manologesero
Allá vamos
Que bueno es lo de la cámara del móvil, eh?
Restaurar BMW R100 RT 1980
- Autor Slotviper
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Que bueno es lo de la cámara del móvil, eh?
Vamos que si, sino, para verlo.
He estado liado y hoy he ido a Querejeta a por las culatas y cilindros.
Ha bruñido los cilindros, ha hecho los asientos de válvulas, descarbonizado de pistones y culatas, ha puesto las guías de válvulas nuevas, y me ha arreglado la rosca de la tapa de balancines ( ya entra la original). Esto junto al pedido de BMW de juntas, gomas y segmentos, hace que ya lo tenga todo. Este fin de semana espero poder meterle mano y montar los cilindros y culatas.
Estuve mirando un video de "Segmentos", y como había comentado, que tenían una posición ( "Top") y a 120º, pero el video, decía que además no vale cualquier 120º, sino que se debe evitar que la parte donde se junta el segmento coincida con el eje del bulón.
En este video lo explica muy bien desde el minuto 15:00
Por otro lado, he estado restaurando el asiento. El emblema BMW ya lo puse ( comentado en post anteriores con el logo de Allyexpress), pero no encuentro el emblema de R100RT . Bueno, si lo encuentro, esta gente lo tiene, pero con los gastos de envio se pone casí en 50€, y se pasan.
- ¿ Alguien sabe si alguna alternativa?
Seguimos avanzando.
Ha bruñido los cilindros, ha hecho los asientos de válvulas, descarbonizado de pistones y culatas, ha puesto las guías de válvulas nuevas, y me ha arreglado la rosca de la tapa de balancines ( ya entra la original). Esto junto al pedido de BMW de juntas, gomas y segmentos, hace que ya lo tenga todo. Este fin de semana espero poder meterle mano y montar los cilindros y culatas.
Estuve mirando un video de "Segmentos", y como había comentado, que tenían una posición ( "Top") y a 120º, pero el video, decía que además no vale cualquier 120º, sino que se debe evitar que la parte donde se junta el segmento coincida con el eje del bulón.
En este video lo explica muy bien desde el minuto 15:00
Por otro lado, he estado restaurando el asiento. El emblema BMW ya lo puse ( comentado en post anteriores con el logo de Allyexpress), pero no encuentro el emblema de R100RT . Bueno, si lo encuentro, esta gente lo tiene, pero con los gastos de envio se pone casí en 50€, y se pasan.
- ¿ Alguien sabe si alguna alternativa?
Seguimos avanzando.
Mr_TwinFlat
Curveando
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- 12 Mar 2003
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Ese canal de You tube es muy interesante, lo sigo regularmente y se aprende mucho. Yo los segmentos en los boxer los pongo con la apertura del de engrase en la parte superior, y el resto a sus 120 grados, y así no coincide nunca con el bulón. Así lo hacía yo, pero no sabía que era por esos micro desplazamientos. Es bueno saberlo.
MIra aquí...
Double seat emblem for BMW R100RT -
Esta gente no cobra un precio desorbitado por los envios que por Dhl los tienes en 5 días en casa. Yo les pido bastante y voy guardando cosas que voy necesitando y cuando me hace falta algo si o si por alguna avería, aprovecho y pido todo, que siempre ahorras algunos € por cada pieza y en un pedido grande, ahorras bastante, aún con portes. Yo llevo muchos años comprando y son serios y atienden muy rápido a cualquier duda o consulta.
Buena, he mirado lo que comenta @Mr_TwinFlat , y con los gastos de envio se pone mas o menos.
He visto un sitio que hace en impresión 3D el de la 100S, le he preguntado si podría hacer el de la 100RT y en foro de impresión 3D he preguntado si alguien me hace el logo en un fichero 3D y pueda intentar imprimirlo.
Por lo demás, el fin de semana ha sido fructífero, ya he montado los cilindros. Siento no poner reportaje de fotos porque el sábado me deje el teléfono en casa de un amigo y no le he recuperado hasta hoy, pero creo haberlo hecho siguiendo todos los pasos, segmentos a 120º sin coincidir con el el bulón, un poco de Nural 61 ( que es gris plata) en el cilindro con el bloque, los pares de apriete progresivos y en cruz, y posterior reglaje de válvulas, para después de todo esto, poner la tapas de balancines y contento porque con la rosca hecha en Querejeta, abrocha sin problema y con fuerza.
Se ven restos de silicona anteriores, que ahora con el cilindro puesto, podre rascar bien para que no caiga dentro.
Lo siguiente es poner los escapes y carburadores para ver como se comporta, pero antes, he repasado la instalación eléctrica y me sorprendía que alguna luces no fuesen. Descubrí que el interruptor de intermitentes a veces no iba, así que lo desmonte, un buen chorro de limpiacontactos.
y el interruptor, arreglado.
