Cardan R1200RT, no todo es tan malo :)

aleixpomar

Allá vamos
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Hola,

Viendo los múltiples posts de oxidación y rotura de la cruceta del cardan por entrada de agua, me he dispuesto a abrir el mío... que no se ha abierto en 9 años y 110.000km :oops:

Mi sorpresa ha sido que está en perfecto estado! :giggle: La verdad es que me temía lo peor, ya que en 9 años he pillado muchos chaparrones y además suelo lavar la moto con agua a presión (aunque siempre a una cierta distancia en la zona del cardán y del cuadro frontal). Así que lo he engrasado BIEN y he vuelto a cerrar, todo OK.

Comentar que es bastante fácil hacerlo. Eso sí, se necesitan las herramientas adecuadas, sobretodo una dinamométrica (hasta 60Nm te vale) y loctite (fuerza media) para sellar los tornillos. Como los rodamientos de la cruceta son sellados, en realidad la grasa que he puesto solo sirve para sellar mejor el fuelle y proteger la cruceta en caso que entrara agua.

Por cierto, no he tenido que desmontar el sensor del ABS ya que el cable que tiene es muy largo y da para descolgar el grupo. Esto me ha evitado tener que cambiar el aceite del grupo final.

Una vez montado todo, limpiar el exceso de grasa y a rodar! ;) Por cierto, no se porqué esto no lo hacen cada 20.000 - 40.000km en las revisiones oficiales... es rápido y evitaría muchas roturas y clientes enfadados con la marca...

Vista general:
IMG_3904.jpg

Vista de detalle:
IMG_3905.jpg

Una vez todo engrasado:
IMG_3906.jpg
 
Última edición:
Me alegro mucho!!! BMW Sabe hacer cardan, aunque algunos digan que no. Todo está en el mantenimiento.

También es más normal ver óxido en las GS por el tema de que sirven para vadear y eso.

Que la disfrutes como mínimo 100.000 más.


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Que bien, aleixpomar como me gusta leer cosas así, (no todo son problemas) me alegro mucho, a seguir haciendo kms.
 
Creo que tambien es importantisimo que los fuelles esten siempre en su sitio (bien encajados) y sin rajas o roturas.
 
Me alegro que te "hayas atrevido" a desmontar esa parte del cardan, hacer ese mantenimiento que ya le iba haciendo hora y que tu cardan estuviera en perfectas condiciones.
A tu pregunta sobre por qué BMW no realiza este mantenimiento tan sencillo, yo tengo una teoría doble:
- En primer lugar, si el fuelle sella correctamente la articulación, el alojamiento del cardan se encontrará permanentemente estanco, como hemos podido ver en tu motocicleta, por lo que este mantenimiento sería superfluo.
- Si no te lo mantengo convenientemente, ignorando una posible permeabilidad del fuelle, tendrás que pasar por caja, tarde o temprano.
Al fin y al cabo BMW tiene una reputación que se encuentra por encima de la competencia y la fiebre de los usuarios (la cual yo comparto), está por encima de estas cuestiones.
Lo dicho, me alegro del resultado y, como dicen los otros compañeros, a hacerla otros tantos kilómetros.
Un saludo.
 
El cardan en una moto tendria que ser "eterno", en los coches pocas quejas hay de cardan, crucetas que en estos si que tienen muchisimo mas esfuerzo y encima articula en la direccion y pocas quejas hay y menos con pocos kilometros.

Nunca me ha gustado limpiar las motos con agua a presión, se que es lo mas fácil pero tambien se que a la larga puede ser perjudicial, una moto por no limpiarla si se mantiene normal no se rompe, en cambio por limpiarla a presión a la corta o a la larga problemas.

Si que en teoria estan pensadas para el agua pero en realidad sabemos que no siempre es asi, quizás de nueva aguante mas pero con el paso d elos años las juntas, pegas, se pueden degradar y perder su funcion.

Me parece que tal como se ve tu cardan tienes para años y kilometros que eso seria lo normal, lo que no es normal que se rompa un cardan de moto con 40, 80, o 100.000 kilómetros
 
Me alegro mucho!!! BMW Sabe hacer cardan, aunque algunos digan que no. Todo está en el mantenimiento.

También es más normal ver óxido en las GS por el tema de que sirven para vadear y eso.

Que la disfrutes como mínimo 100.000 más.


