet.

Me acerco al famoso café Sidi Bouhdid, junto al mar y doy un paseo por el centro.

Es una ciudad muy turística, pero agradable.


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En el hotel se me acerca alguien hablando castellano muy bien. Sabe cuándo se dicen los tacos y qué tacos son los que corresponden. Pero es italiano.
Tiene una NineT . Es un tío bien majo.

Veo a una mujer con paraguas y me doy cuenta de que es el primero que veo y eso que no ha dejado de llover. Es curioso.
Túnez no da miedo, es un lugar seguro.


Por la noche, paseando solo, entre los cementerios sin vallas, maullaba un gato desesperado.
 
Oerr este viaje si es una AVENTURA de las buenas , con fotos y comentarios que incitan a tomar muchas notas para repetirlo , aunque nunca hay dos viajes iguales 🤷‍♂️
Felicidades por ese megakilometraje con contenido del bueno, ... y yo que pensaba que con la mitad que llevo en una moto como la tuya " se podía estar acabando el motor " .. pero ya veo que tenemos una de las buenas para muchos años ¡¡ ;)
Slds y gracias por tus vivencias que nos hacen soñar desde el salón de casa .... jeje :)

Los que decían que la GS 1200 DOHC eran indestructibles, las mejores GS de todos los tiempos por su duración… más de uno tendrá que comerse sus palabras.

En fin, como digo siempre, “ la ignorancia es la madre de los metepatas “.

Enhorabuena a MC BAUMAN y a todos los dichosos que podéis hacer tanta “kilometrada” en vuestras monturas. Yo, de mayor, quiero ser como vosotros. :ROFLMAO: :ROFLMAO:;););)👏👏👏 Envidia de la buena.🤷‍♂️
 
Una crónica espectacular compañero, he disfrutado como un enano leyéndola, enhorabuena!

Me quedo por aquí a la espera de mas. ✌️
 
9 de mayo
Hammamet - Túnez
243 kms




LAS SANDALIAS


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Amanece y sigue lloviendo.
Me pego un desayuno del copón.
Mi último desayuno tunecino de este viaje.



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Voy al cabo Bon, que está a desmano de todos lados y por eso no hay nadie y por eso se está en la gloria.
Allá a lo lejos hay un faro bien recóndito de acceso complicado. Por los militares más que otra cosa.
Menos mal que del zoom también se vive.



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Según estoy volviendo veo una pared rosa que llama la atención.
Paro para hacer una foto delante. Me gustan estas fotografías cuando el fondo es de algún color curioso.
¡¡¡Qué demonios, esto está lleno de plumas!!!

Me fijo en lo que estaban haciendo un par de hombres allí al lado.
Matando pollos.
Los ponían boca abajo en una especie de embudo y… cómo se puede hacer algo así delante de una pared tan rosa?!?!

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Me voy para la capital, que esta tarde parte el ferry y quiero hacer una visita relámpago.
Quiero ir al Museo del Bardo pero está cerrado. Todos los accesos a la zona están cerrados. Hay muchos militares.

Doy una vuelta por el zoco y paro a comer. Todo el mundo paga al pedir pero me dicen que tranquilo, que me siente y elija con calma.
Esas tres salsas me han estado dando mucha alegría durante el viaje, especialmente la Harissa, la roja, que es picantona.


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La salida de la ciudad hacia el puerto está cerrada. Otra vez los militares. Toca hacer malabares entre calles paralelas que me deberían llevar a donde quiero pero no es así.


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Paro a hacer una foto típica.
Una chica se ofrece a hacérmela (con tal de que me vaya para hacérsela ella, deduzco)

Si ves la foto que me hizo no sabes qué rayos es eso. ¿Se puede ser más despistada?
Al final le hago yo la foto a la moto justo antes de que llegara un policía llamándome de todo.
Bueno, es verdad que está subida a la acera, pero vaya, no me esperaba esta bronca.