Luego me he hecho un invento de dos cables con una bombilla y he ido probando todas las luces, y sorpresa ( positiva) todos funcionan. Solo tengo dos dudas y un problema.
El problema es que las luces del cuadro de relojes siempre estan encendidas, aunque no este el contacto puesto, luego algo tengo que repasar.
Las dudas son :
Resumiendo, sobre todo por la duda "1":
¿Es normal que se queden encendidas las de cruce y posición?
Contento del avance del finde. Seguimos Avanzando.
He visto un sitio que hace en impresión 3D el de la 100S, le he preguntado si podría hacer el de la 100RT y en foro de impresión 3D he preguntado si alguien me hace el logo en un fichero 3D y pueda intentar imprimirlo.
Por lo demás, el fin de semana ha sido fructífero, ya he montado los cilindros. Siento no poner reportaje de fotos porque el sábado me deje el teléfono en casa de un amigo y no le he recuperado hasta hoy, pero creo haberlo hecho siguiendo todos los pasos, segmentos a 120º sin coincidir con el el bulón, un poco de Nural 61 ( que es gris plata) en el cilindro con el bloque, los pares de apriete progresivos y en cruz, y posterior reglaje de válvulas, para después de todo esto, poner la tapas de balancines y contento porque con la rosca hecha en Querejeta, abrocha sin problema y con fuerza.
Se ven restos de silicona anteriores, que ahora con el cilindro puesto, podre rascar bien para que no caiga dentro.
Lo siguiente es poner los escapes y carburadores para ver como se comporta, pero antes, he repasado la instalación eléctrica y me sorprendía que alguna luces no fuesen. Descubrí que el interruptor de intermitentes a veces no iba, así que lo desmonte, un buen chorro de limpiacontactos.
y el interruptor, arreglado.
Luego me he hecho un invento de dos cables con una bombilla y he ido probando todas las luces, y sorpresa ( positiva) todos funcionan. Solo tengo dos dudas y un problema.
El problema es que las luces del cuadro de relojes siempre estan encendidas, aunque no este el contacto puesto, luego algo tengo que repasar.
Las dudas son :
- La luz de cruce y posición Siempre se quedan encendidas, el interruptor de las largas funciona, pero siempre esta la de cruce y la de posición, esto entiendo que no debe ser así. En este caso, si quito el contacto, si se apaga.
- Como tengo desmontado el contacto , lo hago con los cables unidos, y a veces, mientras engancho los cuatro cables, suena un pitido del rele de luces.
Resumiendo, sobre todo por la duda "1":
¿Es normal que se queden encendidas las de cruce y posición?
Contento del avance del finde. Seguimos Avanzando.
R100R
En rodaje
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- 15 Feb 2007
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Buenas tardes
Que yo sepa , algunas series , si tienen esa característica de encender directamente la luz de posición .
Posiblemente y debido a eso el añadido del interruptor paralelo para apagar/encender dicha luz .
Sigue a la faena de la que también estoy interesado .
Saludos
Jon
Que yo sepa , algunas series , si tienen esa característica de encender directamente la luz de posición .
Posiblemente y debido a eso el añadido del interruptor paralelo para apagar/encender dicha luz .
Sigue a la faena de la que también estoy interesado .
Saludos
Jon
Ayer deje todo preparado para poner los escapes, solo me gustaría confirmar un tema.
Viendo el despiece de Realoem, parece estar claro el orden de la rosca y arandelas del colector.
Por confirmar, que la pieza "8" y "9", son como las tengo identificadas
En la correcta posición de ver que el interior de la pieza "9" tiene un viselado que se corresponde con la "8", que supongo que al apretar, hace que cierre y haga presión sobre el colector.
También pondré un poco de grasa de cobre en la rosca y apretar con cuidado.
Supongo, que así debe ser el orden de las piezas.
Viendo el despiece de Realoem, parece estar claro el orden de la rosca y arandelas del colector.
Por confirmar, que la pieza "8" y "9", son como las tengo identificadas
En la correcta posición de ver que el interior de la pieza "9" tiene un viselado que se corresponde con la "8", que supongo que al apretar, hace que cierre y haga presión sobre el colector.
También pondré un poco de grasa de cobre en la rosca y apretar con cuidado.
Supongo, que así debe ser el orden de las piezas.
Me toca ponerme en breve a preparar una paella pero he sacado un rato esta mañana.
Ya he montado los escapes, los carburadores y quería ajustar el encendido.
Puse el motor en la posición "S".
Evidente que tengo que quitar los restos de pegamento que tenia la tapita anterior.
