Cambio motor K1100LT

BMW/Hymer

Acelerando
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Hola compañeros,
El pasado mes de septiembre me compré una preciosa K1100LT del 1999, con la mala suerte de que se fisuró el bloque motor y fugaba un poco de anticongelante.
En el mes de diciembre encontré un motor en Holanda y estube buscando un taller para que me hiciese el cambio...fue imposible, por lo que finalmente me decidí cambiarlo yo mismo.
La que tengo liada en casa...😅1000053184.jpg
Bueno, ahí va mi consulta, bajando el motor, más bien dicho, he bajado el conjunto entero, motor, caja de cambios y grupo traseo. Sin darme cuenta, la palanca de embrague la he apoyado sobre el tocón de madera que tenía preparado para dejar en equilibrio el chasis. Al sacar el fuelle donde va alojada la varilla de presión estaba todo lleno de valvulina, 1000053191.jpg
1000053182.jpg
He estado observando, y la fuga no sale por el orificio de la varilla. Es decir, el retén 12, sino por el cojinete 10.1000053189.jpg
Es normal? O me he cargado algún otro retén que se me escapa.
Y una segunda consulta, ¿dónde puedo conseguir la junta que va alrrededor del termostato.?, o la referencia del termostato completo no BMW, por ejemplo Valeo
Gracias.

PD.
Sin acritud hacia los talleres, ahora entiendo porqué no es de agrado este tipo de encargos, en vehículos tan antíguos, que no han tenido un buen mantenimiento. Una vez que te lias, no hay fin, hay un montón de cosas para revisar o cambiar. Por cambiar, de momento he cambiado hasta los 5 amortiguadores de par alojados en el arbol de salida, por supuesto embrague y todo lo que conlleva. Y en un futuro, cuando logre arrancarla, mirar compresiones y lo que pueda acarrear...vamos, lo dicho tareas no gratas para talleres.
Y que conste, estoy disfrutando muchísimo😀😀
 
Es normal que salga valvulina por ahí....de hecho, el fuelle evita, en parte que gotee. En las Gs de la época la varilla llevaba una estopada para frenar algo la salida de valvulina y el claqueteo.
 
Te vas a divertir mucho desmontando y montando esa K. Y lo mejor, cuando la disfrutes después.

Ahí tienes un link con todo el despiece del circuito refrigeración. Puedes copiar la referencia exacta y googlear. O comprarlo ahí. O en origen. O en una casa de juntas y tóricas cerca de tu localidad (si estuvieses por Valencia, Suministros Aramo).

Tienes suerte, vas a encontrar prácticamente todos los repuestos, o en la propia BMW o en especialistas (KpartsHollsnd, Tills, Partsss, ...). Y más suerte aún, está este maravilloso foro con subapartado de Klasicas con gente súper.

Ánimo y a lío 😏.

 
Es normal que salga valvulina por ahí....de hecho, el fuelle evita, en parte que gotee. En las Gs de la época la varilla llevaba una estopada para frenar algo la salida de valvulina y el claqueteo.
Uff menos mal, pensaba que tenía que abrir la caja de cambios para cambiar algún reten. El fuelle está perfecto y la varilla no se ha doblado.
Gracias
 
Última edición:
Tienes suerte, vas a encontrar prácticamente todos los repuestos, o en la propia BMW o en especialistas (KpartsHollsnd, Tills, Partsss, ...). Y más suerte aún, está este maravilloso foro con subapartado de Klasicas con gente súper.
Si lo encuentro todo,en Kparts ya he hecho un par de pedidos que podrían hacerme un monumento😂 Y BMW tampoco se queda atrás, los 5 amortiguadores de par, cuestan unos 85€ cada uno de ellos.
El tema era que no venden la junta que lleva el termostato por separado, venden todo el conjunto, casi 60 euros y en Amazon un Valeo (sin especificar si es compatible) está a 15€, por eso pedía alguna referencia equivalente en otras marcas.
Saludos y gracias
 
1000053922.jpgHola, ya casi lo tengo todo montado, me falta únicamente instalar el airbox....problema, esta tarde recogiendo, me he encontrado este tornillo, es uno torx y no me acuerdo dónde va.😅, mepodéis echar una mano?
Gracias
 
Ver el archivo adjunto 492722Hola, ya casi lo tengo todo montado, me falta únicamente instalar el airbox....problema, esta tarde recogiendo, me he encontrado este tornillo, es uno torx y no me acuerdo dónde va.😅, mepodéis echar una mano?
Gracias

Esto ya es de Iker Jiménez!