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Al fin enfilo hacia el puerto. Lleno el depósito de gasolina barata por última vez. Me sobran dinares.
Voy a una oficina de cambio y con la excusa de que sólo cambia billetes se intenta quedar 4 €. No son nada pero me molestó la prepotencia con la que hacía las cuentas así que exigí lo mío. Me devuelve 12 dinares.

Compro dos latas de una conserva que no sé qué es. Me hace descuento y me siguen sobrando dinares. Que me tome un café, dice.
Cuando ya arranco se me pone al lado un pesado, que si Italia, que si fratello, que si blablabla. Todo el mundo le dice que se calle.
No se calla.
Saco los dinares del café y se los doy.
Se pone tan contento.
Se calla.
Me voy.

Los trámites aduaneros para la vuelta son muy, muy sencillos. Me preguntan un par de veces por el dinero en efectivo (euros) que llevo encima, incluso me lo hacen contar.
Hay un grupo bastante grande de moteros italianos. Han estado en San Sebastián viendo a la Roma. Hablamos de fútbol y comida.


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Cuando hice la reserva del ferry no había camarotes disponibles pero tenía fe en que pudiera hacerme con uno al embarcar. Muchas veces es así.
Hay 40 personas delante de mí con esa misma fe.
Tuve suerte de hacerme con una silla (SILLA) porque ni butacas libres encontré.


Resignado a mi suerte bajé a bodega, me cambié, dejando traje, casco y botas sobre la moto y con ropa cómoda y sandalias volví a mi silla.
Lo de las sandalias fue un error garrafal.
El ferry entero estaba lleno de bolsas de plástico, de colchones, de maletas, de gente… y llegó el momento de pasar por el wc.



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Madre del amor hermoso. QUÉ-AS-CO
Estaba todo encharcado y al fondo se veía una moqueta que devolvía un “chof, chof, chof” a cada pisada.
¿Entiendes ahora que lo de las sandalias fuera un error?
Me consuelo pensando en que como todavía no hemos zarpado eso no deberían ser aguas fecales sino una pequeña inundación.
Qué viaje más largo me espera.


Contra todo pronóstico, aquel día, el barco no se hundió.
 
Última edición:
Hola. Veo que llevas un Garmin inreach. Como valoras su utilidad?. Gracias!!
 
Hola. Veo que llevas un Garmin inreach. Como valoras su utilidad?. Gracias!!

Para mí cumple dos funciones, una anecdótica que es que me pueda seguir mi familia en tiempo real y otra que es como con los seguros, dinero tirado hasta que tienes una emergencia y necesitas usarlo.
De momento espero que siga siendo dinero tirado mucho tiempo más ;)
 
10 de mayo
Civitavecchia - Anzola dell’Emilia
358 kms


UNA GASOLINERA MÁGICA






He sobrevivido a la noche.
Poco antes de tomar tierra empieza a llover.
Los trámites aduaneros son muy fáciles y cómodos.
Me acerco al faro de la ciudad, que lo dejé pendiente a la dia.
Por si alguien no se ha dado cuenta aún, hago colección de faros 😁



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Voy enfilando hacia casa con alguna paradita aún, nada de ir del tirón.
A ratos llueve y a ratos no.

En una de las ocasiones en que lo hace con ganas paro en una gasolinera solitaria para enfundarme el impermeable.
No hay nadie.
Atiendo una llamada de trabajo, mientras bebo y pico algo de comer de lo que llevo en la moto..
De repente hay una señora, fumando, a mi lado.
Caramba, qué susto me ha dado.
Como llevo un rato en las instalaciones, voy lleno de gasolina y no he hecho gasto, entro para comprar una lata de aceite, que es el capricho de mi moto.
Voy a pagar y me cobra un aceite mucho más caro.
Rectifica.
No funciona mi tarjeta.
Prueba con ésta.
Pruebo con este datáfono.
Que sí.
Que no.
Finalmente se resuelve la transacción.
Me voy a ir y me invita a un café.
Acepto.
Tiene una preciosa máquina de café, pequeño y rico, que no pega con la sobriedad del resto del establecimiento.
Me escribe Lendakari informándome de que ha habido un atentado en Túnez.
A buena hora he salido.
Hablamos un poco de lo malo de la guerra y la religión.
Resulta ser una chica muy amable, muy maja.
Lleva puestos dos pares de gafas, unas rojas y otras azules. Las dos a la vez. No me quise fijar más en cómo diantres hacía eso porque me entraba la risa y no era plan.
Se estaba tan a gusto en esa gasolinera aislada que no me hubiera extrañado si se hubiera puesto a nevar, como en las bolas de cristal que tienen un castillo dentro. Pero con una gasolinera.
Cuando le digo que me cobre el café, se ofende.
Me hubiera quedado toda la tarde.



