Bateria Kaputt o problema de carga?

MaK

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Allá vamos
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Os cuento un poco por encima, a ver si me podeis orientar: en primer lugar desconozco cuando se puso la batería de mi moto (marca Nitro, de capacidad desconocida, ahí es nada).

Al igual que la mayoría de mis paisanos sureños, la moto ha salido poco este invierno por la lluvia y por las operaciones de mantenimiento que he llevado a cabo. 

Hace un par de meses la cargue usando un cargador lento (ya que el cargador/mantenedor  BMW a través de la conexión de mechero, decía  que nones).

Al cabo de un mesecillo, de uso esporádico, arrancando como una campeona, la dejo aparcada cinco minutos mientras hago una gestión y al ir a arrancar la moto no hace nada de nada a parte de un sonoro clac del motor de arranque.

Saco la batería, la cargo y a funcionar como si nada.

Hace un par de semanas, como iba a usar la K100 unos días, dejo la Rs en el garaje conectada al mantenedor de batería, que de nuevo dice que nones.

He usado la moto esta semana, y aunque arrancaba a la primera, sin el mas minimo titubeo, me llamo la atención que el voltímetro, que normalmente en marcha esta por encima de 12V, se hallaba por debajo de dicha cifra, aunque el testigo de carga no se enciende. Pues bien hoy me ha vuelto a dejar tirado sin previo aviso, pongo la llave, doy al contacto y “clac”, nada, el voltímetro en 8V y la moto nada de nada. Por si acaso di varias veces al arranque y en uno de los “clacs” la moto arranca de repente, me fui hasta el garaje vigilando de reojo el voltímetro , que en marcha marcaba en torno a 11 V mientras que al ralentí caia por debajo de 10 (por si las moscas en los semáforos mantenía la moto a unas 2000 rpm).
He llegado al garaje y he cambiado la batería de la RS por la de la K100, he conectado el mantenedor de batería a la RS,  me ha marcado que andaba un poco baja y ha empezado a cargarla normalmente.

Puede ser que la batería Nitro este lista para ser jubilada y por eso la moto no consigue cargarla (aunque es extraño que cargue con el cargador lento pero no con el sistema de la moto)?

O puede que el sistema de carga de la moto no ande muy alla (aunque el testigo de carga no se encienda (tan solo al ralentí en frio).

Un saludo
 
Relajaté, creo que la bateria está dando señales,te lo dice uno que viene de arrancar con los cables del coche la moto que añoche en Feria dijo: Clak y los scoters no sirve que los empujes,yo creo que las beterias cuando están dando las ultimas te desconciertan no cogen carga y ahora si y después no,arrancan cuando les dá la gana y son lo mas barato, bateria barata y máximo 2 años es lo que te van a durar todas. ;) ;) ;)
 
Es que las baterías, si se quedan con un nivel de carga tan bajo es complicado resucitarlas -a nos ser quizás con determinados cargadores- sobre todo si ya están jodidas, te cogerá algo de carga pero a la más mínima se quedará sin fuerza de nuevo. Creo que lo mejor es que le pongas una nueva bateria -Yuasa, Varta...-
 
Pues creo que al final Ollek puede estar en lo cierto. Como os dije, ayer le monte a la RS la bateria de la K100 y la deje toda la noche con el mantenedor. Cuando baje hoy, la bateria estaba supuestamene cargada al 100%. Pongo contacto y le voltimetro marca 12V, bien!.

Me pongo en marcha y el voltimetro oscila entre 12 y 13 V, peeero al cabo del rato al pararme en un semaforo veo que ya marca solo 11V y al ponerme en marcha solo oscila entre 11 y 12V (12V girando a unas 4000 vueltas).

Por otro lado la bateria de la RS la cargue con el cargador de toda la vida, se la monte a la K100 y arranco tambien a la primera.

