XINO XANO, cronica Asia Central

Lástima, estaba esperando Teherán, ciudad que tuve la oportunidad de visitar hace unos años.....pero no te dejo ni por asomo. Felicidades!!!

Gracias por acompañarme CATGS, Teherán no me aportaba nada de interés, y como había un numero limitado de días y mucho por ver no me quise entretener a mi parecer innecesariamente.

Igual ya lo has comentado y me lo he pasado por un despiste...qué llevas escrito en la cúpula?
Pues he revisado las fotos y no se a que te refieres. Posteriormente la utilizaré para anotar la ruta marcada, pero a estas alturas creo que aun no habia escrito nada.

A mí también me ha sorprendido ver el track de ésta nueva entrega por el sur de teheran.

Norte, como he comentado anteriormente cogí un atajo y me evité recorrer los 33km de la calle más larga de oriente medio y unas de las mas largas del mundo, que es la que atraviesa Teheran.

Saludos y buena ruta!
 
Dia 14. Martes 02 de mayo 2017. Kashan (Iran) 0 km moto, andando un montón!



Día de relax, las tantas de la mañana y yo desayunando, ya tocaba …



El te, o chai que llaman por estos lugares, al contrario que en Turquía que era muy fuerte y tenía que rebajarlo con agua, aquí es realmente bueno. Lo bebería a todas horas. Te lo ofrecen constantemente, gasolineras, tiendas... Incluso el del puestecito de mierdoletas varias que encuentras en un parking de carretera.
Muchas veces no hay cucharillas, así que colocas una piedra de azúcar en la boca que se va deshaciendo al contacto del té…


Me lio con la moto un rato, desmonto y limpio el sensor y dejo desmontado el termostato.




Posteriormente busco una tienda y compro refrigerante para reponer el perdido en el desmontaje.




Como recordareis perdí en Turquía mis zapatillas deportivas, así que me tengo que calzar con las botas que llevaba para otros climas menos cálidos. Lo primero que pienso es en comprar unas sandalias, pero veo que a medio abrochar no se anda mal, y con las botas puedes pisar cosas que con sandalias te llevas puesto. Por cierto, en Irán no se permite vestir con pantalón corto, así que toca llevar las perneras en el pantalón desmontable. Menuda pinta de explorador de pacotilla que me gasto, menos mal que no me conoce nadie!




Vuelvo al bazar, ya que ayer vi una oficina de cambio y necesito moneda local, castigo de nuevo al estomago con una súper comida y regreso al guesthouse, pues a medio día el calor es muy fuerte y hay que refugiarse hasta media tarde.




Cuando afloja la temperatura salgo a caminar de nuevo la ciudad, conocida según dice la leyenda por ser el origen de los reyes magos que partieron siguiendo la estrella que los llevó a Belén. Yo no veo rastro ni de reyes ni de estrellas, pero sí muchas cosas curiosas,

Como los hornos de pan




Los negocios






Las rosas secas




el agua de rosas




Las niñas que salen del colegio




Los talleres de artistas




Y como no, sus preciosas construcciones, que solo hay que seguir las indicaciones




La gran mezquita
















La mezquita del sultán Amir



















Su precioso hamman














con las fantásticas claraboyas vistas desde dentro









e increíbles vistas desde fuera










las vistas de la ciudad desde la terraza










una casa tradicional








con sus vidrieras














y finalmente los restos de la muralla de la antigua fortaleza, que actualmente tiene un uso más lúdico que para el que fue inicialmente diseñada.








Finalmente me retiro al guesthouse, mi estomago sigue peleado con el mundo y yo necesito recuperarme.
 
Me están entrando una ganas de visitar Irán...!!

Me has hecho recordar que hace muchos años leí un libro titulado No sin mi hija, el cual hizo que visualizase un país complétamente distinto al que tú nos describes.
 
Otro genial episodio, gracias!

Sobre la pregunta del otro día, me refería a esto que tienes escrito:
O2HkCuE.jpg
 
Un viaje muy guapo de los que dan ganas de ir, y una crónica de las de consulta.
La avería del cambio de la buenas también.
Otro más que se monta en tu moto!
 
Me están entrando una ganas de visitar Irán...!!

Me has hecho recordar que hace muchos años leí un libro titulado No sin mi hija, el cual hizo que visualizase un país complétamente distinto al que tú nos describes.

No es bueno quedarse con una sola idea de nada, sea buena o mala. Te pongo un ejemplo, imaginate, en Estados Unidos los coches explotan, los aviones aterrizan en las azoteas, y los gorilas escalan el Empire State ... a veces la idea que nos dan de los sitios no es conforme a la realidad, aunque no discuto que casos puntuales que puedan ser veridicos hagan salir a la luz pueblos y culturas desconocidas y sea esa la única referencia que tengamos.


No pares con la cronica!!! .... A mi tambien me estan dando ganas de visitar Iran....

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Pues a que estás esperando ;)


Que pasada...... Me entran ganas de cargar la moto y salir para Iran ahora mismo, je, je.

Otro más que se apunta :)


Qué preciosidad!!!

Totalmente de acuerdo contigo.


Cuantas maravillas por descubrir. Espectacular la mezquita. Gracias.

siento no poder profundizar en las fotos y la historia de los lugares, pero es que entonces esto se haría eterno ...


Aunque no me manifieste aquí sigo, el de Montcada, esperando mi dosis diaria....

Pues aquí va el siguiente


Otro genial episodio, gracias!