Pero bueno, lo pongo en "S", cojo el tester, la pinza a masa y la punta a el contacto del condensador, y "Eureka" se enciende. He pensado, joder que tino de acertar a la primera, pero me ha dado por girar el bote de encendido, y seguía encendida la luz del testear. ¿¿¿???. He probado a girar el motor a otra posición fuera de la "S", y se apaga ( luego no es problema del tester).
Entonces me da, que aunque ajuste la apertura de los platinos a 0,40mm, algo he debido hacer mal porque entiendo que la luz solo se debería encender en una posición, no moviendo el bote y que siga dando luz.
¿ Alguien me puede orientar?.
Un saludo.
Ya he montado los escapes, los carburadores y quería ajustar el encendido.
Puse el motor en la posición "S".
Evidente que tengo que quitar los restos de pegamento que tenia la tapita anterior.
Pero bueno, lo pongo en "S", cojo el tester, la pinza a masa y la punta a el contacto del condensador, y "Eureka" se enciende. He pensado, joder que tino de acertar a la primera, pero me ha dado por girar el bote de encendido, y seguía encendida la luz del testear. ¿¿¿???. He probado a girar el motor a otra posición fuera de la "S", y se apaga ( luego no es problema del tester).
Entonces me da, que aunque ajuste la apertura de los platinos a 0,40mm, algo he debido hacer mal porque entiendo que la luz solo se debería encender en una posición, no moviendo el bote y que siga dando luz.
¿ Alguien me puede orientar?.
Un saludo.
Yo entiendo que lo importante es el momento exacto en que se enciende, no el rato que sigue encendida si sigues girando el motor o el bote. Ese instante en el que se enciende es el que tienes que ajustar.
Seguro que ya lo tienes en cuenta, pero por si acaso, si haces varias pruebas, el motor siempre en el mismo sentido. Si vas para atrás, asegúrate de que al hacer el test en la dirección correcta, no queden juegos que falseen la medida. (No sé si me he explicado bien)
Suerte!
Seguro que ya lo tienes en cuenta, pero por si acaso, si haces varias pruebas, el motor siempre en el mismo sentido. Si vas para atrás, asegúrate de que al hacer el test en la dirección correcta, no queden juegos que falseen la medida. (No sé si me he explicado bien)
Suerte!
Bueno, he sacrificado la siesta y quería ver si arrancaba.
Tengo que ajustar el encendido un poco mejor, pero quería ver si arrancaba y....
Eureka, arranca, tengo que ajusta el ralenti, aire y sincronizar los carburadores, pero "Arranca". La he tenido después un rato en marcha ( tres minutos) y algo acelerada, no he visto que tirase aceite por donde antes ( tapa del alternador o culatin izquierdo), por lo que por ese parte contento.
Como "pero", el carburador izquierdo al parar la moto tira la gasolina, por lo que supongo que la boya no funciona bien y me toca revisarlo.
Ahora cuando se enfríe , repasaré el nivel de aceite y como control adicional, voy a desmontar las tapas de balancines para ver si engrasa bien.
Siguiente paso, solucionar el tema del carburador izquierdo, ajustar mejor el encendido y sincronizar carburadores.
Esto avanza.
Tengo que ajustar el encendido un poco mejor, pero quería ver si arrancaba y....
Eureka, arranca, tengo que ajusta el ralenti, aire y sincronizar los carburadores, pero "Arranca". La he tenido después un rato en marcha ( tres minutos) y algo acelerada, no he visto que tirase aceite por donde antes ( tapa del alternador o culatin izquierdo), por lo que por ese parte contento.
Como "pero", el carburador izquierdo al parar la moto tira la gasolina, por lo que supongo que la boya no funciona bien y me toca revisarlo.
Ahora cuando se enfríe , repasaré el nivel de aceite y como control adicional, voy a desmontar las tapas de balancines para ver si engrasa bien.
Siguiente paso, solucionar el tema del carburador izquierdo, ajustar mejor el encendido y sincronizar carburadores.
Esto avanza.
Otro rato que le he metido hoy para ajustar la carburación, no es la final, pero algo he avanzado.
De momento, ya no desborda la gasolina, pero no me fio, lo repasare.
Como no tengo montados los conductos del filtro de aire, he observado que la aguja de los carburadores se mueve diferente.
En el carburador izquierdo, con la moto un poco acelerada, la aguja casi no se mueve.
Mientras que el carburador derecho, se mueve bastante.
También, he observado que el colector y cilindro derecho se calienta mas que el izquierdo, seguro que tiene que ver algo la vibración adicional de la aguja.
Tengo que además hacer el control de engrasado, es decir, desmontar las tapas de balancines para ver si engrasa.
