Re: ankor on tour 2005. Er-Rachidia.
Jodeeeeeeerrrrrr, no se si tenias más gana de llegar a casa para ducharme o para sentarme a leer estos relatos increibles...
Me alegra saber que nuestros dos intrepidos siguen con la ruta programada y disfrutando de esas sensaciones ... Ankor, ya te lo dije una vez, debes de ser un excenlente tertuliano ...
Un saludo.
Jodeeeeeeerrrrrr, no se si tenias más gana de llegar a casa para ducharme o para sentarme a leer estos relatos increibles...
Me alegra saber que nuestros dos intrepidos siguen con la ruta programada y disfrutando de esas sensaciones ... Ankor, ya te lo dije una vez, debes de ser un excenlente tertuliano ...
Un saludo.
brujicanalla
Curveando
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Re: ankor on tour 2005. Er-Rachidia.
Ankor... venía por el camino de vuelta soñando con leer tus relatos, como siempre, geniales. Vuelvo a estar alli, vuelvo a ver todo, vuelvo a oler todo y vuelvo a ver esos ojos tan llenos de esperanza, alegria, ilusión... los niños marroquies se te meten en el corazón y no los olvidas. Cuando haces planes para volver, lo primero que piensas es en llevar lápices de colores, bolígrafos, caramelos, camisetas... sólo por ver sus ojos, como te dan las gracias con ellos, más que con sus palabras.
Me has emocionado, armarioempotrao, creí que a mi era a la unica que se le saltaban las lágrimas con esos grandes supervivientes, tan frágiles, tan delgadines...
Gracias por devolverme allí con tus relatos.
Un beso fortísimo para los dos :-* :-* (Heroes... a tí te conoceré a la vuelta
, prometo no escaparme )
Er-rissani:
Zagora:
Esta niña, apareció en un callejón oscuro, negro como la noche, en la fortaleza de Zagora, pero ella tenía los ojos verdes e inmmesos, todos nos quedamos hipnotizados mirandola
Ankor... venía por el camino de vuelta soñando con leer tus relatos, como siempre, geniales. Vuelvo a estar alli, vuelvo a ver todo, vuelvo a oler todo y vuelvo a ver esos ojos tan llenos de esperanza, alegria, ilusión... los niños marroquies se te meten en el corazón y no los olvidas. Cuando haces planes para volver, lo primero que piensas es en llevar lápices de colores, bolígrafos, caramelos, camisetas... sólo por ver sus ojos, como te dan las gracias con ellos, más que con sus palabras.
Me has emocionado, armarioempotrao, creí que a mi era a la unica que se le saltaban las lágrimas con esos grandes supervivientes, tan frágiles, tan delgadines...
Gracias por devolverme allí con tus relatos.
Un beso fortísimo para los dos :-* :-* (Heroes... a tí te conoceré a la vuelta
, prometo no escaparme )Er-rissani:
Zagora:
Esta niña, apareció en un callejón oscuro, negro como la noche, en la fortaleza de Zagora, pero ella tenía los ojos verdes e inmmesos, todos nos quedamos hipnotizados mirandola
Juan Xixon
Arrancando
Re: ankor on tour 2005. Er-Rachidia.
Ya está conectado así que el capítulo de hoy se está "cociendo".
Ya está conectado así que el capítulo de hoy se está "cociendo".
Re: ankor on tour 2005. Ouarzazate.
Ya me puedo ir a dormir con una sonrisa de oreja a oreja. Leeré un rato el libro "Arena y Viento", y me quedaré dormido soñando con las noches en el desierto y con ese cielo de estrellas que compartimos.
Hasta mañana.
:-*
Ya me puedo ir a dormir con una sonrisa de oreja a oreja. Leeré un rato el libro "Arena y Viento", y me quedaré dormido soñando con las noches en el desierto y con ese cielo de estrellas que compartimos.
Hasta mañana.
:-*
A
ankor
Invitado
Re: ankor on tour 2005. Ouarzazate.
La jornada ha empezado muy muy temprano. Antes de las 6 de la manana estabàmos subiendo la gran duna aun con los ojos medio cerrados para asistir al soberbio espectàculo de la salida del sol en las dunas de Erg-Chebbi.
La noche a la intemperie, fuera de las jaimas para darle un toque màs aventurero, no fue muy comoda y un persistente viento estuvo castigàndonos con la arena que se logra meter por todos lados.
El sol asoma timidamente por el perfil de las dunas, mientras el efecto de sus rayos se deja notar en la cara de la gran duna. En unos minutos comienza a tenir de luz todas las dunas, en un juego de luces y sombras que lo invade todo dando sensacion de que las dunas se estén moviendo. Un grandioso espectàculo de la naturaleza.
Tras un copioso desayuno hay que volver a lidiarla con los dromedarios que han dormido fuera del campamento, echados sobre sus patas inmoviles hasta por la manana. Nos cuentan los guias que deben permanecer con una pata atada doblada sobre si misma, ya que en caso contrario volverian al Albergue ellos solitos.
Hora y media de meneo sobre los lomos del animalito y con el culo molido como un zurron tenemos que volver a sentarnos en nuestras motos para cubrir una nueva etapa.
Debemos regresar a Arfoud para tomar la carretera que desde alli nos lleve hasta Tinejad, asi que hay que recorrer lo ya andado. Como ya està visto apretamos gas y de un tiron nos plantamos en Arfoud.
Llegamos al cruce que nos corresponde, giramos a la izquierda siguiendo las indicaciones de los carteles y nos encontramos una carretera de la que solo queda descubierto el tercio central de la misma, el resto es todo arena.
Todo el recorrido se realiza rodeado de desierto y algunas dunas de no excesivo tamano. Las poblaciones de casbahs bereberes se agrupan en las zonas de los oasis formados por la existencia de un ouad. Cuanto mayor sea la capacidad de ese ouad de aportar agua mayor seràn los recursos disponibles y por tanto un nùmero màs grande de personas se juntarà a su vera.
En un punto de esta pista-carretera se observa una extension considerable de arena a ambos lados de la misma. A la derecha se forman como una especie de hormigueros gigantes, grandes depositos de barro seco con forma de cono troncado. Me llaman mucho la atencion asi que pregunto a un lugareno dedicado a la venta de fosiles y me cuenta que se trata de un sistema de irrigacion formado por esos pozos con una profundidad de unos 15 metros y comunicados entre si.
Resulta imposible pensar que se pueda obtener agua de un pàramo como ese.
Màs adelante veremos personas y animales arremolinados en torno a pozos de agua perforados en la arena del desierto. Algo sorprendente.
Todo el camino presenta un paisaje similar formado por la carretera que cruza por el centro de un vasto llano delimitado por las montanas del Atlas cubierto por arenas que van desde los colores amarillo y naranja a toda la gama de marrones. Las montanas estàn formadas por piedras de color tan negro como el carbon.
Con esta dinàmica llegamos a Tineghir atravesado por el Ouad del Tohdra. Otro milagro del agua formando un inmenso valle de palmerales, higueras, olivos y granadas que abarcan hectàreas y màs hectàreas de lado al lado del profundo valle labrado por el continuo correr de las aguas durante todo el ano.
Los casbah se concentran a ambos lados del valle en las partes no fertiles del mismo. La tierra es muy importante aqui como para taparla con viviendas.
Algunos casbah estàn en ruinas pero otros se muestran en todo su esplendor; especialmente aquellos rehabilitados como lugares de albergue.
Las estampas dignas de conservar en fotografias son innumerables obligando a una sucesion de paradas que casi impiden continuar la marcha. En la ascension a las Gargantas del Togdra la carretera se convierte en un solo carril, lo que obliga a circular con mil ojos ya que los conductores locales no tienen excesivamente claro el tema de las preferencias y ese rollo.
Los màrgenes de la carretera se pueblan de bicicletas de un lado a otro y de burros cargados y personas cargadas como burros portando dàtiles y hojas de palmera.
Nos detemos justo donde las paredes verticales casi se tocan en lo alto, alli donde el agua mana entre las piedras en un chorro perpetuo capaz de generar el milagro del que hemos sido testigos durante kms de ascenso.
Es muy bello, pero personalmente me llamaron mas la atencion tanto los casbah como el palmeral que las gargantas en si mismas.
Vuelta a la ruta y vuelta a la repeticion del paisaje descrito. Desierto, montanas, casbahs y oasis se suceden intermitentemente como si de un perfecto reparto del territorio se tratara.
La carretera presenta rectas que pueden llegar a desesperar. Hemos llegado a contar una de 6 kms sin una sola curva por misera que fuera.
El ultimo gran ouad del recorrido nos mostrarà el esplendor del Dades formando un oasis no tan grande como el del Togdra pero de considerables dimensiones de todas formas. Aqui las palmeras son sustituidas por olivos y frutales como cultivo preponderante.
El ascenso de un puerto de unos 1300 metros kms antes de Skoura permitirà abandonar el tedio de tantos cientos de kms de rectas infinitas recorridas.
Serà solo un espejismo para devolvernos a la cruda realidad de la linea recta como medio de alcanzar Ouarzazate. En un recorrido final luchando contra la caida del sol en el horizonte, notando como sus rayos cada vez màs débiles acarician nuestra cara hasta perderse tapado por la orografia del terreno para hacer entrada en nuestro destino ya sin su presencia.
Màs de 400 kms recorridos que me dejan como recuerdo los grandes vergeles creados por el agua y el hombre en medio de la nada y la fantàstica arquitectura de los casbah de los bereberes.
Manana otro destino imperial en la ciudad de Marrakech.
Nos vemos en ruta.
La jornada ha empezado muy muy temprano. Antes de las 6 de la manana estabàmos subiendo la gran duna aun con los ojos medio cerrados para asistir al soberbio espectàculo de la salida del sol en las dunas de Erg-Chebbi.
La noche a la intemperie, fuera de las jaimas para darle un toque màs aventurero, no fue muy comoda y un persistente viento estuvo castigàndonos con la arena que se logra meter por todos lados.
El sol asoma timidamente por el perfil de las dunas, mientras el efecto de sus rayos se deja notar en la cara de la gran duna. En unos minutos comienza a tenir de luz todas las dunas, en un juego de luces y sombras que lo invade todo dando sensacion de que las dunas se estén moviendo. Un grandioso espectàculo de la naturaleza.
Tras un copioso desayuno hay que volver a lidiarla con los dromedarios que han dormido fuera del campamento, echados sobre sus patas inmoviles hasta por la manana. Nos cuentan los guias que deben permanecer con una pata atada doblada sobre si misma, ya que en caso contrario volverian al Albergue ellos solitos.
Hora y media de meneo sobre los lomos del animalito y con el culo molido como un zurron tenemos que volver a sentarnos en nuestras motos para cubrir una nueva etapa.
