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CABO NORTE "Sol De Media Noche"
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D3MIO
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Día 16 en Busca del Sol de Media Noche. (Ivalo/NordKapp-412Kms)
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Nos hemos levantado temprano conscientes de tener una etapa larga ante nosotros que nos llevaría a conseguir el objetivo de este viaje... llegar a Cabo Norte o NordKapp. En Inari, Laponia, amanece un día luminoso como pocos que va perdiendo fuerza y ganando en nubes pregoneras del fin del verano conforme nos adentramos en el Norte de Noruega. Poco a poco el paisaje lapón pierde los tonos intensos de sus bosques de pinos y abedules para evolucionar en tonos ocres cercanos al otoño ya presente en estas tierras. Al rodar tres curvas de más, las montañas aparecen como por arte de magia y el mar entra en escena llenando todo el camino con su fragancia a sal y algas. La carretera serpentea el viejo fiordo redondeado hasta encontrarnos con esos largos túneles noruegos excavados en la roca viva en los que la temperatura desciende, de golpe, diez grados en su interior. Son como estómagos húmedos y fríos que nos transportan durante siete kilómetros bajo el mar a otras islas y destinos... las luces mortecinas de los techos nos advierten de la profundidad a la que rodamos y siento un especial escalofrío... al salir del túnel las viseras de los cascos se empañan del contraste de temperaturas... siete grados en el interior y dieciocho en el exterior... La carretera es de una belleza sobrehumana, rondamos por pequeños pueblos coloridos de una docena de casas en medio de un páramo a escasos metros del mar y yo siempre me pregunto ¿ cómo pueden sobrevivir ahí, con el viento y los renos como única compañía. Nos vamos acercando a Cabo Norte en la isla de Magerøya, el punto más septentrional de Europa en 71 grados norte, está en la misma latitud que Siberia y la tapa de Alaska.. las señales de tráfico lo indican y con cada una de ellas sentimos que el pecho se aprieta, la respiración se agita y el corazón se acelera... Estamos en el extremo norte de la Tierra, donde el océano Atlántico se une al océano Ártico y se encuentran sus frías aguas. A medianoche, el sol se desliza hacia abajo en el cielo y emite un resplandor amarillo que ilumina la línea de costa, pueblos y ciudades, escarpadas formaciones montañosas y mesetas de interior que parecen infinitas. A veces puede ocultarse detrás de una nube o alguna cumbre, pero nunca llega a ponerse. La Taca sube la estrecha carretera de caídas profundas... no hay vegetación... solo viento y naturaleza. Llegamos, nos bajamos apresurados para ir al Globo que representa el planeta Tierra y que nos señala que hemos llegado, una leve sensación de conquista nos emociona y se expande en nuestro interior... Lo logramos!! Tras las fotos de rigor nos asomamos a los escarpados acantilados que se elevan 307 metros desde el mar. Podemos ver las olas chocando contra las murallas rocosas del Cabo y sentir su impacto... miramos a lo lejos y a lo ancho y nos preguntamos donde, en la distancia, el agua se convierte en cielo. Cierro los ojos, sólo siento fuerza, viento y luz... mucha luz que nos hará regresar felices del objetivo cumplido... pero esta es una felicidad hacia dentro que se trasformará con el tiempo en recuerdo de vida...
de Ivalo a Nordkapp
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Nos hemos levantado temprano conscientes de tener una etapa larga ante nosotros que nos llevaría a conseguir el objetivo de este viaje... llegar a Cabo Norte o NordKapp. En Inari, Laponia, amanece un día luminoso como pocos que va perdiendo fuerza y ganando en nubes pregoneras del fin del verano conforme nos adentramos en el Norte de Noruega. Poco a poco el paisaje lapón pierde los tonos intensos de sus bosques de pinos y abedules para evolucionar en tonos ocres cercanos al otoño ya presente en estas tierras. Al rodar tres curvas de más, las montañas aparecen como por arte de magia y el mar entra en escena llenando todo el camino con su fragancia a sal y algas. La carretera serpentea el viejo fiordo redondeado hasta encontrarnos con esos largos túneles noruegos excavados en la roca viva en los que la temperatura desciende, de golpe, diez grados en su interior. Son como estómagos húmedos y fríos que nos transportan durante siete kilómetros bajo el mar a otras islas y destinos... las luces mortecinas de los techos nos advierten de la profundidad a la que rodamos y siento un especial escalofrío... al salir del túnel las viseras de los cascos se empañan del contraste de temperaturas... siete grados en el interior y dieciocho en el exterior... La carretera es de una belleza sobrehumana, rondamos por pequeños pueblos coloridos de una docena de casas en medio de un páramo a escasos metros del mar y yo siempre me pregunto ¿ cómo pueden sobrevivir ahí, con el viento y los renos como única compañía. Nos vamos acercando a Cabo Norte en la isla de Magerøya, el punto más septentrional de Europa en 71 grados norte, está en la misma latitud que Siberia y la tapa de Alaska.. las señales de tráfico lo indican y con cada una de ellas sentimos que el pecho se aprieta, la respiración se agita y el corazón se acelera... Estamos en el extremo norte de la Tierra, donde el océano Atlántico se une al océano Ártico y se encuentran sus frías aguas. A medianoche, el sol se desliza hacia abajo en el cielo y emite un resplandor amarillo que ilumina la línea de costa, pueblos y ciudades, escarpadas formaciones montañosas y mesetas de interior que parecen infinitas. A veces puede ocultarse detrás de una nube o alguna cumbre, pero nunca llega a ponerse. La Taca sube la estrecha carretera de caídas profundas... no hay vegetación... solo viento y naturaleza. Llegamos, nos bajamos apresurados para ir al Globo que representa el planeta Tierra y que nos señala que hemos llegado, una leve sensación de conquista nos emociona y se expande en nuestro interior... Lo logramos!! Tras las fotos de rigor nos asomamos a los escarpados acantilados que se elevan 307 metros desde el mar. Podemos ver las olas chocando contra las murallas rocosas del Cabo y sentir su impacto... miramos a lo lejos y a lo ancho y nos preguntamos donde, en la distancia, el agua se convierte en cielo. Cierro los ojos, sólo siento fuerza, viento y luz... mucha luz que nos hará regresar felices del objetivo cumplido... pero esta es una felicidad hacia dentro que se trasformará con el tiempo en recuerdo de vida...
.Albert
Curveando
Que suerte el tener un dia despejado y sin viento.....
D3MIO
Curveando
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De nubes perfecto, día despejado y visibilidad kilométrica, pero viento.... Nos ibamos a volar, La Taca subió inclinada y en los tramos despejados de lado a lado de la carretera según entrara la racha de viento.
Como apunte, mira el vuelo de la chaqueta... ?
Exactamente Manolo; es por lo que que dices que hasta ahora se ha quedado ahí. Conozco hasta las capitales escandinavas aunque también me gustan (y mucho) los buenos paisajes desolados y por eso es un viaje en absoluto descartado.
Pero sigamos con el vuestro, que es el que interesa...
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D3MIO
Curveando
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Día 17 en Busca del Sol de Media Noche. (NordKapp-Olderdalen-435Kms)
Nos hemos levantado a las seis y el sol ya iluminaba el día con fruición. La noche ha sido corta y fría. El viento aullaba por los páramos desnudos cubiertos de lagunas sacras y la oscuridad no llegaba. Cerrar los ojos con esa claridad extraña que no se corresponde con su tiempo te trastoca la mirada y te cuesta caer rendida en los brazos de Morfeo a pesar del cansancio emocional que me provoca conquistar nuestro objetivo... Pertrechamos la Taca y empezamos el regreso sin mirar atrás, el día amaneció radiante pero el presagio de un agricultor Noruego se hizo palpable. Ayer nos dijo, tomando un café aguado, que sólo quedaban dos días de verano y llegaban las tormentas del otoño... No se equivocó, a medio día, el viento del ártico pastoreó todas las nubes del planeta para meterlas en el redil de los fiordos y comienza la lluvia justo después de nuestra visita al Museo de Alta en la provincia de Finmark, donde contemplamos asombrados los petroglifos y grabados hallados. Son un importante testimonio sobre la presencia humana en Noruega en tiempos prehistóricos. De hecho, tal es su relevancia arqueológica que forman parte de la lista de Patrimonios de la Humanidad de la Unesco, y nos demuestran que esta zona del norte de Noruega estuvo habitada entre los años 4200 y 500 a. C. Los petroglifos se realizaron tallando la roca con cinceles de piedra, representan tanto las manadas de animales que poseían como algunas de sus herramientas y utensilios, tales como vallas y primitivas balsas para pescar, escenas de caza de osos y alces, de apareamiento, etc... Finalizamos la visita y una lluvia tranquila hace acto de presencia nos acompaña hasta la tarde limitando nuestra actividad fuera de la moto... Echamos combustible a la Taca y nos sorprende que el litro de gasolina está a casi dos euros... Noruega es un país excesivamente caro. Continuamos la etapa ruteando los perfiles bajos de la montaña que atrapan las nubes en sus laderas como si fueran telarañas. La lluvia se come el color del paisaje desnudándolo a una gama de tonos fríos que va desde el azul acerado hasta el gris plata. Disfrutamos en silencio la majestuosidad del entorno, mientras nuestras miradas se deslizan por las huellas abiertas de antiguos glaciares ancestrales. El agua repiquetea en nuestros cascos y la tarde cerrada nos trae a nuestro destino... todo es mar y es agua, es lluvia y luz... y aromas de tierra mojada... La carretera se retuerce bajo la tormenta violácea... poco más puedo contaros que no lleve prendido en el alma.
Nos hemos levantado a las seis y el sol ya iluminaba el día con fruición. La noche ha sido corta y fría. El viento aullaba por los páramos desnudos cubiertos de lagunas sacras y la oscuridad no llegaba. Cerrar los ojos con esa claridad extraña que no se corresponde con su tiempo te trastoca la mirada y te cuesta caer rendida en los brazos de Morfeo a pesar del cansancio emocional que me provoca conquistar nuestro objetivo... Pertrechamos la Taca y empezamos el regreso sin mirar atrás, el día amaneció radiante pero el presagio de un agricultor Noruego se hizo palpable. Ayer nos dijo, tomando un café aguado, que sólo quedaban dos días de verano y llegaban las tormentas del otoño... No se equivocó, a medio día, el viento del ártico pastoreó todas las nubes del planeta para meterlas en el redil de los fiordos y comienza la lluvia justo después de nuestra visita al Museo de Alta en la provincia de Finmark, donde contemplamos asombrados los petroglifos y grabados hallados. Son un importante testimonio sobre la presencia humana en Noruega en tiempos prehistóricos. De hecho, tal es su relevancia arqueológica que forman parte de la lista de Patrimonios de la Humanidad de la Unesco, y nos demuestran que esta zona del norte de Noruega estuvo habitada entre los años 4200 y 500 a. C. Los petroglifos se realizaron tallando la roca con cinceles de piedra, representan tanto las manadas de animales que poseían como algunas de sus herramientas y utensilios, tales como vallas y primitivas balsas para pescar, escenas de caza de osos y alces, de apareamiento, etc... Finalizamos la visita y una lluvia tranquila hace acto de presencia nos acompaña hasta la tarde limitando nuestra actividad fuera de la moto... Echamos combustible a la Taca y nos sorprende que el litro de gasolina está a casi dos euros... Noruega es un país excesivamente caro. Continuamos la etapa ruteando los perfiles bajos de la montaña que atrapan las nubes en sus laderas como si fueran telarañas. La lluvia se come el color del paisaje desnudándolo a una gama de tonos fríos que va desde el azul acerado hasta el gris plata. Disfrutamos en silencio la majestuosidad del entorno, mientras nuestras miradas se deslizan por las huellas abiertas de antiguos glaciares ancestrales. El agua repiquetea en nuestros cascos y la tarde cerrada nos trae a nuestro destino... todo es mar y es agua, es lluvia y luz... y aromas de tierra mojada... La carretera se retuerce bajo la tormenta violácea... poco más puedo contaros que no lleve prendido en el alma.