Seguimos avanzando.
De momento, ya no desborda la gasolina, pero no me fio, lo repasare.
Como no tengo montados los conductos del filtro de aire, he observado que la aguja de los carburadores se mueve diferente.
En el carburador izquierdo, con la moto un poco acelerada, la aguja casi no se mueve.
Mientras que el carburador derecho, se mueve bastante.
También, he observado que el colector y cilindro derecho se calienta mas que el izquierdo, seguro que tiene que ver algo la vibración adicional de la aguja.
Tengo que además hacer el control de engrasado, es decir, desmontar las tapas de balancines para ver si engrasa.
Seguimos avanzando.
He sacado un rato esta mañana, y he seguido ajustando carburación, el cilindro derecho se calienta más que el izquierdo.
También, he quitado las tapas de balancines para comprobar el correcto engrase y... bien, esta bien engrasado.
La he sacado a la rampa, para lavar las partes que no he desmontado.
Entonces, no he podido resistirme de sacarla a la calle y he ido hasta la esquina ( 50 metros), y frena, cambia, acelera bien, pero......
La palanca de freno trasero la he puesto mal, no cabe el pie entre la palanca y el carburador y el punto muerto no acaba de ajustarse, suena el primario engranado, si piso levemente el selector de marcha, se quita el ruido.
También, he quitado las tapas de balancines para comprobar el correcto engrase y... bien, esta bien engrasado.
La he sacado a la rampa, para lavar las partes que no he desmontado.
Entonces, no he podido resistirme de sacarla a la calle y he ido hasta la esquina ( 50 metros), y frena, cambia, acelera bien, pero......
La palanca de freno trasero la he puesto mal, no cabe el pie entre la palanca y el carburador y el punto muerto no acaba de ajustarse, suena el primario engranado, si piso levemente el selector de marcha, se quita el ruido.
Me has hecho sonreir con lo de quitar la tapa de balancines para ver si engrasa! Yo acabo de hacer lo mismo trás cambiar el filtro de aceite,ja,ja. Ni motoscan ni nada, ver un chorrito de aceite, el olor, mancharte,etc, es nuestro mundo!
robemumoto
Curveando
El cilindro o escape que se calienta más te marca que tiene menos paso de gasolina que el otro. Los mecánicos viejos de BMW ponían el dorso de cada mano cerca de cada silencioso para equilibrar. Las vueltas de tornillo de riqueza que ponen los libros son orientativas a partir de ahi. hay que ajustar
La prueba de engrase no es solo comprobar que hay aceite en las tapas yo prefiero verlo fluir girando un poco el motor,bien con una marcha o girando con una carraca el tornillo Allen del rotor del alternador
Aparte de todos Felicidades buen curre te has pegao
Enviado desde mi M2007J3SY mediante Tapatalk
La prueba de engrase no es solo comprobar que hay aceite en las tapas yo prefiero verlo fluir girando un poco el motor,bien con una marcha o girando con una carraca el tornillo Allen del rotor del alternador
Aparte de todos Felicidades buen curre te has pegao
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Última edición:
Pues le he metido otro rato , y me vuelvo un poco loco con la carburación, y claro, no podía haber un nuevo avance sin un nuevo problema.
He montado todo la parte de respiración de aire de la moto, desde el respiradero del carter, el filtro del aire, el tirador del aire, y las tomas de aire desde el filtro a los carburadores.
la moto va pareciendo entera.
Sin haber tocado ningún ajuste, solo completar el circuito de respiración del motor, la moto, con el aire tirado, ha arrancado a la primera, con la mitad del aire tirado. Al poquito le ha bajado, y se ha quedado a poco menos de 2000RPM, pero según se iba calentando, las revoluciones subían y se pone a unas 3000RPM. El cable del acelerador lo he comprador y esta sin tensión.
También en el video, se puede observar el ruido del eje primario en punto muerto, que si toco levemente el selector de cambio, se queda el ruido.
He arreglado la posición del pedal de freno trasero ( no era el pedal, era el estribo), y ya puedo pisarlo, aunque he descubierto que no frena, asi que me toca revisarlo.
Respecto al problema que me refería, pues, que se ha quedado enganchado el cierre del asiento y no puedo abrirlo. El botón es duro, y la llave gira un cuarto , pero no hace nada mas. Esto es lo que me jode mas, porque me veo que tengo que desmontar el subchasis trasero.
Resumiendo.
- ¿ Como puedo hacer para bajar el ralenti?
- ¿ Algún truco para abrir el asiento?
He montado todo la parte de respiración de aire de la moto, desde el respiradero del carter, el filtro del aire, el tirador del aire, y las tomas de aire desde el filtro a los carburadores.
la moto va pareciendo entera.