Un saludo
 
Yo creo que te va a ser mas facil mirar las escobillas del alternador solo tienes que quitar el pecho 2 tornillos y ver como están las escobillas ;) ;) ;)
 
comprueba el estado de la bateria,haz un puente con pinzas en un coche y si arranca ya sabes que esta en mal estado y hay que cambiarla.Normalmente duran unos tres años y despues se descargan y dan problemas. Un saludo
 
Muchas gracias por la ayuda, he estado ojeando por ahi paginas tecnicas sobre el sistema de carga y...puede ser todo, regulador, placa de diodos, escobilllas, rotor, estator...

Y lo peor es que de electricidad/electronica no tengo ni idea, en fin, comprare un voltimetro y me armare de valor, y con la ayuda del foro, espero salir adelante.

Una duda, Victor, una manera rapida de verificar el regulador, podria ser verificar el voltaje en la bateria con la moto a un cierto regimen no muy alto (1500 rpm por ejemplo) con el regulador puenteado y sin puentear?

Un saludo
 
Hola, mira el tema de escobillas y todo el sistema de carga, pero esta bateria esta mas para alla que para aqui :D :D :D, cuando se descargan del todo varias veces ya nunca vuelven a coger el 100 % de carga, ademas nuestros motores por lo visto (yo no entiendo mucho de esto) tiran un momton de bateria, yo tengo una scoppy que despues de mas de tres meses sin usar le di al boton y a la primera, me imagino que necesitan mucha menos poptencia para arrancar.
saludos
 
Tened en cuenta que he cambiado la bateria que se descargaba por la que monta mi K100 (que en principio no esta dando problemas) y que cargue a traves del cargador/mentenedor BMW, con lo que si los problemas de carga persisten, supongo que no son debidos a la bateria.

Por cierto os dejo un enlace sobre el funcionamiento del sistema de carga bastante sencillito (lo he entendido hasta yo), aunque esta en el idioma de Shakespeare...

http://www.buchanan1.net/charge.shtml

Un saludo
 
Muchas gracias Victor, ciertamente el procedimiento descrito por el Churchill es algo lioso, el que tu propones parece mucho mas asequible.

Al final, le eche valor, me hice con un voltimetro y me puse manos a la obra.

La primer parte del procedimiento me la salte,. puesto qe mi luz "Gen" solo se enciende al dar en contacto, por lo que creo que esta primera parte serie inconcluyente.

En cuanto a la prueba del regulador, me encontre con un par de problemillas: el primero es que mi placa de diodos parece estar montada al reves  :eek: :

placadiodos.jpg


de modo que tuve sus mas y sus menos para encontrar el terminal B+ de la placa de diodos, que creo que es el de la izquierda de la foto (en la derecha en la ilustracion del churchill). Ademas, no veo el terminal D+ (cable azul de la placa de diodos).

Aparte de eso es extremadamente dificil poner los polos del voltimetro en los terminales mientras mantienes las revoluciones a 1200 rpm, de modo que en la primera prueba (B+ a D+ (o -) he obtenido lecturas que oscilan de 0 a 19  :-[. Intentare buscarme un ayudante o uns pizas para mantener los polos en su lugar (por cierto el polo que va conectado al terminal D+/- del portaescobillas, lo tengo que colocar tocando el terminal del cable o vale con la tuerca del portaescobillas?

Ahora vienen las dudas y preguntas:

A) si doy la vuelta a la placa de diodos, posiblemente los cables que la conectan se queden cortos: sobre todo el que va del terminal Y del alternador al terminal 7 de la placa de diodos segun el churchill.

B) Los terminales estan bastante sucios, vease como ejemplo el que va al terminal B+ de la placa de diodos, como podria limpiarlos ?

003-1.jpg


C) Como mido la longitud de las escobillas? entiendo que son las que aparecen en esta imagen y aparentemente hacen buen contacto

002-1.jpg



A ver si mañana consigo hacer las mediciones correctamente....