Sobre la pregunta del otro día, me refería a esto que tienes escrito:
O2HkCuE.jpg

Lo que sale en la foto es un rutómetro, una caja con un rollo de papel donde anoto los puntos de paso, los números de la carretera, los cruces que debo tomar o cualquier cosa que crea necesitar a lo largo de la ruta. Este es manual, así que con las ruedecitas de la parte superior vas pasando el papel conforme vas necesitando la información siguiente.
Mas adelante descubriria que su peso y los millones de baches de la carretera del Pamir causaron la rotura de la araña delantera, pero eso es adelantar acontecimientos ;)

Si, si... enganchado nos tienes.
Cuantos días estuviste en total de viaje Ismael?


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Muchos según mi mujer, pocos para todo el que se embarcara en algo así ... 76 dias, así que imagina la de crónica que nos queda por delante. Esto puede ser insufrible :confused:

Un viaje muy guapo de los que dan ganas de ir, y una crónica de las de consulta.
La avería del cambio de la buenas también.
Otro más que se monta en tu moto!

LA averia del cambio es esa que te calienta la cabeza durante los cientos de km y te hace pensar lo peor, finalmente es algo tan tonto que te avergüenzas de ti mismo :oops:

Saludos y buena ruta!
 
Día 15. Miércoles 03 de mayo 2017 Kashan – Isfahán 225km





Salgo de nuevo de la medina, esta vez con las maletas desmontadas.





Dejo kashan destino Isfahán… Isfahán, no se a vosotros, pero a mi me suena a nombre mítico. Será de haber leído los cuentos de las mil y una noche e imaginar a Sherezade enlazando uno tras otro … en fin, que estoy en oriente y solo me falta ver una alfombra voladora.

Solo hay que seguir las señales, no deja de sorprenderme lo bien indicado que está todo, señal azul para la autopista.





Alfombra no veo ninguna, lo que veo es una manguera verde en la gasolinera, junto a las rojas que vengo usando desde que llegué al país… pues parece que he mandado a tomar por saco el catalizador, y yo sin saberlo.





Curiosamente la verde es más cara, y salvo aquí, haciendo memoria no recuerdo haber visto ninguna manguera verde en el resto del viaje por Irán, me sorprende que no esté generalizada la sin plomo.





Tomo la autopista que me llevará hasta Isfahán, pues aunque hay señalización que prohíbe la circulación de las motos en los peajes me abren la barrera y la policía no me volverá a decir nada en todo el recorrido por el país.









Por cierto, policía encuentro en las autopistas, les montan un tejado para que no estén al sol y cuando aprieta se resguardan debajo.





También están con el trípode y el radar a la caza y captura. Realmente en las autopistas no me pasó nadie a mucha más de la velocidad permitida, hay mucha tranquilidad al volante.







Por otro lado el paisaje sigue siendo árido y desértico, salvo excepciones de zonas de cultivos, donde veo el color verde más intenso de lo que estoy acostumbrado.









Y no será porque no llueva, porque me cae otro chaparrón encima, y ya van tantos como días en el país. Por suerte la lluvia baja un poco la temperatura y hace más agradable el camino.




Llego a Isfahán entrando por la avenida de los mártires, me dirijo al centro donde quiero buscar un hotel del cual tengo referencias, pero aunque al llegar está lleno logro habitación en uno que hay al lado.











LA calle es peatonal y tras hablar con el recepcionista sobre la seguridad de la zona dejo la moto frente a la puerta. Como la distancia recorrida hoy ha sido corta tengo casi todo el día por delante para descubrir y disfrutar de la ciudad.







Estando en un parque conozco a un amable señor que me presenta a su esposa, se interesan por mí, mi viaje y mis intenciones en la ciudad. El señor se disculpa por no poder quedarse conmigo, pues tiene un compromiso ineludible esta mañana con el médico, pero me ofrece dedicar el día de mañana a enseñarme la ciudad y me pide poder tener el placer de llevarme a casa a comer con su familia y ofrecerme la hospitalidad persa que no me cansaré de recibir. Rechazo amablemente la oferta y le confieso que tengo la intención de marcharme mañana, por lo que me despido de mis anfitriones y me dedico a patear la ciudad.

















Lo que descubro me sorprende brutalmente, pues sin esperarlo llego a la plaza principal, inmensa y rodeada de dos mezquitas, un palacio y una entrada al bazar … pasaré el día recorriendo sus calles y parques, jardines y plazas, mezquitas y palacios, bazares y comercios, puentes y ríos …





































Finalmente llega la noche y decido que no te tenido bastante de esta ciudad que me roba el corazón y decido dedicar un día más a disfrutar de nuevo de todo lo vivido, pero esta vez a cámara lenta.


Al llegar al hotel un nuevo recepcionista me indica que cuando sea más tarde debería entrar la moto, tenemos una conversación de besugos cuando me insiste que la zona es segura, así que yo quiero dejarla fuera y él que la deje dentro. Creía que había quedado el tema claro, pero a las once de la noche me vienen a buscar a la habitación insistiendo que la guarde en la pequeña recepción. La puerta es de cristal y solo abre un lado, así que encima sufro entrando por el estrecho espacio de acceso. Una vez dentro ya me sonríen y me dan las buenas noches, añadiendo que a las 7 de la mañana la saque de nuevo. Los cojones, les digo, yo a esas horas duermo, aunque me voy con la duda de si me habrán entendido o me vendrán a despertar para sacar la moto.




HOTEL TOUS 1.000.000 RIALS (27€)

GASOLINA 180.000 RIALS ( 4€ ) 15 LITROS S/PLOMO 12.000 RIALS LITRO
 
Uf!! Un país que reálmente invita a perderse sin prisas en sus ciudades. Las carreteras y autopistas de momento no me dicen nada. Por otra parte si ciudades, supongo que secundarias o más pequeñas, son así, Teheran no me lo imagino. También leí algo sobre que la acampada es libre en todo el territorio. En fín, como siempre, se me hacen muy cortas tus entregas, así que vamos a esperar la siguiente.
 