Ni siquiera un Sr muy simpático de Cartagena lo acertará ... o si? 🤔
 
Muchísimas gracias, ya me deja tranquilo. Pues sí, parece que ese es su sitio, es lo único "eléctrico" que me quedaba por montar a la espera de colocar la batería que la tengo cargando.
No soy mecánico, manitas sí, es mi primera vez que me meto en semejante empresa. He llevado un control meticuloso de todo, etiquetando, menos este dichoso tornillo que lo tenía en el grupo de ABS.
Lo he hecho así porque mi memória, a mis 56 años no está al 100% 🤭
Este fin de semana, coloco batería, centralita, depósito y le haré el primer arranque a ver que tal.
Como es la primera prueva para verificar que todo está correcto, la haré sin montar el airbox con las toberas a los cuerpos de inyección.
 
Última edición:
Aquí os dejo una fotico del pasado fin de semana momentos antes de colocar el motor, bueno, lo he hecho a lo bestia, ya veis, todo el conjunto propulsor, hasta con el amortiguador. Tampoco he quitado el ABS, no quería liarme en el pulgado, no tengo compresor y sería un coñazo. Por lo que se me ha liado el tema, pero se puede hacer, desmontar motor manteniendo el ABS.
1000053934.jpg

1000053935.jpg
 
Una consulta-propuesta, al desmontar los cuerpos de inyección estaban muuuy sucios de una pasta grasosa.
1000053937.jpg1000053936.jpg
Los he limpiado, peeeero, supongo que este chapapote viene del "respiradero" del motor que hay tanto en la zona delantera de motor, debajo del radiador, como en la trasera, y estos dos tubos van a parar al airbox y de aquí a la tobera negra que une por detrás los 4 cuerpos.
¿Puedo anular esta entrada a los cuerpos de inyección?
 
Como.me recuerda esa foto a mi hace un año 😝

No sé si has quitado la "araña" que hay bajo el ABS y batería (y que también sujeta a la placa porta estriberas). Ojo que tiene posición. Que no te pase como a mí que al montar motor en chasis no me cerraba la parte trasera por ese motivo (en mi hilo tienes más detalles del tema).
 
Una consulta-propuesta, al desmontar los cuerpos de inyección estaban muuuy sucios de una pasta grasosa.
Ver el archivo adjunto 492771Ver el archivo adjunto 492772
Los he limpiado, peeeero, supongo que este chapapote viene del "respiradero" del motor que hay tanto en la zona delantera de motor, debajo del radiador, como en la trasera, y estos dos tubos van a parar al airbox y de aquí a la tobera negra que une por detrás los 4 cuerpos.
¿Puedo anular esta entrada a los cuerpos de inyección?

Yo no lo haría. Si te refieres al respiradero, esos valores deben descargarse pero no a la atmósfera.

En mi moto también había suciedad alrededor de ese tubo. Procede sanear lo mejor posible.
 
Como.me recuerda esa foto a mi hace un año 😝

No sé si has quitado la "araña" que hay bajo el ABS y batería (y que también sujeta a la placa porta estriberas). Ojo que tiene posición. Que no te pase como a mí que al montar motor en chasis no me cerraba la parte trasera por ese motivo (en mi hilo tienes más detalles del tema).
🤣La araña que dices, no. Pero sí con la rampa de inyectores con todo el cableado e inyectores puestos, los había dejado detrás de los cuerpos de inyección para que no me molestase mientras colocaba los cables de acelerador y choke. SORPRESA, voy a poner la rampa en su sitio y no puedo porque estos cables no.me dejan sitio.😅🤣🤣🤣.
 
Que haya suciedad por fuera...limpias. pero el problema es la cantidad de roña que acumula dentro de los cuerpos de inyección.

Si está bien de reglaje de válvulas y sellan bien los sellos, tampoco debería haber tanta roña. Bueno, miento. Ahora habrá la que corresponda a 30 años de uso.
Pero quiero decir que si limpias bien, están estancos y las válvulas de admisión cierran cuando toca, tienes limpieza para años.
 
No me he liado con reglaje de válvulas, hasta ver si la moto arranca. Si todo funciona, haré reglaje de válvulas, vacuómetro y finalmente, si no está del todo bien, compresión de pistones ( lo último, porque tendría que comprar el aparato).
Por cierto, según tu explicación, la suciedad de los cuerpos de admisión, no viene de los respiraderos del motor, sino de que no cierran correctamente las válvulas de admisión, correcto?
 
Si la suciedad es de mariposas hacia admisión, es posible que no sellen bien las válvulas. Los propios conductos de admisión te darán pistas también de si alguno sella peor que otros.