Debemos regresar a Arfoud para tomar la carretera que desde alli nos lleve hasta Tinejad, asi que hay que recorrer lo ya andado. Como ya està visto apretamos gas y de un tiron nos plantamos en Arfoud.
Llegamos al cruce que nos corresponde, giramos a la izquierda siguiendo las indicaciones de los carteles y nos encontramos una carretera de la que solo queda descubierto el tercio central de la misma, el resto es todo arena.
Todo el recorrido se realiza rodeado de desierto y algunas dunas de no excesivo tamano. Las poblaciones de casbahs bereberes se agrupan en las zonas de los oasis formados por la existencia de un ouad. Cuanto mayor sea la capacidad de ese ouad de aportar agua mayor seràn los recursos disponibles y por tanto un nùmero màs grande de personas se juntarà a su vera.
En un punto de esta pista-carretera se observa una extension considerable de arena a ambos lados de la misma. A la derecha se forman como una especie de hormigueros gigantes, grandes depositos de barro seco con forma de cono troncado. Me llaman mucho la atencion asi que pregunto a un lugareno dedicado a la venta de fosiles y me cuenta que se trata de un sistema de irrigacion formado por esos pozos con una profundidad de unos 15 metros y comunicados entre si.
Resulta imposible pensar que se pueda obtener agua de un pàramo como ese.
Màs adelante veremos personas y animales arremolinados en torno a pozos de agua perforados en la arena del desierto. Algo sorprendente.
Todo el camino presenta un paisaje similar formado por la carretera que cruza por el centro de un vasto llano delimitado por las montanas del Atlas cubierto por arenas que van desde los colores amarillo y naranja a toda la gama de marrones. Las montanas estàn formadas por piedras de color tan negro como el carbon.
Con esta dinàmica llegamos a Tineghir atravesado por el Ouad del Tohdra. Otro milagro del agua formando un inmenso valle de palmerales, higueras, olivos y granadas que abarcan hectàreas y màs hectàreas de lado al lado del profundo valle labrado por el continuo correr de las aguas durante todo el ano.
Los casbah se concentran a ambos lados del valle en las partes no fertiles del mismo. La tierra es muy importante aqui como para taparla con viviendas.
Algunos casbah estàn en ruinas pero otros se muestran en todo su esplendor; especialmente aquellos rehabilitados como lugares de albergue.
Las estampas dignas de conservar en fotografias son innumerables obligando a una sucesion de paradas que casi impiden continuar la marcha. En la ascension a las Gargantas del Togdra la carretera se convierte en un solo carril, lo que obliga a circular con mil ojos ya que los conductores locales no tienen excesivamente claro el tema de las preferencias y ese rollo.
Los màrgenes de la carretera se pueblan de bicicletas de un lado a otro y de burros cargados y personas cargadas como burros portando dàtiles y hojas de palmera.
Nos detemos justo donde las paredes verticales casi se tocan en lo alto, alli donde el agua mana entre las piedras en un chorro perpetuo capaz de generar el milagro del que hemos sido testigos durante kms de ascenso.
Es muy bello, pero personalmente me llamaron mas la atencion tanto los casbah como el palmeral que las gargantas en si mismas.
Vuelta a la ruta y vuelta a la repeticion del paisaje descrito. Desierto, montanas, casbahs y oasis se suceden intermitentemente como si de un perfecto reparto del territorio se tratara.
La carretera presenta rectas que pueden llegar a desesperar. Hemos llegado a contar una de 6 kms sin una sola curva por misera que fuera.
El ultimo gran ouad del recorrido nos mostrarà el esplendor del Dades formando un oasis no tan grande como el del Togdra pero de considerables dimensiones de todas formas. Aqui las palmeras son sustituidas por olivos y frutales como cultivo preponderante.
El ascenso de un puerto de unos 1300 metros kms antes de Skoura permitirà abandonar el tedio de tantos cientos de kms de rectas infinitas recorridas.
Serà solo un espejismo para devolvernos a la cruda realidad de la linea recta como medio de alcanzar Ouarzazate. En un recorrido final luchando contra la caida del sol en el horizonte, notando como sus rayos cada vez màs débiles acarician nuestra cara hasta perderse tapado por la orografia del terreno para hacer entrada en nuestro destino ya sin su presencia.
Màs de 400 kms recorridos que me dejan como recuerdo los grandes vergeles creados por el agua y el hombre en medio de la nada y la fantàstica arquitectura de los casbah de los bereberes.
Manana otro destino imperial en la ciudad de Marrakech.
Nos vemos en ruta.
A
ankor
Invitado
Re: ankor on tour 2005. Erg-Chebbi.
Hoy toca racion doble con el sufrimiento que ello conlleva debido a lo complicado de este maldito teclado y adsl a pilas que usamos por aqui. ;D ;D ;D ;D ;D
Pero me encanta poder contar lo que vivo y siento en mis recorridos moteros y poder compartirlo con algunos amigos y leer sus mensajes......ya que Tinixara no està conmigo necesito alguien con quien poder comentar todo esto. Gracias.
La salida desde Er-Rachidia tiene la intencion de completar la etapa que la jornada anterior no pudimos completar. Aqui son dos horas menos que en Espana y anochece con extrema prontitud.
Dia soleado que a cada km que avanzamos se harà màs caluroso a medida que nuestra ruta avanza hacia el oeste en busca del desierto.
Partimos por la Avenida que cruza la ciudad. Todas las ciudades estàn construidas siguiendo dos calles grandes principales. A imagen de aquel "cardo" y "decumano" que de E a W y de N a S servian para ordenar lqs ciudades romanas. Aqui no hay tanto (ningùn) orden pero en todas las ciudades veremos dos avenidas con el nombre de Hassan II y de Mohamed V, restaurador de la monarquia alaoui.
En un punto la ciudad deja de vivir a ambos lados de la via para quedarse solo al lado derecho de la marcha mientras el lado izquierdo se queda para un terreno baldio y desértico.
Cuando llevamos algunos kms encontramos una puerta de lo que parece un mercado. Sin dudarlo paramos nuestras motos y nos metemos a caminar entre la gente. Sobre todo me llama la atencion el colorido de los puestos de frutas y de especies, inundados de productos que muestran una policromia exhuberante. Resulta paradojico pensar que una tierra que nos parece tan yerma pueda ofrecer productos como los que alli vemos. Nadie repara en nosotros y nos movemos por el zoco com si fuéramos uno màs.
Volvemos a ponernos en ruta dejando atràs los casbah de Er-Rachidia y los pueblitos que la circundan para adentrarnos en una carretera muy recta con ondulaciones y cambios de rasante como unico modo de romper su rutina. Alrededor todo es arena y piedras.
Encontramos un oasis, Bleu Meski, una explosion de naturaleza en medio de la nada, construcciones de adobe y palmerales dibujan el paisaje.
La carretera continua su curso por un paisaje pedregoso y casi sin rastro de naturaleza viva. Sabemos que cerca està el Valle del Ziz pero lo que no esperamos es su repentina aparicion a nuestra derecha en un espacio dejado por el cauce de un barranco. Todo su esplendor casi encandila en medio de tanta desolacion.
La carretera discurre por lo alto del valle repleto de palmeras que se encajonan a ambos lados del anchisimo valle. Todo es absolutamente verde en contraste con las paredes casi verticales del barranco y con el llano aue arriba de este se crea. Solo el marron de los casbah rompen la monotonia de color que inunda el valle.
Paramos en diferentes puntos para tomar mas fotos de rigor hasta que encontramos un punto de la carretera que nos permite entrar en el valle, ya que esta ha ido poco a poco descendiendo en altitud hasta quedarse al ras con el fondo del Oasis. Rodamos por una pista de tierra entre los casbah y las plantaciones de palmeras datileras, olivos y cereales. Escritura bereber en las paredes que nos recuerdan a los signos aue nos han legado los aborigenes canarios, simbolo innegable de un pasado comùn.
Somos como las motos de la tele en el Tour de Francia ya que detràs no sigue un peloton de bicicletas con todos los chiquillos de la zona. La meta està justo en la vuelta a la carretera y el premio unos cuantos caramelos y camisetas para los escapados.
A medida que avanzamos a Arfoud el Valle del Ziz nos muestra diferentes y bellas estampas. Zigzagueamos con su caprichoso dibujo como si de una herida en la tierra se tratara. Nos acompana a lo largo de unos 50 kms. hasta irse estrechando tanto que desaparece.
Cuanto mas proximo està Arfoud màs seco es el paisaje. El aire caliente lo llena todo, resecando la piel y afectando sobre todo a la nariz, la boca y los labios. Arenas negras que contrastan con el rojo de las montanas, llanuras eternas tan solo rotas con alguna ondulacion en el horizonte.
Tras Arfoud, aprovechamos para reponer fuerzas con un rico tagine bereber a base de huevo y tomate. En el restaurante Salama junto a la puerta de entrada a la ciudad nos encontramos con unos pibes catalanes que viajan en todoterreno y con los que departimos un rato compartiendo nuestras respectivas experiencias de viaje. Conocemos también a un bereber. Viste elegantemente una tunica tradicional en azul toureg y con ribetes en oro y cuyas manos y unas estàn adornadas con henna. Nos invita la cooperativa berberer "Maison du Tresor" en Er-Rissani.
Nada màs entrar te reciben con la cordialidad de un rico té. La tienda es una sucesion de pequenas estancias llenas de sus articulos. Alfombras, joyas, cuchillos, làmparas, pinturas y demàs articulos pueblan todo espacio posible. Es realmente imposible no comprar algo porque todo es precioso. La discusion sobre los precios es dura, un constante tira y afloja entre vendedor y cliente. Solo habrà un ganador y ese habla bereber. ;D
Sabés que te han llevado al huert..........pero lo hacen con tanto estilo que lo asumes como parte del viaje y te llevas un par de cositas muy guapas.
Tras la encarnizada batalla partimos hacia Merzouga por un paraje que parece sacado de un documental de la NASA sobre alguna sonda espacial rastreando màs allà del sistema solar.
Es comùn que en las carreteras de Marruecos te topes con una pareja de Agentes de Policia en medio de las mismas y sobre las lineas de separacion de sentidos. No hay nada alrededor, ni rastro de coche o moto con los que pudieran llegar hasta ahi.....un misterio. Nunca nos han parado pero una vez debia ser la primera. Heroes abre camino delante de mi y veo como uno de los Agentes le indica que se detenga. Comienza a hacerle preguntas y con la facilidad para los idiomas que tiene el colega pienso que mejor tiramos por el rollito "colegas". Asi que tan pronto como consigo detener la moto ya tengo el carnet profesional en la mano. Inspeccionan el carnet durante un buen rato y les digo que somos de Canarias y todo el rollo que puedo. Todo esto parados en medio de la carretera...........qué mejor sitio para hacer un control?
Pasado un ratito, nos dejan seguir.