Uf!! Un país que reálmente invita a perderse sin prisas en sus ciudades. Las carreteras y autopistas de momento no me dicen nada. Por otra parte si ciudades, supongo que secundarias o más pequeñas, son así, Teheran no me lo imagino. También leí algo sobre que la acampada es libre en todo el territorio. En fín, como siempre, se me hacen muy cortas tus entregas, así que vamos a esperar la siguiente.

Las carreteas bonitas para hacer en moto son las de montaña, claro está. Me contaron que la zona de Kurdistán está llena de preciosas carreteras, pero en mi recorrido todo lo que hice fueron grandes distancias que por suerte estan perfectamente comunicadas. Iran es un pais enorme, y yo no pude llegar a todo, teniendo que sacrificar unas cosas para disfrutar otras.
La acampada está autorizada en todo el pais salvo que indique lo contrario, y es muy normal encontrar tiendas de campaña en parques, jardines, en las riveras de los rios y el las zonas habilitadaspropiamente de camping. Como explico en la siguiente crónica los Iranís son muy dados a salir a un parque a comer, así que disfrutan de fuentes y baños publicos que nosotros ni soñamos encontrar cuando visitamos nuestras ciudades.
Por mi parte a pesar de llevar equipo de acampada llegué a la conclusión que tras un dia de calor y moto, chaqueta, botas etc lo que deseaba con toda mi alma era una ducha fria y un aparato de aire acondicionado, y eso no lo llevaba en las maletas.


Por otro lado quería dar un aviso para navegantes sobre la estancia en Iran:

Sabiendo como funciona este mundo no hay que dejarse sorprender por según que cosas y de parte de quien vengan, pero por si alguno lo desconoce comentar que habiendo estado en un país lleno de terroristas y locos descerebrados cuyos gobernantes creen que tiene el mismo derecho a tener una bomba atómica que los EEUU, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Paquistan, Israel o Corea del Norte, por algún motivo que desconozco no podréis viajar a los EEUU sin pasar una entrevista personal en su embajada de Madrid, donde personal de la misma decidirá si sois un peligro potencial para la seguridad de sus habitantes. Está claro que con lo que tiene dentro como para que encima vengamos los de fuera que a saber lo que nos han metido en la cabeza por ahí ...

En mi caso me he desplazado varias veces a su país, tanto por temas laborales como por ocio personal, pero es algo que ahora tengo vetado y para según quien puede ser un problema futuro. Yo no estuve dispuesto a pagar una tasa abusiva de gestión de visado que no me garantizaba pasar satisfactoriamente la entrevista, además de sufragar un coste por desplazamiento en la fecha que ellos me entrevistaran. El mundo es muy grande y hay cosas preciosas que ver con menos impedimentos políticos.

Avisados estáis.

Saludos y buena ruta!
 
No jodas, que me dices?? que ahora para viajar de turista a USA hay que ir a pasar una entrevista a Madrid??
Como saben que has estado ? por el pasaporte?
 
Última edición:
Día 16. Jueves 04 de mayo 2017. Isfahan. 0 km moto y muchos caminando.




Tras el empacho de sensaciones de ayer hoy me toca hacer la digestión, saboreándolo todo de nuevo con calma, además de seguir descubriendo la ciudad.

Empiezo el día desayunando con un par de españoles que hemos coincidido en el hotel, después saco la moto de recepción y me dedico de nuevo a pasear.

Esta vez me voy a ver los tres puentes que cruzan el rio, ayer vi uno de ellos, el más característico y además más próximo al hotel, pero hoy con calma recorro paseando la orilla fluvial, cruzo al otro lado y visito el barrio armenio, zona acomodada de la ciudad.


























Aprovecho para comer algo,









Visito la iglesia armenia, con sus frescos





























Y me hago a las costumbres locales, que consisten en disfrutar de los parques y jardines donde se tumban, juegan, hacen pic nics e incluso si se permite montan tiendas de campaña para estar más cómodos.























Algo muy habitual es encontrar baños públicos en todos los parques, obvio, pero que no tenemos en nuestro país.





En esta ciudad encuentro algún pequeño grupo de turistas extranjeros, básicamente franceses y no en mayor número de 6 u 8, pero no hay que olvidar que Irán tiene más de 80 millones de habitantes y un número muy elevado de turismo nacional.

De nuevo estampas de bazar

















Había leído mucho sobre la apertura de irán y como suben las nuevas generaciones, pero al contrario que en Turquía donde las mujeres se cubren con pañuelos de vivos colores aquí es difícil ver color, todo es negro, la ausencia del mismo.

Por cada mujer que veo con colores vivos y pañuelo alegre que deja al descubierto mucho pelo encuentras 50 tapadas...











Las mujeres más abiertas son pura anécdota y verdadera valentía contra un sistema absurdo y retrogrado.








En fin, día tranquilo, tres comidas, incluso un helado de merienda, no sé cuándo fue la última vez que lo hacía. Cambio dinero en un cambista callejero, algo más ventajoso que en las casas de cambio y al llegar al hotel veo una moto con matricula suiza junto a la puerta.


Me alegro de pensar que siendo dos motos no nos haran meterlas en recepción, pues es muy pequeña, pero cerca de la media noche oigo al que identifico como el motorista suizo discutiendo sin entender por qué debe guardar la moto en recepción. Llaman igualmente a mi puerta y nos encontramos juntos guardando motos, lo que aprovechamos para charlar hasta las tantas.





