Este es un post para ver como cambiar el sensor hall del bote de encendido de nuestras abuelas. Las fotos no son todas del mismo bote, pero ésto no es importante para ver los pasos a seguir.
Empezamos!
1
Desmontamos la tapa del bote.
2
Sacamos estos dos tornillos para soltar la pieza que sujeta el eje del bote.
3
Esta especie de arandela sujeta el conjunto para que no se desplace.
4
La sacamos con unos alicates o destornillador haciendo presión hacia adentro. Como si fuese un circlip.
5
Estas son las piezas que hemos sacado hasta ahora.
6
Con una punta o destornillador pequeño, con cuidado, extraer el muelle de seguridad.
7
Extraemos el pasador.
8
Encontraremos estas tres arandelas. La de baquelita va puesta en el centro ( en algunos casos encontraremos una arandela más pequeña que va puesta la primera )
9
Este es el orden como va colocado.
10
Sujetándolos juntos después será mas fácil de volver a poner en su sitio.
11
Extraer estirando con un alicate fino la presilla de plástico que fija la guía de los cables. (en algunos casos puede ser un tornillo de plástico)
12
Sacamos los tres tornillos que hay alrededor de la carcasa para poder sacar el eje.
13
Ahora ya podremos empujar el eje hacia afuera.
14
Y veremos otras dos arandelas. La primera que vemos es la de baquelita.
15
La sujetamos juntas para no perder el orden. Aquí no existe una segunda arandela metálica puesto que la función la hace la base del bote, es decir, que en éste caso no faltan piezas aunque dé la impresión contraria.
16
Extraemos la arandela tipo seller.
17
Con un extractor se puede sacar del eje.
18
Si no tenemos un extractor usando un poco de ingenio se puede hacer igualmente.
19
Prestar atención a la chaveta del disco giratorio, es muy pequeña y se despista muy fácilmente. Mucho ojo con perderla.
20
Aquí podemos verla. *** INSISTIMOS, MUCHO CUIDADO CON PERDER LA CHAVETA***
21
Aquí encontramos otra seller (es de la misma medida que la anterior). La carcasa de plástico para cubrir los cables sale muy fácil con solo hacer palanca con un pincho o destornillador fino. Algunos botes no la llevan.
22
Y aquí tenemos el sensor hall que es lo que vamos a cambiar.
** Referencia del sensor: 2AV54
23
Esta parte se compone de dos piezas que en algunos casos van atornilladas y se pueden desmontar facilitando mucho la tarea. En otros hay que hacer un agujero de acceso para poder sacar y fijar el sensor puesto que es una sola pieza.
* En éste punto hay que recordar que no todos los botes tienen mecanismos idénticos.
24
Aquí se puede ver el agujero y remaches con los que hemos fijado el sensor (si nos fijamos vemos que tiene los alojamientos de los tornillos que en algunos casos podemos encontrar facilitando el cambio de sensor)
25
Para sacar el sensor lo ideal es perforar con cuidado los remaches que trae para no estropear nada. Un taladro vertical es lo ideal.
26
Este es es sensor con los remaches ya taladrados. Ahora ya será muy fácil sacar el sensor haciendo palanca con un destornillador fino.
27
Hay que sacar los remaches que trae el nuevo sensor pues son para ponerlos con prensa, y como no disponemos de ninguna, lo pondremos con remaches normales de 3mm. Nosotros lo sacamos con un sargento y un tubo para no romper nada. En ésta parte hay que ir con cuidado, ya que es fácil romper la base que es de plástico y bastante delicada.
28
Listo para montar.
29
Ahora solo es cuestión de situar el nuevo sensor en su lugar y remachar.
30
Listos! sensor colocado. Ahora toca soldar cables…
31
En la guía de los cables primero tendremos que limpiar el agujero que tiene con una lima fina o cualquier cosa para que pasen bien los cables nuevos.
32
Aquí ya tenemos los cables soldados ya pasados por la guía y protegidos con macarrón termoretráctil.
* Recordad siempre el órden de los tres cables. No mezclarlos, ya que hay un positivo negativo y señal, y deben coincidir los colores con los del conector hembra.
33
Este es el orden por colores en el que van los cables.
* Referencia del conector de tres pines: Bosch EV1
34
El enchufe es nuevo y también lo cables. Este es el orden de colores que lleva, se pueden usar las guías del conector como referencia.
35
Hay que dejar la misma medida que hay en el viejo para que no estorbe ni falte cable.
36
Habrá que ir con cuidado cuando vayamos a sacar los muelles pequeños que hay en el mecanismo centrífugo de avance de encendido para separar las piezas, ya que pueden perderse fácilmente.
37
En ésta foto vemos que el plástico aislante está roto. Con un trozo de tubo de plástico se puede cambiar fácilmente. Suelen romperse debido al tiempo y desgaste.
38
Nosotros hemos utilizado la punta del protector de la aguja de una jeringuilla que resultó ser de la misma medida.
39
Aunque no se vea bien el aislante rojo original, está en perfecto estado. En éste caso es algo más fino por el final.