Comprobar el reglaje es muy sencillo. Quitas tapa de árbol de levas e introduces galgas. Otro tema es si tienes alguna fuera de medidas y tienes que cambiar/comprar semiesferas. Pero medir, lo que es medir es muy fácil y accesible. Además, "gratis" (si reutilizas la junta de la tapa gratis -sin comillas-).

Yo lo haría antes de arrancar el motor. Más que nada porque si estuviesen en tolerancias, da una alegría ...😅
 
Vale, te haré caso, antes de arrancar miro válvulas, si hay alguna fuera de tolerancia, con suerte, puedo coger las semiesferas del motor que he sacado. En cuanto a la junta, ya compré el juego completo de todo el motor con las gomitas de cada tornillo que ajustan cada tapa.
La verdad me da un poco de respeto sacar los árboles de levas, si he de cambiar alguna semiesfera.
Por cierto, la suciedad estaba sobretodo de la admisión a la mariposa. La peor, la primera, completamente ennegrecida.1000053937.jpg
 
Ya que tienes la moto así, yo aprovecharía para limpiar todo bien (ultrasonidos o brocha y descarbonizador) y cambiaría toberas de admisión y juntas tóricas, no vaya a ser que luego la moto vaya mal por estos temas. El tubo que une las 4 mariposas y que va al airbox es imprescindible e importante que no esté rajado. BMW vieja = 💶💶💶
 
Sí, todo eso ya lo he cambiado porque todo estaba roto o cuarteado. Pero no me di cuenta del estado del tubo que une las 4 mariposas está tambien cuarteado, le he metido presión y no fuga, pero sí rígido y cuarteado.
 
Eso no vale. No te escaquees.

Las K1200 llevan dentro una K1100. La 1100, una k100. Y la K100 ... una K75. Son como las matrioscas pero en alemán 😝.
Y como curiosidad, una K1600 lleva dentro una K75 ya que comparten el tapón del bote de expansión, el bote del líquido de frenos trasero y a lo mejor alguna cosa más...
 
Efectivamente el tornillo largo no es original y hasta me atrevería a decir que los de la centralita tampoco.
Estoy deseando que llegue el fin de semana a ver si arranca, hay tantísimas cosas que no se si son originales, sobretodo del carenado que me da vértigo🫣.
Ayer por la noche, revisando el hilo de la K1100RS de nuestro compañero Classicman, me pareció ver que el retén secundario de la caja de cambios se coloca a ras, como el del eje primario. Cuando saqué el viejo, este estaba hasta el fondo, y yo lo coloqué de la.misma forma, ahora rezo para que no haya fugas.
 
No tienes el manual?
Creo que andaba por aquí.
Si lo encuentro, te lo vuelvo. Que yo ya no recuerdo si lo hice bien o mal (mucho ha llovido desde entonces ... literal 😝).
 
Después de ver que efectivamente arranca y mueve el motor, recordad que compré el motor a Holanda a "ciegas", ahora me toca reparar otras "cositas" por ejemplo el TPS, creo que no funciona, he verificado con un tester los pines 1 y 2 y en ninguna posición hay continuidad...puede repararse si lo abro con cuidado?
 
Después de ver que efectivamente arranca y mueve el motor, recordad que compré el motor a Holanda a "ciegas", ahora me toca reparar otras "cositas" por ejemplo el TPS, creo que no funciona, he verificado con un tester los pines 1 y 2 y en ninguna posición hay continuidad...puede repararse si lo abro con cuidado?

Mi no entender.

Si el TPS no funciona, como es que acelera y sube de revoluciones?
 
Hay un hilo con mucha info. Por si no lo has visto.

 
La mía, que es una K1100RS del 93, lleva el TPS de 4 pines. Las K100 y K75 básicas llevaban unos más sencillo de 3 pines. En principio el de 4 pines es más preciso en el primer cuarto de grados (aprox) de apertura de acelerador.

Aquí tienes el datasheet de ambos.
No estoy seguro pero me suena que hay K1100 con Motronic 2.1 y otras con Motronic 2.2. Lo digo porque el pinout de la ECU cambia en cada caso. Pero con las referencias exactas del TPS puedes ver valores en este documento.

 
La mía, que es una K1100RS del 93, lleva el TPS de 4 pines. Las K100 y K75 básicas llevaban unos más sencillo de 3 pines. En principio el de 4 pines es más preciso en el primer cuarto de grados (aprox) de apertura de acelerador.

Aquí tienes el datasheet de ambos.
No estoy seguro pero me suena que hay K1100 con Motronic 2.1 y otras con Motronic 2.2. Lo digo porque el pinout de la ECU cambia en cada caso. Pero con las referencias exactas del TPS puedes ver valores en este documento.