Charly, jubilado suizo, tras recorrer el kurdistan, va camino del sureste de irán y posteriormente saldrá por Armenia. El pasado año viajó a lo que llama la ruta de la seda, países de Asia central, el año anterior hizo Chile y argentina… en fin, que como podéis imaginar la envidia es mucha y lamento no poder jubilarme en suiza y no en Españistan.



HOTEL 1.000.000 RIALS ( 27€)



Saludos y buena ruta!
 
No jodas, que me dices?? que ahora para viajar de turista a USA hay que ir a pasar una entrevista a Madrid??
Como saben que has estado ? por el pasaporte?

Pra ir a EEUU debes gesionar un tramite on line llamado ESTA, tiene una duración de 2 años y tras su caducidad debes hacerlo de nuevo cuando quieras volver. En dicho ESTA hay un cuestionario en el cual te preguntan si has estado en los ultimos 10 años en alguno de los paises del eje del mal, entre ellos Iran, y creo que el Chad, y Sudan, pero no me hagas mucho caso. Si respondes afirmativamente te deniegan el ESTA y debes solicitar visado, pagando 160 us$, y realizar una entrevista personal en la embajada de los EEUU en Madrid.
Puedes responder que no has estado nunca y cambiar el pasaporte para llegar con uno "limpio" de sellos, pero ...¿te arriesgas a que tengan la información en inmigración y te deporten en el siguiente vuelo? A mi no me parecia coherente, así que simplemente lo dejé estar.

saludos y buena ruta!
 
Pues sí, esta zona siempre está calentita. Si no recuerdo mal, el problema de la entrada en USA si has estado en Irán es solo a partir de un año (2013?)
Por lo demás, si vais a Israel ni se os ocurra dejar que os sellen el pasaporte o no entraréis en muchos de los Países vecinos (si lo pides, no te sellan y automáticamente te invitan a responder unas preguntas sin más). Otra opción es perder pasaporte y ir limpio. OJO con los trayectos por carretera. Yo fui tan burro que llegué a Siria desde Jordania por carretera y claro......un mal trago, media vuelta y para casa :(
 
Lo de Españistan me suena a despectivo.....??

Lo siento, no entraré en tu juego. Si esa es la única aportación que tienes que hacer después de todo lo narrado es que algo estoy haciendo mal, pero por favor, no seas tu el que me corrijas.

Tengamos la fiesta en paz y sigamos con el viaje.
 
contrario que en Turquía donde las mujeres se cubren con pañuelos de vivos colores aquí es difícil ver color, todo es negro, la ausencia del mismo.
pues yo si noté bastantes cambios entre l@s jóvenes respecto hace 6 años..los hijab de colores y muy sueltos, cogidos de la mano y las chicas de paquete en las motos...la juventud irá cambiando el país, aunque espero egoístamente que no demasiado!
 
no hombre relajate , la cronica es buena y es una gozada seguirte, simplemente me ha chocado el termino.....
 
pues yo si noté bastantes cambios entre l@s jóvenes respecto hace 6 años..los hijab de colores y muy sueltos, cogidos de la mano y las chicas de paquete en las motos...la juventud irá cambiando el país, aunque espero egoístamente que no demasiado!

No te quito la razón, pero claro, yo no había estado anteriormente para poder comparar, era mi primera vez, y quizás había leído tanto sobre el tema aperturista que esperaba más de lo que vi.
Si que es cierto lo que dices, la juventud viene empujando, pero por desgracia hay mucho miedo y cuesta luchar contra él. La confianza que les daba hablar con un extranjero solitario que estaba de paso me enseño mucho de lo que quieren y de sus descontentos, pues estaban de elecciones presidenciales y el tema estaba caliente.
Desgraciadamente hace unas semanas Irán ha sido noticia por sus revueltas sofocadas a base de violencia institucional.

Saludos y buena ruta!
 
Dia 17. Viernes 05 mayo 2017. Isfahan – Shiraz 480km




Desayuno con Charly, el cual me da muchas ideas y consejos de rutas alternativas a las que tenía pensado seguir en mi viaje por Irán. Igualmente me informa sobre cómo llegar al cráter de Darwaza, uno de mis objetivos en Turkmenistán, aunque para ello aun deben concederme el visado.

A pesar de que la compañía es muy grata debo recoger los trastos y seguir camino.

Poca novedad a lo largo de los casi 500 km que me separan de Shiraz, un fuerte viento lateral que hace muy molesta la conducción, mucha lluvia y frio, todo mientras sigo cruzando desierto y se acumula el agua junto a la carretera. Desde que estoy aquí llueve casi cada día, siempre me pasa, llevo la lluvia allí donde voy, como se enteren los del ministerio agricultura iraní me ponen casa, coche y asignación para tabaco a ver si me quedo y convertimos este desierto en algo más parecido a Costa Rica.






















Queda claro que no puedo circular por aquí




Al no estar autorizadas no hay carril para las motor





Me veo obligado a hacer un cambio de sentido en la autopista por falta de gasolineras en la ruta, una vez lleno me incorporo de nuevo buscando la manera de dar la vuelta e incorporarme de nuevo en la dirección correcta.








De vez en cuando se rompe la monotonía con campos de un intenso color verde, regados gracias a los qanats, galerías de agua subterráneas con las cuales evitan la evaporación y que son usadas para suministras el agua de pueblos y cultivos. Días más tarde veré muchos de los accesos a estos túneles subterráneos diseminados por el horizonte.











Al salir de un peaje pierdo mi “piloto automático”, una pequeña leva o palanca que monto en el puño del gas y sobre la cual apoyo la palma de la mano y me permite ir más relajado. Doy la vuelta y recorro por el arcén el tramo hasta donde la perdí, pero sin dar con ella. Me resultaba muy cómoda y me sabe mal perderla, pero finalmente la encuentro enganchada en una de las bolsas de la moto.