Un saludo y mil gracias
 
Sin mirar más,te diría que son las escobillas.Están demasiado metidas,con lo cual,han pasado seguro su límite de vida activa ::)
 
Segurisimo escobillas, observa que el flejecillo que debe hacer presion de la escobilla está apoyada en la carcasa a por ellas que son baratisimas yo te ayudo ;) ;)
 
Pues sí que parece que las escobillas andan un poquillo gastadas.
 
La placa está bien puesta, creo yo. El terminal que no encuentras en la placa, está detras de ella. En el Churchil dice que si no puedes acceder a ella, conectes el polimetro en el terminal D+ del rectificador. Le quitas el conector y punto.

Saludos.
 
Efectivamente, la placa esta bien puesta (lo descubri en el blog de Assi), de modo que es el Churchil el que la ha dibujado al reves  :p

Esta mañana saque una de las escobillas, y esta tal que asi:

004-1.jpg


en principio, no se como estan, ya que el Churchill recomienda cambiarlas a la mitad de su longitud original, pero sin saber su longitud original  ;D. En alguna pagina he leido que las escobillas vienen a medir unos 16,5 mm cuando estan nuevas y que deben cambiarse cando solo queden 10 mm, pero no se si sera correcto. De cualquier modo, ya he encargado las nuevas y
las cambiare de todas formas.

Despues de ver que la placa estaba bien colocada, me puse con renovados brios a intentar tomar las medidas correctamente, con tantos brios que me di un buen quemazo en el brazo con el colector de escape  ::), y al final tanto sufrimiento para descubrir que soy un inutil manejando el multimetro:

La medida entre B+ y D- oscila entre 18 y 2o si la tomo en las escala de corriente continua y entre 4 y 5 si la tomo en la escala de corriente alterna.

Pero es que cuando intento tomar la medida del terminal D+ en el conector del regulador a masa, me sa 0.1, y la medida del terminal B+ en la placa de diodos a masa me da 0.5.

Creo que algo estoy haciendo mal, pero no se que es.

Por otro lado medi la resistencia entre los bobinados del estator y las tres medidas son iguales, con lo cual asumo que el estator esta bien.

Un saludo. 
 
Bueno, de todo esto me he enterado en directo por llamada del protagonista, esta tarde, mientras estabamos empapelando la R80RT para pintarla (otro mundo), y sigo pensando (se admiten apuestas) que o son las escobillas (me extraña, pero llegados aquí, mejor cambiarlas) o es el regulador. Lo malo es que Mak no tiene un compañero cercano al que hacerle un intercambio rápido de regulador ¿o sí? Venga, algun gadita que se ofrezca, que sé que los hay y bien dispuestos. Son diez minutos y yo me gano unas pelillas en la apuesta, my weapons... :cool:
Hablando en serio, aunque las escobillas esten cortas, sigo pensando que es el regulador, que lo normal es que no se rompa, pero... a quien le toca, le toca, que decía el otro...
 
Nada yo sigo a lo mio, a ver si algun dia lo consigo hacer bien.

Hoy he medido la resistencia entre las pistas del rotor y me da 4,1 que tras sustraerle 0,8 de resistencia de los polos del multimetro se queda en 3,3 que es supuestamente el valor correcto.

Con esto se supone que el rotor y el estator estan correctos

Despues, he medido el votaje en los polos de la bateria y a 3000 rpm obtengo 13,6/13,8. Si puenteo el regulador, obtengo la misma cifra, por lo que entiendo que el regulador debe estar correcto.

Con lo que me queda que lo que puede fallar es ... ¿la placa de diodos?