Arranco la moto totalmente impermeabilizado y escampa. He reservado hotel a las afueras de Bolonia a donde llego entre arcoíris, tormentas y soles.
En el hotel se acerca a saludarme Fabrizio, que habla castellano.
Conoce a un cocinero vasco.
Es una bonita carta de presentación.
No hay restaurante en el hotel (que está a las afueras, ya te lo he dicho) pero la recepcionista me sugiere que pida una pizza, me la traigan y ella me facilita el salón para comerla.

Pero Fabrizio cree que no es buen plan para mí.
Aunque esté lloviendo y me vaya a mojar, a 5 minutos con la moto conoce un restaurante donde le conocen. Estas recomendaciones son las buenas.

Llama.
Que no hay sitio.
Que soy Fabrizio y tengo aquí un amigo vasco.
Que a qué hora llego.

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Ciertamente, un acierto.
Grazie Fabrizio.




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Como suele ser habitual en las crónicas de viajeros solitarios, se perciben más todas esas sensaciones y vivencias, es todo más introspectivo y personal. Me gustan este tipo de relatos...

.
 
Mae mía, ya me parecían bastantes los 300K y ahora los 400k....

Sabes? generas en mi una influencia contradictoria, por un lado mi intención es cambiar La Taca cuando salga la nueva AVD y cuando leo ese kilometraje y lo bien que me va con ella, digo "pa que?"

Bueno, sigue disfrutando de kilómetros de diversión y contándolos
 
Como suele ser habitual en las crónicas de viajeros solitarios, se perciben más todas esas sensaciones y vivencias, es todo más introspectivo y personal. Me gustan este tipo de relatos...

.

Sí, los viajes en solitario son otra cosa. Ni mejor, ni peor, pero otra cosa.

Mae mía, ya me parecían bastantes los 300K y ahora los 400k....

Sabes? generas en mi una influencia contradictoria, por un lado mi intención es cambiar La Taca cuando salga la nueva AVD y cuando leo ese kilometraje y lo bien que me va con ella, digo "pa que?"

Bueno, sigue disfrutando de kilómetros de diversión y contándolos

Desde luego, por necesidad no es. Otra cosa será que a todos nos gusta lo nuevo, o cambiar de vez en cuando, pero si no, estas motos aguantan muchísimo más de lo que parece.
 
11 de mayo
Anzola dell’Emilia - Aix en Provence
639 kms


UN DÍA DE ROJO




Me levanto con ganas.
Según el orden del día me dirijo al barrio de Borgo Panigale.
A la fábrica de Ducati.

La recepcionista resulta un poco borde.
No Ducati, no aparco dentro.
No Ducati, no descuento.

Entro en la fábrica con un pequeño grupo de italianos.
Visita guiada. Claro.
Soy el único con BMW. Claro.

Como me miran con un poco de condescendencia casi me veo tentado a decirles que el trasto azul de las pegatinas que está aparcada fuera tiene unos cuantos kilómetros y que como tal, se merece un respeto aunque no sea Ducati. Pero no lo hago.


La fábrica es curiosa. No es para volverse locos, pero curiosa sí.
Los trabajadores me parecían muy desordenados y parecen orgullosos de llevar el logo de Ducati. Bueno, esto es Italia.
Por un lado me gusta esa sensación porque convierte la fábrica en más humana. Por otro lado no me importaría que quien estuviera montando mi moto estuviera más atento a eso mismo, a la moto.