Llego al cruce de Persepolis, parada y visita obligatoria, pero como no encuentro atractivo en los pueblos cercanos decido continuar hasta Shiraz, quedarme un par de noches y desde allí volver sobre mis pasos para visitar las ruinas que dejo atrás.

En shiraz tengo otra mala experiencia con los hoteles, la calle a la que me dirijo está llena y n alguno creo que podré quedarme, pero solo encuentro precios exorbitados y muy malas respuestas ante mi solicitud de información de algo más adecuado a mi presupuesto. La excepción a la amabilidad persa está tras los mostradores, no en todos, por supuesto, pero es una de las malas experiencias que me traje del país.

Tras recorrer innumerables hoteles llego a la conclusión que la proximidad de Persepolis causa estragos en los precios, así que decido no perder más tiempo y no me queda más remedio que pasar por el aro.








Dejo las cosas y salgo con ganas a la calle, 500 km de moto en una mañana me han dejado el culo plano, y más con el asiento que gasta mi Teneré …

Pero las prisas no son buenas, y me encuentro a medio día recorriendo las calles vacías de una ciudad asediada por el sol achicharrante y el calor atroz. No aprenderé.

Fortaleza, jardines, y la gran mezquita, o mezquita de los viernes, el día festivo musulmán, precisamente hoy. Así que la mezquita está a reventar y por primera vez me siento turista. Turista aborregado, pues en la entrada de la mezquita hay un sistema de visita guiada para extranjeros” infieles”, que aunque es muy interesante y se agradece la información que nos da la chica responsable del grupo no me permite mezclarme y pasar desapercibido entre los locales. Os recuerdo que si no abro la boca paso bastante desapercibido, pero esta vez no será posible.


















































Precisamente esta tarde tengo una mala experiencia con un chico que se ofrece a hacerme de guía, pues con tanta gente amable y desinteresada este quiere ganarse la vida con su compañía. No me parece mal, en absoluto, pero las maneras no son las correctas y tenemos unas palabras fuera de tono. No pasa de ser anecdótico, pero la amabilidad de estas gentes me había hecho bajar la guardia ante lo que comúnmente llamaríamos un caradura.

Las malas palabras no terminan por hoy, en el hotel tengo un pequeño cambio de pareceres con el recepcionista que finaliza con un cambio de habitación. Decididamente hoy no ha sido mi mejor día de relaciones personales. Intentaremos que esto cambie mañana.









GASOLINA 200.000 RIALS (5€) 17 LITROS ( SIN PLOMO 12.000 RIALS)

GASOLINA 130.000 RIALS (3,2€) 13 LITROS (10.000 RIALS LITROS)

HOTEL SADRA 2.630.000 RIALS 2 NOCHES (70$)
 
Espectaculares las vistas de las ciudades, mezquitas, palacios, parques, ...

Siempre dormiste en ciudades y hoteles ?
No hiciste nunca acampada en las afueras para respirar como anochece y se levanta el dia ?
 
Espectaculares las vistas de las ciudades, mezquitas, palacios, parques, ...

Siempre dormiste en ciudades y hoteles ?
No hiciste nunca acampada en las afueras para respirar como anochece y se levanta el dia ?

Salí con equipo de acampada, pero se juntaron varios temas, uno que en Irán hice mucho turismo cultural de ciudad, por lo que lo realmente cómodo es dejarlo todo en una habitación y salir en manga corta a pasear. Esto no lo podría hacer si dejo la moto en el centro y paseo con las botas y pantalón bajo un sol de justicia para posteriormente salir de la ciudad y buscar donde acampar.
Otro de los aspectos que me hizo buscar habitaciones fue el calor, estaba en mayo, pero yo lo llevo mal, muy mal, y después de conducir con todo el equipo de motorista lo que deseaba con toda mi alma era unas cervezas frías. Como eso era casi imposible pasaba a la siguiente prioridad de la lista: una ducha fría y un aparato de aire acondicionado para mitigar el calor, eso pensando que en según que zonas no era aconsejable pasear a medio día.

Anocheceres vi muchos, pero levantarse el dia nunca llegé a tiempo, el muy bribón siempre se levantaba antes que yo :D

Saludos y buena ruta!
 
Dia 18. Sabado 06 mayo 2017. Shiraz – Persepolis – Shiraz. 150km.




Como ni queriendo soy capaz de salir pronto del hotel , hoy no será diferente, suerte que lo tengo todo controlado y no llegaré tarde a las visitas que tengo programadas.

Ayer pasé por la puerta de Persepolis, pero como llegué hasta Shiraz hoy me toca deshacer camino. Tras 70 km llego a la zona, dirijiendome primero a las tumbas de los grandes reyes persas, Naqsh-e Rustam.





Se trata de una necrópolis impresionante tallada en la roca hace unos 2500 años aproximadamente, y se dice que pertenecieron a Dario, Jerjes ( ¿recordais la película 300 y a los espartanos masacrados en el paso de las termopilas barrando el paso a un malo muy malote?, pues ese mismo), Artajerjes y Dario II, pero cuando llegó Alejandro Magno arrasó con todas ellas, al igual que con la ciudad que visitaré después.

Me lo paso como un niño, disfruto mirando los relieves, leyendo las explicaciones y haciendo fotos sin que salga nadie en medio, pues estoy solo con un par de grupos dispersos no muy numerosos.






