Sin haber tocado ningún ajuste, solo completar el circuito de respiración del motor, la moto, con el aire tirado, ha arrancado a la primera, con la mitad del aire tirado. Al poquito le ha bajado, y se ha quedado a poco menos de 2000RPM, pero según se iba calentando, las revoluciones subían y se pone a unas 3000RPM. El cable del acelerador lo he comprador y esta sin tensión.
También en el video, se puede observar el ruido del eje primario en punto muerto, que si toco levemente el selector de cambio, se queda el ruido.
He arreglado la posición del pedal de freno trasero ( no era el pedal, era el estribo), y ya puedo pisarlo, aunque he descubierto que no frena, asi que me toca revisarlo.
Respecto al problema que me refería, pues, que se ha quedado enganchado el cierre del asiento y no puedo abrirlo. El botón es duro, y la llave gira un cuarto , pero no hace nada mas. Esto es lo que me jode mas, porque me veo que tengo que desmontar el subchasis trasero.
Resumiendo.
- ¿ Como puedo hacer para bajar el ralenti?
- ¿ Algún truco para abrir el asiento?
jhavato
En rodaje
En relación al tema del asiento, no sé si has visto este hilo creado por el compañero RSR65: NO PUEDO ABRIR EL ASIENTO
Quizás te ayude. Suerte.
Estás haciendo un trabajo espectacular! Enhorabuena! Va a quedar nueva.
Quizás te ayude. Suerte.
Estás haciendo un trabajo espectacular! Enhorabuena! Va a quedar nueva.
Respecto al calentamiento y alto ralentí, has puesto las toberas nuevas? Si están agrietadas o flojas, no hay quien carbure y calienta mucho el motor
.
Las juntas tóxicas de los carburadores, las has cambiado?
Seguro que las válvulas cierran bien en las culatas?
.
Las juntas tóxicas de los carburadores, las has cambiado?
Seguro que las válvulas cierran bien en las culatas?
robemumoto
Curveando
Los tornillos de relanti como están? Las mariposas deben estar practicamente cerradas por completo
Enviado desde mi M2007J3SY mediante Tapatalk
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Le puse el kit completo de los carburadores, tóricas, juntas, membrana y lo pase por la máquina de ultrasonidos, así como las toberas que lo unes al cilindro, nuevas.
Le daré un repaso a los cables y tornillo de ralentí .
Pero como no todo es BMW en el mundo, esta mañana he preparado a Isidro ( Seat 600 del año 1972) para la ITV que le toca a final de mes.
Limpito, repaso de luces, presiones de ruedas, y ver como anda de ralentí, y hacia cuatro meses que no le arrancaba, y va redondo.
Algo alto, pero como lleva dínamo y tiempo sin arrancar, para garantizar que no se pare. El día de la ITV, una carga completa de batería con el cargador y bajarle de vueltas para los humos.
Esta tarde volveremos a BMW.
Le daré un repaso a los cables y tornillo de ralentí .
Pero como no todo es BMW en el mundo, esta mañana he preparado a Isidro ( Seat 600 del año 1972) para la ITV que le toca a final de mes.
Limpito, repaso de luces, presiones de ruedas, y ver como anda de ralentí, y hacia cuatro meses que no le arrancaba, y va redondo.
Algo alto, pero como lleva dínamo y tiempo sin arrancar, para garantizar que no se pare. El día de la ITV, una carga completa de batería con el cargador y bajarle de vueltas para los humos.
Esta tarde volveremos a BMW.
Pues de vuelta a la mecánica BMW, me he puesto para ver si ajusto el ralentí, y tras ir tocando ( como decía @robemumoto ) el tornillo del ralentí, y sobre todo, dejar con holgura el cable, creo que lo he conseguido.
La he tenido en marcha un buen rato, pequeños paseos hasta la esquina y aguanta bien el ralentí. Creo que también he bajado la temperatura del cilindro que se calentaba mas, ajustando con el tornillo del aire de la parte inferior del carburador.
Solo pasa una cosa que no acabo de entender. En el video se observa, que en un ralentí cercano a 1.000RPM la luz del alternador se enciende, si acelero se apaga, pero cuando pasa de las 3.000RPM, hace un amago de volver a encenderse. ¿¿??
He repasado la cablería del alternador y todo en su sitio, y parece que funciona bien.
La lástima es el cuadro, que esta bastante feo, las letras blancas no están y los cristales a pesar de limpiarlos, bastante opacos. Voy a volver a desmontarlo para ver si puedo mejorar el aspecto.
Como cosa negativa, la luz de intermitencia del cuadro, no funciona, he probado con el otro cuadro que tengo, e igual, tendré que repasar los cables.