D3MIO
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Día 18 en Busca del Sol de Media Noche. (Olderdalen/Olsborg-227Kms)
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Seguimos descubriendo el reino de La Luz que es como se conoce el Norte de Noruega. Con diferencia es, la parte menos poblada y más extensa del país, supone más de la tercera parte del territorio. Está formada por los condados de Nordland, Troms y Finnmark. Una inhóspita región de belleza incontestable esculpido por fiordos aquí y allá, quizá la más bella de Europa, en las que apenas se superan los cuatro habitantes por km² y donde los rebaños de renos campan a sus anchas.
El Norte atesora unos puertos que no se hielan y una excelente pesca, lo que supone la supervivencia de los pueblos que salpican los fiordos. El día se ha despertado con sol y nubes que han derivado en algunas suaves lluvias puntuales. Me gusta especialmente sentir el viento fresco perfumando mi cara con aromas a tierra mojada y madera recién cortada... El olor penetrante del mar nos acompaña en el camino, junto a los fiordos se elevan imponentes montañas que acunan en sus cimas antiguos glaciares venidos a menos. Todo se desborda ante la fuerza de esta naturaleza abrupta y salvaje. En cada montaña las cataratas se derraman como hilos de plata y los bosques trepan las paredes como arañas. Cogemos un Ferry para llegar a Tromsø, la última gran ciudad antes de adentrarse en el inhóspito norte, de ahí que se la conozca como “la puerta del Ártico”. Con cerca de 68.000 habitantes, se trata de una urbe viva, cosmopolita y multirracial que aglutinan más de cien nacionalidades. Hoy hemos vivido una pacífica protesta ciudadana contra el racismo donde ciudadanos/as de todas las edades han llevado sus pancartas caseras y han cantado hermosas canciones sobre la igualdad y la paz junto a un cantautor local. Para llegar a la ciudad hemos cruzado su moderno puente que nos lleva a la parte continental, moderna es también su iglesia de Tromsdalen, conocida como la Catedral del Ártico y la biblioteca... el centro de Tromsø se conserva intacto tras el paso de los años. Explora las antiguas casas de madera y algunos de los edificios con más historia de Skarven. En la costa, la vida urbana y la cultura histórica van de la mano, uniendo antiguos pueblos pesqueros con ciudades modernas. En el norte de Noruega, encontramos un puerto para cualquier actividad: compras y festivales, restaurantes para gourmets y museos. La costa del norte de Noruega es un espectacular conjunto de fiordos, montañas y playas de arena blanca. Abundan los archipiélagos salpicados de cabañas de pescadores que invitan a la relajación con el sonido de las gaviotas y las olas de fondo. Seguimos la ruta y nos topamos con una tienda Sami en mitad de la nada y entramos. Los Samis son conocido como lapones, comenzaron a poblar la región norte de Escandinavia hace más de 11.000 años. Amantes de la naturaleza y expertos manejadores del frío, se distinguen por sus coloridos trajes, por sus viviendas en forma de tienda india (lavvo) y por las cabañas de turba diseñadas para el pastoreo. Se calcula que entre Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia hay unos 95.000 samis, de los cuales casi 70.000 viven en territorio noruego. Nos tomamos un café calentito y un dulce que lleva queso oscuro con un sabor delicioso. En el centro de la tienda hay una chimenea abierta donde se está guisando sopa de reno, un plato muy codiciado por esta gente amable y cercana. Nos ofrecen pero ya hemos tomado el café y hay que regresar antes de que las lluvias nos adelanten. Aun quedan vestigios de antiguas reuniones mágicas en las que los Samis invocaban a las fuerzas blancas de la naturaleza... pero eso lo cuento otro día,...
de Olderdalen a Fv855 3
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Seguimos descubriendo el reino de La Luz que es como se conoce el Norte de Noruega. Con diferencia es, la parte menos poblada y más extensa del país, supone más de la tercera parte del territorio. Está formada por los condados de Nordland, Troms y Finnmark. Una inhóspita región de belleza incontestable esculpido por fiordos aquí y allá, quizá la más bella de Europa, en las que apenas se superan los cuatro habitantes por km² y donde los rebaños de renos campan a sus anchas.
El Norte atesora unos puertos que no se hielan y una excelente pesca, lo que supone la supervivencia de los pueblos que salpican los fiordos. El día se ha despertado con sol y nubes que han derivado en algunas suaves lluvias puntuales. Me gusta especialmente sentir el viento fresco perfumando mi cara con aromas a tierra mojada y madera recién cortada... El olor penetrante del mar nos acompaña en el camino, junto a los fiordos se elevan imponentes montañas que acunan en sus cimas antiguos glaciares venidos a menos. Todo se desborda ante la fuerza de esta naturaleza abrupta y salvaje. En cada montaña las cataratas se derraman como hilos de plata y los bosques trepan las paredes como arañas. Cogemos un Ferry para llegar a Tromsø, la última gran ciudad antes de adentrarse en el inhóspito norte, de ahí que se la conozca como “la puerta del Ártico”. Con cerca de 68.000 habitantes, se trata de una urbe viva, cosmopolita y multirracial que aglutinan más de cien nacionalidades. Hoy hemos vivido una pacífica protesta ciudadana contra el racismo donde ciudadanos/as de todas las edades han llevado sus pancartas caseras y han cantado hermosas canciones sobre la igualdad y la paz junto a un cantautor local. Para llegar a la ciudad hemos cruzado su moderno puente que nos lleva a la parte continental, moderna es también su iglesia de Tromsdalen, conocida como la Catedral del Ártico y la biblioteca... el centro de Tromsø se conserva intacto tras el paso de los años. Explora las antiguas casas de madera y algunos de los edificios con más historia de Skarven. En la costa, la vida urbana y la cultura histórica van de la mano, uniendo antiguos pueblos pesqueros con ciudades modernas. En el norte de Noruega, encontramos un puerto para cualquier actividad: compras y festivales, restaurantes para gourmets y museos. La costa del norte de Noruega es un espectacular conjunto de fiordos, montañas y playas de arena blanca. Abundan los archipiélagos salpicados de cabañas de pescadores que invitan a la relajación con el sonido de las gaviotas y las olas de fondo. Seguimos la ruta y nos topamos con una tienda Sami en mitad de la nada y entramos. Los Samis son conocido como lapones, comenzaron a poblar la región norte de Escandinavia hace más de 11.000 años. Amantes de la naturaleza y expertos manejadores del frío, se distinguen por sus coloridos trajes, por sus viviendas en forma de tienda india (lavvo) y por las cabañas de turba diseñadas para el pastoreo. Se calcula que entre Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia hay unos 95.000 samis, de los cuales casi 70.000 viven en territorio noruego. Nos tomamos un café calentito y un dulce que lleva queso oscuro con un sabor delicioso. En el centro de la tienda hay una chimenea abierta donde se está guisando sopa de reno, un plato muy codiciado por esta gente amable y cercana. Nos ofrecen pero ya hemos tomado el café y hay que regresar antes de que las lluvias nos adelanten. Aun quedan vestigios de antiguas reuniones mágicas en las que los Samis invocaban a las fuerzas blancas de la naturaleza... pero eso lo cuento otro día,...
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Día 19 en Busca del Sol de Media Noche. (Olsborg/Svolvaer-227Kms)
*En esta ocasión he subido dos mapas, porque Google Maps no me deja enlazar Gryllefjord con Andenes, ya que ese ferry solo opera del 1 de junio al 30 de septiempre y ahora mismo no contempla ese paso. Si consultas esa ruta dentro de esas fechas, no hay problema de ver la ruta con el enlace marítimo.
goo.gl
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Amanece un día radiante que nos motiva a aprovechar hasta el último segundo disponible, ya hemos aprendido que a partir de las cinco de la tarde el sol radiante deja paso a las nubes que llegan arrastradas por el fuerte viento regalándonos una lluvia suave que refresca los campos y nuestra mente... descubrir un archipiélago en medio de la naturaleza más salvaje te despierta el alma. Las Islas Lofoten se ubican en un espacio totalmente natural por encima del círculo polar ártico, donde las montañas nos dan la bienvenida escoltando los fiordos atareados en regular las mareas, en donde hemos descubierto numerosas aves marinas como frailecillos, cormoranes, pingüinos y rincones con playas de arenas blancas, aguas turquesas y límpidas como espejos. Las montañas de las Lofoten que flanquean la carretera son espectaculares, están separadas de tierra firme por el Vestfjorden –un brazo de mar famoso entre los marineros noruegos porque, en determinadas condiciones meteorológicas, resulta difícilmente navegable-, emergen del mar de tal manera que, vistas desde el cielo, son como una inmensa gran muralla con dientes de sierra.
Las Lofoten es la principal área de pesca invernal de Noruega (de enero a abril) y, en especial del bacalao del norte, el pata negra del Ártico que migra todos los inviernos desde el mar de Barents hasta las Lofoten en busca de la seguridad de sus fiordos y la calidez de sus aguas para desovar. De hecho, el bacalao sigue dejándose secar en las omnipresentes perchas de madera varadas a lo largo de toda la costa y a principios de cada verano. Estos secaderos están presentes en la mayoría de los poblados pesqueros de ambos archipiélagos, impregnando la atmósfera de las islas con ese fuerte “olor” tan característico. La carretera, llena de curvas y recodos, nos lleva más allá de las montañas que caen a plomo sobre el mar y permite hacer breves paradas en los pequeños poblados (Ramberg, Henninsgvaer, Reine, Moskenes), cuyas casas, de un rojo intenso, son auténticos palafitos situados unos cuantos metros por encima de la superficie del agua... antes eran casas de pescadores, ahora se han reconvertido en hoteles familiares que compensan con el turismo la economía local. La atmósfera es casi irreal... a lo largo de la orilla, el mar, extraordinariamente claro, brilla con sus tonos azulados, verdes y turquesas. Sus aguas aparentan ser playas paradisíacas pero basta con tocarlas para sentir el frío ártico en la piel... las nubes empiezan a arremolinarse en los picachos traviesos y llegamos al hotel con las expectativas cumplidas y los pulmones henchidos de aires de libertad... mañana seguiremos descubriendo rincones...
*En esta ocasión he subido dos mapas, porque Google Maps no me deja enlazar Gryllefjord con Andenes, ya que ese ferry solo opera del 1 de junio al 30 de septiempre y ahora mismo no contempla ese paso. Si consultas esa ruta dentro de esas fechas, no hay problema de ver la ruta con el enlace marítimo.
Google Maps
Busca negocios locales, consulta mapas y consigue información sobre rutas en Google Maps.