Peero, midiendo el votaje en los terminales de la bateria, empiezan los poltergeist:
Antes de arrancar, tengo 12,6 V, durante el arranque cae a 10V y posteriormente al ralenti tengo 12V,  si acelero desde ralenti hasta 2000 rpm, me da 12,6/12,8 y si subo hasta 3000 rpm tengo 13,6/13,8.
Perooo, si tras subir a 3000, dejo caer el regimen hasta el ralenti y vuelvo a acelerar hasta 2000 rom, entonces me da 13,5/13,6  :eek:

Lo dicho cada vez entiendo menos...  :'(

A ver si me llegan las escobillas y voy cambiando y descartando cosas, que es lo me queda

Un saludo
 
Teniendo los mismos sintomas (falta de carga en ocasiones marca 10 V a 2000 rpm en marcha sobre 4000 con luces puestas no sule pasar de 12V) que la moto de Mak, el caso es que me he puesto en un momento despues de comer a quitar la tapa del rotor y quitar las 2 tuercas de los bornes pensando que quedaria suelto el "portaescobillas" y veo que no es así, voy bien ¿tengo de quitar toda la carcasa y desconectar los bornes para canviar las escobillas ?

salut y gracias :cool:

002-1.jpg
l
 
Efectivamente, tienes que soltar todos los conectores (D-, DF, Y, U, V y W), quitar los tres tornillos allen y sacar el estator con cuidado, despues en la parte interior del estator encontraras las tuercas para desconectar los portaescobillas.

De todas formas puedes cambiar las escobillas sin desmontar los portaescobillas, echale un ojo al blog de Assi,

http://diariodemismotos.blogspot.com/2008/12/sustituir-escobillas-del-alternador-de.html

Si decides quitar los portaescobillas, apunta bien los componentes que quitas (incluidas arandelas) y en que orden van, ya que tenes que montarlas exactamente igual.

Un saludo
 
Ok Mak, Assi vaya tutorial  :eek:

mañana si encuentro las escobillas las canvio en un momento

salut y gracias
 
Victor, si lo he entendido bien, arranco la moto, conecto los polos del tester y despues desconecto el negativo con el tester aun conectado?
Creo que voy a necesitar ayuda, ya que los polos del tester no tienen pinza y por lo tanto alguien habra de sujetarlos.

Tambien viendo tu comentario debo confesar que el uso de la moto es mayoritariamente ciudadano (y en cadiz, que mide apenas 3km de punta a punta) no creo que de tiempo a que cargue mucho.

Como agravante adidional, como estas motos tienen su ritual para arrancar, hasta hace poco, cada vez que la arrancaba se me calaba un par de veces, o tres :-[, con lo cual cada arranque valia por tres.

Seria interesante en esta situacion (lo de circulacion ciudadana, lo del arranque ya he aprendido ;D) montar el regulador especial que se menciona en el churchill y que montan las motos de la policia para cargar a menos revoluciones?


Un saludo
 
Otro brico hecho :) , en menos de 1 hora y eso que me he peleado 20´minutos colocando el muelle interior de una escobilla.... brico facil y barato, 3,96 € de las escobillas.

salut i gracias
 
Bueno, puesta al dia:

Puesto que las mediciones del rotor y del estaator parecian correctas y solo daban algo raro entre el estator y la placa de diodos y ya que esta tenia bastante mala pinta, me decidi a sustituirla, pero ya puesto decidi mejorarla y cambie la placa de diodos y el regulador por un controlador de Silent Hektik que obtuve de Maxboxer (muchas gracias a Javier, por el soporte tecnico ;)).

Ya que estaba, sustitui las escobillas que estaban mas o menos como las de la foto del maestro Emilio (le faltaban unos 5 mm para llegar a la longitud original).

Cuando arranque en frio, el voltimetro se quedo en algo menos de 12V, pero al dar pequeños golpes de gas, la aguja del voltimetro subia hasta los 13V, bien!.

Sali a dar una vuelta, para que cojieraa temperatura y poder hacer las mediciones con el tester, mientras circulaba por ciudad, el voltimetro se quedaba en poco mas de 12V y parado en los semaforos caia hasta los 11 y poco  >:(

Una vez en carretera, a 3500/4000 vueltas, la aguja iba subiendo poco a poco hasta situarse en algo mas de 13V y ahi se quedaba (excepto cuando accionaba el intermitente que se ponia a dar saltos como loca al ritmo de la chicharra).