La he tenido en marcha un buen rato, pequeños paseos hasta la esquina y aguanta bien el ralentí. Creo que también he bajado la temperatura del cilindro que se calentaba mas, ajustando con el tornillo del aire de la parte inferior del carburador.
Solo pasa una cosa que no acabo de entender. En el video se observa, que en un ralentí cercano a 1.000RPM la luz del alternador se enciende, si acelero se apaga, pero cuando pasa de las 3.000RPM, hace un amago de volver a encenderse. ¿¿??
He repasado la cablería del alternador y todo en su sitio, y parece que funciona bien.
La lástima es el cuadro, que esta bastante feo, las letras blancas no están y los cristales a pesar de limpiarlos, bastante opacos. Voy a volver a desmontarlo para ver si puedo mejorar el aspecto.
Como cosa negativa, la luz de intermitencia del cuadro, no funciona, he probado con el otro cuadro que tengo, e igual, tendré que repasar los cables.
He estado otro rato esta tarde , repasando el ralentí, y ya lo tengo estable peeeeero :
Bueno, parecía que ya "andando" estaba todo hecho, pero todavía queda faena.
- Cuando la moto esta caliente, acelero, a veces, petardea un poco, por lo que tengo que ajustar el encendido
- De atrás no frenada , nada. Cuando la muevo en el garaje, si piso el pedal, si parece que frena "algo", pero en marcha nada de nada.
- Casí hago una jaimitada, quería ajustar el selector de cambio, aflojo el tornillo y veo que se asoma un poco de aceite del cambio, así que , tengo que pensar en como y cuando le meto mano.
- La luz de intermitencia en el cuadro, no va, en ninguno de los dos, luego el tema tiene que estar por otro lado ( mucha coincidencia sería que la bombilla estuviera fundida en los dos.
- No se si estoy acostumbrado mal, pero me parece que en caliente los cilindros al acelerar tiran demasiado humo. Bien es cierto que con todo lo que le he hecho, no habrá estado en marcha 30 minutos y no ha andado ni 500 metros, pero es una "Sensación".
- Me he quemado la mano al intentar bajar el caballete. Tiene rota la barra que ayuda al pie a bajarla, y al meter la mano, he tocado el escape. Tengo un caballete de una RS del 81 ( es diferente) no se si valdrán los enganches de los muelles.
- El otro día al acelerar, cerca de las 4.000RPM ( de 3,500 no paso), parecía que hacia amago de encenderse la luz del alternador, pero hoy , nada, a 3500RPM totalmente apagada.
- He intentado todo lo que decía el post para levantar el asiento, pero nada, creo que tiene jodida la cerradura ( la llave gira el bombin entero), por lo que me huele que me toca desmontar el subchasis trasero.
- Arranca a la primera, le tiro la mitad del aire, le doy al boton, y arranca rápido.
- En uno de los cortos paseos a la esquina ( 50 metros), pues me he dado cuenta que el plomo de equilibrado de la rueda delantera se cayo, lo he encontrado, pero ni idea de donde estaba puesto. Tendré que llevar la rueda a donde pusieron la goma para que la vuelvan a equilibrar.
Bueno, parecía que ya "andando" estaba todo hecho, pero todavía queda faena.
robemumoto
Curveando
En la fabricación de ese 600 colabore' yo
Aclaro que en esa época trabajaba en la Factoría de Zona Franca y fui testigo de la fabricación de los últimos L.. 18 añitos casi na'
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Aclaro que en esa época trabajaba en la Factoría de Zona Franca y fui testigo de la fabricación de los últimos L.. 18 añitos casi na'Enviado desde mi M2007J3SY mediante Tapatalk
En la fabricación de ese 600 colabore' yo
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Así se nota que 52 años después sigue funcionando, mecánica y mecánicos de la vieja escuela.
robemumoto
Curveando
Yo en mis 43 años de vida laboral nunca trabajé de mecánico,empecé en banca,después en el automóvil,fabrica y comercial,lubricantes y cerámica artesanal,lo de la mecánica ha sido puro vicio y tenerme que hacer las motos cuando corría, porque ,lo primero mi gente,,,,, los vicios aparte y como nací casadoEnviado desde mi M2007J3SY mediante Tapatalk
Buenas, se acaban las vacaciones y volvemos a la carga.
La RT ha estado esperando este tiempo de calores, y es hora de que salga a circular.
Como punto de partida tenemos :
- Repasar cableado y montar luces traseras ( tenia rajado el piloto trasero e intermitentes con mirarlos se han roto)
- Una de las tornillos del silencioso trasero esta "soldado", por lo que no engancha bien
- No frena el trasero, repasar circuito
- Se ha caido el plomo de equilibro de la rueda delantera ( volver a llevar a requilibrar)
- Cerradura del asiento bloqueada, no se puede abrir
- Montar carenado
Bueno, siendo positivo, queda menos que lo ya hecho......... seguiremos avanzando.