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Amanece un día radiante que nos motiva a aprovechar hasta el último segundo disponible, ya hemos aprendido que a partir de las cinco de la tarde el sol radiante deja paso a las nubes que llegan arrastradas por el fuerte viento regalándonos una lluvia suave que refresca los campos y nuestra mente... descubrir un archipiélago en medio de la naturaleza más salvaje te despierta el alma. Las Islas Lofoten se ubican en un espacio totalmente natural por encima del círculo polar ártico, donde las montañas nos dan la bienvenida escoltando los fiordos atareados en regular las mareas, en donde hemos descubierto numerosas aves marinas como frailecillos, cormoranes, pingüinos y rincones con playas de arenas blancas, aguas turquesas y límpidas como espejos. Las montañas de las Lofoten que flanquean la carretera son espectaculares, están separadas de tierra firme por el Vestfjorden –un brazo de mar famoso entre los marineros noruegos porque, en determinadas condiciones meteorológicas, resulta difícilmente navegable-, emergen del mar de tal manera que, vistas desde el cielo, son como una inmensa gran muralla con dientes de sierra.
Las Lofoten es la principal área de pesca invernal de Noruega (de enero a abril) y, en especial del bacalao del norte, el pata negra del Ártico que migra todos los inviernos desde el mar de Barents hasta las Lofoten en busca de la seguridad de sus fiordos y la calidez de sus aguas para desovar. De hecho, el bacalao sigue dejándose secar en las omnipresentes perchas de madera varadas a lo largo de toda la costa y a principios de cada verano. Estos secaderos están presentes en la mayoría de los poblados pesqueros de ambos archipiélagos, impregnando la atmósfera de las islas con ese fuerte “olor” tan característico. La carretera, llena de curvas y recodos, nos lleva más allá de las montañas que caen a plomo sobre el mar y permite hacer breves paradas en los pequeños poblados (Ramberg, Henninsgvaer, Reine, Moskenes), cuyas casas, de un rojo intenso, son auténticos palafitos situados unos cuantos metros por encima de la superficie del agua... antes eran casas de pescadores, ahora se han reconvertido en hoteles familiares que compensan con el turismo la economía local. La atmósfera es casi irreal... a lo largo de la orilla, el mar, extraordinariamente claro, brilla con sus tonos azulados, verdes y turquesas. Sus aguas aparentan ser playas paradisíacas pero basta con tocarlas para sentir el frío ártico en la piel... las nubes empiezan a arremolinarse en los picachos traviesos y llegamos al hotel con las expectativas cumplidas y los pulmones henchidos de aires de libertad... mañana seguiremos descubriendo rincones...
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Día 20 en Busca del Sol de Media Noche. (Svolvaer/Mo i Rana-449Kms)
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Hoy nos hemos dado el madrugón del siglo para coger el primer Ferry que nos permitía abandonar las Lofoten dirección Bodo. A las cuatro de la mañana estábamos rodando en la Taca para llegar a Moskenes, a 124 Kms del hotel. Se ha despertado un día endiablado, un frío tremendo y un viento que zarandeaba la moto como si fuera de papel. Hemos hecho el recorrido en absoluto silencio pendientes de la exigua carretera, tal eran las condiciones climáticas que cuando entrábamos en un túnel rogaba que fuera lo más largo posible... ya no me importaba que fueran bajo el mar. Al pasar por los puentes que unen las islas como si fueran un rosario, el viento rugía áspero y encolerizado. La destreza de Manolo para controlar la Taca hace que en un poco más de dos horas toquemos puerto y nos embarcamos los tres. Ya empezamos a sonreír y a recordar lo vivido. El mar está de moño alzado y las olas nos mecen con desesperación, la gente empieza a marearse y a correr por los pasillos para pedir bolsas al personal de la compañía. Un muchacho finlandés viene arrastrando su cuerpo por el pasillo con la cara pálida y el estómago revuelto y a estas horas ya vacío de cualquier alimento, su pareja no puede ayudarlo, sostiene un bebé de meses en el regazo... lo veo y pienso que se quiere morir. Manolo se acerca a ofrecerle una pastilla para el mareo que acepta como una tabla de salvación... poco a poco, conforme crecen las olas, se extiende una plaga de mareados por doquier. Decido dormir un rato para enajenarme de ese barullo atroz y lo consigo... por fin llegamos a Bodø, el punto de entrada o salida a Lofoten. En Bodø se encuentra el remolino de mareas más grande del mundo —Saltstraumen— y la cordillera de Børvasstindan. La ciudad más grande que hay en el condado de Nordland despierta con la llegada del Ferry. Desembarcamos rumbo a Mo i Rana. Rodamos por la carretera de la cultura (Así la llaman en Noruega) entre grandes extensiones de bosques antiguos, un hermoso lago interior y un río que nos ofrece saltos de agua y remansos de paz indescriptibles... el frío se va acerando y llegamos a la círculo polar en Noruega. Nos acoge un edificio un tanto nave espacial y tomamos un café licuado que nos sabe a gloria. El edificio acoge un pequeño zoo de animales árticos disecados que me dan una pena terrible, no puedo entender ver un majestuoso oso blanco de decorado de la tienda de souvenirs... seguimos dirección Mo i Rana y la carretera se estrecha junto al río ofreciendo rincones maravillosos coquetamente adornados con hamacas de madera y flores salvajes. El perfil del horizonte tiene un hermoso telón de fondo, con sus escarpados picos de montaña y abiertos y distantes cielos. Aquí todo el mundo respeta lo público y lo protege... cae la tarde despacito, como dice la canción, y llegamos al hotel, ya es hora de descansar...
*Ese madrugón se debe a un fallo logístico a la hora de hacer las reservas, siempre intento viajar con hoteles y ferris reservados de antemano, en este caso había reservado hoteles y algunos de ellos como era el caso del de Svolvaer sin posibilidad de anulación sin cargo. Pensaba que tenía los horarios del ferri que enlaza Moskenes y Bodo controlados (8.00, 12:30 y 18:00) y lo deje para más adelante.... pero el barco lo cogíamos el 1 de septiembre y los horarios a la hora de la reserva eran a las 7:00 y a las 18:00.
Realizar el cambio para dormir mas cerca del ferri, a parte de perder el pago del hotel de Svolvaer, era cambiar varias rutas anteriores por adaptar nuevos kilometrájes, asi como cambio de hoteles... por lo que sacrificamos esa opción por mantener la ruta prefijada y madrugar, ya que estábamos a 125 kms y 2 horas de recorrido, que al final fue mas tiempo debido a la climatología y el barco lo cogimos casi cerrando las puertas (algo bueno de haber reservado, ya que nos estaban esperando....)
de Svolvær a Mo i Rana
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Hoy nos hemos dado el madrugón del siglo para coger el primer Ferry que nos permitía abandonar las Lofoten dirección Bodo. A las cuatro de la mañana estábamos rodando en la Taca para llegar a Moskenes, a 124 Kms del hotel. Se ha despertado un día endiablado, un frío tremendo y un viento que zarandeaba la moto como si fuera de papel. Hemos hecho el recorrido en absoluto silencio pendientes de la exigua carretera, tal eran las condiciones climáticas que cuando entrábamos en un túnel rogaba que fuera lo más largo posible... ya no me importaba que fueran bajo el mar. Al pasar por los puentes que unen las islas como si fueran un rosario, el viento rugía áspero y encolerizado. La destreza de Manolo para controlar la Taca hace que en un poco más de dos horas toquemos puerto y nos embarcamos los tres. Ya empezamos a sonreír y a recordar lo vivido. El mar está de moño alzado y las olas nos mecen con desesperación, la gente empieza a marearse y a correr por los pasillos para pedir bolsas al personal de la compañía. Un muchacho finlandés viene arrastrando su cuerpo por el pasillo con la cara pálida y el estómago revuelto y a estas horas ya vacío de cualquier alimento, su pareja no puede ayudarlo, sostiene un bebé de meses en el regazo... lo veo y pienso que se quiere morir. Manolo se acerca a ofrecerle una pastilla para el mareo que acepta como una tabla de salvación... poco a poco, conforme crecen las olas, se extiende una plaga de mareados por doquier. Decido dormir un rato para enajenarme de ese barullo atroz y lo consigo... por fin llegamos a Bodø, el punto de entrada o salida a Lofoten. En Bodø se encuentra el remolino de mareas más grande del mundo —Saltstraumen— y la cordillera de Børvasstindan. La ciudad más grande que hay en el condado de Nordland despierta con la llegada del Ferry. Desembarcamos rumbo a Mo i Rana. Rodamos por la carretera de la cultura (Así la llaman en Noruega) entre grandes extensiones de bosques antiguos, un hermoso lago interior y un río que nos ofrece saltos de agua y remansos de paz indescriptibles... el frío se va acerando y llegamos a la círculo polar en Noruega. Nos acoge un edificio un tanto nave espacial y tomamos un café licuado que nos sabe a gloria. El edificio acoge un pequeño zoo de animales árticos disecados que me dan una pena terrible, no puedo entender ver un majestuoso oso blanco de decorado de la tienda de souvenirs... seguimos dirección Mo i Rana y la carretera se estrecha junto al río ofreciendo rincones maravillosos coquetamente adornados con hamacas de madera y flores salvajes. El perfil del horizonte tiene un hermoso telón de fondo, con sus escarpados picos de montaña y abiertos y distantes cielos. Aquí todo el mundo respeta lo público y lo protege... cae la tarde despacito, como dice la canción, y llegamos al hotel, ya es hora de descansar...
*Ese madrugón se debe a un fallo logístico a la hora de hacer las reservas, siempre intento viajar con hoteles y ferris reservados de antemano, en este caso había reservado hoteles y algunos de ellos como era el caso del de Svolvaer sin posibilidad de anulación sin cargo. Pensaba que tenía los horarios del ferri que enlaza Moskenes y Bodo controlados (8.00, 12:30 y 18:00) y lo deje para más adelante.... pero el barco lo cogíamos el 1 de septiembre y los horarios a la hora de la reserva eran a las 7:00 y a las 18:00.
Realizar el cambio para dormir mas cerca del ferri, a parte de perder el pago del hotel de Svolvaer, era cambiar varias rutas anteriores por adaptar nuevos kilometrájes, asi como cambio de hoteles... por lo que sacrificamos esa opción por mantener la ruta prefijada y madrugar, ya que estábamos a 125 kms y 2 horas de recorrido, que al final fue mas tiempo debido a la climatología y el barco lo cogimos casi cerrando las puertas (algo bueno de haber reservado, ya que nos estaban esperando....)
Última edición:
Preciosas imágenes, lástima de esa meteorología del ya adelantado otoño ártico si bien era de esperar.
PS. Se os ha deslizado un gazapo: donde ponéis Feroe querréis decir -supongo- Lofoten
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PS. Se os ha deslizado un gazapo: donde ponéis Feroe querréis decir -supongo- Lofoten
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D3MIO
Curveando
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Como siempre, tienes razón en todo...
Si es cierto, el otoño se adelanta en aquella zona y lo apreciaremos en los siguientes días. la bajada de temperaturas se hace de forma radical y una simple llovizna, se puede convertir en una nevada dependiendo de la altitud a la que te encuentras, que tampoco es mucha.
