Apriete de las bujias.

Romerito

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¿Hablas de unas mismas bujías extraídas y vueltas a poner, o de que te ocurre siempre con cualquier bujía, incluso nueva?

Las bujías llevan una junta, una arandela que además de sellar hace las funciones de arandela de presión, deformándose ligeramente y manteniendo, por recuperación elástica, el apriete dado sin que la bujía se suelte. En unas bujías apretadas, sacadas, puestas y vueltas a apretar... esa elasticidad de la arandela se ha perdido y se aflojan más fácilmente. Une a eso un motor que por su concepción vibra bastante y ya tienen el combo perfecto para que se aflojen.

Si tus bujías están ya zurradas, pon unas nuevas apretadas al par que indique el libro de usuario o de taller, y fuera. Y si aún así te ocurre, echa una gotita de fijador de roscas de fuerza media (no alta), y supuestamente problema resuelto.
 

gringo42

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La bujias se pueden aflojar solas por:
- incorrecto ajuste, es decir menos par de ajuste(Nm)
- que el toquimetro marque de mucho menos, en le caso que lo utilices, que es lo adecuado/recomendable
- defecto en la rosca de la tapa de cilindro
- defecto en el apoyo del orificio roscado donde monta bujía
- excesiva temperatura(el aluminio dilata mas que el metal de la bujía) poco probable pero posible
- bujía incorrecta, en tipo arandela apoyo

No es lo mismo de hablar de bujía nueva recién puesta o usada retirada y montada muchas veces-

Generalmente se suele gastar la rosca de la tapa de cilindros, ya sea por extraer las bujías con motor caliente, o ajustar reiteradamente las bujias con exceso de torque, se van deformando/gastando los filetes de rosca.

Una sana costumbre que pocos mecánicos/usuarios tienen, es cada cambio de bujías, colocar una fina capa de grasa con carga de cobre(para alta temperatura) a la rosca y el torque de ajuste se debe reducir en aprox 20% (ver si el torque indicado es en seco o humedo, en este ultimo caso se aplica el torque para humedo).

Las bujias estaran por muchos miles de km en la tapa, parte de la rosca interna tendra carbonillla y la parte de rosca sobre la tapa agradecera para no griparte(tantos ciclos de calentamiento/enfiramiento/humedad) contar con algun lubricante cuando desenrosquemos.Asi se cuida mucho la rosca.
 

robgar06

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Yo cambié bujías a los 40.000 y lo hice en casa. El anterior cambio fue a los 20.000 en el concesionario. Al sacarlas me quedé de piedra de lo flojas que estaban y no se habían sacado nunca, salvo que las sacasen a los 20.000 y las volviesen a poner, que quiero pensar que no hicieron tal cosa. Es un tema a revisar de vez en cuando y pondré pasta de cobre, buena idea.
 

XAPY

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Hola. Yo también siempre pongo un poco de grasa antigripante de alta temperatura en la rosca, así no hay problemas al quitarlas de gripaje.
Otra costumbre que tengo, cuando son nuevas las aprieto al par correspondiente luego aflojo un poco y vuelvo a apretarlas, esto lo hago por qué la arandela que traen es de estanqueidad y en el primer apriete se comprimen y deforman pero al no ser elásticas, puede ser que con el tiempo se afloje alguna.
Otra manía que tengo también, es poner un pelin de grasa de cobre en el terminal del cable de las bujías, así se evitan sulfataciones, óxido y sus problemas.

Saludos y Vssss.
 

gringo42

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Coincido en que a bujía nueva la aprieto, aflojo y nuevamente torqueada.

Al cable en zona de contacto electrico lo limpio con limpia contactos(alcohol isopropilico de evaporación media o rápida), idem con el cotacto en la bujía y no toco con dedos(sin guantes)(evito meter grasitud/humedad natural de las manos).No coloco mas nada ahi.

Como la mayoría de las motos modernas, el conector a bujia tiene una goma que cierra sobre porcelana de bujia, en dicha zona de contacto(porcelana) coloco una fina capa de grasa siliconada para oring alta temperatura( uso la Molykote 55M, es de color blanco) y asi ayudo a que deslice mejor la goma del conector tanto al montar como al demontar(no se pega) y dicha grasa sirve como junta ante la humedad.

Otra cosa que respeto es:
Usar bujias recomendadas por fabricante, si es de cobre mejor, nada de iridio, salvo que lo pida el fabricante.

Algunos usuarios colocan de iridio(sin que lo pida el fabricante), pero si no esta correcto el grado térmico para iridio, empiezan problemas:El iridio tiene menos conductibilidad térmica, ademas de eléctrica.Menor conductibidad termica asociada a grado térmico incorrecto suelen producir picado de biela o detonación.
 

ManuelZGZ

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Lelc, como has subido el hilo voy a aprovechar para escribir algo que se me pasó comentar en su día.

Lo del afloje se me hace raro, porque no me ha pasado en la vida ni en coches ni en motos.

Y pongo las bujías siempre igual: roscada sin hacer fuerza hasta que ya notas resistencia, y de ahí un cuarto de vuelta... Sin grasas de ninguna clase. Cambio al kilometraje de referencia y hasta la próxima.

Manuel
 

Carolus

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Y ponerlas con el motor frío. Si la culata está caliente y las pones apretando lo normal luego no hay quien las afloje en frío (exagerando un poco)...

.
 

lelc2

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Lelc, como has subido el hilo voy a aprovechar para escribir algo que se me pasó comentar en su día.

Lo del afloje se me hace raro, porque no me ha pasado en la vida ni en coches ni en motos.