Cuando llegue al garage y coloque el multimetro a los polos de la bateria, con la moto apagada obtuve una lectura de 12,63V o sea que la bateriaa estaba cargada.
Al ralenti (1100 rpm) y con las luces encendidas (y el testigo del alternador apagado), el voltaje cayo ahsta los 12V y al acelerar hasta 2000, 3000 y 3500 no consegui que el voltaje pasara de 12,4/12,6V.

Al parecer el sistema solo empieza a cargar una vez que el motor lleva un cierto tiempo girando por encima de las 3000 vueltas.

En vista de que el tema esta como al principio, supongo que el siguiente paso sera cambiar el rotor  :(

Un saludo
 
2136312D3E440 dijo:
O quizás algún diodo :-/  si te pudieras hacer con una placa para probar!!!
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La placa de diodos la cambie junto con el regulador por el controlador de Silent Hektik asi que los diodos tambien estan descartados, Sustituidas tambien las escobillas, solo me queda por cambiar rotor y estator ::)

Un saludo
 
Gracias Victor, la verdad es que el experimento de ver si la bateria estaba cargando me dio algo de canguelo, no me fuese a electrocutar, o peor aun a freir algo ::).

Estoy de acuerdo con la perdida de voltaje, de hecho cuando el voltimetro de a borodo marca 12V el multimetro conectado a los polos de la bateria marca 12,6.

Por eso los valores de voltaje de 12,4/12,6 V a 2000/3000 rpm estan tomados con la moto a temperatura de servicio, luces encendidas y el multimetro conectado directamente en los polos de la bateria (por lo que entiendo que las perdidas serian minimas) y el valor obtenido es bastante bajo.

Un saludo
 
Bueno, ya tengo el rotor nuevo gracias a Maxboxer (por cierto vaya susto me lleve, cuando salto el rotor viejo, fue a parar a 1 metro de distancia  :eek:)

Mi siguiente duda es esta, antes de volver a montar todo, el aspecto del estator es este:

alt002.jpg

alt001.jpg


Le pase un trapo limpio, saco bastante mierda (polvillo principalmente) pero sigue estando como veis en las fotos. Deberia de limpiarlo mas a fondo antes de montarlo? como lo hago?

Un saludo
 
Muchas gracias por la respuesta y por la rapidez, maestro  ;)
 
;D ;D ;DA mi el polvo no me estorba,pero si que tenga mal contacto entre el rotor y el estator ::)
 
Hola a todos.
No se si servira de algo pero os comento algo al respecto del voltaje de la bateria al arrancar.
Como sabeis, yo desconecte el voltimetro de aguja de la R100RS y lo sustitui por uno digital.
Yo siempre desconecto la llave y el interruptor del puño derecho y cuando arranco la moto, primero le doy a la llave y luego al interruptor del puño.
La cuestion es que cuando conecto la llave (interruptor del puño apagado) en el voltimetro digital me da 12'8 voltios. A continuación conecto el interruptor del puño y el voltaje cae a 11'6 voltios; pasados unos segundos (3 o 4) el voltaje vuelve a subir a 12'6.
Bueno pues resulta que si no me espero esos 3-4 segundos e intento arrancar cuando el voltaje ha caido a 11'6, al motor de arranque le cuesta mucho más arrancar que cuando me espero a que el voltaje se haya recuperado a 12'6.
Si no teneis voltimetro, vereis que pasados unos segundos, las luces del cuadro cogen más intensidad. Esperad a que luzcan más las luces para darle al boton de arranque.
Saludos.
 
033C36213A270764656501550 dijo:
Yo creo que está funcionando todo razonablemente bien.
........................... el cable de masa; creo que ya hablamos de ello ... ::) Antes tienes que plantear bien la cuestión para que el circuito eléctrico no llegue a abrirse en ningún momento y sean buenas las conexiones en todo momento. ::)
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De todo el texto del maestro subrayo esto porque a mi GS, con su primer viaje largo en muchos años a dos semanas vista, se le ocurrió la semana pasada, precisamente a la vuelta de la ITV, insinuar un problema de carga (la luz no se apaga del todo en marcha).