Creo que nos acabamos de ahorrar unos 100 drh. ;D
Vamos atentos buscando entre los carteles que anuncian los Albergues de Erg-Chebbi. Nuestras dos opciones eran Xaluca y Ali "El Cojo", este ultimo es el que vemos primero asi que tiramos pista adentro en busca de Ali. Una vez alli, nos permitimos el lujazo de tirarnos un rato en la piscina. Que relax despues de tantos kms encima.
Ahora toca cambiar de montura........dromedarios. Hay que ver el caràcter que se gastan los animalitos y lo complicado que resulta no salir por encima de su cabeza cuando levanta las patas traseras.
El paisaje es impresionante; cada vez màs silencio en el que solo se escuchan las pezunas de los dromedarios afirmàndose sobre la arena de la duna. Su caminar es cansino y tortuoso, siguiendo la linea del borde de la duna para no desfallecer a las primeras de cambio y buscando el lado menos inclinado siempre.
A mitad del recorrido paramos en este mar de arena moldeado al capricho del viento para observar la puesta del sol. Poco a poco su redondez se pierde en el horizonte del Atlas dejando el cielo tenido de un intenso color naranja. Sin su presencia la sensacion de silencio y tranquilidad es aun mayor.
Llegamos al campamento. Jaimas, cojines y alfombras sobre las que caemos rendidos tras el palizon del dia. Los bereberes que han conducido los dromedarios nos brindan un espectàculo de percusion y voces verdaderamente embriagador.
Sobre mi el cielo màs bello que jamàs he visto, plagado de millones de estrellas que al mirarlas dan vértigo, como si en un momento pudieran caer sobre nosotros.
A medida que la luna va emergiendo por el oeste, las estrellas celosas parecen esconderse abandonando todo protagonismo.
El silencio sobrecoge, algo diferente a todo. Un lugar para sentirse consciente de nuestra insignificancia y el efimero trànsito de nuestras vidas.
Nos vemos en ruta.
Hoy toca racion doble con el sufrimiento que ello conlleva debido a lo complicado de este maldito teclado y adsl a pilas que usamos por aqui. ;D ;D ;D ;D ;D
Pero me encanta poder contar lo que vivo y siento en mis recorridos moteros y poder compartirlo con algunos amigos y leer sus mensajes......ya que Tinixara no està conmigo necesito alguien con quien poder comentar todo esto. Gracias.
La salida desde Er-Rachidia tiene la intencion de completar la etapa que la jornada anterior no pudimos completar. Aqui son dos horas menos que en Espana y anochece con extrema prontitud.
Dia soleado que a cada km que avanzamos se harà màs caluroso a medida que nuestra ruta avanza hacia el oeste en busca del desierto.
Partimos por la Avenida que cruza la ciudad. Todas las ciudades estàn construidas siguiendo dos calles grandes principales. A imagen de aquel "cardo" y "decumano" que de E a W y de N a S servian para ordenar lqs ciudades romanas. Aqui no hay tanto (ningùn) orden pero en todas las ciudades veremos dos avenidas con el nombre de Hassan II y de Mohamed V, restaurador de la monarquia alaoui.
En un punto la ciudad deja de vivir a ambos lados de la via para quedarse solo al lado derecho de la marcha mientras el lado izquierdo se queda para un terreno baldio y desértico.
Cuando llevamos algunos kms encontramos una puerta de lo que parece un mercado. Sin dudarlo paramos nuestras motos y nos metemos a caminar entre la gente. Sobre todo me llama la atencion el colorido de los puestos de frutas y de especies, inundados de productos que muestran una policromia exhuberante. Resulta paradojico pensar que una tierra que nos parece tan yerma pueda ofrecer productos como los que alli vemos. Nadie repara en nosotros y nos movemos por el zoco com si fuéramos uno màs.
Volvemos a ponernos en ruta dejando atràs los casbah de Er-Rachidia y los pueblitos que la circundan para adentrarnos en una carretera muy recta con ondulaciones y cambios de rasante como unico modo de romper su rutina. Alrededor todo es arena y piedras.
Encontramos un oasis, Bleu Meski, una explosion de naturaleza en medio de la nada, construcciones de adobe y palmerales dibujan el paisaje.
La carretera continua su curso por un paisaje pedregoso y casi sin rastro de naturaleza viva. Sabemos que cerca està el Valle del Ziz pero lo que no esperamos es su repentina aparicion a nuestra derecha en un espacio dejado por el cauce de un barranco. Todo su esplendor casi encandila en medio de tanta desolacion.
La carretera discurre por lo alto del valle repleto de palmeras que se encajonan a ambos lados del anchisimo valle. Todo es absolutamente verde en contraste con las paredes casi verticales del barranco y con el llano aue arriba de este se crea. Solo el marron de los casbah rompen la monotonia de color que inunda el valle.
Paramos en diferentes puntos para tomar mas fotos de rigor hasta que encontramos un punto de la carretera que nos permite entrar en el valle, ya que esta ha ido poco a poco descendiendo en altitud hasta quedarse al ras con el fondo del Oasis. Rodamos por una pista de tierra entre los casbah y las plantaciones de palmeras datileras, olivos y cereales. Escritura bereber en las paredes que nos recuerdan a los signos aue nos han legado los aborigenes canarios, simbolo innegable de un pasado comùn.
Somos como las motos de la tele en el Tour de Francia ya que detràs no sigue un peloton de bicicletas con todos los chiquillos de la zona. La meta està justo en la vuelta a la carretera y el premio unos cuantos caramelos y camisetas para los escapados.
A medida que avanzamos a Arfoud el Valle del Ziz nos muestra diferentes y bellas estampas. Zigzagueamos con su caprichoso dibujo como si de una herida en la tierra se tratara. Nos acompana a lo largo de unos 50 kms. hasta irse estrechando tanto que desaparece.
Cuanto mas proximo està Arfoud màs seco es el paisaje. El aire caliente lo llena todo, resecando la piel y afectando sobre todo a la nariz, la boca y los labios. Arenas negras que contrastan con el rojo de las montanas, llanuras eternas tan solo rotas con alguna ondulacion en el horizonte.
Tras Arfoud, aprovechamos para reponer fuerzas con un rico tagine bereber a base de huevo y tomate. En el restaurante Salama junto a la puerta de entrada a la ciudad nos encontramos con unos pibes catalanes que viajan en todoterreno y con los que departimos un rato compartiendo nuestras respectivas experiencias de viaje. Conocemos también a un bereber. Viste elegantemente una tunica tradicional en azul toureg y con ribetes en oro y cuyas manos y unas estàn adornadas con henna. Nos invita la cooperativa berberer "Maison du Tresor" en Er-Rissani.
Nada màs entrar te reciben con la cordialidad de un rico té. La tienda es una sucesion de pequenas estancias llenas de sus articulos. Alfombras, joyas, cuchillos, làmparas, pinturas y demàs articulos pueblan todo espacio posible. Es realmente imposible no comprar algo porque todo es precioso. La discusion sobre los precios es dura, un constante tira y afloja entre vendedor y cliente. Solo habrà un ganador y ese habla bereber. ;D
Sabés que te han llevado al huert..........pero lo hacen con tanto estilo que lo asumes como parte del viaje y te llevas un par de cositas muy guapas.
Tras la encarnizada batalla partimos hacia Merzouga por un paraje que parece sacado de un documental de la NASA sobre alguna sonda espacial rastreando màs allà del sistema solar.
Es comùn que en las carreteras de Marruecos te topes con una pareja de Agentes de Policia en medio de las mismas y sobre las lineas de separacion de sentidos. No hay nada alrededor, ni rastro de coche o moto con los que pudieran llegar hasta ahi.....un misterio. Nunca nos han parado pero una vez debia ser la primera. Heroes abre camino delante de mi y veo como uno de los Agentes le indica que se detenga. Comienza a hacerle preguntas y con la facilidad para los idiomas que tiene el colega pienso que mejor tiramos por el rollito "colegas". Asi que tan pronto como consigo detener la moto ya tengo el carnet profesional en la mano. Inspeccionan el carnet durante un buen rato y les digo que somos de Canarias y todo el rollo que puedo. Todo esto parados en medio de la carretera...........qué mejor sitio para hacer un control?
Pasado un ratito, nos dejan seguir.
Creo que nos acabamos de ahorrar unos 100 drh. ;D
Vamos atentos buscando entre los carteles que anuncian los Albergues de Erg-Chebbi. Nuestras dos opciones eran Xaluca y Ali "El Cojo", este ultimo es el que vemos primero asi que tiramos pista adentro en busca de Ali. Una vez alli, nos permitimos el lujazo de tirarnos un rato en la piscina. Que relax despues de tantos kms encima.
Ahora toca cambiar de montura........dromedarios. Hay que ver el caràcter que se gastan los animalitos y lo complicado que resulta no salir por encima de su cabeza cuando levanta las patas traseras.
El paisaje es impresionante; cada vez màs silencio en el que solo se escuchan las pezunas de los dromedarios afirmàndose sobre la arena de la duna. Su caminar es cansino y tortuoso, siguiendo la linea del borde de la duna para no desfallecer a las primeras de cambio y buscando el lado menos inclinado siempre.
A mitad del recorrido paramos en este mar de arena moldeado al capricho del viento para observar la puesta del sol. Poco a poco su redondez se pierde en el horizonte del Atlas dejando el cielo tenido de un intenso color naranja. Sin su presencia la sensacion de silencio y tranquilidad es aun mayor.
Llegamos al campamento. Jaimas, cojines y alfombras sobre las que caemos rendidos tras el palizon del dia. Los bereberes que han conducido los dromedarios nos brindan un espectàculo de percusion y voces verdaderamente embriagador.
Sobre mi el cielo màs bello que jamàs he visto, plagado de millones de estrellas que al mirarlas dan vértigo, como si en un momento pudieran caer sobre nosotros.
A medida que la luna va emergiendo por el oeste, las estrellas celosas parecen esconderse abandonando todo protagonismo.
El silencio sobrecoge, algo diferente a todo. Un lugar para sentirse consciente de nuestra insignificancia y el efimero trànsito de nuestras vidas.
Nos vemos en ruta.
Re: ankor on tour 2005. Ouarzazate.
Joder, llevo dias salivando con tus cronicas...el unico consuelo que tengo es que me lo estoy montando para ir por alli en semana santa : : : ¿alguien se apunta?
Leyendo tus cronicas me doy cuenta que hay gente que comprende el verdadero sentido de la palabra VIAJAR
Es un placer tener personas como tu en este foro.
Enhorabuena
Joder, llevo dias salivando con tus cronicas...el unico consuelo que tengo es que me lo estoy montando para ir por alli en semana santa :
: : ¿alguien se apunta?Leyendo tus cronicas me doy cuenta que hay gente que comprende el verdadero sentido de la palabra VIAJAR
Es un placer tener personas como tu en este foro.