40
Aquí está el mecanismo centrífugo del avance de encendido montado. Desmontarlo y volver a montarlo no es complicado, sólo es cuestión de seguir un orden y un mínimo de maña.
41
Y ahora montamos de nuevo la pieza que soporta el sensor y su protector de plástico para que los cables soldados queden bien sujetos.
42
Montamos el disco giratorio y lo fijamos de nuevo con la chaveta.
* *Ojo con perderla!!
43
La introducimos hasta que quede enrasada y no nos estorbe para encajar de nuevo la arandela seller.
44
Ponemos la arandela seller y el circlip que la sujeta para que no se desplace sobre el eje.
45
Por la parte de detrás ponemos las arandelas: primero la metálica y después la de baquelita.
46
Ahora ya podemos introducirlo todo de nuevo en la carcasa del bote.
47
A la hora de meter los tres tornillos solo hay una forma de colocar la pieza, por lo que no nos podemos equivocar (la foto no se corresponde al montaje pero es para que se vea bien la disposición de los tornillos)
48
Aquí se pueden apreciar los cables una vez alineados y debídamente protegidos con funda termoretráctil.
49
Aquí ponemos las arandelas: primero la metálica luego, la de baquelita, y después la otra metálica (en algunos casos podría haber otra más pequeña, posíblemente de ajuste, que siempre me las he encontrado en el fondo, es decir, que sería la primera en poner)
50
Introducimos el pasador…
51
Y por último el muelle de seguridad que sujeta a el pasador.
52
Y ya tenemos el bote listo por la parte donde encaja sobre el árbol de levas. Buen momento para renovar la tórica y evitar pérdidas por ésa parte.
53
Ponemos la arandela que sujeta el conjunto de la tapa teniendo en cuenta orientar la parte abierta al contrario de la guía de los cables.
54
Ponemos la pieza que sujeta el eje. Solo hay una forma de ponerla, pues los tornillos no están centrados y el saliente de la arandela tiene que entrar en el agujero de la guía. Es imposible montarla mal.
55
Fijamos con los tornillos.
56
Ponemos la tapa en la que nos encontraremos que los tornillos también están descentrados de modo que sólo entrará en una posición.
57
Y ya lo tenemos listo!!!!!
58
Se busca un voluntario, aquí un servidor previo pago en birra, que ofrezca su moto como banco de pruebas, y si se dispone de un halltest, todavía mejor.
59
No es necesario desmontar el bote de la moto, basta con conectar el bote reparado y girarlo con la mano para que el Halltest capte, si todo está bien, la señal. La prueba se efectúa con el contacto puesto, y como podemos ver en la foto, el led se ilumina confirmando que el bote funciona.
Norte y loliyo
Empezamos!
1
Desmontamos la tapa del bote.
2
Sacamos estos dos tornillos para soltar la pieza que sujeta el eje del bote.
3
Esta especie de arandela sujeta el conjunto para que no se desplace.
4
La sacamos con unos alicates o destornillador haciendo presión hacia adentro. Como si fuese un circlip.
5
Estas son las piezas que hemos sacado hasta ahora.
6
Con una punta o destornillador pequeño, con cuidado, extraer el muelle de seguridad.
7
Extraemos el pasador.
8
Encontraremos estas tres arandelas. La de baquelita va puesta en el centro ( en algunos casos encontraremos una arandela más pequeña que va puesta la primera )
9
Este es el orden como va colocado.
10
Sujetándolos juntos después será mas fácil de volver a poner en su sitio.
11
Extraer estirando con un alicate fino la presilla de plástico que fija la guía de los cables. (en algunos casos puede ser un tornillo de plástico)
12
Sacamos los tres tornillos que hay alrededor de la carcasa para poder sacar el eje.
13
Ahora ya podremos empujar el eje hacia afuera.
14
Y veremos otras dos arandelas. La primera que vemos es la de baquelita.
15
La sujetamos juntas para no perder el orden. Aquí no existe una segunda arandela metálica puesto que la función la hace la base del bote, es decir, que en éste caso no faltan piezas aunque dé la impresión contraria.
16
Extraemos la arandela tipo seller.
17
Con un extractor se puede sacar del eje.
18
Si no tenemos un extractor usando un poco de ingenio se puede hacer igualmente.
19
Prestar atención a la chaveta del disco giratorio, es muy pequeña y se despista muy fácilmente. Mucho ojo con perderla.
20
Aquí podemos verla. *** INSISTIMOS, MUCHO CUIDADO CON PERDER LA CHAVETA***
21
Aquí encontramos otra seller (es de la misma medida que la anterior). La carcasa de plástico para cubrir los cables sale muy fácil con solo hacer palanca con un pincho o destornillador fino. Algunos botes no la llevan.
22
Y aquí tenemos el sensor hall que es lo que vamos a cambiar.
** Referencia del sensor: 2AV54
23
Esta parte se compone de dos piezas que en algunos casos van atornilladas y se pueden desmontar facilitando mucho la tarea. En otros hay que hacer un agujero de acceso para poder sacar y fijar el sensor puesto que es una sola pieza.
* En éste punto hay que recordar que no todos los botes tienen mecanismos idénticos.