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el 98% dudo que vadén alguna vez en su vida mas alla de los charcos de la calle.
 
Me alegro que te "hayas atrevido" a desmontar esa parte del cardan, hacer ese mantenimiento que ya le iba haciendo hora y que tu cardan estuviera en perfectas condiciones.

Gracias! Sinceramente, es más fácil de lo que parece. Vale la pena hacerlo de vez en cuando, sobretodo aprovechando un cambio de neumáticos, donde al sacar la rueda ya tienes el 50% del trabajo hecho.

A tu pregunta sobre por qué BMW no realiza este mantenimiento tan sencillo, yo tengo una teoría doble:
- En primer lugar, si el fuelle sella correctamente la articulación, el alojamiento del cardan se encontrará permanentemente estanco, como hemos podido ver en tu motocicleta, por lo que este mantenimiento sería superfluo.

Más o menos de acuerdo, pero hay que tener en cuenta que no hay ningún fuelle que sea eterno. Tarde o temprano se agrietan.
Solo desencajar el fuelle de un lado para ver el estado de la cruceta y volver a ponerlo son menos de 5 min...

Por cierto, en la última revisión de mi RT el mecánico me advirtió que el fuelle del telelever estaba rajado... es decir, se molestaron en inspeccionarlo cuando en teoría ese fuelle cierra correctamente.

Otro tema es que BMW no vende ese fuelle por separado, sino que tienes que comprarles la rótula entera que cuesta unos 200€... evidentemente me fui a otro taller no oficial (pero especializado en BMWs) donde sí que cambian solo el fuelle.
 
Gracias! Sinceramente, es más fácil de lo que parece. Vale la pena hacerlo de vez en cuando, sobretodo aprovechando un cambio de neumáticos, donde al sacar la rueda ya tienes el 50% del trabajo hecho.



Más o menos de acuerdo, pero hay que tener en cuenta que no hay ningún fuelle que sea eterno. Tarde o temprano se agrietan.
Solo desencajar el fuelle de un lado para ver el estado de la cruceta y volver a ponerlo son menos de 5 min...

Por cierto, en la última revisión de mi RT el mecánico me advirtió que el fuelle del telelever estaba rajado... es decir, se molestaron en inspeccionarlo cuando en teoría ese fuelle cierra correctamente.

Otro tema es que BMW no vende ese fuelle por separado, sino que tienes que comprarles la rótula entera que cuesta unos 200€... evidentemente me fui a otro taller no oficial (pero especializado en BMWs) donde sí que cambian solo el fuelle.

¿A que rótula te refieres? Por curiosidad.


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¿A que rótula te refieres? Por curiosidad.

Es la rótula del telelever. Esta bien engrasada y protegida por un fuelle. Cuando el fuelle se raja (con el tiempo, todos se rompen) le entra agua y polvo, y con el tiempo se acaba oxidando y cogiendo juego en la dirección. Si lo detectas a tiempo, solo tienes que engrasar y poner un fuelle nuevo.

Pongo unas fotos:


Captura de pantalla 2019-08-23 a las 13.49.41.png

s-l1600.jpg
 
"Por cierto, en la última revisión de mi RT el mecánico me advirtió que el fuelle del telelever estaba rajado... es decir, se molestaron en inspeccionarlo cuando en teoría ese fuelle cierra correctamente.
Otro tema es que BMW no vende ese fuelle por separado, sino que tienes que comprarles la rótula entera que cuesta unos 200€... evidentemente me fui a otro taller no oficial (pero especializado en BMWs) donde sí que cambian solo el fuelle. "
De ahí la segunda hipótesis, al menos en parte. ¿Que hago si el fuelle está en mal estado, es decir ha perdido su impermeabilidad, pero la rótula se encuentra en perfecto estado, al menos de momento, y quiero realizar la operación en BMW?
Según comentas, hay dos posibilidades: Esperar a que la rótula se rompa y así hacer el cambio completo (rótula+ fuella), o comprar el conjunto completo (unos 200€) y utilizar solo el fuelle y/o la rótula y dejar la antigua, de repuesto.
En este caso y en muchos otros, es bueno tener el plan B de ir a otro taller, especializado en BMW, aunque no sea un S.O.
Me reitero en la enhorabuena.
A disfrutar con cabeza.
Un saludo.
 