La RT ha estado esperando este tiempo de calores, y es hora de que salga a circular.
Como punto de partida tenemos :
- Repasar cableado y montar luces traseras ( tenia rajado el piloto trasero e intermitentes con mirarlos se han roto)
- Una de las tornillos del silencioso trasero esta "soldado", por lo que no engancha bien
- No frena el trasero, repasar circuito
- Se ha caido el plomo de equilibro de la rueda delantera ( volver a llevar a requilibrar)
- Cerradura del asiento bloqueada, no se puede abrir
- Montar carenado
Bueno, siendo positivo, queda menos que lo ya hecho......... seguiremos avanzando.
Slotviper, enhorabuena, menudo currazo te estas metiendo. Hay que sacar lo bueno de todo y es lo que estas aprendiendo y como va a quedar. Pero sobre todo el gustazo que te dará cuando la veas rodar.
Por cierto la moto es preciosa.
Por cierto la moto es preciosa.
Bueno, al din retomo el tema, hoy le he podido dedicar un rato. no la había arrancado desde Mayo.
Ayer le conecte la batería, la deje cargando, y ha arrancado a la primera.
Hay un tema que me llama la atención, es que la luz del alternador no se acaba de apagar. Cuando acelero reduce su intensidad, pero no acaba de apagarse, cuando anteriormente, se encendía un poco al ralenti, pero al acelerar se apagaba.
El ruido metálico final, es de uno de los soportes del silencioso, que tiene un tornillo partido, y lo tengo que remplazar.
Adicionalmente, tengo el tema del bloqueo de la cerradura del asiento, esta loca.
El botón, esta duro como una piedra, y como se puede ver en el video, la cerradura gira "loca".
En este punto ando perdido, si le meto un taladro a la cerradura, no creo que adelante nada, y espero no tener que romper el asiento.
- Alguna ayuda en este tema?
Saludos.
Ayer le conecte la batería, la deje cargando, y ha arrancado a la primera.
Hay un tema que me llama la atención, es que la luz del alternador no se acaba de apagar. Cuando acelero reduce su intensidad, pero no acaba de apagarse, cuando anteriormente, se encendía un poco al ralenti, pero al acelerar se apagaba.
El ruido metálico final, es de uno de los soportes del silencioso, que tiene un tornillo partido, y lo tengo que remplazar.
Adicionalmente, tengo el tema del bloqueo de la cerradura del asiento, esta loca.
El botón, esta duro como una piedra, y como se puede ver en el video, la cerradura gira "loca".
En este punto ando perdido, si le meto un taladro a la cerradura, no creo que adelante nada, y espero no tener que romper el asiento.
- Alguna ayuda en este tema?
Saludos.
manologesero
Allá vamos
Parece que tienes la tuerca que sujeta la cerradura floja y por eso gira.
En mi R 75 lleva 2 tornillos que pasan de lado a lado.
Prueba a echar WD40 en el botón de abrir el asiento, deja actuar un rato. Cuando aprietes el botón, vete moviendo el asiento con la otra mano, para ver si suelta.
No es un mecanismo complicado
En mi R 75 lleva 2 tornillos que pasan de lado a lado.
Prueba a echar WD40 en el botón de abrir el asiento, deja actuar un rato. Cuando aprietes el botón, vete moviendo el asiento con la otra mano, para ver si suelta.
No es un mecanismo complicado
Pues he seguido un rato, he embadurnado bien de WD40 y mañana veremos.
He vuelto a arrancar la moto, la he calentado un poco, y la luz no se apaga del todo, la he subido hasta 4.000RPM, y casi se apaga, pero no del todo.
Y lo peor , es que a esas vueltas petardea, no al soltar el escape, sino en 4.000RPM mantenidas.
El reglaje de válvulas lo hice y creo que esta bien, lo que se me ocurre , es que el encendido este demasiado adelantado.
He vuelto a arrancar la moto, la he calentado un poco, y la luz no se apaga del todo, la he subido hasta 4.000RPM, y casi se apaga, pero no del todo.
Y lo peor , es que a esas vueltas petardea, no al soltar el escape, sino en 4.000RPM mantenidas.
El reglaje de válvulas lo hice y creo que esta bien, lo que se me ocurre , es que el encendido este demasiado adelantado.
Axel R100/6
En rodaje
Para el asiento : intenta - quizás con la ayuda de otra persona- empujar con fuerza el asiento hacia la derecha mientras apoyas en el botón.