Enhorabuena
Juan Xixon
Arrancando
Re: ankor on tour 2005. Ouarzazate.
Me tengo que bajar un gif de unas manos aplaudiendo...
Me tengo que bajar un gif de unas manos aplaudiendo...
J
jesus_granada
Invitado
Re: ankor on tour 2005. Ouarzazate.
Todo esto me recuerda a mi viaje con el solo moto tour.
Fue un viaje inolvidable.
Todo esto me recuerda a mi viaje con el solo moto tour.
Fue un viaje inolvidable.
Re: ankor on tour 2005. Ouarzazate.
impresinante, me acabo de leer las cronicas atrasadas, ya te contare mi regreso de la cartagotreffen in person, p'habernos matao :-/, despues de las cronicas.......¿pues no me estan entrando ganas de ir incluso con la LT? ;D ;D ;D
impresinante, me acabo de leer las cronicas atrasadas, ya te contare mi regreso de la cartagotreffen in person, p'habernos matao :-/, despues de las cronicas.......¿pues no me estan entrando ganas de ir incluso con la LT? ;D ;D ;D
M
MaRuGu.2...R-850-R
Invitado
Re: ankor on tour 2005. Ouarzazate.
Ya se que las tiene JM, muchas gracias Ankor..
Vaya viaje y vaya cronica que te montas....una pasada....
Seguid disfrutando y compartiendo con nosotros vuestro peazo viaje..
Un abrazo
Ya se que las tiene JM, muchas gracias Ankor..
Vaya viaje y vaya cronica que te montas....una pasada....
Seguid disfrutando y compartiendo con nosotros vuestro peazo viaje..
Un abrazo
livingstone
Curveando
Re: ankor on tour 2005. Ouarzazate.
Ni encuentro palabras. Gracias Ankor. Buen viaje!
Ni encuentro palabras. Gracias Ankor. Buen viaje!
Re: ankor on tour 2005. Ouarzazate.
Creo que tú segundo viaje a Marruecos será antes de lo que pensabas ;D ;D ;D.
No puedo más......... la envidia me está matando .
Cada dia es mas bonito tú relato, cada dia me haces soñar y pensar que estoy ahí contigo viviendo todas esas cosas bellas, ojala fuera así!!!!.
Pues nada, como siempre les digo, a cuidarse mucho y un beso muy fuerte para los dos.
Tinixara :-*
Creo que tú segundo viaje a Marruecos será antes de lo que pensabas ;D ;D ;D.
No puedo más......... la envidia me está matando
.Cada dia es mas bonito tú relato, cada dia me haces soñar y pensar que estoy ahí contigo viviendo todas esas cosas bellas, ojala fuera así!!!!.
Pues nada, como siempre les digo, a cuidarse mucho y un beso muy fuerte para los dos.
Tinixara :-*
G
Gali
Invitado
Re: ankor on tour 2005. Ouarzazate.
.... Genial Ankor, felicidades por parte doble, primero el viaje y luego por el titulo de Rossi, echo de menos tus post en los grandes premios, aunque allí si que no me gustan tanto como las cronicas como estas....
Buen viaje.
.... Genial Ankor, felicidades por parte doble, primero el viaje y luego por el titulo de Rossi, echo de menos tus post en los grandes premios, aunque allí si que no me gustan tanto como las cronicas como estas.... Buen viaje.
Juan Xixon
Arrancando
Re: ankor on tour 2005. Ouarzazate.
¿Se podrá hacer "escolta" en RT?
???
tinixara dijo:Creo que tú segundo viaje a Marruecos será antes de lo que pensabas ;D ;D ;D.
No puedo más......... la envidia me está matando
Cada dia es mas bonito tú relato, cada dia me haces soñar y pensar que estoy ahí contigo viviendo todas esas cosas bellas, ojala fuera así!!!!.
Pues nada, como siempre les digo, a cuidarse mucho y un beso muy fuerte para los dos.
Tinixara :-*
¿Se podrá hacer "escolta" en RT?
???
Juan Xixon
Arrancando
Re: ankor on tour 2005. Ouarzazate.
Tinixara, te acabo de perdonar el "turbio asunto" del C2
De todos modos, me temo que una RT por esos sitios y mas teniendo en cuenta mis lamentables cualidades como piloto... :-/
tinixara dijo:
Tinixara, te acabo de perdonar el "turbio asunto" del C2
De todos modos, me temo que una RT por esos sitios y mas teniendo en cuenta mis lamentables cualidades como piloto... :-/
Re: ankor on tour 2005. Ouarzazate.
LLevo algunos días entrando y no encontrando la palabra adecuada para contestar el post... hoy despues de todo el día pensando.... la encontré!!!!... pero primero intentaré explicar su porqué...
Porque siempre encuentras conexión.... allá donde te encuentres para poder tranquilizarnos y saber que están bien.
Por los bellos paisajes que nos describes con, no menos bellos, relatos.
Por ser capaz de transmitir, y juro por mi madre que es así, hasta los olores.
Por hacernos partícipes de la experiencia del regreso a nuestros orígenes... Ahí empezó todo.
Y por dejarnos acompañarte en esta experiencia sobrecogedora...
LLevo algunos días entrando y no encontrando la palabra adecuada para contestar el post... hoy despues de todo el día pensando.... la encontré!!!!... pero primero intentaré explicar su porqué...
Porque siempre encuentras conexión.... allá donde te encuentres para poder tranquilizarnos y saber que están bien.
Por los bellos paisajes que nos describes con, no menos bellos, relatos.
Por ser capaz de transmitir, y juro por mi madre que es así, hasta los olores.
Por hacernos partícipes de la experiencia del regreso a nuestros orígenes... Ahí empezó todo.
Y por dejarnos acompañarte en esta experiencia sobrecogedora...
Gracias amigo!!!
Re: ankor on tour 2005. Ouarzazate.
Pues nada, nos buscamos otra GS y nos vamos las dos motos por ahí, a vivir esas emocionantes experiencias qu e está viviendo Ankor.
Por cierto Juan, todavia no le hemos pedido que nos traiga algo............. vete pensando que se acaban los dias ;D ;D ;D
Tinixara, te acabo de perdonar el "turbio asunto" del C2
Pues nada, nos buscamos otra GS y nos vamos las dos motos por ahí, a vivir esas emocionantes experiencias qu e está viviendo Ankor.
Por cierto Juan, todavia no le hemos pedido que nos traiga algo............. vete pensando que se acaban los dias ;D ;D ;D
Juan Xixon
Arrancando
Re: ankor on tour 2005. Ouarzazate.
Yo estoy mas que satisfecho con leer sus relatos, no le pido mas.
Como bien dice Baloo
GRACIAS AMIGO!!
tinixara dijo:
Yo estoy mas que satisfecho con leer sus relatos, no le pido mas.
Como bien dice Baloo
GRACIAS AMIGO!!
A
ankor
Invitado
Re: ankor on tour 2005. Marrakech.
Ciudad Imperial y la que da nombre al Estado de Marruecos ya que debe pronunciarse algo asi como "marrakush". Este ha sido el destino de hoy desde la ciudad de los Oasis que hemos marcado como el punto màs al sur de nuestro itinerario. Querriamos haber podido visitar Zagora pero se nos hacia muy a tras mano con lo que preferimos dejarlo para algùn viaje futuro........Imshalà!
No somos de mucho madrugar aunque doy fe que lo intentamos, asi que hasta las 10 de la manana no partimos de Ouarzazate. Es que el desayuno a la vera de la piscina del hotel Palmetiere no daba ganas de ponerse la ropa de la moto y salir a pasar calor.
Salimos de la ciudad por la tipica ya avenida inmensa que poco a poco se convierte en carretera de salida del lugar. Lo hacemos recorriendo los diferentes estudios de cine que han ido convirtiendo a este lejano paraje en el Hollywood del mundo àrabe.
La ciudad se acaba de repente, sin màs. Das una curva y de repente todo ha desaparecido, como si se hubiera esfumado todo y tan solo quedara nuevamente el desierto.
El paisaje es muy volcànico, de arenas y piedras de todos los colores y matices imaginables. La carretera abandona las rectas infinitas de jornadas anteriores para convertirse en una sucesion de curvas bordeando laderas y colinas.
En este pais en cada curva que paras por muy lejano que estes de cualaquier atisbo de civilizacion humana te va a aparecer alguien. Generalmente son ninos, que surgen como espontàneamente cuando menos te lo esperas. Nos hacemos a un lado para fotografiar un bello casbah asomado a un verde ouad y nos aparece Rachid que porta en sus manos un extrano reptil. Resulta ser una iguana originaria de esos territorios, tienes tantos colores como el arco iris y una cara de pocos amigos que asusta. La manera que tiene Rachid de ayudar a su familia es dejar que los guiris fotografien su iguana a cambio de algùn dirham.
Yo como buen guiri no iba a ser menos, asi que me saqué una foto con el animalejo en el hombro. Alli se quedaron algunos dirham y una camiseta del sector chicha. Les flipa que les dejes camisetas.
Se pueden cambiar por cosas pero yo prefiero regalarlas por ahi a los chiquillos.
Avanzamos algunos kms màs y nos desviamos para ver el impresionante casbah de Ait Benhadou. Una perfecta fortaleza de adobe encaramada a una montana al amparo del correspondiente ouad que le da vida.
Aqui y durante muchos kms las montanas son con forma de meseta, formadas por materiales màs débiles en la base y por basaltos en la parte superior. Esto provoca que la erosion vaya desgastandolas hasta hacer que las piedras queden suspendidas a expensas de la gravedad y se precipiten ladera abajo formando paisajes espectaculares.
Los casbah de esta region cambian de estilo arquitectonico pero conservando el material constructivo. Ya no tienen tanta espectacularidad como los del valle del Togdra, ahora son de una sola planta pegados unos a otros formando un complejo entramado en el que las azoteas quedan unidas por un mismo rasero. Lo màs llamativo son sus colores que se convierten en un tono rojizo muy intenso que se mimetiza con el rojo de las montanas que las cobijan.
La carretera que discurre bordeando un largo ouad comienza un lento ascenso mientras el aire se va convirtiendo en fresco aùn a pesar que el dia sigue despejado. Este lento y curvoso ascenso nos llevarà a culminar la cumbre del Itzn Tikcha a 2260 metros de altitud. Toda la cumbre està ausente de vegetacion con la evidencia de la presencia durante parte del ano de nieve en esas alturas.
Como en todos lados aqui se vende algo. Se consiguen fosiles pero el comercio fundamental es el de las piedras con cristales dentro, del tipo de amatista, cuarcita, cobalto y no sé cuàntos tipos màs me ensenaron. Es imposible no comprar alguna porque las hay espectaculares y yo que no sé decir que no, llevo el sobredeposito lleno de rollos de piedras, collares, anillos....todavia monto un rastro en Santa Cruz cuando llegué.