D3MIO
Curveando
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Día 21 en Busca del Sol de Media Noche. (Mo i Rana/Harran-262Kms)
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Hoy hemos ruteado por el interior medio del país. El tiempo nos ha acompañado a pesar de que la temperatura está bajando sensiblemente. La Noruega interior es un espacio de bosques interminables, senderos mullidos por el musgo esponjoso que acoge cada paso en un molde natural y el agua, una de las protagonistas esenciales en todas sus formas: ríos, lagos, cataratas, riachuelos... el paisaje es de una belleza abrumadora, la variedad cromática de la paleta de tonos verdes tiene en esta zona su máxima expresión y solo nos queda contemplar con el corazón abierto tanto deleite para los sentidos. Yo soy más de naturaleza viva, no me canso de pasear la mirada por los bosques prietos buscando a los huidizos alces sin éxito de momento. Me fascina cada catarata que sale a nuestro paso con su voz potente, me gusta reconocer las setas, los frutos silvestres y sentir el viento fresco atemperar la piel... tan enraizados están los bosques en este país que existe una raza de gato llamada “bosque de Noruega”, el gato de los cuentos de hadas escandinavos y fieles compañeros de la gran diosa Freya que tiene un gran instinto cazador. Un tema simpático que me llama mucho la atención es la relación entre Noruega y sus Trolls. Hay un tipo de troll en las montañas y otro en el bosque. Los trolls de montaña son los más grandes. La mitología nórdica habla de los trolls como una de las muchas criaturas mitológicas y existe una gran variedad. En todos los comercios del país hay un troll de la suerte. Me asombra inevitablemente el territorio, largo y estrecho, donde las tormentas de invierno azotan las costas castigadas por la intemperie y la nieve bendice cada rincón de esta tierra... La Taca disfruta la carretera de curvas suaves y bien asfaltada aunque hay muchos tramos en obras... los noruegos se afanan en horadar sus montañas para construir más y más túneles infinitos que acorten sus tiempos de tránsito aunque yo creo que matan un poco más esas madres de roca generadoras de vida... hoy sólo naturaleza así que no os voy a cansar más.
de Harran a Mo i Rana
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Hoy hemos ruteado por el interior medio del país. El tiempo nos ha acompañado a pesar de que la temperatura está bajando sensiblemente. La Noruega interior es un espacio de bosques interminables, senderos mullidos por el musgo esponjoso que acoge cada paso en un molde natural y el agua, una de las protagonistas esenciales en todas sus formas: ríos, lagos, cataratas, riachuelos... el paisaje es de una belleza abrumadora, la variedad cromática de la paleta de tonos verdes tiene en esta zona su máxima expresión y solo nos queda contemplar con el corazón abierto tanto deleite para los sentidos. Yo soy más de naturaleza viva, no me canso de pasear la mirada por los bosques prietos buscando a los huidizos alces sin éxito de momento. Me fascina cada catarata que sale a nuestro paso con su voz potente, me gusta reconocer las setas, los frutos silvestres y sentir el viento fresco atemperar la piel... tan enraizados están los bosques en este país que existe una raza de gato llamada “bosque de Noruega”, el gato de los cuentos de hadas escandinavos y fieles compañeros de la gran diosa Freya que tiene un gran instinto cazador. Un tema simpático que me llama mucho la atención es la relación entre Noruega y sus Trolls. Hay un tipo de troll en las montañas y otro en el bosque. Los trolls de montaña son los más grandes. La mitología nórdica habla de los trolls como una de las muchas criaturas mitológicas y existe una gran variedad. En todos los comercios del país hay un troll de la suerte. Me asombra inevitablemente el territorio, largo y estrecho, donde las tormentas de invierno azotan las costas castigadas por la intemperie y la nieve bendice cada rincón de esta tierra... La Taca disfruta la carretera de curvas suaves y bien asfaltada aunque hay muchos tramos en obras... los noruegos se afanan en horadar sus montañas para construir más y más túneles infinitos que acorten sus tiempos de tránsito aunque yo creo que matan un poco más esas madres de roca generadoras de vida... hoy sólo naturaleza así que no os voy a cansar más.
ruticas
Allá vamos
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Creo que es una pena que hayáis estado solamente un día en las Lofoten.
A nosotros nos parecen tan bonitas que hicimos un viaje hasta allí solo para conocerlas del que ya escribimos una crónica, y 2 años después volvimos hasta allí en avión para ver un concurso anual de pesca de bacalao que lo hacen en abril. Estaba todo nevado en esa ocasión pero fue algo digno de ver.
un saludo y felicidades por el viaje.
A nosotros nos parecen tan bonitas que hicimos un viaje hasta allí solo para conocerlas del que ya escribimos una crónica, y 2 años después volvimos hasta allí en avión para ver un concurso anual de pesca de bacalao que lo hacen en abril. Estaba todo nevado en esa ocasión pero fue algo digno de ver.
un saludo y felicidades por el viaje.
D3MIO
Curveando
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tienes razón, la idea eran dos días, pero el cambio de horario del ferri, nos trastocó la planificación. En un viaje como, como bien sabes, es fácil que te hubiera gustado estar en un lugar mas tiempo y saborearlo con mas atención... pero eso a veces es imposible y siempre tienes la posibilidad, como bien dices, de coger un avión y detenerte el tiempo necesario.
D3MIO
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Es un viaje un gran viaje, muy aconsejable. el hacerlo en este sentido es por lo que te vas encontrando, paisajes sobre todo, que vas de menos a mas... Finlandia es muy Bonita, pero para la moto no tiene mucho que decir.... son rectas interminables, todo llano y mucho transporte por carretera con camiones también interminables. A los pocos kilómetros de entrar en Noruega, ya empiezas a vivir lo que busca un motero, que son curvas y curvas, sobre carreteras buenas o aceptables.
D3MIO
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Día 22 en Busca del Sol de Media Noche. (Mo i Rana/Valsoya-347Kms)
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Amanece un día espléndido que se irá tornando gris a partir de la media tarde. Equipamos a la Taca y ponemos rumbo a la isla de Valsoya parando en varios puntos de interés como la ciudad de Trondheim. Motear por estos parajes verdes en los que los alces juegan al escondite con los trolls mientras chapotean en las cascadas de espuma brava es un placer... tanta belleza natural no me satura, me provoca hacer una incursión en esos infinitos bosques para descubrir su flora y fauna... apenas llevo treinta metros observando la tierra cargada de suculentos tesoros me encuentro con una seta venenosa, la temida amanita muscaria, y una enorme babosa de color negro y quince centímetros de largo llamada Arion Ater. El bosque está recién regado con la gratificante lluvia del atardecer y todo parece más limpio y colorido... me llama mucho la atención las casas con tejados sembrados de césped o de avena, Noruega es uno de los países más verdes de Europa y sus habitantes se cuentan entre los europeos más comprometidos con el medio ambiente. Tal es su celo ecologista que cubren de césped los tejados de sus casas: las hay de color verde brillante, otras son de tonos dorados donde crece el trigo o la avena. También hay techos de césped que combinan hierbas y flores, e incluso algunas que tienen pequeños árboles.Puede parecer una broma, pero es cierto: los techos de césped en Noruega son una tradición, aunque no precisamente motivada por la conciencia medioambiental, sino por sus ventajas prácticas ya que estos techos vegetales ayudan a estabilizar la casa con su peso, proporcionan un buen aislamiento y son muy resistentes... no podemos olvidar que casi todas las casas noruegas de las zonas rurales son prefabricadas o de madera.
Hacemos una larga parada para conocer la Ciudad de Trondheim. Nos sorprende gratamente. Es una ciudad joven repleta de universitarios/as que le dan esa luz de alegría y dinamismo... mucho festival joven, muchas salidas organizadas y todos los colores del arco iris en sus maravillosas casas a orillas del río Nidelva. Estas casas fueron construidas durante el siglo XVIII y se han conservado a la perfección. Cruzamos el viejo puente y disfrutamos de la belleza serena de este barrio policromado para rodar hasta la imponente catedral luterana de Nidarosdomen que ofrece unas vistas espectaculares. La catedral, de estilo gótico, con fuertes influencias inglesas e importantes reminiscencias románicas. Es el santuario nacional de Noruega, construido sobre la tumba de San Olav. Las obras comenzaron en 1070, pero los restos más antiguos que aún existen datan de mediados del siglo XII. Un magnífico edificio algo tétrico emplazado en el centro de la ciudad, bello por fuera y sobrio en su interior. Continuamos paseando por los barrios nuevos donde el mar es el verdadero protagonista... poco a poco la marea sube y eleva las embarcaciones a la misma puerta de las casas. Marchamos hacia la cabaña donde descansaremos hoy... ha sido una etapa larga... mañana más.
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Amanece un día espléndido que se irá tornando gris a partir de la media tarde. Equipamos a la Taca y ponemos rumbo a la isla de Valsoya parando en varios puntos de interés como la ciudad de Trondheim. Motear por estos parajes verdes en los que los alces juegan al escondite con los trolls mientras chapotean en las cascadas de espuma brava es un placer... tanta belleza natural no me satura, me provoca hacer una incursión en esos infinitos bosques para descubrir su flora y fauna... apenas llevo treinta metros observando la tierra cargada de suculentos tesoros me encuentro con una seta venenosa, la temida amanita muscaria, y una enorme babosa de color negro y quince centímetros de largo llamada Arion Ater. El bosque está recién regado con la gratificante lluvia del atardecer y todo parece más limpio y colorido... me llama mucho la atención las casas con tejados sembrados de césped o de avena, Noruega es uno de los países más verdes de Europa y sus habitantes se cuentan entre los europeos más comprometidos con el medio ambiente. Tal es su celo ecologista que cubren de césped los tejados de sus casas: las hay de color verde brillante, otras son de tonos dorados donde crece el trigo o la avena. También hay techos de césped que combinan hierbas y flores, e incluso algunas que tienen pequeños árboles.Puede parecer una broma, pero es cierto: los techos de césped en Noruega son una tradición, aunque no precisamente motivada por la conciencia medioambiental, sino por sus ventajas prácticas ya que estos techos vegetales ayudan a estabilizar la casa con su peso, proporcionan un buen aislamiento y son muy resistentes... no podemos olvidar que casi todas las casas noruegas de las zonas rurales son prefabricadas o de madera.
Hacemos una larga parada para conocer la Ciudad de Trondheim. Nos sorprende gratamente. Es una ciudad joven repleta de universitarios/as que le dan esa luz de alegría y dinamismo... mucho festival joven, muchas salidas organizadas y todos los colores del arco iris en sus maravillosas casas a orillas del río Nidelva. Estas casas fueron construidas durante el siglo XVIII y se han conservado a la perfección. Cruzamos el viejo puente y disfrutamos de la belleza serena de este barrio policromado para rodar hasta la imponente catedral luterana de Nidarosdomen que ofrece unas vistas espectaculares. La catedral, de estilo gótico, con fuertes influencias inglesas e importantes reminiscencias románicas. Es el santuario nacional de Noruega, construido sobre la tumba de San Olav. Las obras comenzaron en 1070, pero los restos más antiguos que aún existen datan de mediados del siglo XII. Un magnífico edificio algo tétrico emplazado en el centro de la ciudad, bello por fuera y sobrio en su interior. Continuamos paseando por los barrios nuevos donde el mar es el verdadero protagonista... poco a poco la marea sube y eleva las embarcaciones a la misma puerta de las casas. Marchamos hacia la cabaña donde descansaremos hoy... ha sido una etapa larga... mañana más.