Última edición:
Gracias! Sinceramente, es más fácil de lo que parece. Vale la pena hacerlo de vez en cuando, sobretodo aprovechando un cambio de neumáticos, donde al sacar la rueda ya tienes el 50% del trabajo hecho.



Más o menos de acuerdo, pero hay que tener en cuenta que no hay ningún fuelle que sea eterno. Tarde o temprano se agrietan.
Solo desencajar el fuelle de un lado para ver el estado de la cruceta y volver a ponerlo son menos de 5 min...

Por cierto, en la última revisión de mi RT el mecánico me advirtió que el fuelle del telelever estaba rajado... es decir, se molestaron en inspeccionarlo cuando en teoría ese fuelle cierra correctamente.

Otro tema es que BMW no vende ese fuelle por separado, sino que tienes que comprarles la rótula entera que cuesta unos 200€... evidentemente me fui a otro taller no oficial (pero especializado en BMWs) donde sí que cambian solo el fuelle.

No tengo herramientas ni conocimientos. Pero lo de hacer ese mantenimiento aprovechando cambio neumáticos me gusta. Cada 2 neumáticos (30.000 km en mi caso) podría hacerlo en taller. Entiendo sin desmontar rueda y sin bascular grupo poco se puede hacer? Es decir, yo a lo sumo podría retirar fuelle y ver cómo está. Pringar de grasa todo lo que pueda y cerrar de nuevo. Esto serviría o se necesita quitar rueda etc?
 
No tengo herramientas ni conocimientos. Pero lo de hacer ese mantenimiento aprovechando cambio neumáticos me gusta. Cada 2 neumáticos (30.000 km en mi caso) podría hacerlo en taller. Entiendo sin desmontar rueda y sin bascular grupo poco se puede hacer? Es decir, yo a lo sumo podría retirar fuelle y ver cómo está. Pringar de grasa todo lo que pueda y cerrar de nuevo. Esto serviría o se necesita quitar rueda etc?

Las herramientas que necesitas son relativamente baratas, en total unos 80€ aprox. (suponiendo que no tengas ninguna herramienta en casa ya). El conocimiento para hacerlo es poco, y hay varios vídeos en YouTube donde se puede ver paso a paso como se hace, pero algo habilidoso sí que se tiene que ser. Otra cosa es llevarlo al mecánico de confianza (el mismo que te cambia la rueda?) y que lo haga. Con la rueda fuera, en máximo 1/2h lo tiene listo.

Lo de retirar el fuelle con la mano para inspeccionar es relativamente sencillo, y se puede hacer sin sacar rueda ni descolgar el grupo. Hay una visión limitada de la cruceta pero para ver si hay óxido o no, sirve. Incluso podrías mirar de engrasar la cruceta con un spray de grasa con el tubito rojo ese fino. Lo metes allí, le das un buen chorro, giras un poco la rueda (para darle la vuelta a la cruceta) y vuelves a chorrear. Luego untas bien la junta del fuelle con grasa antes de cerrar (para que quede lo más estanco posible) y cierras. En 1/2h está listo, y sin sacar ni un tornillo. Eso sí, usa guantes de goma para no pringarte demasiado :p
 
Última edición:
En este vídeo se puede ver todo el proceso de cambio de aceite del grupo trasero + descolgar el grupo + engrasar cruceta.
A partir del minuto 5:20s se explica cómo descolgar el grupo.

 
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Mi moto solo tiene pata cabra (Ninet). Debería comprar un caballete especial. Tampoco tengo lugar adecuado para trabajar (garaje comunitario). Pero lo de retirar fuelle para engrasar si puedo hacerlo. Muchísimas gracias por ayuda.
 
Muy buen aporte. Yo rompi en Francia hace 10 dias, de haberlo visto antes, algo de remedio podria haberle puesto......

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Muy buen aporte. Yo rompi en Francia hace 10 dias, de haberlo visto antes, algo de remedio podria haberle puesto......

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Siento lo sucedido y si encima estabas de viaje aun mas, pienso que con lo que me cuesta sacar tiempo a mi.... una pena.

¿Podrías especificar que rompiste y con cuantos kms?

Un saludo.




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Al final va a tener más mantenimiento un cardan que una cadena

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Al final va a tener más mantenimiento un cardan que una cadena

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Pues hombre, en mi humilde opinión parece que no hay color:

- Cardan: revisar y engrasar a cada cambio de rueda trasera.
- Cadena: limpiar y engrasar, tensar, mancharte de vez en cuando con la cadena recien engrasada; cambiar kit de arrastre cada 13-20.000 km según calidades y maneras de conducir..