Entre lo que paramos para hacer fotos y las discusiones de precio con los vendedores que encontramos por doquier no hay forma de llegar a los sitios.
Si el ascenso a esta cumbre fue impresionante, el descenso lo serà aùn màs. Bordeamos la montana dejàndola al lado izquierdo de la marcha mientras en el derecho quedan inmensos y profundos valles que nos dejan a la vista todo el encanto del Atlas.
Montanas rajadas por el curso del agua, desnudas de toda senal de vida a las que el viento y al agua a arrancado de cuajo la tierra fértil que contenian para llevarlas hasta los valles y crear vergeles casi selvàticos.
El otro lado de la cumbre denota que hemos pasado al norte influido por vientos màs hùmedos de manera que las montanas se cubren de coniferas y matorrales en un intento de asir bajo sus raices la poca tierra existente.
Bajamos hasta un lugar donde se amontonan tiendas y lugares donde comer. Es un trozo de la carretera de no màs de 100 metros donde a ambos lados de la via se juntan todo tipo de establecimientos. Los restaurantes suelen tener un fogon al frente del mismo en el que se concentran los tagines (recipiente de cocion que da nombre al plato resultante) y los pinchos. A un lado podemos encontrar una especie de carniceria donde se prepara lo que eliges para comer. Ver al carnicero moviendo la carne y levantando una cortina de moscas negras es algo que hay que vivir. Si dejas que sea tu vista la que coma por ti te moriràs de hambre en este pais. La solucion cerrar los ojos y dejar que sea el paladar el que dictamine. Asi no habrà discusion.
Un tagine de carne, coca cola y te para seguir el camino.
Un paisaje que sigue siendo de montana, con poblaciones de casbah encaramados a lugares imposibles aprovechando hasta el ùltimo recurso posible de la escasa agua que brinda el medio. Mujeres lavando la ropa en los recodos donde el ouad se durme y bellas estampas coloristas de prendas de ropa cubriendo las piedras para dejar el trabajo del secado de manos del sol. Es algo funcional, pero hasta algo tan simple como tender la ropa tiene un encanto diferente en este pais.
A medida que nos acercamos a Marrakech la carretera se vuelve a convertir en recta, flanqueda por eucaliptos que la dejan en una perenne sombra.
Otra vez la carretera se convierte en Avenida de entrada a la ciudad. Trànsito disparatado de ciclomotores que son casi una plaga, bicicletas, carros de traccion animal y vehiculos varios. Todo el mundo a lo suyo sin atender para el de al lado y sin tener en cuenta las màs minimas nociones de conduccion.
Cuanto mayor es la ciudad mayor es la anarquia que se representa en sus calles.
Conseguimos un hotel en el centro de la ciudad moderna. En el medio de una caotica avenida abarrotada de coches y contaminacion. Aqui se adivina otro nivel, se nota por los coches que cruzan sus calles, las tiendas que pueblan sus aceras o simplemente por la publicidad de sus carteles que esta ciudad tiene gentes de mucho poder economico.
Tengo la idea de visitar Djem Fna, el mejor medio de transporte es un petit taxi, Fiat Uno, tomo uno justo fuera del hotel. Recorridos algunos metros, una senora con una nina le hace senas y el conductor se vuele a detener. Los taxis son colectivos, si coincide el destino irà subiendo gente hasta que no quepan màs. Un grand taxi, mercedes 220, lleva habitualmente a 7!! personas.
Me deja justo en la plaza, junto a la torre que sirvio de modelo para la construccion de la Giralda. Adentrarse en la plaza es otro mundo. Acostumbrado al gentio que suele invadir todas las poblaciones que visitamos, este caso es excepcional. Son miles de personas las que se sitùan en la plaza.
Encantadores de serpientes, aguadores, titeres, teatro callejero, pintadoras de henna, bailadoras exoticas de dudosa feminidad, todo, absolutamente todo existe en Djem Fna.
Nombre que significa algo asi como "de los muertos" por ser aqui donde se ejecutaban a los condenados. Ahora es todo un simbolo de vida, de vida frenética.
Un zoco en el que es complicado moverse sin tropezar con todo el mundo. Vendedores hàbiles y listillos....de todo hay.
Ha caido la tarde y la gente se concentra alrededor de los puestos de comida que llenan la plaza de humos y aromas de sus productos. Caminas junto a ellos y te invitan a desgustar sus exquisiteces que por supuesto son siempre las mejores del lugar.
Es tarde y creo que me voy a rendir a alguno de estos manjares.
Nos vemos en ruta.
Ciudad Imperial y la que da nombre al Estado de Marruecos ya que debe pronunciarse algo asi como "marrakush". Este ha sido el destino de hoy desde la ciudad de los Oasis que hemos marcado como el punto màs al sur de nuestro itinerario. Querriamos haber podido visitar Zagora pero se nos hacia muy a tras mano con lo que preferimos dejarlo para algùn viaje futuro........Imshalà!
No somos de mucho madrugar aunque doy fe que lo intentamos, asi que hasta las 10 de la manana no partimos de Ouarzazate. Es que el desayuno a la vera de la piscina del hotel Palmetiere no daba ganas de ponerse la ropa de la moto y salir a pasar calor.
Salimos de la ciudad por la tipica ya avenida inmensa que poco a poco se convierte en carretera de salida del lugar. Lo hacemos recorriendo los diferentes estudios de cine que han ido convirtiendo a este lejano paraje en el Hollywood del mundo àrabe.
La ciudad se acaba de repente, sin màs. Das una curva y de repente todo ha desaparecido, como si se hubiera esfumado todo y tan solo quedara nuevamente el desierto.
El paisaje es muy volcànico, de arenas y piedras de todos los colores y matices imaginables. La carretera abandona las rectas infinitas de jornadas anteriores para convertirse en una sucesion de curvas bordeando laderas y colinas.
En este pais en cada curva que paras por muy lejano que estes de cualaquier atisbo de civilizacion humana te va a aparecer alguien. Generalmente son ninos, que surgen como espontàneamente cuando menos te lo esperas. Nos hacemos a un lado para fotografiar un bello casbah asomado a un verde ouad y nos aparece Rachid que porta en sus manos un extrano reptil. Resulta ser una iguana originaria de esos territorios, tienes tantos colores como el arco iris y una cara de pocos amigos que asusta. La manera que tiene Rachid de ayudar a su familia es dejar que los guiris fotografien su iguana a cambio de algùn dirham.
Yo como buen guiri no iba a ser menos, asi que me saqué una foto con el animalejo en el hombro. Alli se quedaron algunos dirham y una camiseta del sector chicha. Les flipa que les dejes camisetas.
Se pueden cambiar por cosas pero yo prefiero regalarlas por ahi a los chiquillos.
Avanzamos algunos kms màs y nos desviamos para ver el impresionante casbah de Ait Benhadou. Una perfecta fortaleza de adobe encaramada a una montana al amparo del correspondiente ouad que le da vida.
Aqui y durante muchos kms las montanas son con forma de meseta, formadas por materiales màs débiles en la base y por basaltos en la parte superior. Esto provoca que la erosion vaya desgastandolas hasta hacer que las piedras queden suspendidas a expensas de la gravedad y se precipiten ladera abajo formando paisajes espectaculares.
Los casbah de esta region cambian de estilo arquitectonico pero conservando el material constructivo. Ya no tienen tanta espectacularidad como los del valle del Togdra, ahora son de una sola planta pegados unos a otros formando un complejo entramado en el que las azoteas quedan unidas por un mismo rasero. Lo màs llamativo son sus colores que se convierten en un tono rojizo muy intenso que se mimetiza con el rojo de las montanas que las cobijan.
La carretera que discurre bordeando un largo ouad comienza un lento ascenso mientras el aire se va convirtiendo en fresco aùn a pesar que el dia sigue despejado. Este lento y curvoso ascenso nos llevarà a culminar la cumbre del Itzn Tikcha a 2260 metros de altitud. Toda la cumbre està ausente de vegetacion con la evidencia de la presencia durante parte del ano de nieve en esas alturas.
Como en todos lados aqui se vende algo. Se consiguen fosiles pero el comercio fundamental es el de las piedras con cristales dentro, del tipo de amatista, cuarcita, cobalto y no sé cuàntos tipos màs me ensenaron. Es imposible no comprar alguna porque las hay espectaculares y yo que no sé decir que no, llevo el sobredeposito lleno de rollos de piedras, collares, anillos....todavia monto un rastro en Santa Cruz cuando llegué.
Entre lo que paramos para hacer fotos y las discusiones de precio con los vendedores que encontramos por doquier no hay forma de llegar a los sitios.
Si el ascenso a esta cumbre fue impresionante, el descenso lo serà aùn màs. Bordeamos la montana dejàndola al lado izquierdo de la marcha mientras en el derecho quedan inmensos y profundos valles que nos dejan a la vista todo el encanto del Atlas.
Montanas rajadas por el curso del agua, desnudas de toda senal de vida a las que el viento y al agua a arrancado de cuajo la tierra fértil que contenian para llevarlas hasta los valles y crear vergeles casi selvàticos.
El otro lado de la cumbre denota que hemos pasado al norte influido por vientos màs hùmedos de manera que las montanas se cubren de coniferas y matorrales en un intento de asir bajo sus raices la poca tierra existente.
Bajamos hasta un lugar donde se amontonan tiendas y lugares donde comer. Es un trozo de la carretera de no màs de 100 metros donde a ambos lados de la via se juntan todo tipo de establecimientos. Los restaurantes suelen tener un fogon al frente del mismo en el que se concentran los tagines (recipiente de cocion que da nombre al plato resultante) y los pinchos. A un lado podemos encontrar una especie de carniceria donde se prepara lo que eliges para comer. Ver al carnicero moviendo la carne y levantando una cortina de moscas negras es algo que hay que vivir. Si dejas que sea tu vista la que coma por ti te moriràs de hambre en este pais. La solucion cerrar los ojos y dejar que sea el paladar el que dictamine. Asi no habrà discusion.
Un tagine de carne, coca cola y te para seguir el camino.
Un paisaje que sigue siendo de montana, con poblaciones de casbah encaramados a lugares imposibles aprovechando hasta el ùltimo recurso posible de la escasa agua que brinda el medio. Mujeres lavando la ropa en los recodos donde el ouad se durme y bellas estampas coloristas de prendas de ropa cubriendo las piedras para dejar el trabajo del secado de manos del sol. Es algo funcional, pero hasta algo tan simple como tender la ropa tiene un encanto diferente en este pais.
A medida que nos acercamos a Marrakech la carretera se vuelve a convertir en recta, flanqueda por eucaliptos que la dejan en una perenne sombra.