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Día 23 en Busca del Sol de Media Noche. (Mo i Rana/Valsoya-227Kms)
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Anoche la meteorología se mostraba adversa, trasladaba presagios de lluvia y nieve durante todo el día y no se equivocó. Amanecía un cielo encapotado de nubes frágiles y oscuras, la lluvia persistente intensifica el color y el aroma de la madre tierra limpiando todo resto de ensimismamiento y alertando los sentidos en cada curva, en cada metro ganado al tiempo. Hemos tenido que modificar parte de la ruta y obviar entre otras, la Carretera del Atlántico porque han cerrado por nieve y/o viento varias carreteras, el frío se hace presente y la temperatura desciende a dos grados. Vamos bien equipados, el traje de moto aguanta estoicamente la lluvia y no necesitamos chubasquero para que no cale. La Taca se ha aferrado a la carretera devorando curva a curva esos senderos De Dios, oírla rugir con fuerza en el ascenso de la escalera del Troll me da confianza. Nos dirigimos a Norddalsfjord, hasta el fértil valle de hadas de Valldal, conocido por su producción de fresas, donde atravesamos montañas de nieves perpetuas y alcanzamos el Trollstigen a 850 metros sobre el nivel del mar. La Trollstigen o escalera del Troll es una espectacular carretera de montaña considerada una obra maestra de la ingeniería noruega, que supera casi 800 metros de desnivel y está compuesta por 18 horquillas de 180º. Se alza dentro de un dramático paso entre los profundos fiordos que caracterizan a esta región. En la cima, tras sortear esa parrilla de curvas cerradas, estrechas y de asfalto resbaladizo que se retuercen como remolinos, paramos ante la impresionante cascada de Stigefossen, una caída de agua de 320 metros por la ladera de la montaña y en Trollwall, que es la pared más elevada y con mayor pendiente de toda Europa con sus 1000 metros de altura. La naturaleza se muestra en su más amplio sentido de la palabra y nos da una buena cura de humildad. Continuamos la ruta para visitar el fiordo más espectacular de todos, el Rey Geiranger. El azul y profundo Geirangerfjord, protegido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, está rodeado por majestuosas montañas cubiertas de nieve, cascadas salvajes y exuberante vegetación. El entorno natural único de la zona se creó durante la última glaciación, cuando los glaciares tallaron los profundos fiordos, este tiene una profundidad de más de 230 metros y dieron forma a las altas montañas. No es ninguna casualidad que el Geirangerfjord tenga su sitio de honor en la lista de los lugares más espectaculares del mundo. Llegamos al punto de salida de Ferry para tomar el que nos llevará a Hellesylt... un precioso pueblo de casas blancas dominado por una abundante cascada, lugar de escala de los grandes cruceros. Embarcamos la Taca satisfechos del esfuerzo realizado y no se sube nadie más... durante una hora cruzamos el imponente fiordo en absoluto silencio disfrutando de esta maravillosa experiencia patrimonio de la humanidad... las cascadas se prenden como velos de agua y caen vaporizadas al mar... es tiempo de soñar, cae la tarde y toca descansar.
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Anoche la meteorología se mostraba adversa, trasladaba presagios de lluvia y nieve durante todo el día y no se equivocó. Amanecía un cielo encapotado de nubes frágiles y oscuras, la lluvia persistente intensifica el color y el aroma de la madre tierra limpiando todo resto de ensimismamiento y alertando los sentidos en cada curva, en cada metro ganado al tiempo. Hemos tenido que modificar parte de la ruta y obviar entre otras, la Carretera del Atlántico porque han cerrado por nieve y/o viento varias carreteras, el frío se hace presente y la temperatura desciende a dos grados. Vamos bien equipados, el traje de moto aguanta estoicamente la lluvia y no necesitamos chubasquero para que no cale. La Taca se ha aferrado a la carretera devorando curva a curva esos senderos De Dios, oírla rugir con fuerza en el ascenso de la escalera del Troll me da confianza. Nos dirigimos a Norddalsfjord, hasta el fértil valle de hadas de Valldal, conocido por su producción de fresas, donde atravesamos montañas de nieves perpetuas y alcanzamos el Trollstigen a 850 metros sobre el nivel del mar. La Trollstigen o escalera del Troll es una espectacular carretera de montaña considerada una obra maestra de la ingeniería noruega, que supera casi 800 metros de desnivel y está compuesta por 18 horquillas de 180º. Se alza dentro de un dramático paso entre los profundos fiordos que caracterizan a esta región. En la cima, tras sortear esa parrilla de curvas cerradas, estrechas y de asfalto resbaladizo que se retuercen como remolinos, paramos ante la impresionante cascada de Stigefossen, una caída de agua de 320 metros por la ladera de la montaña y en Trollwall, que es la pared más elevada y con mayor pendiente de toda Europa con sus 1000 metros de altura. La naturaleza se muestra en su más amplio sentido de la palabra y nos da una buena cura de humildad. Continuamos la ruta para visitar el fiordo más espectacular de todos, el Rey Geiranger. El azul y profundo Geirangerfjord, protegido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, está rodeado por majestuosas montañas cubiertas de nieve, cascadas salvajes y exuberante vegetación. El entorno natural único de la zona se creó durante la última glaciación, cuando los glaciares tallaron los profundos fiordos, este tiene una profundidad de más de 230 metros y dieron forma a las altas montañas. No es ninguna casualidad que el Geirangerfjord tenga su sitio de honor en la lista de los lugares más espectaculares del mundo. Llegamos al punto de salida de Ferry para tomar el que nos llevará a Hellesylt... un precioso pueblo de casas blancas dominado por una abundante cascada, lugar de escala de los grandes cruceros. Embarcamos la Taca satisfechos del esfuerzo realizado y no se sube nadie más... durante una hora cruzamos el imponente fiordo en absoluto silencio disfrutando de esta maravillosa experiencia patrimonio de la humanidad... las cascadas se prenden como velos de agua y caen vaporizadas al mar... es tiempo de soñar, cae la tarde y toca descansar.
D3MIO
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Día 24 en Busca del Sol de Media Noche. (Valsoya/Laerdalsoyri-214Kms)
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Nos levantamos con la misma lluvia fina que absorbe los colores del paisaje. Nuestro destino es Lærdalsoyri, un pueblo que se encuentra en un extremo del fiordo Sognefjord, reconocido como Patrimonio de la Humanidad, rodeado de espectaculares montañas, cascadas estrepitosas, singulares casas de madera y la iglesia medieval mejor conservada de Noruega. Rodar por este paisaje abrupto nos hace reflexionar sobre el carácter introvertido de su gente, al vernos inmersos entre niebla, lluvia y nieve nos preguntamos sobre la dificultad del severo invierno, la soledad del aislamiento de muchos "cortijos" apartados del camino, de su segura felicidad en el hogar... La potencia extrema de las montañas contrasta con la serenidad del fiordo de Sognefjord. Situado en el área central de la región de Fjord Norway, se extiende a lo largo de 204 km hacia el interior y es la morada de algunos de los paisajes más salvajes y hermosos de Noruega. Recorremos con mimo cada curva y paramos en las áreas de descanso habilitadas para soñar... es realmente espectacular. Nos topamos de bruces con el indomable glaciar Jostedalsbreen, es el mayor glaciar de Europa continental, con una superficie de 487 kilómetros cuadrados y hielo de un grosor de hasta 600 metros. Nos acercamos a uno de sus ramales, el Boyabreen que lentamente retrocede formando una estruendosa cascada que deriva en un pequeño lago de aguas turquesas... un espectáculo imponente... Seguimos la ruta planificada y La Taca nos lleva a la iglesia de madera de Borgund, la más famosa en su género, fue construida en 1150 y constituye una de las maravillas de Laerdalsoyri. Noruega es actualmente el único país de Europa del Norte donde aún permanecen intactas unas 30 iglesias medievales de madera de las 750 que existieron. Para sostener el armazón, se erguían gruesas vigas clavadas primero en la tierra y luego en soleras; de ahí el nombre de iglesias de maderos erguidos, en noruego, "Stavkirke". Esta iglesia oscura, cuenta con portales laboriosamente tallados y cabezas de dragón en el remate de los techos de escalonamiento séxtuplo.
Muy cerca de allí, se encuentra el Laerdaltunnelen, el túnel de carretera más largo del mundo (24,5 Km), cuya construcción rompió con parte del aislamiento de estas tierras orientales del Sogne, uniéndolas por carretera con la turística Flåm y desde aquí con Bergen y Oslo. Llegamos por fin al pueblo un poco agotados, era el final de la ruta de hoy y llevamos muchos kilómetros recorridos a través de los pueblos, cascadas y campos que bordean el Sogne. Rodamos entretenidos buscando nuestro motel, al levantar la mirada nos sorprende el perfecto reflejo de las montañas y las casas de madera en el agua lisa y cristalina del fiordo. El centro antiguo de la pintoresca villa de Lærdalsøyri atesora más de 150 casas de madera muy bien conservadas que datan de los siglos XVI y XVII y con esa imagen apacible y tranquila nos vamos a descansar.
de Hellesylt a Lærdalsøyri
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Nos levantamos con la misma lluvia fina que absorbe los colores del paisaje. Nuestro destino es Lærdalsoyri, un pueblo que se encuentra en un extremo del fiordo Sognefjord, reconocido como Patrimonio de la Humanidad, rodeado de espectaculares montañas, cascadas estrepitosas, singulares casas de madera y la iglesia medieval mejor conservada de Noruega. Rodar por este paisaje abrupto nos hace reflexionar sobre el carácter introvertido de su gente, al vernos inmersos entre niebla, lluvia y nieve nos preguntamos sobre la dificultad del severo invierno, la soledad del aislamiento de muchos "cortijos" apartados del camino, de su segura felicidad en el hogar... La potencia extrema de las montañas contrasta con la serenidad del fiordo de Sognefjord. Situado en el área central de la región de Fjord Norway, se extiende a lo largo de 204 km hacia el interior y es la morada de algunos de los paisajes más salvajes y hermosos de Noruega. Recorremos con mimo cada curva y paramos en las áreas de descanso habilitadas para soñar... es realmente espectacular. Nos topamos de bruces con el indomable glaciar Jostedalsbreen, es el mayor glaciar de Europa continental, con una superficie de 487 kilómetros cuadrados y hielo de un grosor de hasta 600 metros. Nos acercamos a uno de sus ramales, el Boyabreen que lentamente retrocede formando una estruendosa cascada que deriva en un pequeño lago de aguas turquesas... un espectáculo imponente... Seguimos la ruta planificada y La Taca nos lleva a la iglesia de madera de Borgund, la más famosa en su género, fue construida en 1150 y constituye una de las maravillas de Laerdalsoyri. Noruega es actualmente el único país de Europa del Norte donde aún permanecen intactas unas 30 iglesias medievales de madera de las 750 que existieron. Para sostener el armazón, se erguían gruesas vigas clavadas primero en la tierra y luego en soleras; de ahí el nombre de iglesias de maderos erguidos, en noruego, "Stavkirke". Esta iglesia oscura, cuenta con portales laboriosamente tallados y cabezas de dragón en el remate de los techos de escalonamiento séxtuplo.
Muy cerca de allí, se encuentra el Laerdaltunnelen, el túnel de carretera más largo del mundo (24,5 Km), cuya construcción rompió con parte del aislamiento de estas tierras orientales del Sogne, uniéndolas por carretera con la turística Flåm y desde aquí con Bergen y Oslo. Llegamos por fin al pueblo un poco agotados, era el final de la ruta de hoy y llevamos muchos kilómetros recorridos a través de los pueblos, cascadas y campos que bordean el Sogne. Rodamos entretenidos buscando nuestro motel, al levantar la mirada nos sorprende el perfecto reflejo de las montañas y las casas de madera en el agua lisa y cristalina del fiordo. El centro antiguo de la pintoresca villa de Lærdalsøyri atesora más de 150 casas de madera muy bien conservadas que datan de los siglos XVI y XVII y con esa imagen apacible y tranquila nos vamos a descansar.