Manuel
 
Mi moto solo tiene pata cabra (Ninet). Debería comprar un caballete especial. Tampoco tengo lugar adecuado para trabajar (garaje comunitario). Pero lo de retirar fuelle para engrasar si puedo hacerlo. Muchísimas gracias por ayuda.

Tambien te puedes ir a cualquier viejo mecanico de los de toda la vida, de esos de taller de barrio , le explicas lo que quieres y te lo hará por un precio contenido, en tu presencia, mejor que en el conce y sin cobrarte a precio de neurocirujano.
Es un trabajo que no tiene ningún misterio, solo tener el sitio y enseres adecuados y hacerlo con cariño...
 
Muy buen trabajo.
Lo unico a añadir es que la grasa que recomienda BMW es mucho mas pegajosa que la de litio, y aguanta temperatura alta de trabajo es la castrol optimol.
Yo en su día compré un tubo en la bmw y me viene durando años.
Aquí lo vende comando gs en sección de repuestos.
La grasa de litio es buena, pero para estriados se recomiendan otras, porque la de litio al girar se despega mucho más rápido.
 
Es la rótula del telelever. Esta bien engrasada y protegida por un fuelle. Cuando el fuelle se raja (con el tiempo, todos se rompen) le entra agua y polvo, y con el tiempo se acaba oxidando y cogiendo juego en la dirección. Si lo detectas a tiempo, solo tienes que engrasar y poner un fuelle nuevo.

Pongo unas fotos:


Ver el archivo adjunto 150125

Ver el archivo adjunto 150126

A mí también se me rajó ese fuelle. Lo vi yo mismo mientras lavaba la moto.
Llamé a mi mecánico (taller no oficial) y como faltaba poco para la siguiente revisión me dijo que me esperase y lo cambiaría en la revisión. Me recomendó, eso sí, que evitase rodar en lluvia hasta que lo cambiase.
No recuerdo el precio del fuelle pero no encareció apenas la factura de la revisión.
 
Y has engrasado el estriado?
Aunque la intención es buena en mi opinión no lo has hecho bien. Por las fotos parece que te has dejado el estriado macho/hembra que une el grupo cónico sin engrasar. Hace tiempo debatimos y entre varios llegamos a la conclusión de que ahí va una grasa muy espesa como la pasta de montaje, compramos MOLIKOTE GN PLUS. Para la cruceta no está de más algo líquido al empezar para que engrase bien el interior y en cualquier caso la de litio al calentarse perderá las propiedades.
Hay mejores cosas para el fuelle (grasa blanca de silicona...) En cualquier caso se engrasa el interior de los extremos, la parte que toca el aluminio. No todo el fuelle por el exterior. Por las fotos has embadurnado TODO el fuelle, que aparte de no tener utilidad, va a ser un imán para el polvo y la porquería que se va a quedar ahí adherida.
 
Hola,

Viendo los múltiples posts de oxidación y rotura de la cruceta del cardan por entrada de agua, me he dispuesto a abrir el mío... que no se ha abierto en 9 años y 110.000km :oops:

Mi sorpresa ha sido que está en perfecto estado! :giggle: La verdad es que me temía lo peor, ya que en 9 años he pillado muchos chaparrones y además suelo lavar la moto con agua a presión (aunque siempre a una cierta distancia en la zona del cardán y del cuadro frontal). Así que lo he engrasado BIEN y he vuelto a cerrar, todo OK.

Comentar que es bastante fácil hacerlo. Eso sí, se necesitan las herramientas adecuadas, sobretodo una dinamométrica (hasta 60Nm te vale) y loctite (fuerza media) para sellar los tornillos. Yo he usado un pote de grasa de litio, que para el trabajo que tiene que hacer es más que suficiente. Como los rodamientos de la cruceta son sellados, en realidad la grasa que he puesto solo sirve para sellar mejor el fuelle y proteger la cruceta en caso que entrara agua.

Por cierto, no he tenido que desmontar el sensor del ABS ya que el cable que tiene es muy largo y da para descolgar el grupo. Esto me ha evitado tener que cambiar el aceite del grupo final.