Otra vez la carretera se convierte en Avenida de entrada a la ciudad. Trànsito disparatado de ciclomotores que son casi una plaga, bicicletas, carros de traccion animal y vehiculos varios. Todo el mundo a lo suyo sin atender para el de al lado y sin tener en cuenta las màs minimas nociones de conduccion.
Cuanto mayor es la ciudad mayor es la anarquia que se representa en sus calles.
Conseguimos un hotel en el centro de la ciudad moderna. En el medio de una caotica avenida abarrotada de coches y contaminacion. Aqui se adivina otro nivel, se nota por los coches que cruzan sus calles, las tiendas que pueblan sus aceras o simplemente por la publicidad de sus carteles que esta ciudad tiene gentes de mucho poder economico.
Tengo la idea de visitar Djem Fna, el mejor medio de transporte es un petit taxi, Fiat Uno, tomo uno justo fuera del hotel. Recorridos algunos metros, una senora con una nina le hace senas y el conductor se vuele a detener. Los taxis son colectivos, si coincide el destino irà subiendo gente hasta que no quepan màs. Un grand taxi, mercedes 220, lleva habitualmente a 7!! personas.
Me deja justo en la plaza, junto a la torre que sirvio de modelo para la construccion de la Giralda. Adentrarse en la plaza es otro mundo. Acostumbrado al gentio que suele invadir todas las poblaciones que visitamos, este caso es excepcional. Son miles de personas las que se sitùan en la plaza.
Encantadores de serpientes, aguadores, titeres, teatro callejero, pintadoras de henna, bailadoras exoticas de dudosa feminidad, todo, absolutamente todo existe en Djem Fna.
Nombre que significa algo asi como "de los muertos" por ser aqui donde se ejecutaban a los condenados. Ahora es todo un simbolo de vida, de vida frenética.
Un zoco en el que es complicado moverse sin tropezar con todo el mundo. Vendedores hàbiles y listillos....de todo hay.
Ha caido la tarde y la gente se concentra alrededor de los puestos de comida que llenan la plaza de humos y aromas de sus productos. Caminas junto a ellos y te invitan a desgustar sus exquisiteces que por supuesto son siempre las mejores del lugar.
Es tarde y creo que me voy a rendir a alguno de estos manjares.
Nos vemos en ruta.
javiversion
Arrancando
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Re: ankor on tour 2005. Marrakech.
Haviviversion al aparato!!!!
¿¿¿¿¿Tan ensimismado estaba en mi DVD que se me había pasado este....
MARAVILLOSO
post???????
He de leerelo con detenimiento...
IMPRESIONANTE como escribe el colega...
he entrado tan dentro de los relatos que tengo hasta arenilla en las orejas.
Ráfagas a los MOTEROS con mayúsculas y un bocinazo a las hemorroides
Haviviversion al aparato!!!!
¿¿¿¿¿Tan ensimismado estaba en mi DVD que se me había pasado este....
MARAVILLOSO
post???????
He de leerelo con detenimiento...
IMPRESIONANTE como escribe el colega...
he entrado tan dentro de los relatos que tengo hasta arenilla en las orejas.
Ráfagas a los MOTEROS con mayúsculas y un bocinazo a las hemorroides
E
ENRIQUE
Invitado
Re: ankor on tour 2005. Marrakech.
En esta seccion tenemos la suerte de contar, entre otras, con dos firmas de prestigio, una Ankor, como estupendo narrador que nos hace usar la imaginacion con sus estupendas descripciones para hacernos acompañarle en su viaje y otro HAVIVI version que sabe plasmar magnificamente en imagenes sus aventuras, cada uno en su genero un autentico Craks Vsss
En esta seccion tenemos la suerte de contar, entre otras, con dos firmas de prestigio, una Ankor, como estupendo narrador que nos hace usar la imaginacion con sus estupendas descripciones para hacernos acompañarle en su viaje y otro HAVIVI version que sabe plasmar magnificamente en imagenes sus aventuras, cada uno en su genero un autentico Craks
VsssJuan Xixon
Arrancando
Re: ankor on tour 2005. Marrakech.
Ankor, jodio!! es que te sales... :
Havivi, si ankor escribe los guiones y tu lo filmas acabaís en Holliwood.
;D
Ankor, jodio!! es que te sales... :
Havivi, si ankor escribe los guiones y tu lo filmas acabaís en Holliwood.
;D
Re: ankor on tour 2005. Marrakech.
no se que decir ya, simplemente fantastico
no se que decir ya, simplemente fantastico
Juan Recio (Trailman)
Acelerando
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- 23 Oct 2002
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Re: ankor on tour 2005. Marrakech.
Perfecto Ankor,
Imprimiré las últimas etapas y las leeré como se merece....en casa tranquilamente por la noche y disfrutando de un té a la menta con su correspondiente ritual.
Imshalà!
Juanju
Perfecto Ankor,
Imprimiré las últimas etapas y las leeré como se merece....en casa tranquilamente por la noche y disfrutando de un té a la menta con su correspondiente ritual.
Imshalà!
Juanju
E
ENRIQUE
Invitado
Re: ankor on tour 2005. Marrakech.
;D Vsss
Si a este plantel de primeras figuras se suma Stelvio, prepara la ruta a seguir y pone la banda sonora, arrasan en la ceremonia de los OscarJuan_Xixon dijo:Ankor, jodio!! es que te sales... :
Havivi, si ankor escribe los guiones y tu lo filmas acabaís en Holliwood.
;D VsssRe: ankor on tour 2005. Marrakech.
QUERIDO ANKOR, Estimado compañero,
Me gustan las motos - cada vez más gracias a ti - aunque no tengo ninguna, ni siquiera carnet de conducir...... pero.... tus relatos, tus crónicas y tus viajes valen la pena.....
Un saludo, por cierto compañeros del foro, soy un novato que no merezco vuestra confianza pero que, poco a poco, cada vez más apasionado por el mundo de las motos se atreve a compartir estos buenos ratito con ustedes.......
Y a ti, ankor, que el viaje sea agradable...... digno como es de ti y de la cultura que emanas..... amigo de tus amigos, compañero infatigable, lástima que no haya más gente en este planeta como tu..... esperando tu próximo relato y, como no tu vuelta para encontrarnos de nuevo.... .UN ABRAZO.......
Por cierto, próximamente abrán sorpresas con ankor on tour 2005 que se irán desvelando por parte de su autor poco a poco..... espero que me admitan en su club, y hasta más ver que.... como se dice en mi pueblo,,,, son señas de volver
QUERIDO ANKOR, Estimado compañero,
Me gustan las motos - cada vez más gracias a ti - aunque no tengo ninguna, ni siquiera carnet de conducir...... pero.... tus relatos, tus crónicas y tus viajes valen la pena.....
Un saludo, por cierto compañeros del foro, soy un novato que no merezco vuestra confianza pero que, poco a poco, cada vez más apasionado por el mundo de las motos se atreve a compartir estos buenos ratito con ustedes.......
Y a ti, ankor, que el viaje sea agradable...... digno como es de ti y de la cultura que emanas..... amigo de tus amigos, compañero infatigable, lástima que no haya más gente en este planeta como tu..... esperando tu próximo relato y, como no tu vuelta para encontrarnos de nuevo.... .UN ABRAZO.......
Por cierto, próximamente abrán sorpresas con ankor on tour 2005 que se irán desvelando por parte de su autor poco a poco..... espero que me admitan en su club, y hasta más ver que.... como se dice en mi pueblo,,,, son señas de volver
Re: ankor on tour 2005. Marrakech.
Me sorprendes, está claro que conoces a ankor y que algo te ha contado.Siento curiosidad por saber cuales son esas sorpresas.
Por cierto hoy me envió un sms, no me dijo en que sitio estaba, tan solo decia que si el paraiso existia, él se encontraba allí.
Me imagino que por sus palabras, la crónica de hoy será preciosa.
Un saludo.
Tinixara.
Por cierto, próximamente abrán sorpresas con ankor on tour 2005 que se irán desvelando por parte de su autor poco a poco..... espero que me admitan en su club, y hasta más ver que.... como se dice en mi pueblo,,,, son señas de volver
Me sorprendes, está claro que conoces a ankor y que algo te ha contado.Siento curiosidad por saber cuales son esas sorpresas.
Por cierto hoy me envió un sms, no me dijo en que sitio estaba, tan solo decia que si el paraiso existia, él se encontraba allí.
Me imagino que por sus palabras, la crónica de hoy será preciosa.
Un saludo.
Tinixara.
Re: ankor on tour 2005. Beni-Mellal.
8) soy un amigo de puerto de la cruz, que le desea tanto a ankor como heroe, que lo pasen super bien en ese viaje (motero) por tierras extrañas y nos puedan contar sus vivencias. esta noche trabajo y he imprimido todos los comentarios para pasar una noche magina imaginandome sus experiencias.
8) soy un amigo de puerto de la cruz, que le desea tanto a ankor como heroe, que lo pasen super bien en ese viaje (motero) por tierras extrañas y nos puedan contar sus vivencias. esta noche trabajo y he imprimido todos los comentarios para pasar una noche magina imaginandome sus experiencias.
Re: ankor on tour 2005. Beni-Mellal.
es increible..... ya no por leer esta experiencia que ya nos tiene acostumbrado Ankor .... si no, por que ves a nuevos foreros, que su primer mensaje, es de admiración para estos dos moteros perdidos por una parte del mundo, que gracias al esfuerzo de escribir sus emociones y plasmarlas en estos ciberpapales, cada dia que pasa, disfrutamos todos los que lo leemos, vemos estos parajes a traves de los ojos de ellos, sentimos sensaciones a traves de las palabras que nos cuentan...
...... sigo pensando, que esto es increible
es increible..... ya no por leer esta experiencia que ya nos tiene acostumbrado Ankor .... si no, por que ves a nuevos foreros, que su primer mensaje, es de admiración para estos dos moteros perdidos por una parte del mundo, que gracias al esfuerzo de escribir sus emociones y plasmarlas en estos ciberpapales, cada dia que pasa, disfrutamos todos los que lo leemos, vemos estos parajes a traves de los ojos de ellos, sentimos sensaciones a traves de las palabras que nos cuentan...
...... sigo pensando, que esto es increible
Re: ankor on tour 2005. Beni-Mellal.
ankor, despues de varios días sin poder entrar aqui, mas que nada porque quería ponerme al día de tus relatos con la tranquilidad que se merecen, ahora he encontrado el momento.
Desde luego, no pienso decir nada.
No hace falta.
ankor, despues de varios días sin poder entrar aqui, mas que nada porque quería ponerme al día de tus relatos con la tranquilidad que se merecen, ahora he encontrado el momento.
Desde luego, no pienso decir nada.
No hace falta.
Manu-pisuerga
Acelerando
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Re: ankor on tour 2005. Beni-Mellal.