De ahí ya me acerco a Persepolis, a unos 5 o 10 km, donde aparco junto a una moto de matricula francesa. A la vuelta coincido con ellos, son una pareja que viajan en camión y usan la moto, una trail 250 cc, para los pequeños desplazamientos.






El resto del dia me dedico a recorrer las ruinas , comer alguna cosa que levo en la mochila y seguir disfrutando de la zona.


















































Hace un amago de lluvia, lo cual permite que el dia sea más fresco, y finalmente escapo sin mojarme.




Regreso de nuevo a Shiraz, cada vez me da mas pereza entrar a las ciudades, me cansa y agobia, prefiero los espacios abiertos, paisajes y carreteras y las gentes que encuentro por el camino. Esta debería ser una de las ultimas ciudades grandes que visito en irán, de ahora en adelante todo pueblos y lugares tranquilos.

Llego a Shiraz y tras un paseo busco donde comer y preparo la ruta de mañana, que será larga.


 
Última edición:
Impresionante.

Ese pais junto a Irak podría ser una potencia turística. Además veo que se come muy bien y creo que no has hecho comentarios sobre precios en la comida. Imagino que si no hay queja es que está bien.
 
Unos monumentos espectaculares ... y sin la multitud de turistas japoneses que suele por todos lados, jajajaja.
 
Qué maravilla!! Gracias por acercarnos Persépolis, un destino que considero mítico...
 
Que pedazo de viaje me estoy pegando a tu costa, lo estoy disfrutando como si estuviera viajando yo, enhorabuena por el viaje y por el gran trabajo narrando aquí tu historia, chapeau!


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Espectacular Ismael.
Gracias de nuevo por compartir.


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Gracias a ti por continuar ahí,


Impresionante.

Ese pais junto a Irak podría ser una potencia turística. Además veo que se come muy bien y creo que no has hecho comentarios sobre precios en la comida. Imagino que si no hay queja es que está bien.

Yo de Irak lo desconozco, pero con la situación politica que tienen no estoy muy seguro de ello. Iran es una potencia turistica, el turismo interior es muy grande, pero el de extranjeros es limitado, algo que agradece el que viaja hasta allí.
La comida es bastante basica, de subsistencia, pero no era un viaje gastronómico ni me marqué unos platos que queria probar, los precios muy económicos, ese pollo con ensalada y el refresco 100.000 rials, unos 2,7€. y esto era Shiraz con otro concepto del turismo y lo que representa la gente de paso, creo que me entiendes.



Unos monumentos espectaculares ... y sin la multitud de turistas japoneses que suele por todos lados, jajajaja.

En Persepolis experimente lo que debia ser la Roma o Atenas de principios de siglo 20 para los primeros turistas! Hay turismo local, pero extrangero apenas pequeños grupos de franceses o alemanes, luego algún mochilero y motorista como yo, pero nada a resaltar. No hay" japos" ni autocares, insisto, pequeños grupos.
Desde hace unos años el gobierno subió los precios de las entradas para los extranjeros a los monumentos, actualmente están en los 200.000 rials, unos 5 o 6 euros, dependiendo del cambio.


Joder... me he leído dos páginas de tirón!! mañana seguiré con la crónika mientras como. Enhorabuena por compartirla!!!

Bienvenido al grupo!



Qué maravilla!! Gracias por acercarnos Persépolis, un destino que considero mítico...

Totalmente de acuerdo contigo Carolus, si te gusta la historia es un lugar a visitar, si por el contrario solo ves piedras rota no hace falta que pares, ya que el amigo Alejandro Magno arrasó con ella y luego se arrepintió enormemente. Para tener 2500 años se conserva bien, pero no es Pompeya, por poner un ejemplo comparativo. Más que las construcciones son los pequeños detalles los que se pueden apreciar bien, y si puedes juntarte a un guía te explican detalles increibles que te pasarían desapercibidos .


Que pedazo de viaje me estoy pegando a tu costa, lo estoy disfrutando como si estuviera viajando yo, enhorabuena por el viaje y por el gran trabajo narrando aquí tu historia, chapeau!


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Me alegro de poder hacerte viajar a traves del ordenador, pero no olvides experimentarlo en primera persona ;)


Saludos y buena ruta!
 
Dia 19. Domingo 07 mayo 2017. Shiraz-Bam. 765 km.





Hoy será un día de carretera, dejo la ciudad para dirigirme a Bam y ver su ciudadela, o lo que quedó de ella tras el terremoto de 2003.

El camino que decido tomar no es el más rápido a pesar de la distancia que tengo, pero no quiero recorrer la ruta que me espera en unos días cuando regrese hacia el interior de nuevo, así que tiro por la trocha y busco la línea recta en el mapa cruzando desiertos…

















lagos salados…

















campos de pistachos…














pueblos dispersos…










montañas...

















castillos en ruinas …






A lo largo del día voy haciendo paradas donde aprovecho para beber, comer unos frutos secos, galletas, manzanas… con la experiencia voy perfeccionando la técnica. Me explico, al parar corro a mear, si, lo siento, suena mal, pero es que he comprobado que un motorista europeo parado en un arcén de carreta iraní es un blanco fácil. Todo el que pasa quiere saber de mi, ver la moto, hacerse foto con ella, conmigo, mía con la moto, todos juntos en la moto y alguna combinación más que no recuerdo, otros te recitan la alineación del Barça, que anda que no da juego el tema futbol, otros paran, bajan la ventanilla y te desean un bienvenido a Irán, otros te preguntan de todo, te enseñan fotos en el móvil de la familia… todos encantadores.





Así que es de muy mala educación dejar una conversación a medias para buscar un rincón privado, y me ha pasado varias veces de tener que iniciar de nuevo la marcha sin poder cumplir mi objetivo. Así que decido no quitarme ni el casco para ganar tiempo, aunque a veces paran igual pero se quedan en un segundo plano hasta que termino.