Entro en el Museo, que está en el mismo edificio.
Por supuesto, todo lo que veo son… pues eso, piezas de museo. Pero vaya, me pareció bastante decepcionante.
Debí tardar unos 10 minutos de visitarlo y eso que estuve 2 ó 3 en el servicio.

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Cambio el rojo por el rojo y me voy a Maranello. Museo Ferrari.


Hace un par de años, volviendo de no-Chipre, visité el museo que Ferrari tiene en Módena. Un auténtico espectáculo.
Éste también lo es. Creo que me gustó un poco menos, pero vaya, merece la pena la visita.
En todo el pueblo hay mucho ambiente de Ferrari. Muchos Ferrari dentro y fuera del Museo.


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Me llama la atención el detalle de que el F1 de 2018 tiene los nombres de Sainz y Leclerc y resulta que aquel año ninguno de los dos tenía un volante rojo.
Cuántas trampas tendrá un museo…

Como estoy haciendo mucho ruido con las botas de la moto y no los Ferraristas no dejan de mirarme, me voy. Bueno, y porque he terminado la visita, claro.



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A partir de ahora todo debería ser autopista pero me lío por el parque nacional de los Apeninos tosco-emilianos. Las cimas de las montañas no están blancas pero la carretera sí. Son los restos de una granizada que me acompañan durante 10 kms.

Y ahora sí, la autopista.
 
Muchas gracias de nuevo por la crónica, se echaba de menos!!!
 
Y esto ha sido todo amigos.
Espero que hayáis disfrutado un poquitín porque, al menos yo, me lo he pasado pipa, primero haciendo el viaje y después recordándolo (lo de prepararlo ya sabéis que no va mucho conmigo).

Guardaba buen recuerdo del viaje pero repasándolo para la crónica me parece aún mejor.
En todas las fotos tengo la sonrisa de los viajes. Buena señal.
Túnez es un país espectacular con gente humilde y amable. Cuanto más pequeño sea el pueblo, más amables son, como en todos los sitios.

Volvería a ir mañana mismo.


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Pues sí que lo hemos disfrutado, o al menos en mi caso que no dispongo del tiempo para hacerlo.
Muchas gracias por dejarme viajar contigo aunque sea en tus crónicas.



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Lo dicho, mil gracias por compartir el viaje y la crónica. Ha sido un disfrute total. Y Túnez se incorpora a la lista de mis destinos pendientes.
 
Cronicón. Mi enhorabuena.
Este tipo de post son los que hacen grande este foro.
Lo he disfrutado mucho.

Un saludo
 
Es curioso lo que eres capaz de hacer: con unos relatos sencillos y cortos y con unas espectaculares fotos, nos metes en viaje y nos llevas contigo, pareciendo ahora que lo estamos recordando juntos viendo esas fotos.
Muchas gracias por esto. Ojalá podamos ir algún día, antes de que los mundos, esos mundos, cambien para siempre.
 
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Y esto ha sido todo amigos.
........
Túnez es un país espectacular con gente humilde y amable. Cuanto más pequeño sea el pueblo, más amables son, como en todos los sitios.

Volvería a ir mañana mismo.
Volveré también y no solo por ganas, historias a completar en Tunez.
Y de paso, conocer antes la experiencia de los que abren las puertas de Argelia en breve. Que queden abiertas de par en par por fin.✌️😜
Ah, ese asiento lo venden?😂
 

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Volveré también y no solo por ganas, historias a completar en Tunez.
Y de paso, conocer antes la experiencia de los que abren las puertas de Argelia en breve. Que queden abiertas de par en par por fin.✌️😜
Ah, ese asiento lo venden?😂

Jeje, eso de Argelia lo tengo yo clavado también :D
 
Gracias por contarnoslo. Autentico disfrute con cierto sabor a cronica de antaño...
Despues de tanto viajes y tantos paises, de ser muy conocido en el mundillo, tus cronicas siguen trasluciendo esa pasion por el viaje en moto contado, ademas, con autenticidad. McBauman is back!! Un saludo.
 
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