No tengo tester y, aunque son baratos, he preferido llevar la GS a un especialista en electricidad del automovil de confianza y tras comprobar que sí que carga y que, como dice Víctor, todo funciona razonablemente bién, pero no al 100%, ha localizado la "avería" y ha resultado ser un cable a masa oxidado. Falta comprobar el regulador, pero ha quedado patente la importancia de inspeccionar a fondo la
instalación como primera medida.

Un saludo.
 
Muchas gacias por el apunte, pero el cableado del sistema de carga se ha sustituido al cambiar el regulador y la placa de diodos por el controlador de Silent Hektik. Se ha cambiado el cableado de la placa de diodos al alternador y al motor de arranque, la masa y el cableado del regulador al alternador, luego no creo que el problema venga de las conexiones.

Prosigo con mis desventuras, hoy he colocado el rotor nuevo y ... mi gozo en un pozo. De nuevo la moto carga mas o menos bien en frio (de 13,6 a 13,8V entre 2000 y 3000 rpm)  y mal en caliente,  apenas 12,4 V a 3000 rpm una vez que coje temperatura  :'(

La verdad ya no se por donde tirar...

A raiz de los comentarios de Victor sobre el aislamiento del bobinado del estator y el calor que pueden generar al entrar en corto, me sorprendio un poco al ir a montar el rotor nuevo, que tras tan solo treinta kilometros escasos, los capuchones que protegen los faston del cableado nuevo se habian derretido
:eek: (el de termnal DF esta mas o menos igual)

cables.jpg


y al mirar con detenimiento el estator por dentro decubri que uno de los cables que salen al terminal UVW ha perdido parte del aislamiento

cablepelao2.jpg


Aqui una vista mas cercana

cablepelao1.jpg



podria ser este el origen de mis males (de todos modos creo que no queda ninguna otra pieza que cambiar del sistema de carga  :-[) ?
En frio la resistencia entre los terminales U, V y W tomada dos a dos es igual en cada par de terminales, lo cuaal parece correcto, pero en caliente no la he tomado.

 
MaK dijo:
Muchas gacias por el apunte, pero el cableado del sistema de carga se ha sustituido al cambiar el regulador y la placa de diodos por el controlador de Silent Hektik. Se ha cambiado el cableado de la placa de diodos al alternador y al motor de arranque, la masa y el cableado del regulador al alternador, luego no creo que el problema venga de las conexiones.

Prosigo con mis desventuras, hoy he colocado el rotor nuevo y ... mi gozo en un pozo. De nuevo la moto carga mas o menos bien en frio (de 13,6 a 13,8V entre 2000 y 3000 rpm) y mal en caliente, apenas 12,4 V a 3000 rpm una vez que coje temperatura :'(

La verdad ya no se por donde tirar...

A raiz de los comentarios de Victor sobre el aislamiento del bobinado del estator y el calor que pueden generar al entrar en corto, me sorprendio un poco al ir a montar el rotor nuevo, que tras tan solo treinta kilometros escasos, los capuchones que protegen los faston del cableado nuevo se habian derretido
:eek: (el de termnal DF esta mas o menos igual)

cables.jpg


y al mirar con detenimiento el estator por dentro decubri que uno de los cables que salen al terminal UVW ha perdido parte del aislamiento

cablepelao2.jpg


Aqui una vista mas cercana

cablepelao1.jpg



podria ser este el origen de mis males (de todos modos creo que no queda ninguna otra pieza que cambiar del sistema de carga :-[) ?
En frio la resistencia entre los terminales U, V y W tomada dos a dos es igual en cada par de terminales, lo cuaal parece correcto, pero en caliente no la he tomado.
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MaK me puse a leer este post desde el principio y me he quedado sin final feliz que se merece tras tu perseverancia. 🤪
 
El final es complicado, monto un SilentHeskit, que salió malo y se lo cambiaron por otro que creo que le vá bien,,,,,,pero no me hagas hacer estos ejercicios de memoria que el post tiene 11 añitos
 
Que 11 años no es naaaaa y una buena historia nunca envejece.
Menuda faena que un componente eléctrico nuevo ya esté defectuoso, te despista por completo en la resolución de la avería.
 