24
Aquí se puede ver el agujero y remaches con los que hemos fijado el sensor (si nos fijamos vemos que tiene los alojamientos de los tornillos que en algunos casos podemos encontrar facilitando el cambio de sensor)
25
Para sacar el sensor lo ideal es perforar con cuidado los remaches que trae para no estropear nada. Un taladro vertical es lo ideal.
26
Este es es sensor con los remaches ya taladrados. Ahora ya será muy fácil sacar el sensor haciendo palanca con un destornillador fino.
27
Hay que sacar los remaches que trae el nuevo sensor pues son para ponerlos con prensa, y como no disponemos de ninguna, lo pondremos con remaches normales de 3mm. Nosotros lo sacamos con un sargento y un tubo para no romper nada. En ésta parte hay que ir con cuidado, ya que es fácil romper la base que es de plástico y bastante delicada.
28
Listo para montar.
29
Ahora solo es cuestión de situar el nuevo sensor en su lugar y remachar.
30
Listos! sensor colocado. Ahora toca soldar cables…
31
En la guía de los cables primero tendremos que limpiar el agujero que tiene con una lima fina o cualquier cosa para que pasen bien los cables nuevos.
32
Aquí ya tenemos los cables soldados ya pasados por la guía y protegidos con macarrón termoretráctil.
* Recordad siempre el órden de los tres cables. No mezclarlos, ya que hay un positivo negativo y señal, y deben coincidir los colores con los del conector hembra.
33
Este es el orden por colores en el que van los cables.
* Referencia del conector de tres pines: Bosch EV1
34
El enchufe es nuevo y también lo cables. Este es el orden de colores que lleva, se pueden usar las guías del conector como referencia.
35
Hay que dejar la misma medida que hay en el viejo para que no estorbe ni falte cable.
36
Habrá que ir con cuidado cuando vayamos a sacar los muelles pequeños que hay en el mecanismo centrífugo de avance de encendido para separar las piezas, ya que pueden perderse fácilmente.
37
En ésta foto vemos que el plástico aislante está roto. Con un trozo de tubo de plástico se puede cambiar fácilmente. Suelen romperse debido al tiempo y desgaste.
38
Nosotros hemos utilizado la punta del protector de la aguja de una jeringuilla que resultó ser de la misma medida.
39
Aunque no se vea bien el aislante rojo original, está en perfecto estado. En éste caso es algo más fino por el final.
40
Aquí está el mecanismo centrífugo del avance de encendido montado. Desmontarlo y volver a montarlo no es complicado, sólo es cuestión de seguir un orden y un mínimo de maña.
41
Y ahora montamos de nuevo la pieza que soporta el sensor y su protector de plástico para que los cables soldados queden bien sujetos.
42
Montamos el disco giratorio y lo fijamos de nuevo con la chaveta.
* *Ojo con perderla!!
43
La introducimos hasta que quede enrasada y no nos estorbe para encajar de nuevo la arandela seller.
44
Ponemos la arandela seller y el circlip que la sujeta para que no se desplace sobre el eje.
45
Por la parte de detrás ponemos las arandelas: primero la metálica y después la de baquelita.
46
Ahora ya podemos introducirlo todo de nuevo en la carcasa del bote.
47
A la hora de meter los tres tornillos solo hay una forma de colocar la pieza, por lo que no nos podemos equivocar (la foto no se corresponde al montaje pero es para que se vea bien la disposición de los tornillos)
48
Aquí se pueden apreciar los cables una vez alineados y debídamente protegidos con funda termoretráctil.
49
Aquí ponemos las arandelas: primero la metálica luego, la de baquelita, y después la otra metálica (en algunos casos podría haber otra más pequeña, posíblemente de ajuste, que siempre me las he encontrado en el fondo, es decir, que sería la primera en poner)
50
Introducimos el pasador…
51
Y por último el muelle de seguridad que sujeta a el pasador.
52
Y ya tenemos el bote listo por la parte donde encaja sobre el árbol de levas. Buen momento para renovar la tórica y evitar pérdidas por ésa parte.
53
Ponemos la arandela que sujeta el conjunto de la tapa teniendo en cuenta orientar la parte abierta al contrario de la guía de los cables.
54
Ponemos la pieza que sujeta el eje. Solo hay una forma de ponerla, pues los tornillos no están centrados y el saliente de la arandela tiene que entrar en el agujero de la guía. Es imposible montarla mal.
55
Fijamos con los tornillos.
56
Ponemos la tapa en la que nos encontraremos que los tornillos también están descentrados de modo que sólo entrará en una posición.
57
Y ya lo tenemos listo!!!!!
58
Se busca un voluntario, aquí un servidor previo pago en birra, que ofrezca su moto como banco de pruebas, y si se dispone de un halltest, todavía mejor.
59
No es necesario desmontar el bote de la moto, basta con conectar el bote reparado y girarlo con la mano para que el Halltest capte, si todo está bien, la señal. La prueba se efectúa con el contacto puesto, y como podemos ver en la foto, el led se ilumina confirmando que el bote funciona.
Norte y loliyo
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