Ankor, como ya te comenté, es una lástima que tampoco nos podamos conocer esta vez en Tenerife, pero después de estar leyendo vuestro viaje todos estos días, ya no sé que decirte.
Que lo termineis bien y seguimos atentos.
Ah y para otro viaje, te llevas un teclado con la letra ñ. ;D
Ankor, como ya te comenté, es una lástima que tampoco nos podamos conocer esta vez en Tenerife, pero después de estar leyendo vuestro viaje todos estos días, ya no sé que decirte.
Que lo termineis bien y seguimos atentos.
Ah y para otro viaje, te llevas un teclado con la letra ñ. ;D
A
ankor
Invitado
Re: ankor on tour 2005. Beni-Mellal.
Mananita temprano, el ruido ensordecedor de las calles de Marrakech no me deja dormir màs. Ademàs tengo gusanillo coger la moto seguir recorriendo la geografia natural y humana de este gran pais. Quedan pocos dias de esta aventura y soy consciente que debo intentar empaparme de todo antes de partir.
Con esa intencion abandono Marrakech y su locura de tràfico del que logro sobrevivir. Poco a poco el tràfico se atenùa hasta casi desaparecer por completo. La carretera se rodea de grandes eucaliptos a cada lado, mientras intermitentemente aparecen a su borde talleres de reparacion y algùn que otro establecimiento de refrescos.
Paisaje de explotaciones agricolas, extensiones de cultivos salpicadas de olivos y frutales. A partir de unos ciertos kms comienzan a aparecer poblaciones. Todas tienen un nombre distinto y sus dimensiones también las diferencian pero, sin embargo, todas tienen en comùn la pobreza que revelan.
No existe ninguna idea de urbanismo posible, ni siquiera la travesia de la carretera por la localidad sirve para que las casas guarden algùn tipo de concierto entre ellas. Tan solo estarà asfaltada esa carretera, todas las transversales que le confluyen son una amalgama de tierra y pedruscos.
Un espacio abierto sirve de zoco en el que confluye el habitual avispero de gentes en que se convierte cada espacio habitado de Marruecos. La probeza se nota en también en la organizacion de esos zocos y como son sus productos.
En Tamelelt hago una parada para vencer la sed, en un cafe junto a su zoco. Los grand taxi se amontonan esperando recoger pasaje portalos junto con lo adquirido en el mercado a las poblaciones periféricas. Ni la parada guarda un orden concreto.
Todo el suelo es un rastro de basuras a merced de la brisa que la lleva de un lado al otro hasta dejarla esparcida por los campos. Carros de caballos con ruedas de coches en los que se encaraman personas y cosas hasta un limite que hace imposible pensar que nada se caiga de ahi arriba.
Se ven muchos pibitos cargados con las mochilas camino de la escuela, pero se ven muchos, demasiados, trabajando en las labores del campo, portando agua a lomos de los burros y acompanando al ganado que sale a pastar.
Rompe el corazon pensar que apenas criaturas estén tirados en esos campos baldios y solitarios con la sola compania de ovejas y cabras en lugar de estar en la escuela. Supongo que cuando la prioridad es alimentarse los numeros y las letras deben quedar postergados.
Pasados algunos kms me desvio de la carretera principal que enlaza Marrakech con Fes para dirigirme hacia las cascadas de Ouzoud en pleno corazon del Medio Atlas. La carretera se estrecha un tanto pero continua siendo aceptable para circular. Si ya tiene su peligro el circular por carreteras con un ancho standard cuando este disminuye se deben tener mil ojos con todo lo que viene de frente, ya que por aqui cualquier momento es bueno para adelantar.
Las curvas van haciendo su aparicion mientras el campo de los alrededores ensena algunos olivos y vuelven a aparecer los casbah con su color tierra rojizo tan caracteristico. Poblaciones dispersas, alejadas de todo y en las que confluyen apenas algunas viviendas y quizàs algùn alcazar en ruinas evidencia de un pasado màs glorioso.
Olivos tisicos, que no guardan ya el orden con el que fueron sembrados. Sedientos del otono que les devuelva a la vida.
Veintidos kms despues de Tennant un cartel nos indica el desvio hacia las Cascadas. Me adentro por una carretera que bordea lomas olivos y pinares. En este punto me cruzo con unos cuantos moteros, casi todos BMW, que ya vienen de vuelta del lugar.
Empato curvas hasta llegar a una zona habitada, pero ni rastro de cascadas.
Nada màs parar la moto, tengo unas cuantas propociones de parking para dejarla. Se me acerca un pibe y con la amabilidad caracteristica y en perfecto castellano me recomienda el parking del colega. Dejo la Gs a la sombra de un canizo me cargo el sobredeposito a la espalda y la chaqueta y el casco me las guarda el colega.
Camino hacia la cascada por una vereda que nada hace intuir el espectàculo que se avecina. Kareem me sigue los pasos. Apenas 50 metros y tengo bqjo mis pies un inmenso caudal de agua cayendo verticalmente desde una altura de 120 metros.
Kareem me cuenta todo el recorrido posible y se ofrece para llevarme. Me parece buena gente este bereber, asi que no me lo pienso mucho y acepto su oferta.
Nos adentramos por un camino dejando la cascada a nuestra izquierda. El rumor constante del agua cayendo risco abajo es como una mùsica de la naturaleza. Los olivos nos acopanan ladera abajo.
Mi grato guia me explica que "ouzou" significa olivo y olivar es "ouzoud", por tanto estas serian las "Cascadas del Olivar". La bajada lleva un buen rato a través de un estrechito camino que a menudo se cruza por corrientes de agua que como si de arterias se trataran riegan los troncos de los olivos.
Llegamos a una zona cubierta por vegetacion en forma de parrales. Debido a mi estatura tengo que caminar con la cabeza baja para no darme con los soportes. El rumor del agua cayendo se hace màs intenso, camino hasta la baranda de madera y cuando levanto la cabez tengo delante de mis ojos uno de los espectàculos naturales màs bellos que jamàs he visto.
Indescriptible manifestacion natural en toda su belleza.
Me siento alguno de aquellos aventureros del siglo XiX viajando por el corazon de Africa. Me siento el doctor Livingstone en las cataratas del Lago Victoria con su fiel porteador. Claro que aqui el que portea soy yo con la mochila del sobredeposito.
El fondo forma charcadas que son usadas como zonas de bano, un puente cruza hasta el otro lado. Pero también se puede hacer en barquitas con nombres como "La France" o para los màs arriesgados, "Titanic".
En la subida una parada para ver el eterno arco iris que se forma con la bruma generada por la caida del agua y la fina pelicula que genera.
Un poco màs arriba, rodeado de exhuberante vegetacion haremos una parada para comer. Para no variar la dieta, tagine de pollo y coca cola. La terraza da justo para la caida del agua. Una panoràmica como esta es un lujo solo al alcance de ricos o de viajeros por Marruecos.
No tengo ningunas ganas de marchar pero la ruta obliga. Tomo mi rumbo no sin antes pronunciar las palabras màgicas: Imshalà!....junto con mi deseo de algùn dia volver.
El plan previsto era recorrer lo andado y tomar rumbo a Azilal y desde ahi enganchar la carretera Marrakech - Fes con destino a Beni-Mellal. Pero Kareem me asegura que, aùn no viniendo en el mapa, se puede tomar esa carretera pasando por Aït Attab.
Me fio de sus indicaciones y tomo una angosta carretera que asciende para a pocos kms descubrirme otro espectàculo, las Gargantas de Ouzoud el Abid. Una profunda grieta que abre la tierra formando un desfiladero de dimensiones gigantescas.
Durante kms el desfiladero queda a mis pies hasta que la carretera comienza a hundirse en sus profundidades dibujando cada recodo y saliente de la ladera que la sustenta.
Asi lidiando con curvas tan cerradas que necesitan de la primera velocidad para trazar su àngulo, llego al fondo donde encuentro un puente de metal que une ambos lados de via.
La soledad màs absoluta me permite parar la GS en el medio del puente y parar el motor para deleitarme con el silencio de aquel lugar. Tan solo los pasos de mis botas sobre el metàlico suelo generan sonido.
Sigo la ruta, en un tramo acompanado por un grupito de ovejas blancas y cabeza negra que cruzan la carretera poco habituadas al paso de otra cosa que no tenga cuatro patas.
Antes de empatar con la carretera principal la carretera està en obras y tiene mucha gravilla ademàs de un tramo de unos cientos de metros sin asfaltar pero nada que la Gs, aùn a pesar de mi, no pueda solventar.
Enlazo con la carretera y direccion a Beni-Mellal por una carretera que no deja mucho paisaje a la vista, inmersa en una extensa llanura y cubierta a su paso de olivos ahora si que frondosos.
Tras localizar un hotel donde descansar salgo a caminar por la Medina y el zoco de esta ciudad de unos 140.000 habitantes que vive y se desarrolla al amparo del agua que obtiene del embalse de Bin el Ouidane situado a unos 60 kms de la ciudad y uno de los màs grandes de Marruecos.
Mezclado entre sus gentes como uno màs camino por sus calles tan llenas como todas. La mùsica tradicional emana de los puestos dando aùn mayor evocacion a un ambiente de por si exotico para los sentidos de una mente europeizada.
Nos vemos en ruta.
Mananita temprano, el ruido ensordecedor de las calles de Marrakech no me deja dormir màs. Ademàs tengo gusanillo coger la moto seguir recorriendo la geografia natural y humana de este gran pais. Quedan pocos dias de esta aventura y soy consciente que debo intentar empaparme de todo antes de partir.
Con esa intencion abandono Marrakech y su locura de tràfico del que logro sobrevivir. Poco a poco el tràfico se atenùa hasta casi desaparecer por completo. La carretera se rodea de grandes eucaliptos a cada lado, mientras intermitentemente aparecen a su borde talleres de reparacion y algùn que otro establecimiento de refrescos.
Paisaje de explotaciones agricolas, extensiones de cultivos salpicadas de olivos y frutales. A partir de unos ciertos kms comienzan a aparecer poblaciones. Todas tienen un nombre distinto y sus dimensiones también las diferencian pero, sin embargo, todas tienen en comùn la pobreza que revelan.
No existe ninguna idea de urbanismo posible, ni siquiera la travesia de la carretera por la localidad sirve para que las casas guarden algùn tipo de concierto entre ellas. Tan solo estarà asfaltada esa carretera, todas las transversales que le confluyen son una amalgama de tierra y pedruscos.
Un espacio abierto sirve de zoco en el que confluye el habitual avispero de gentes en que se convierte cada espacio habitado de Marruecos. La probeza se nota en también en la organizacion de esos zocos y como son sus productos.
En Tamelelt hago una parada para vencer la sed, en un cafe junto a su zoco. Los grand taxi se amontonan esperando recoger pasaje portalos junto con lo adquirido en el mercado a las poblaciones periféricas. Ni la parada guarda un orden concreto.