D3MIO
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Día 25 en Busca del Sol de Media Noche. (Laerdalsoyri-Bergen/257Kms)
1/2
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2/2
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La niebla nos acompaña esta mañana, las nubes han bajado para beber agua limpia de los fiordos serenos... poco a poco se marchan dejándonos una sensación de alivio. Hoy ruteamos por la carretera de alta montaña de Las Nieves, Snøvegen, evitando atravesar el Túnel más largo del mundo con 24,5 Km de longitud de Laerdal. La Taca escala, metro a metro, unas pendientes del 10%, a una altitud de 1.309 metros sobre el nivel del mar y una temperatura de 2° hasta llevarnos a unos parajes de ensueño. Hoy en día, esta carretera se usa como acceso para pastos en verano y como ruta turística para los amantes de las carreteras escénicas. Atravesamos deliciosos parajes nivales que se engalanan con decenas de cataratas y lagunas procedentes de los deshielos. Conforme descendemos la escueta carretera llegamos al espectacular mirador Stegastein realizado a modo de trampolín y cuyo frontal es un cristal inclinado sobre el vacío que nos sobrecoge. La panorámica sobre el fiordo de Aurland es fantástica, casi irreal, emociona un paisaje tan agreste y salvaje... Bajamos hasta el pueblo, visitamos su pintoresca iglesia y ponemos dirección Bergen.
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2/2
de Aurland a Bergen
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La niebla nos acompaña esta mañana, las nubes han bajado para beber agua limpia de los fiordos serenos... poco a poco se marchan dejándonos una sensación de alivio. Hoy ruteamos por la carretera de alta montaña de Las Nieves, Snøvegen, evitando atravesar el Túnel más largo del mundo con 24,5 Km de longitud de Laerdal. La Taca escala, metro a metro, unas pendientes del 10%, a una altitud de 1.309 metros sobre el nivel del mar y una temperatura de 2° hasta llevarnos a unos parajes de ensueño. Hoy en día, esta carretera se usa como acceso para pastos en verano y como ruta turística para los amantes de las carreteras escénicas. Atravesamos deliciosos parajes nivales que se engalanan con decenas de cataratas y lagunas procedentes de los deshielos. Conforme descendemos la escueta carretera llegamos al espectacular mirador Stegastein realizado a modo de trampolín y cuyo frontal es un cristal inclinado sobre el vacío que nos sobrecoge. La panorámica sobre el fiordo de Aurland es fantástica, casi irreal, emociona un paisaje tan agreste y salvaje... Bajamos hasta el pueblo, visitamos su pintoresca iglesia y ponemos dirección Bergen.
D3MIO
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Día 26 en Busca del Sol de Media Noche. (Bergen-Stavanger/211Kms)
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Bergen es la segunda ciudad más grande de Noruega y el puerto de cruceros más importante de Escandinavia, es la principal puerta de acceso a los fiordos por aire, tierra y mar. Las siete montañas que abrazan Bergen la convierten en uno de los lugares más húmedos del viejo continente. No por nada es apodada la ciudad de la lluvia y nosotros hoy hemos tenido la suerte de disfrutar de una tarde soleada que potencia la luz de esta preciosa ciudad. Hemos visitado Bryggen, el barrio más fotografiado y colorido de Bergen con sus entrañables casas de madera en las que residieron y trabajaron los comerciantes de la Liga Hanseática entre los siglos XIV y XIX. Conserva más de 60 edificios, pasear por sus callejones con olor a resina y sus escaleras empinadas es un placer. Son una fiel reproducción de las estructuras habitadas por aquellos hombres que, por desgracia, fueron pasto de las llamas en repetidas ocasiones. Nos acercamos al Mercado del Pescado donde se puede comprar infinidad de productos típicos de Noruega. Siguiendo el recorrido hemos llegado al significativo Monumento dedicado a los Hombres del Mar y hemos visitado sus iglesias y deambulado por sus calles de cuestas interminables y casas de colores repletas de historia. Nos acercamos a visitar la iglesia de madera de Fantoft. Esta iglesia fue reconstruida por completo después de que un músico heavy la metiera fuego intencionadamente en 1992. La reconstruyeron tal cual era en 1150, aunque sus pinturas murales se han perdido devoradas por las llamas. Lo interesante de estas iglesias noruegas de madera es la unión de elementos de la vieja religión vikinga con la simbología cristiana... siempre resultan curiosas y desconcertantes... seguimos recorriendo el imponente puerto en el que se encuentra un submarino y dos enormes veleros de madera con la experiencia de haber cruzado los siete mares... cae la tarde, el mar se envuelve en un azul oscuro, intenso y nervioso... ya toca descansar un poco más cerca de casa...
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Bergen es la segunda ciudad más grande de Noruega y el puerto de cruceros más importante de Escandinavia, es la principal puerta de acceso a los fiordos por aire, tierra y mar. Las siete montañas que abrazan Bergen la convierten en uno de los lugares más húmedos del viejo continente. No por nada es apodada la ciudad de la lluvia y nosotros hoy hemos tenido la suerte de disfrutar de una tarde soleada que potencia la luz de esta preciosa ciudad. Hemos visitado Bryggen, el barrio más fotografiado y colorido de Bergen con sus entrañables casas de madera en las que residieron y trabajaron los comerciantes de la Liga Hanseática entre los siglos XIV y XIX. Conserva más de 60 edificios, pasear por sus callejones con olor a resina y sus escaleras empinadas es un placer. Son una fiel reproducción de las estructuras habitadas por aquellos hombres que, por desgracia, fueron pasto de las llamas en repetidas ocasiones. Nos acercamos al Mercado del Pescado donde se puede comprar infinidad de productos típicos de Noruega. Siguiendo el recorrido hemos llegado al significativo Monumento dedicado a los Hombres del Mar y hemos visitado sus iglesias y deambulado por sus calles de cuestas interminables y casas de colores repletas de historia. Nos acercamos a visitar la iglesia de madera de Fantoft. Esta iglesia fue reconstruida por completo después de que un músico heavy la metiera fuego intencionadamente en 1992. La reconstruyeron tal cual era en 1150, aunque sus pinturas murales se han perdido devoradas por las llamas. Lo interesante de estas iglesias noruegas de madera es la unión de elementos de la vieja religión vikinga con la simbología cristiana... siempre resultan curiosas y desconcertantes... seguimos recorriendo el imponente puerto en el que se encuentra un submarino y dos enormes veleros de madera con la experiencia de haber cruzado los siete mares... cae la tarde, el mar se envuelve en un azul oscuro, intenso y nervioso... ya toca descansar un poco más cerca de casa...
D3MIO
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Si, lo cierto es que tanto la tarde como la mañana que estuvimos allí hizo un tiempo bueno y sol, aunque con alguna nubecilla... La temperatura tambie´n muy buena, empezábamos la segunda semana de septiembre.
D3MIO
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Muchas gracias por tu comentario, esto nos hace que compartamos con mayor interés si cabe nuestros viajes.
D3MIO
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Día 27 en Busca del Sol de Media Noche. (Stavanger-Ribe/332Kms)
En esta ocasión para llegar a Dinamarca, cogimos la opción del ferry que sale a las 20h de Stavanger y nos lleva a Hirtshas a las 08h
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Stavanger es una pequeña ciudad que subsiste de la industría del petróleo y de los turistas. Esta ciudad combina a la perfección esa mezcla entre modernidad y tradición noruega, que se respira en cada rincón de la ciudad. Casas de madera sacadas de un cuento en el mismo puerto en el que las gaviotas chillan con fuerza la llegada de otoño, calles empedradas que doblegan la piedra para dibujar formas geométricas...Una pequeña ciudad con encanto y llena de vida, que nos atrapó desde el primer momento. Llega la hora de embarcar, nos subimos al barco que nos recibe en el puerto con un “Buen Viaje” y nos asoma cierta tristeza a la comisura de los labios al dejar atrás este país que tanto nos ha enseñado. Pasamos la noche cruzando el mar y a las ocho, con precisión suiza, la megafonía del barco nos despierta. Una borrasca tremenda está cruzando Escandinavia y nos pasa rozando con una lluvia apacible que germina poderosamente los campos. Visitamos Alborg, la capital Aarhus y dormimos en Ribe. la catedral de Aarhus con capacidad para 1200 personas, es la iglesia más grande de Dinamarca. Su torre principal tiene 93 metros de altura y combina elementos del gótico y el románico. Resulta muy difícil encajarla en la pantalla del móvil para sacarle un posado, la coqueta plácida de alrededor es muy estrecha... Aunque no se conoce con certeza su año de construcción, parece que fue a finales del siglo XII, consagrándose en 1350. Es decir, casi 200 años de trabajo. Se usaron ladrillos rojos, un material que nunca se había utilizado en Dinamarca antes. Los únicos y bellos elementos del románico que sobreviven a día de hoy son las capillas del lado este y los muros exteriores. Está dedicada a San Clemente, patrón de los marineros. El teatro de Aarhus está construído frente a la catedral. Como curiosidad, el dragón que se encuentra en la cima del edificio fue construído mirando a la iglesia como provocación ante los que estaban en contra de los espectáculos teatrales en la época. Aarhus pasea el río por medio de la ciudad entre bellos parques y puentes muy cuidados. Continuamos la visita hacia Den Gamle By, un espectacular museo al aire libre que recoge 75 edificios históricos dispersos por Dinamarca y se trasladaron a este pueblo dentro de la propia capital para poder conservar un pueblo típico y tradicional con estructuras de madera. Estos edificios fueron construidos entre 1550 y 1800, de ahí la importancia de los mismos. Terminada la visita ponemos ruta dirección a Ribe... Ribe es una pequeña población, de las más antiguas del país, que conserva muchas construcciones centenarias. Pasear por sus calles, de casas con vigas de madera, retorcidas ya por el tiempo, sus parques y sus norias de agua es como transportarnos, por un momento, a otra época. Hoy ha sido un día muy intenso pero enormemente gratificante... ahora toca descansar.