Di que sí Moteroforever, que mala costumbre tenemos algunos de dejar las historias a medias, y es que los dolores de cabeza por el sistema de carga aun me duraron una temporada.

Cuando lo dejamos aquí, mi estrategia de al no detectar avería alguna, pero persistir el fallo, ir cambiando los componentes de más barato a más caro, no había dado más resultado que aligerarme la cartera y hacerme un experto en desmontar el pechito de la boxer, que ya lo hacía cono los ojitos cerrados….

Pero habíamos llegado a un punto donde el único elemento original que quedaba era el estator, del cual ya sospechábamos, porque al igual que en el juego del Cluedo, era el único que quedaba vivo en la mansión. El problema es que por aquel entonces no había recambio económico del estator y en la casa pedían un ojo de la cara.

MI cartera pedía clemencia y sobre todo me entraban escalofríos de pensar en gastarme la pasta en un estator nuevo y que aun así la moto no cargara en condiciones (todos sabemos que los duendes eléctricos/electrónicos son los peores). Así pues anduve una temporada cargando la batería con asiduidad hasta que un fin de semana me acerque por la guarida del maestro Assi, que por entonces estaba en Ronda y donde tenia una estator para probar, recién desmontado de una de sus motos. Llegado a Ronda, tomamos unos botellines mientras la moto se enfriaba, cambiamos el estator y voila, aquello cargaba.

Como Assi necesitaba su estator para volver a montar su moto, se lo devolví con pena de mi corazón y me enfrenté a la encrucijada de comprar uno nuevo. Moví cielo y tierra buscando la salida más económica y al final decidí, que me era más económico cambiar todo el sistema de carga por uno nuevo de Silent Hektik (con anterioridad ya le había comprado una placa, reguladora a Maxboxer) que comprar un estator nuevo, ya que visto el fallo raro que debía tener el mío (que dedujimos era un problema de continuidad del asilamiento del bobinado) tampoco me fiaba del repuesto usado.

Cuando me llego el sistema, lo monte tras un par de consultas a Minchan sobre el cableado. Por no alargar mucho el tema y por si tienes interés en ver cómo fue la instalación, te dejo un par de enlaces donde cuento como fue la cosa:

https://www.bmwmotos.com/foro/threads/mirluqui-pasa-pasa-barato-barato.429414/page-3#post-6434468

https://www.bmwmotos.com/foro/threa...pa-volaaaaaaaaaaaaaaaaaa.430360/#post-6441186



Tras la instalación, arranque y … maravilla, a poco mas de 500 vueltas, la luz de carga se apagaba y a 2000 rpm el multímetro marcaba 14 V!! Mas feliz que una perdiz, monte el resto de la moto y me olvide del tema, pero menos de diez días después, la moto volvía a no cargar. Estaba ya por cortarme las venas con el borde afilado del regulador.

Revisé todas las conexiones por si las moscas, pero todo parecía estar bien, por lo que lo achaque a que alguno de los componentes nuevos, contra todo pronóstico, había palmado.

Tras comentárselo a Michan, me dio que nunca había fallado un sistema de estos pero que lo consultaría con los alemanes. Los germanos, haciendo honor a su fama dijeron que lo desmontara y se lo mandara a Maxboxer, que me enviaban uno nuevo. El intercambio duro un par de semanas y tras montar la segunda unidad me olvide del testigo GEN para siempre jamás, y diez añitos después sigo sin acordarme de él.

Gracias por bucear en los archivos del foro y encontrar este hilo, que me ha traído grandes recuerdos.

Un abrazo.

P.D.: Rober que buena memoria tienes.
 
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