Sí, también tengo la de 4 pines
 
Gemini me dice como calibrarlo, me fio?
Para usar el método de voltaje (el más preciso para la BMW K1100), debes medir la señal que el sensor envía a la centralita en tiempo real. Al hacerlo con el sensor montado y el contacto puesto, te aseguras de que la posición física sea la exacta.
Sigue estos pasos detallados:
1. Preparación del Multímetro
Pon el multímetro en la escala de 2V DC (corriente continua) o 2000mV.
Ten a mano un par de alfileres o agujas finas. Como el conector es estanco, necesitarás pinchar los cables por la parte trasera del enchufe o introducirlos con cuidado por donde entran los cables al conector para tocar el metal.
2. Conexión de las puntas
Con el TPS montado en la moto y el cable conectado:
Punta NEGRA del multímetro: Pincha el cable del Pin 1 (color Marrón/Negro). Esta es la masa.
Punta ROJA del multímetro: Pincha el cable del Pin 4 (color Rojo/Blanco o Blanco/Amarillo según el año). Esta es la señal.
3. El proceso de ajuste
Pon el contacto (Llave en ON): No arranques el motor.
Verifica la holgura: Asegúrate de que el cable del acelerador NO esté tirando de la rampa. Las mariposas deben estar apoyadas en su tope de reposo.
Lee el valor inicial: Mira la pantalla del multímetro. Seguramente verás un valor distinto a 0.375V (por ejemplo, 0.450V o 0.200V).
Afloja y gira: Afloja los dos tornillos del TPS lo justo para que puedas girarlo con la mano.
Busca el "Cero": Gira el cuerpo del TPS muy despacio hasta que el multímetro marque exactamente 0.375V (es decir, 375 milivoltios).
Nota: Si no llegas a ese valor porque el sensor no gira más, comprueba que los tornillos de latón o el cable no estén impidiendo que las mariposas cierren del todo.
Aprieta los tornillos: Hazlo con cuidado. A veces, al apretar, el sensor se mueve un poco y el valor cambia. Si pasa, aflójalo y compensa el error.
4. La prueba de fuego (Verificación)
Con el multímetro marcando 375mV, abre el acelerador con la mano y suéltalo de golpe.
El valor debe subir (al abrir) y volver exactamente a 0.375V al cerrar. Si se queda en 0.380V o 0.390V, el ralentí seguirá siendo inestable.
5. Resetear la memoria (Imprescindible)
La centralita aún recuerda el voltaje "malo" de antes. Tienes que borrarlo:
Quita el fusible nº 5 durante 10 minutos.
Pon el fusible.
Pon el contacto (ON), no arranques.
Gira el puño del acelerador de tope a tope 3 veces lentamente.
Quita el contacto.
 
IMG20250220191058.jpgIMG20250220191119.jpgIMG20250220191926.jpg

Justo te estaba buscando fotos.

Un aporte más (todo lo que te han dicho es correcto).

Lo importante de verdad es el valor al ralentí. Eso implica moto en temperatura de servicio y arrancada. Lo comento porque el TPS es super sensible:
- cualquier variación de temperatura puede afectar un poco.
- si el ralentí no es estable (ni está a las rpms correctas) el voltaje puede variar. Y esto afectará a la lectura en mV falseando un poco. Es decir, si lo ajustas "perfecto" en frío, verás que en caliente ha variado un poco.
- al apretar los tornillos comprobarás como "se te habrá movido" el valor de 375 mV.

Y lo que hay que tener claro es que este ajuste va a afectar todo el mapa de mezcla de gasolina. Nuestras motos no llevan sonda lambda (la mía no lleva aunque puede que dependa de la versión de Motronic) y eso significa que si se deja este reglaje hacia el lado pobre de mezcla, todo el mapa irá un poco pobre. Y si se deja hacia el de rico, pues todo el mapa rico.

Dejar el mapa pobre es peligroso a plena carga (no quiero ser alarmista pero lo es). Si la moto va pobre, a plena carga aumenta mucho la temperatura pudiendo llegar a romper motor. Un 1% o un 2% no es casi perceptible. Pero 10% o 15% ya es un peligro.

No es difícil (son 2 tornillos) pero es muy sensible y el margen que hay para dejarlo bien es muy estrecho.

Para recortar tiempo lo ideal es aflojar un tornillo (para que no sujete) y aflojar el otro al límite de que no se mueva el TPS. Así con ligeros golpecitos podrás tirarlo entero a derechas o izquierdas mientras lees el polimetro.

Paciencia y tacto.
 
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