En esta ocasión para llegar a Dinamarca, cogimos la opción del ferry que sale a las 20h de Stavanger y nos lleva a Hirtshas a las 08h
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de Ribe a Hirtshals
Stavanger es una pequeña ciudad que subsiste de la industría del petróleo y de los turistas. Esta ciudad combina a la perfección esa mezcla entre modernidad y tradición noruega, que se respira en cada rincón de la ciudad. Casas de madera sacadas de un cuento en el mismo puerto en el que las gaviotas chillan con fuerza la llegada de otoño, calles empedradas que doblegan la piedra para dibujar formas geométricas...Una pequeña ciudad con encanto y llena de vida, que nos atrapó desde el primer momento. Llega la hora de embarcar, nos subimos al barco que nos recibe en el puerto con un “Buen Viaje” y nos asoma cierta tristeza a la comisura de los labios al dejar atrás este país que tanto nos ha enseñado. Pasamos la noche cruzando el mar y a las ocho, con precisión suiza, la megafonía del barco nos despierta. Una borrasca tremenda está cruzando Escandinavia y nos pasa rozando con una lluvia apacible que germina poderosamente los campos. Visitamos Alborg, la capital Aarhus y dormimos en Ribe. la catedral de Aarhus con capacidad para 1200 personas, es la iglesia más grande de Dinamarca. Su torre principal tiene 93 metros de altura y combina elementos del gótico y el románico. Resulta muy difícil encajarla en la pantalla del móvil para sacarle un posado, la coqueta plácida de alrededor es muy estrecha... Aunque no se conoce con certeza su año de construcción, parece que fue a finales del siglo XII, consagrándose en 1350. Es decir, casi 200 años de trabajo. Se usaron ladrillos rojos, un material que nunca se había utilizado en Dinamarca antes. Los únicos y bellos elementos del románico que sobreviven a día de hoy son las capillas del lado este y los muros exteriores. Está dedicada a San Clemente, patrón de los marineros. El teatro de Aarhus está construído frente a la catedral. Como curiosidad, el dragón que se encuentra en la cima del edificio fue construído mirando a la iglesia como provocación ante los que estaban en contra de los espectáculos teatrales en la época. Aarhus pasea el río por medio de la ciudad entre bellos parques y puentes muy cuidados. Continuamos la visita hacia Den Gamle By, un espectacular museo al aire libre que recoge 75 edificios históricos dispersos por Dinamarca y se trasladaron a este pueblo dentro de la propia capital para poder conservar un pueblo típico y tradicional con estructuras de madera. Estos edificios fueron construidos entre 1550 y 1800, de ahí la importancia de los mismos. Terminada la visita ponemos ruta dirección a Ribe... Ribe es una pequeña población, de las más antiguas del país, que conserva muchas construcciones centenarias. Pasear por sus calles, de casas con vigas de madera, retorcidas ya por el tiempo, sus parques y sus norias de agua es como transportarnos, por un momento, a otra época. Hoy ha sido un día muy intenso pero enormemente gratificante... ahora toca descansar.
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D3MIO
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Muchas gracias!!!
D3MIO
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Día 28 en Busca del Sol de Media Noche. (Ribe-Hamburgo/239Kms)
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Hoy nos hemos dedicado a recorrer Hamburgo... Es curioso que cuando pensé en esta ciudad no me vino ninguna imagen a la cabeza, era una gran incógnita para mi… La ciudad más verde de Alemania es marinera pero no tiene mar, aunque lo compensa con un gran puerto y un inmenso lago azul en torno al cual gira su vida.
A pesar de situarse a 100 km del mar, es el segundo puerto marítimo de Europa gracias a la navegabilidad del río Elba. Hamburgo es una ciudad que resurgió después de que el 70% de ella quedara derruida durante la Segunda Guerra Mundial en lo que se conoció como la Operación Gomorra. Iniciamos nuestra ruta en el lago Alster, uno de los lugares más relajados de Hamburgo. Sentarse en sus alrededores y disfrutar del paisaje y observar a las numerosas aves presentes no tiene precio.
Continuamos hacia el Speicherstadt, que literalmente significa “ciudad de almacenes” es el mayor complejo de almacenes con pilotes de madera más grande del mundo. Este barrio del Puerto de Hamburgo, ocupa más de 26 hectáreas de canales y edificios de ladrillo rojo, Fue construido entre finales del siglo XIX y comienzos del XX y en su interior se guardaban especias, café, té, tabaco y alfombras orientales. Seguimos ruteando hasta Iglesia de San Nicolás de estilo neogótico y que tiene el mérito de que entre los años 1874 y 1876 fue el edificio más alto del mundo. Actualmente se encuentra en ruinas, sólo se conserva la torre y sirve como monumento conmemorativo. Este estado ruinoso fue causado por los bombardeos durante la II Guerra Mundial. Os preguntaréis el motivo por el que la torre no fue alcanzada por una bomba. La respuesta es muy sencilla, los Aliados utilizaron esta torre junto con la de San Pedro y el Ayuntamiento para ubicarse y por esta lógica razón, no fue destruida dentro del espacio abierto que hay tras la torre nos encontramos con dos esculturas significativas, una la de un joven sentado con la cabeza apoyada entre sus manos que se corresponde a un joven real que el escultor recordaba así de un campo de concentración. La otra simboliza la vida.
Uno de los más importantes lugares que ver en Hamburgo es su bonito casco histórico. El paseo comienza en la Plaza del Ayuntamiento donde encontramos el imponente Rathaus (Ayuntamiento), un impresionante edificio de finales del siglo XIX con 17.000 metros cuadrados y una hermosa fachada barroca adornada con estatuas de emperadores, un ejemplo de arquitectura neorrenacentista que domina el centro de la ciudad. Este edificio bordado con filigranas tiene 647 salas, algunas más que el palacio de Buckingham y ocupa una superficie de 17.000 metros cuadrados. Sigue en pleno uso y alberga el Senado y el Parlamento regional. Asimismo, en su interior hay un precioso patio con una de las fuentes más hermosas que ver en Hamburgo que representa a Higía, la diosa griega de la salud. Esta fuente se erigió en memoria de la epidemia de cólera que azotó la ciudad a finales del siglo XIX... de pronto una hermosa melodía llega a nuestro corazón, seguimos la línea imaginaria de cada nota y allí estaba un maravilloso trío de cuerda regalando poesía oída... A escasos metros del Ayuntamiento se ubica la Iglesia de San Pedro, este templo fue utilizado por Napoleón como polvorín y cuadra. El actual edificio se construyó en 1849 después de que la estructura anterior se quemara en el gran Incendio de 1842. Seguimos aprendiendo y nos acercamos con La Taca a la zona del puerto para contemplar la filarmónica del Elba que se ha convertido en el nuevo símbolo de la ciudad. La parte superior del edificio está compuesta por una gran superficie vidriada cubierta de 1.100 paneles que simulan el efecto del mar. Pasear por el puerto y contemplar los cientos de barcos diferentes te hacen olvidar que estás ante un río... tan solo la ausencia de olor a mar te despeja la memoria... hoy he aprendido a querer un poco más esta ciudad que se resistía a mis emociones... una ciudad multirracial y bulliciosa en la que los atascos están presentes en horas punta como cualquier ciudad europea... sin embargo he de confesar que he echado de menos los inconfesables bosques verdes noruegos... más cerca de casa...
de Ribe a Hamburgo
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Hoy nos hemos dedicado a recorrer Hamburgo... Es curioso que cuando pensé en esta ciudad no me vino ninguna imagen a la cabeza, era una gran incógnita para mi… La ciudad más verde de Alemania es marinera pero no tiene mar, aunque lo compensa con un gran puerto y un inmenso lago azul en torno al cual gira su vida.
A pesar de situarse a 100 km del mar, es el segundo puerto marítimo de Europa gracias a la navegabilidad del río Elba. Hamburgo es una ciudad que resurgió después de que el 70% de ella quedara derruida durante la Segunda Guerra Mundial en lo que se conoció como la Operación Gomorra. Iniciamos nuestra ruta en el lago Alster, uno de los lugares más relajados de Hamburgo. Sentarse en sus alrededores y disfrutar del paisaje y observar a las numerosas aves presentes no tiene precio.
Continuamos hacia el Speicherstadt, que literalmente significa “ciudad de almacenes” es el mayor complejo de almacenes con pilotes de madera más grande del mundo. Este barrio del Puerto de Hamburgo, ocupa más de 26 hectáreas de canales y edificios de ladrillo rojo, Fue construido entre finales del siglo XIX y comienzos del XX y en su interior se guardaban especias, café, té, tabaco y alfombras orientales. Seguimos ruteando hasta Iglesia de San Nicolás de estilo neogótico y que tiene el mérito de que entre los años 1874 y 1876 fue el edificio más alto del mundo. Actualmente se encuentra en ruinas, sólo se conserva la torre y sirve como monumento conmemorativo. Este estado ruinoso fue causado por los bombardeos durante la II Guerra Mundial. Os preguntaréis el motivo por el que la torre no fue alcanzada por una bomba. La respuesta es muy sencilla, los Aliados utilizaron esta torre junto con la de San Pedro y el Ayuntamiento para ubicarse y por esta lógica razón, no fue destruida dentro del espacio abierto que hay tras la torre nos encontramos con dos esculturas significativas, una la de un joven sentado con la cabeza apoyada entre sus manos que se corresponde a un joven real que el escultor recordaba así de un campo de concentración. La otra simboliza la vida.
Uno de los más importantes lugares que ver en Hamburgo es su bonito casco histórico. El paseo comienza en la Plaza del Ayuntamiento donde encontramos el imponente Rathaus (Ayuntamiento), un impresionante edificio de finales del siglo XIX con 17.000 metros cuadrados y una hermosa fachada barroca adornada con estatuas de emperadores, un ejemplo de arquitectura neorrenacentista que domina el centro de la ciudad. Este edificio bordado con filigranas tiene 647 salas, algunas más que el palacio de Buckingham y ocupa una superficie de 17.000 metros cuadrados. Sigue en pleno uso y alberga el Senado y el Parlamento regional. Asimismo, en su interior hay un precioso patio con una de las fuentes más hermosas que ver en Hamburgo que representa a Higía, la diosa griega de la salud. Esta fuente se erigió en memoria de la epidemia de cólera que azotó la ciudad a finales del siglo XIX... de pronto una hermosa melodía llega a nuestro corazón, seguimos la línea imaginaria de cada nota y allí estaba un maravilloso trío de cuerda regalando poesía oída... A escasos metros del Ayuntamiento se ubica la Iglesia de San Pedro, este templo fue utilizado por Napoleón como polvorín y cuadra. El actual edificio se construyó en 1849 después de que la estructura anterior se quemara en el gran Incendio de 1842. Seguimos aprendiendo y nos acercamos con La Taca a la zona del puerto para contemplar la filarmónica del Elba que se ha convertido en el nuevo símbolo de la ciudad. La parte superior del edificio está compuesta por una gran superficie vidriada cubierta de 1.100 paneles que simulan el efecto del mar. Pasear por el puerto y contemplar los cientos de barcos diferentes te hacen olvidar que estás ante un río... tan solo la ausencia de olor a mar te despeja la memoria... hoy he aprendido a querer un poco más esta ciudad que se resistía a mis emociones... una ciudad multirracial y bulliciosa en la que los atascos están presentes en horas punta como cualquier ciudad europea... sin embargo he de confesar que he echado de menos los inconfesables bosques verdes noruegos... más cerca de casa...
.Albert
Curveando
Espectacular Noruega.
Que recuerdos.
Gracias por compartir.
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D3MIO
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Día 29 en Busca del Sol de Media Noche. (Hamburgo-Bremen/126Kms)
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Bremen es un tesoro escondido en Alemania y aunque no sea de las ciudades más visitadas del país, tiene rincones y leyendas preciosas. Dejamos aparcada La Taca muy cerquita del casco histórico pero nuestra primera visita es al famoso Molino de Bremen situado al final de un hermoso jardín romántico del que brotaban flores de azafrán. La vegetación es muy densa y oculta parte del molino reservándolo a las miradas curiosas... seguimos caminando hacia la calle Sögerstrasse, donde nos encontramos los cerdos de Bremen, unas curiosas estatuas de cerdos que recuerdan a los pastores que bajaban a la Marktplatz para vender a los animales. Bremen es una ciudad que te regala una estatua en cada rincón de sus calles y plazuelas. Continuamos la ruta y nos adentramos sorpresivamente en la Marktplatz, una de las plazas más bonitas que he visto. La plaza es en sí misma un espectáculo con una belleza arquitectónica increíble. Puedes pasar horas disfrutando con cada detalle, escultura, ornamento de cada edificio donde se concentra el principal patrimonio histórico de la ciudad.