La luz del alternador : comprueba primero el comportamiento con el cargador desconectado ! Si sigue sin apagarse, lo primero sería medir en la batería la tensión de carga a 3500 rev. , que debe ser de aprox. 13,8 V.
La luz del alternador : comprueba primero el comportamiento con el cargador desconectado ! Si sigue sin apagarse, lo primero sería medir en la batería la tensión de carga a 3500 rev. , que debe ser de aprox. 13,8 V.
NAda, no hay manera de apretar el boton del asiento.... WD40 a tope, empujando de un lado y del otro, nada.
Tengo dos opciones, la bestia, que romper el asiento, la laboriosa, que es desmontar el subchasis trasero y acceder desde la parte de abajo del asiento, así que, optaré por la segunda, claro.
Respecto al tema del petardeo al acelerar, he repasado la cablería, es partir de las 3.500 RPM, acelerando, no reteniendo. voy a probar a montar otras bobinas que tengo, repasar el avance del encendido, y si con ambas cosas sigue igual, volveré a repasar el reglaje de válvulas.
Por último, el tema de carga del alternador, voy a repasar todos los cables, voy a limpiar el colector donde apoyan las escobillas, y ver que voltaje le llega a la batería a 4.000RPM, en función de lo que vea, seguiremos estudiando.
Bueno, llega la época del cacharreo.
Tengo dos opciones, la bestia, que romper el asiento, la laboriosa, que es desmontar el subchasis trasero y acceder desde la parte de abajo del asiento, así que, optaré por la segunda, claro.
Respecto al tema del petardeo al acelerar, he repasado la cablería, es partir de las 3.500 RPM, acelerando, no reteniendo. voy a probar a montar otras bobinas que tengo, repasar el avance del encendido, y si con ambas cosas sigue igual, volveré a repasar el reglaje de válvulas.
Por último, el tema de carga del alternador, voy a repasar todos los cables, voy a limpiar el colector donde apoyan las escobillas, y ver que voltaje le llega a la batería a 4.000RPM, en función de lo que vea, seguiremos estudiando.
Bueno, llega la época del cacharreo.
Mientras aceleras ,si otra persona te puede ayudar vete toqueteando los cables eléctrico de luces bocina....unión de cableado principal con cableado subchasis , sensor de frenos trasero. ...a mí este último me hacía un mal contacto y no sé porque no se me apagaba del todo ese piloto que mencionas.....por dar una idea .
Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
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manologesero
Allá vamos
Mira a ver si puedes soltar las bisagras. En la mía lleva como dos bisagras metidos en un hierro con un agujero en medio, forzando un poco salió.
La otra, es ver si puedes acceder desde abajo, (l lado contrario de la cerradura )a los tornillos del asiento y soltar las bisagras.
Pues eso...
pulso el botón y no se suelta el cierre. No abre
Alguna solución de alguien que le haya pasado.?
pulso el botón y no se suelta el cierre. No abre
Alguna solución de alguien que le haya pasado.?
Pues después de estar un rato esta tarde, me da que no queda otra que desmontar el subchasis ,no hay manera
Respecto a la luz de carga, he puesto el medidor, y según acelero, aumenta el voltaje, solo he podido acelerar hasta 3.500RPM, en el el marcaba 13,1V de carga. No he podido subir mas, porque pega petardazos, como decía , acelerando, no al soltar, además son fuertes.
Resumen, montar subchasis y ver que pasa por encima de las 3.500RPM
Respecto a la luz de carga, he puesto el medidor, y según acelero, aumenta el voltaje, solo he podido acelerar hasta 3.500RPM, en el el marcaba 13,1V de carga. No he podido subir mas, porque pega petardazos, como decía , acelerando, no al soltar, además son fuertes.
Resumen, montar subchasis y ver que pasa por encima de las 3.500RPM
comandantebmw
Curveando
¿Están bien aislados los cables y pipas de bujías?
silverio
Curveando
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Hola,
Si tienes ese voltaje, tienes un problema en el sistema de carga. Te toca buscar la causa
De la cerradura del asiento. Cuando compré l RS, rl asiento venía medio roto y había machacado la caja de la cerradura y estaba medio rota. Costaba mucho abrir el asiento. Una de ls veces que lo pude abrir, la desmonté y puse una nueva y arreglé el asiento.
Por si te vale….
Si tienes ese voltaje, tienes un problema en el sistema de carga. Te toca buscar la causa
De la cerradura del asiento. Cuando compré l RS, rl asiento venía medio roto y había machacado la caja de la cerradura y estaba medio rota. Costaba mucho abrir el asiento. Una de ls veces que lo pude abrir, la desmonté y puse una nueva y arreglé el asiento.
Por si te vale….