En uno de mis descansos se para un coche con dos chicos, como es normal se ponen a hablar y hacerme preguntas que contesto como puedo, finalmente pierdo el hilo de la conversación, me resulta difícil saber lo que me quieren decir, pero no hay problema. Llaman a un amigo que habla ingles y me lo pasan al teléfono. Tras las mismas preguntas de siempre pero esta vez telefónicas me traduce las palabras de mis dos nuevos amigos. Me ofrecen que los acompañe a su pueblo para quedarme a cenar y pasar la noche con sus amigos y familiares. Me indican en el mapa donde es y el tiempo aproximado que tardaremos en llegar, pero amablemente rechazo la oferta, es en sentido contrario de mi camino, y ciertamente creo que se me haría muy duro pasar tantas horas jugando a intentar adivinar que dicen y saber si realmente me han entendido… las relaciones personales no son lo mío, por eso me encanta viajar en moto, estoy en una perfecta y tranquila soledad.

Nos despedimos agradeciendo de todo corazón su fantástica oferta, fotos de rigor y claro, me pide un facebook, un twiter, instagram … y yo no tengo nada. Decididamente les confirmo que este motorista es más raro que un marciano.


Sigo subiendo y bajando montañas, paso de los 1500 msnm a los 2700, y ahí las encuentro nevadas.

Pensaba que el calor me mataría durante todo el camino, pero resulta un día muy agradable. Como ya es normal me cae un palo de agua tremendo, a las 4 de la tarde estoy a 14 grados pasando frio, pero 30 min mas tarde y 1000 metros más abajo paso de los 40...



















Tras todo el día disfrutando de la carretera y de su poco trafico llego a una intersección que enlaza con la carretera que viene de la costa. Ahí la monotonía de no ver a nadie se ve truncada de una manera increíble. Es la carretera que viene de Bandar Abbas, el gran puerto a orillas del golfo pérsico donde descargan las mercancías que posteriormente se distribuyen al interior de país o continúan hacia el próximo Afganistán.

Lo que me encuentro son cientos de camiones, miles, cargados hasta lo increíble intentando ascender desde el nivel del mar por esta cadena montañosa.

Podéis imaginar, camiones Mercedes, cortos, de morro redondo, el camión por excelencia en Irán y Pakistán, (donde los decoran con vivos colores), circulando a unos 20 o 30 km/h y generando un cambio climático acelerado a base de humo negro que impide saber lo que tienes delante. La carretera está en obras, hay infinidad de pequeños túneles, oscuros y asfixiantes por los escapes de los camiones, adelanto millones de ellos, aquí no hay doble carril, pero por suerte los que bajan lo hacen a la misma velocidad, lo que facilita los adelantamientos ciegos…





Son 200 km de camiones, humo negro, puestos de carretera, arcenes llenos, cambios de neumáticos, motores abiertos, agua en radiadores o simplemente un buen sitio para descansar … estos son los verdaderos héroes de las carreteras .

Al llegar al desvío de Bam dejo a mis compañeros de camino y enfilo el último tramo de carretera que me llevará hasta la ciudad. Me había impuesto la norma de no conducir de noche, así que tengo que apretar a la Yamaha los últimos kms para lograr llegar con algo de luz.

Cuando busqué info de alojamiento solo encontré un 4 estrellas y un gesthouse, por suerte el GPS me lleva a oscuras hasta la puerta metálica que oculta mi ducha fría, una mala señal de wifi, mosquitos, un calor asfixiante frente a una mierda de cena y una habitación cutre donde debo usar mi saco sabana. Es el premio a un día fantástico de viaje que me hace valorar aun más lo que estoy disfrutando.















Han sido 10 horas de carreteras sobre la moto, los últimos 200 kms tras los camiones me han dejado reventado, mañana más.


AKBAR TOURIST GUESTHOUSE (CENA INCLUIDA) 1.000.000 RIALS (27$)

GASOLINA 170.000 RIALS (4,6$) 17 LITROS

GASOLINA 140.000 RIALS (3,7 $) 14 LITROS
 
Uy, no había visto yo este post. Un saludito rápido para Ismael y me voy corriendo a la página 1 a leer.

Oye, el 1 de junio este año estamos en Granada!!!
 
UFFFF QUE PASADA!!!!! ya me he leído la segunda parte... y ahora qué?? jejejej
Estoy anonadado y enganchado... y alucino con la arquitectura... es precioso!!!
La putada que he acabado en dos días el hilo... a ver cómo aguanto sin otra entrega...jejeje
No se si eres buen relaciones públicas como díces, pero como escritor conectas con la gente (al menos es lo que puedo apreciar!)
Un saludo,
 
Uy, no había visto yo este post. Un saludito rápido para Ismael y me voy corriendo a la página 1 a leer.

Oye, el 1 de junio este año estamos en Granada!!!

Me alegro de leerte Andres ! Espero que te guste la cronica y cualquiero cosa ya sabes donde ando.

Lo de Granada lo descarto ya, pero pásalo bien, "desertor" :D


UFFFF QUE PASADA!!!!! ya me he leído la segunda parte... y ahora qué?? jejejej
Estoy anonadado y enganchado... y alucino con la arquitectura... es precioso!!!
La putada que he acabado en dos días el hilo... a ver cómo aguanto sin otra entrega...jejeje
No se si eres buen relaciones públicas como díces, pero como escritor conectas con la gente (al menos es lo que puedo apreciar!)
Un saludo,

Hola Versiano, esto es como la cocina, "se tarda menos en comerla que en hacerla" y es lo que me pasa a mi, me lleva horas cada entrega, así que te aseguro que tendrás lectura durante semanas, pero de poquito a poquito.