El antiguo ayuntamiento, de estilo gótico, es uno de los motivos por los que esta ciudad alemana se ha ganado el merecido galardón de Patrimonio de la Humanidad. La plaza también recoge las fachadas renacentistas de tres edificios que son, la antigua farmacia del Ayuntamiento, un edificio de un antiguo banco o caja de ahorros y la fachada de la Casa de Alemania y en la parte central se sitúa la mítica estatua de Roland frente al Ayuntamiento, con casi 6 metros de altura. La estatua, construida con piedra caliza, es uno de los símbolos de Sacro Imperio Romano Germánico y nos muestra al caballero Rolando sosteniendo la espada Durandarte, símbolo de la justicia, y el escudo con el águila imperial bicéfala, la cual simboliza la libertada de la ciudad concedida por el Emperador Carlomagno. Dice la leyenda que Bremen permanecerá libre mientras esta estatua esté en pie. Como curiosidad, se dice que en el sótano del ayuntamiento hay una réplica exacta en caso de que se destruya la actual. En la esquina oeste del Ayuntamiento está una de las estatuas de bronce más buscada, Los Músicos de Bremen, famosa por el cuento de los Hermanos Grimm. La tradición dice que si se le tocan la pezuñas al asno y se pide un deseo, este se cumplirá... por si acaso toqué las patas y pedí el deseo en un momento infantil. Al este del ayuntamiento se sitúa la impresionante catedral De San Pedro, su interior es bastante austero, dado que se trata de una iglesia del rito luterano, por lo que no hay exceso de esculturas y la decoración es bastante sobria pero muy policromada. Desde la plaza Marktplatz se abre la calle Bottcherstrasse, durante la Edad Media vivían los toneleros y en la actualidad, a pesar de tener unos cien metros de largo, es famosa por su inusual arquitectura y está entre los principales sitios culturales de la ciudad. Bremen es una ciudad de cuento en el que sus estatuas cobran vida y te ofrecen la faceta cultural de una sociedad cultivada en el arte, una ciudad pensada para las personas donde el metro atraviesa la plaza principal y pasea sus vagones ante la insólita catedral... las bicis revolotean como mariposas por todas los rincones y el color y la armonía pintan de acuarela los trazos borrosos de sus calles... simplemente preciosa, un lugar para recordar toda una aventura vivida a lo largo de un mes cruzando diez países y 163 túneles y... que hoy finaliza aquí... Vuelvo a casa con la mirada impregnada de otros espacios y culturas que están aquí, otras formas de pensar y ver el mundo con la mente abierta, descansada y viajada... se me encoge un poco el corazón de saber que hoy termina para mi este maravilloso sueño pero con la mirada puesta en el horizonte buscando nuevos retos que me hagan crecer como persona... Gracias a Manolo, el mejor piloto del mundo, por llevarme a sitios de ensueño y a mi Taca por ser tan buena compañera de viaje... ellos siguen bajando hasta durante cuatro días más... y gracias a vosotros por estar ahí, a nuestro lado... espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros... ahora toca descansar.
de Hamburgo a Bremen
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Bremen es un tesoro escondido en Alemania y aunque no sea de las ciudades más visitadas del país, tiene rincones y leyendas preciosas. Dejamos aparcada La Taca muy cerquita del casco histórico pero nuestra primera visita es al famoso Molino de Bremen situado al final de un hermoso jardín romántico del que brotaban flores de azafrán. La vegetación es muy densa y oculta parte del molino reservándolo a las miradas curiosas... seguimos caminando hacia la calle Sögerstrasse, donde nos encontramos los cerdos de Bremen, unas curiosas estatuas de cerdos que recuerdan a los pastores que bajaban a la Marktplatz para vender a los animales. Bremen es una ciudad que te regala una estatua en cada rincón de sus calles y plazuelas. Continuamos la ruta y nos adentramos sorpresivamente en la Marktplatz, una de las plazas más bonitas que he visto. La plaza es en sí misma un espectáculo con una belleza arquitectónica increíble. Puedes pasar horas disfrutando con cada detalle, escultura, ornamento de cada edificio donde se concentra el principal patrimonio histórico de la ciudad.
El antiguo ayuntamiento, de estilo gótico, es uno de los motivos por los que esta ciudad alemana se ha ganado el merecido galardón de Patrimonio de la Humanidad. La plaza también recoge las fachadas renacentistas de tres edificios que son, la antigua farmacia del Ayuntamiento, un edificio de un antiguo banco o caja de ahorros y la fachada de la Casa de Alemania y en la parte central se sitúa la mítica estatua de Roland frente al Ayuntamiento, con casi 6 metros de altura. La estatua, construida con piedra caliza, es uno de los símbolos de Sacro Imperio Romano Germánico y nos muestra al caballero Rolando sosteniendo la espada Durandarte, símbolo de la justicia, y el escudo con el águila imperial bicéfala, la cual simboliza la libertada de la ciudad concedida por el Emperador Carlomagno. Dice la leyenda que Bremen permanecerá libre mientras esta estatua esté en pie. Como curiosidad, se dice que en el sótano del ayuntamiento hay una réplica exacta en caso de que se destruya la actual. En la esquina oeste del Ayuntamiento está una de las estatuas de bronce más buscada, Los Músicos de Bremen, famosa por el cuento de los Hermanos Grimm. La tradición dice que si se le tocan la pezuñas al asno y se pide un deseo, este se cumplirá... por si acaso toqué las patas y pedí el deseo en un momento infantil. Al este del ayuntamiento se sitúa la impresionante catedral De San Pedro, su interior es bastante austero, dado que se trata de una iglesia del rito luterano, por lo que no hay exceso de esculturas y la decoración es bastante sobria pero muy policromada. Desde la plaza Marktplatz se abre la calle Bottcherstrasse, durante la Edad Media vivían los toneleros y en la actualidad, a pesar de tener unos cien metros de largo, es famosa por su inusual arquitectura y está entre los principales sitios culturales de la ciudad. Bremen es una ciudad de cuento en el que sus estatuas cobran vida y te ofrecen la faceta cultural de una sociedad cultivada en el arte, una ciudad pensada para las personas donde el metro atraviesa la plaza principal y pasea sus vagones ante la insólita catedral... las bicis revolotean como mariposas por todas los rincones y el color y la armonía pintan de acuarela los trazos borrosos de sus calles... simplemente preciosa, un lugar para recordar toda una aventura vivida a lo largo de un mes cruzando diez países y 163 túneles y... que hoy finaliza aquí... Vuelvo a casa con la mirada impregnada de otros espacios y culturas que están aquí, otras formas de pensar y ver el mundo con la mente abierta, descansada y viajada... se me encoge un poco el corazón de saber que hoy termina para mi este maravilloso sueño pero con la mirada puesta en el horizonte buscando nuevos retos que me hagan crecer como persona... Gracias a Manolo, el mejor piloto del mundo, por llevarme a sitios de ensueño y a mi Taca por ser tan buena compañera de viaje... ellos siguen bajando hasta durante cuatro días más... y gracias a vosotros por estar ahí, a nuestro lado... espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros... ahora toca descansar.
papagayomix
Curveando
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Bueno, pues me he empapado todo el viaje.
Madre mía!, he disfrutado cada foto. Sería el viaje de mi vida, aunque ahora mismo tengo problemas mas que suficientes para posponerlo de momento, eso unido a la total falta de tiempo (trabajo y demás), en fin, todo se andará, a ver si me jubilo... ?
Enhorabuena D3MIO, puedes estar contento con este viaje. Espero otros viajes tuyos por aquí, pues lo cuentas de una manera que te integras totalmente, como si estuvieras allí.
Gracias por compartir.
Saludos.
Madre mía!, he disfrutado cada foto. Sería el viaje de mi vida, aunque ahora mismo tengo problemas mas que suficientes para posponerlo de momento, eso unido a la total falta de tiempo (trabajo y demás), en fin, todo se andará, a ver si me jubilo... ?
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D3MIO
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Muchas gracias por el comentario... no soy yo el que relata, es mi pareja Carolina, la que también hace las fotos. Yo solo me remito a conducir, que no es poco.. ?
D3MIO
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Merece la pena perder un día en visitarla.
D3MIO
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Jajajs ya me quedo solo y ahora tocan las tiradas largas y alguna sorpresilla....Por fin Manolo va a poder coger su misil, nada era broma. Enhorabuena y muchas gracias por abrirnos los ojos. Ahora quedamos a la espera de la bajada de Manolo....¡vente pa España!
Jose Ant. 75
Allá vamos
Maravillosa cronica que me te tiene enganchado y que espero a diario, salvo los fines de semana que ya me di cuenta que eran de descanso .
Por lo demás, la echaré de menos cuando termine.
Gracias por compartir.
.Por lo demás, la echaré de menos cuando termine.
Gracias por compartir.
D3MIO
Curveando
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Cuando quieras, con un café de por medio se vive mejor
Yo jamás llamaría a eso "perder" un día.Merece la pena perder un día en visitarla.
D3MIO
Curveando
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Ya sabes, hay quien se lo toma al pie de la letra y cree que ese día viendo arquitectura, gente o simplemente paseando en una ciudad muy bonita, es un día perdido. Yo personalmente disfruté ese día.
POP3
En rodaje
Muy buena crónica. He pasado un buen rato y tomado apuntes porque vuestra filosofía de viaje es muy similar a la nuestra y Cabo Norte está en nuestros planes. Además, Carolina, es un placer leer algo que está escrito con gusto. Gracias por compartir.
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D3MIO
Curveando
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Muchas gracias por el comentario, espero que os sirva la información que estamos compartiendo. Carolina vive lo que escribe, os lo puedo asegurar, es una persona muy empática.
D3MIO
Curveando
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Día 30 en Busca del Sol de Media Noche. (Bremen-Artenay/903Kms)
Entremos de nuevo en las etapas de “transporte” esta mañana he dejado a Carolina en el aeropuerto de Bremen y a bajar ya para casa, la monotonía del paso de los kilómetros se confunde con los tramos de obras y con los pocos paisajes que te permite ver la foresta y los taludes entre los que discurren estas carreteras. Han sido 4 países por los que nos hemos movido, Alemania, Holanda, Bélgica y Francia. Hoy no podía dejar pasar la ocasión, por la proximidad de acercarme a la Torre Eiffel, no ha sido tan buena la idea, al comprobar el caso circulatorio en el que está inmerso Paris. He estado en otras ocasiones, casi siempre conduciendo y no recuerdo nada igual a lo vivido hoy. Era la jungla, nadie respeta nada, ni siquiera las aceras, no hay un mínimo de conducta de circulación. La movilidad es inexistente en esta ciudad... pero bueno, he conseguido el objetivo.
Ahora toca descansar
Entremos de nuevo en las etapas de “transporte” esta mañana he dejado a Carolina en el aeropuerto de Bremen y a bajar ya para casa, la monotonía del paso de los kilómetros se confunde con los tramos de obras y con los pocos paisajes que te permite ver la foresta y los taludes entre los que discurren estas carreteras. Han sido 4 países por los que nos hemos movido, Alemania, Holanda, Bélgica y Francia. Hoy no podía dejar pasar la ocasión, por la proximidad de acercarme a la Torre Eiffel, no ha sido tan buena la idea, al comprobar el caso circulatorio en el que está inmerso Paris. He estado en otras ocasiones, casi siempre conduciendo y no recuerdo nada igual a lo vivido hoy. Era la jungla, nadie respeta nada, ni siquiera las aceras, no hay un mínimo de conducta de circulación. La movilidad es inexistente en esta ciudad... pero bueno, he conseguido el objetivo.
Ahora toca descansar