Todo el suelo es un rastro de basuras a merced de la brisa que la lleva de un lado al otro hasta dejarla esparcida por los campos. Carros de caballos con ruedas de coches en los que se encaraman personas y cosas hasta un limite que hace imposible pensar que nada se caiga de ahi arriba.
Se ven muchos pibitos cargados con las mochilas camino de la escuela, pero se ven muchos, demasiados, trabajando en las labores del campo, portando agua a lomos de los burros y acompanando al ganado que sale a pastar.
Rompe el corazon pensar que apenas criaturas estén tirados en esos campos baldios y solitarios con la sola compania de ovejas y cabras en lugar de estar en la escuela. Supongo que cuando la prioridad es alimentarse los numeros y las letras deben quedar postergados.
Pasados algunos kms me desvio de la carretera principal que enlaza Marrakech con Fes para dirigirme hacia las cascadas de Ouzoud en pleno corazon del Medio Atlas. La carretera se estrecha un tanto pero continua siendo aceptable para circular. Si ya tiene su peligro el circular por carreteras con un ancho standard cuando este disminuye se deben tener mil ojos con todo lo que viene de frente, ya que por aqui cualquier momento es bueno para adelantar.
Las curvas van haciendo su aparicion mientras el campo de los alrededores ensena algunos olivos y vuelven a aparecer los casbah con su color tierra rojizo tan caracteristico. Poblaciones dispersas, alejadas de todo y en las que confluyen apenas algunas viviendas y quizàs algùn alcazar en ruinas evidencia de un pasado màs glorioso.
Olivos tisicos, que no guardan ya el orden con el que fueron sembrados. Sedientos del otono que les devuelva a la vida.
Veintidos kms despues de Tennant un cartel nos indica el desvio hacia las Cascadas. Me adentro por una carretera que bordea lomas olivos y pinares. En este punto me cruzo con unos cuantos moteros, casi todos BMW, que ya vienen de vuelta del lugar.
Empato curvas hasta llegar a una zona habitada, pero ni rastro de cascadas.
Nada màs parar la moto, tengo unas cuantas propociones de parking para dejarla. Se me acerca un pibe y con la amabilidad caracteristica y en perfecto castellano me recomienda el parking del colega. Dejo la Gs a la sombra de un canizo me cargo el sobredeposito a la espalda y la chaqueta y el casco me las guarda el colega.
Camino hacia la cascada por una vereda que nada hace intuir el espectàculo que se avecina. Kareem me sigue los pasos. Apenas 50 metros y tengo bqjo mis pies un inmenso caudal de agua cayendo verticalmente desde una altura de 120 metros.
Kareem me cuenta todo el recorrido posible y se ofrece para llevarme. Me parece buena gente este bereber, asi que no me lo pienso mucho y acepto su oferta.
Nos adentramos por un camino dejando la cascada a nuestra izquierda. El rumor constante del agua cayendo risco abajo es como una mùsica de la naturaleza. Los olivos nos acopanan ladera abajo.
Mi grato guia me explica que "ouzou" significa olivo y olivar es "ouzoud", por tanto estas serian las "Cascadas del Olivar". La bajada lleva un buen rato a través de un estrechito camino que a menudo se cruza por corrientes de agua que como si de arterias se trataran riegan los troncos de los olivos.
Llegamos a una zona cubierta por vegetacion en forma de parrales. Debido a mi estatura tengo que caminar con la cabeza baja para no darme con los soportes. El rumor del agua cayendo se hace màs intenso, camino hasta la baranda de madera y cuando levanto la cabez tengo delante de mis ojos uno de los espectàculos naturales màs bellos que jamàs he visto.
Indescriptible manifestacion natural en toda su belleza.
Me siento alguno de aquellos aventureros del siglo XiX viajando por el corazon de Africa. Me siento el doctor Livingstone en las cataratas del Lago Victoria con su fiel porteador. Claro que aqui el que portea soy yo con la mochila del sobredeposito.
El fondo forma charcadas que son usadas como zonas de bano, un puente cruza hasta el otro lado. Pero también se puede hacer en barquitas con nombres como "La France" o para los màs arriesgados, "Titanic".
En la subida una parada para ver el eterno arco iris que se forma con la bruma generada por la caida del agua y la fina pelicula que genera.
Un poco màs arriba, rodeado de exhuberante vegetacion haremos una parada para comer. Para no variar la dieta, tagine de pollo y coca cola. La terraza da justo para la caida del agua. Una panoràmica como esta es un lujo solo al alcance de ricos o de viajeros por Marruecos.
No tengo ningunas ganas de marchar pero la ruta obliga. Tomo mi rumbo no sin antes pronunciar las palabras màgicas: Imshalà!....junto con mi deseo de algùn dia volver.
El plan previsto era recorrer lo andado y tomar rumbo a Azilal y desde ahi enganchar la carretera Marrakech - Fes con destino a Beni-Mellal. Pero Kareem me asegura que, aùn no viniendo en el mapa, se puede tomar esa carretera pasando por Aït Attab.
Me fio de sus indicaciones y tomo una angosta carretera que asciende para a pocos kms descubrirme otro espectàculo, las Gargantas de Ouzoud el Abid. Una profunda grieta que abre la tierra formando un desfiladero de dimensiones gigantescas.
Durante kms el desfiladero queda a mis pies hasta que la carretera comienza a hundirse en sus profundidades dibujando cada recodo y saliente de la ladera que la sustenta.
Asi lidiando con curvas tan cerradas que necesitan de la primera velocidad para trazar su àngulo, llego al fondo donde encuentro un puente de metal que une ambos lados de via.
La soledad màs absoluta me permite parar la GS en el medio del puente y parar el motor para deleitarme con el silencio de aquel lugar. Tan solo los pasos de mis botas sobre el metàlico suelo generan sonido.
Sigo la ruta, en un tramo acompanado por un grupito de ovejas blancas y cabeza negra que cruzan la carretera poco habituadas al paso de otra cosa que no tenga cuatro patas.
Antes de empatar con la carretera principal la carretera està en obras y tiene mucha gravilla ademàs de un tramo de unos cientos de metros sin asfaltar pero nada que la Gs, aùn a pesar de mi, no pueda solventar.
Enlazo con la carretera y direccion a Beni-Mellal por una carretera que no deja mucho paisaje a la vista, inmersa en una extensa llanura y cubierta a su paso de olivos ahora si que frondosos.
Tras localizar un hotel donde descansar salgo a caminar por la Medina y el zoco de esta ciudad de unos 140.000 habitantes que vive y se desarrolla al amparo del agua que obtiene del embalse de Bin el Ouidane situado a unos 60 kms de la ciudad y uno de los màs grandes de Marruecos.
Mezclado entre sus gentes como uno màs camino por sus calles tan llenas como todas. La mùsica tradicional emana de los puestos dando aùn mayor evocacion a un ambiente de por si exotico para los sentidos de una mente europeizada.
Nos vemos en ruta.
Juan Xixon
Arrancando
Re: ankor on tour 2005. Beni-Mellal.
De momento, quédate con lo que lees, disfruta, sueña...
ADLER dijo:
De momento, quédate con lo que lees, disfruta, sueña...
Re: ankor on tour 2005. Beni-Mellal.
El viaje está resultando impresionante y está relatado con un lujo de detalles que quita el hipo.
Por cierto, en el último relato no distingo la presencia de Heroes, ¿es que se ha quedado en algún sitio? ???
Saludos y que sigas disfrutando de algo que te llevarás para siempre en la memoria.
El viaje está resultando impresionante y está relatado con un lujo de detalles que quita el hipo.
Por cierto, en el último relato no distingo la presencia de Heroes, ¿es que se ha quedado en algún sitio? ???
Saludos y que sigas disfrutando de algo que te llevarás para siempre en la memoria.
Re: ankor on tour 2005. Marrakech.
No seré el yo el que te diga que tendrías que haberte pasado primero por presentaciones.... No, con ese nombre No, tan sólo recibe mi bienvenida desde esta isla africana..... llamada Achinet... Como diría uno de los habitantes de estos lares y buen amigo Juan Xixon....
BENTOR dijo:
No seré el yo el que te diga que tendrías que haberte pasado primero por presentaciones.... No, con ese nombre No, tan sólo recibe mi bienvenida desde esta isla africana..... llamada Achinet... Como diría uno de los habitantes de estos lares y buen amigo Juan Xixon....
Un saludo compañero del metal!!!
Juan Xixon
Arrancando
Re: ankor on tour 2005. Beni-Mellal.
Bueno Ankor, ya me puedo ir a dormir tranquilo después de leer tu relato.
:
Bueno Ankor, ya me puedo ir a dormir tranquilo después de leer tu relato.
:
Re: ankor on tour 2005. Beni-Mellal.
Es bonito ver como estás cumpliendo tu sueño de regresar a tus orígenes... reconfortante ver como tu lado bereber se desenvuelve con ese desparpajo en esas tierras...impresiona que aún así tengas la nobleza de compartir eso con nosotros... que entres en nuestros hogares para darnos un trozo de tus vivencias... eso te hace grande, pero más grande me hace a mí poder escribir esto....
Es bonito ver como estás cumpliendo tu sueño de regresar a tus orígenes... reconfortante ver como tu lado bereber se desenvuelve con ese desparpajo en esas tierras...impresiona que aún así tengas la nobleza de compartir eso con nosotros... que entres en nuestros hogares para darnos un trozo de tus vivencias... eso te hace grande, pero más grande me hace a mí poder escribir esto....
Ese tío es mi amigo!!!
fipe
Curveando
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Re: ankor on tour 2005. Beni-Mellal.
Estimados y sufridos moteros, un día mas me puedo marchar a la cama tranquilo…, eso si, después de sacudirme la arena de las zapatillas, ….., buena ruta y:
G R A C I A S
ñossssssssssss®
![url]](http://[url]http://www.teideski.com/imagenes/dance%5B1%5D.gif[/url])
el adoptaaaao
Estimados y sufridos moteros, un día mas me puedo marchar a la cama tranquilo…, eso si, después de sacudirme la arena de las zapatillas, ….., buena ruta y:
G R A C I A S
ñossssssssssss®
Re: ankor on tour 2005. Beni-Mellal.
a mi tambien me enorgullece decir que esos dos tios que andan en sendas GS's por Marruecos y al que cito en este post
tambien son mis amigos
dos de ellos ya han estado en mi casa y al otro, aunque lo conozco en persona, todavia no ha estado, pero estara
un abrazo
Baloo dijo:
a mi tambien me enorgullece decir que esos dos tios que andan en sendas GS's por Marruecos y al que cito en este post
tambien son mis amigos
dos de ellos ya han estado en mi casa y al otro, aunque lo conozco en persona, todavia no ha estado, pero estara
un abrazo