Y pongo las bujías siempre igual: roscada sin hacer fuerza hasta que ya notas resistencia, y de ahí un cuarto de vuelta... Sin grasas de ninguna clase. Cambio al kilometraje de referencia y hasta la próxima.

Manuel

Entiendo al poner por primera vez la nueva bujia que hay que "chafar" la arandela. Si es una vieja que volvemos a poner y tiene ya "chafada" la arandela solo 5 minutos de reloj para apretar?

P.D: 1 cuarto de vuelta = 15 minutos de reloj. Por seguir analogia.
 

casicasi1

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Yo en las bujias con arandela siempre las he puesto como indica en su caja (al menos ngk).
Al ponerlas nuevas roscar a mano hasta el tope y luego darles lo de 250/270 grados de giro con la llave.
Si ya han sido montadas y la arandela esta ya aplastada, solo 150/170 grados.
Nunca he tenido problemas haciendolo asi. Para entendernos, el apriete de 40/45 min o de 20/25 min si miramos la esfera de un reloj.
 

Chax

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Yo en las bujias con arandela siempre las he puesto como indica en su caja (al menos ngk).
Al ponerlas nuevas roscar a mano hasta el tope y luego darles lo de 250/270 grados de giro con la llave.
Si ya han sido montadas y la arandela esta ya aplastada, solo 150/170 grados.
Nunca he tenido problemas haciendolo asi. Para entendernos, el apriete de 40/45 min o de 20/25 min si miramos la esfera de un reloj.
En los manuales de taller de las motos suele venir el par de apriete de las bujias.
Aunque yo siempre las he apretado a "ojímetro"😱
 

lelc2

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Yo en las bujias con arandela siempre las he puesto como indica en su caja (al menos ngk).
Al ponerlas nuevas roscar a mano hasta el tope y luego darles lo de 250/270 grados de giro con la llave.
Si ya han sido montadas y la arandela esta ya aplastada, solo 150/170 grados.
Nunca he tenido problemas haciendolo asi. Para entendernos, el apriete de 40/45 min o de 20/25 min si miramos la esfera de un reloj.

Ostras!!! Seguro?. Lo veo excesivo. Segun esta imagen de la bujia NGK serian como mucho 1/2 vuelta (30 minutos) con arandela por aplastar y solo 1/16 (5minutos) con arandela ya aplastada.

De todos modos tengo dinamometrica y manual con par de apriete. Por eso no hay problema.

 

Carolus

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En mi opinión, si aprietas las bujías -a mano- utilizando la llave que viene en la dotación de la moto, no puedes pasarte (salvo que tengas una fuerza sobrehumana)...

.
 

casicasi1

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Ostras!!! Seguro?. Lo veo excesivo. Segun esta imagen de la bujia NGK serian como mucho 1/2 vuelta (30 minutos) con arandela por aplastar y solo 1/16 (5minutos) con arandela ya aplastada.

De todos modos tengo dinamometrica y manual con par de apriete. Por eso no hay problema.

El dibujo de 1/16 es para las bujias de asiento conico sin arandela.
Igual me he pasado un poco con los grados de apriete, habria que contrastarlo pero llevo años haciendolo asi.
 

lelc2

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El dibujo de 1/16 es para las bujias de asiento conico sin arandela.
Igual me he pasado un poco con los grados de apriete, habria que contrastarlo pero llevo años haciendolo asi.
Ok. Esta claro los de Bilbao vais a parte. Levantais piedras, cortais troncos etc por pasatiempo...una bujia minimo se enrosca hasta que duela y haga sangre jajajajaj.

Supongo en cada cajita de bujia tiene su instrucciones. Yo de todos modos tirare de dinamometrica.
Saludos.
 

Chax

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En mi opinión, si aprietas las bujías -a mano- utilizando la llave que viene en la dotación de la moto, no puedes pasarte (salvo que tengas una fuerza sobrehumana)...
Cuando das el apriete a mano, te pasas en un 95% de las veces, sea con la llave de la moto, o con una carraca y un boca adecuada a la bujía.

Pero el problema no es el apriete, el problema es el "afloje".

Cuando el acero del cuello de la bujía se agarra al aluminio del cilindro......ojo que se puede liar parda a la hora de quitarla, y se de que hablo.
 

lelc2

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mi opinión, si aprietas las bujías -a mano- utilizando la llave que viene en la dotación de la moto, no puedes pasarte (salvo que tengas una fuer

Cuando das el apriete a mano, te pasas en un 95% de las veces, sea con la llave de la moto, o con una carraca y un boca adecuada a la bujía.

Pero el problema no es el apriete, el problema es el "afloje".

Cuando el acero del cuello de la bujía se agarra al aluminio del cilindro......ojo que se puede liar parda a la hora de quitarla, y se de que hablo.

Un poquito de wd40 o similar para el "afloje"?
 

gringo42

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Cuando das el apriete a mano, te pasas en un 95% de las veces, sea con la llave de la moto, o con una carraca y un boca adecuada a la bujía.

Pero el problema no es el apriete, el problema es el "afloje".

Cuando el acero del cuello de la bujía se agarra al aluminio del cilindro......ojo que se puede liar parda a la hora de quitarla, y se de que hablo.
Al pasarse en torque ajuste se corre riesgo además de dañar rosca tapa cilindros, es de romper internamente la bujía y empiezan los fallos eléctricos de mínima y de máxima hasta romper cilindro afectado por desprendimiento de trozos de porcelana de la bujía en zona electrodo central.
 

Chax

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Al pasarse en torque ajuste se corre riesgo además de dañar rosca tapa cilindros, es de romper internamente la bujía y empiezan los fallos eléctricos de mínima y de máxima hasta romper cilindro afectado por desprendimiento de trozos de porcelana de la bujía en zona electrodo central.
Eso quería decir.
 
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