Gracia por el comentario, se lo diré a mi editor , je je je


Saludos y buena ruta!
 
Dia 20. Lunes 08 de mayo 2017. Bam – Kerman. 250km.





A las 6 de la mañana el calor en la habitación ya hace imposible continuar durmiendo, así que a las 7 ya estoy en puerta de la ciudadela esperando que abran.

Ayer llegué a Bam con la intención de pasar el día visitando la ciudadela, pero coincidí en el guesthouse con unos polacos que había conocido días atrás en la mezquita de Shiraz y me dijeron que la visita no daba para mucho.











Aparco junto a la caseta de las entradas y toda para mi…





















































Interpretación personal: desconozco como era antes del terremoto, pero ahora está un 80% destrozado y el 20% restaurado... al tratarse de construcciones de adobe el agua las deshace y hay que estar constantemente sobre ellas para conservarlas. Actualmente, tras la reconstrucción que se está llevando a cabo, la zona parece un decorado de película, sin gracia ninguna y totalmente artificial... y donde no han llegado los restauradores solo hay montones de barro seco imposible de identificar con ninguna construcción conocida.

Solo estamos los curritos y yo, y en media hora alargando el tema lo tengo todo visto... la misma calle que haces de subida la deshaces para abandonar el recinto.

Tenía unas expectativas más altas del lugar, pero a veces en la vida hay que ir para saber que no había que ir, y realmente para mí, gran parte de los destinos son el motivo para realizar el camino hasta allí.



Estoy a menos de 450 km de la frontera de Pakistán, y aunque me llama mucho la idea no es lo que tengo previsto, así que recojo trastos y pongo rumbo de nuevo al interior del país. Otra vez será.







Poco antes de las 8 y media de la mañana algo de Bam incumpliendo otro de mis mantras, y van dos en menos de 12 horas: no salir nunca del pueblo donde pernocto sin llenar el depósito.






Por puñetera casualidad en la carretera principal de salida no hay ninguna, y por no dar la vuelta y buscarla dentro del pueblo recorro 70 km sufriendo lo mío hasta que logro dar con una. He recorrido 440 km con un depósito, y aunque solo consigo poner 18 litros no tengo claro que aun quedaran varios dentro, pues desde que he salido intento llenar a tope pero nunca tengo la seguridad de haber aprovechado la totalidad de su capacidad. Con paciencia una vez lleno puedo añadir dos litros mas, así que siempre tengo la incertidumbre de saber lo realmente lleno que lo tengo.













A mitad de camino me desvío para ir a visitar la fortaleza de Rayen, que aunque es mucho más pequeña y está igualmente restaurada tiene otro encanto.











































Tras la visita y comer algo en la zona sigo camino a Kerman, donde busco alojamiento. Por el camino me llevo una sorpresa, pues como los carteles están escritos en farsi y en ingles se han confundido al traducir los números y veo una distancia más corta que la que me indica el GPS. Me alegro pensando que hay un atajo, algo difícil ya que originalmente la carretera es toda recta, pero lo que finalmente hay es un error de transcripción y se han comido 100 km que tengo que recorrer igualmente.


















En Kerman no hay nada especial que me interese ver, simplemente descanso el resto de la tarde, paseo por el centro, ceno, y preparo la ruta de los siguientes días.








Hoy hace 14 días de la tramitación del visado de Turkmenistan en Ankara, y no he recibido ninguna respuesta. Me dijeron que en 10 días sabría algo, y llevo varios días preocupado por la falta de información. He enviado algunos correos, pero como debe ser tradición en el país tengo la misma respuesta que con los anteriores, o sea ninguna.


Localizar un hotel me cuesta un rato, o están llenos o piden precio de locos, cuando ya estoy decidido a buscar un trozo de desierto donde plantar la tienda localizo uno con una recepcionista muy amable y un precio que me parece correcto.









La moto duerme en el jardin de la entrada





A ultima hora de la tarde, estando en la planta baja disfrutando de un té, veo reunirse mucha gente y un tipo da una charla en la sala de conferencias. Como podéis imaginar no me entero de nada, así que el pregunto a la amable recepcionista de que se trata, y resulta que he sido testigo de un mitin político iraní, pues en unos días hay elecciones presidenciales en el país.



GASOLINA 190.000 RIALS ( 5$) 19 LITROS


HOTEL KERMAN 1.100.000 RIALS (29$)
 
Última edición:
Cuando veo fotos "on road" tengo la impresion de que en cualquier momento aparece el toro de Osborne.

De nuevo mi enhorabuena por el relato, y por favor no pares. Tiene explicación ésa fijación por que metas la moto dentro del hotel como el caso de aquella recepción?
 
Autenticas Rutas 66 por el desierto, esperando con ganas las siguientes etapas
 
Ya me he puesto al día... Qué maravilla de viaje Lápiz. 76 días de viaje.... Ya me contarás cuando nos veamos cómo pudiste acumular tantos días de libertad.
Y de la crónica, ay la crónica, vaya relato!!!!! me encanta; así, sin más. Mi más sincera enhorabuena y me quedó a la espera de más.

Oye, tira de memoria a ver si entre tus recuerdos te suena haber visto motos de alquiler en Teherán o cualquier otra ciudad. Ayer eché un vistazo y el vuelo es más o menos asequible, septiembre tiene días largos y no es de los más calurosos, perooooo, no parece posible alquilar moto allí, y la verdad es que sería buena opción para echar un par de semanas por aquellos lares.

Abrazo
 
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