Una vez montado todo, limpiar el exceso de grasa y a rodar! ;) Por cierto, no se porqué esto no lo hacen cada 20.000 - 40.000km en las revisiones oficiales... es rápido y evitaría muchas roturas y clientes enfadados con la marca...

Vista general:
Ver el archivo adjunto 150039

Vista de detalle:
Ver el archivo adjunto 150040

Una vez todo engrasado:
Ver el archivo adjunto 150041
También dices que no has desmontado el sensor. Pues es imperativo (o desde luego muy recomendable) ya que tiene un imán que atrapa todas las virutas del aceite del grupo cónico. Hay que limpiarlo bien. Además metido en harina y con escape y rueda desmontado...no cuesta nada!
 
Pues hombre, en mi humilde opinión parece que no hay color:

- Cardan: revisar y engrasar a cada cambio de rueda trasera.
- Cadena: limpiar y engrasar, tensar, mancharte de vez en cuando con la cadena recien engrasada; cambiar kit de arrastre cada 13-20.000 km según calidades y maneras de conducir..

Manuel

"Menor coste y tiempo de trabajo dedicado al cardan", sí, como titular vale y es cierto en la mayoría de los casos. Pero pero en mi experiencia la diferencia no es tan abismal como describes. Sin ir más lejos dentro de unos días me toca cambiar el kit de arrastre de la V-Strom y el que quitaré lo jubilo con 40.000 km reales. En el 95% de los kilómetros dos a bordo, baúl y maletas, y conducción "alegre". Mantenimiento y engrase: no mucho esfuerzo ni tiempo, ya que con un engrasador automático (tipo Scottoiler) tengo que rellenar aceite de vez en cuando (pero vamos, te da para varios miles de km cada rellenado). Y limpiezas "profundas", con keroseno, dejando la cadena reluciente y quitando la porquería que se acumula en la zona del piñón, pues depende se la tolerancia de cada cual a ver y saber que ahí se va acumulando porquería. Yo lo hago cuando me da la ventolera y/o me apetece trastear en la moto, que puede ser una vez cada 5.000 km, por decir algo, de media.

Y con eso y con todo, reitero que más limpio, cómodo y menor esfuerzo de mantenimiento es el cardan.

Todo ello salvo que el sistema se vaya a la mierda por una avería. Ahí, cuidado, que con lo que te soplen por un cardan roto a lo mejor pagas diez kits completos de transmisión por cadena, de golpe, por no hablar de que eso te pase de viaje lejos de casa. En cualquier lado encuentras y te cambian en el día, y si no de un día para el siguiente, un kit de cadena. Un cardan específico... bufff, depende mucho de donde casque que te lo reparen en horas, en un día, o en varios.
 
Ahí estoy de acuerdo, elegí cardán para evitar mantenimiento engrasando y tensando. Carretera, en europa y nunca lejos de España. Si viajara a Pollikistán o hiciera pista elegiría cadena. El otro dia estuve con una pareja de polacos que dan la vuelta al mundo. Llevan 60.000 en 14 meses. El F800 y ella Honda trail 250, ni oir hablar del cardán.
 
Yo elegi cardan por comodidad de limpieza etc. En garaje comunitario imposible hacer limpieza con keroseno etc a la cadena...
Pero tambien hay una cosa que me gusta mas del cardan: Las reacciones/sensaciones. Yo lo hacia mal con la cadena (a los mandos voy como si fuera un coche) y en cuanto iba un poco destensada notaba los "vacios", los on/off de la cadena (tramo tenso/destensado), la "mecedora"...con el cardan todo esto se acaba. Es directo, sin fluctuaciones. Como un coche. Lo malo, que no hay elasticidad. Si la moto la quieres para dar "cera" olvidate. "BMW hace motos (boxer+cardan) para los que no les gusta la moto". Me decia un conocido hace muchos años. Yo no lo entendia. Ahora si. Y bendito sea. Pues para mi dan en el clavo y se adapta a mi filosofia.
 
A mi hay una cosa que me gusta mas que el cardan:
La correa dentada.
Mi anterior moto fué una HD Electra Glide (pensé que seria la última), y en 80.000 kmts, nada de mantenimiento, te olvidas.
 
sinceramente ... una de las cosas que más me fastidian de la moto son la duración de los neumaticos. Para el dia a dia no, pero para afrontar un viaje simpre el mismo dilema: duraran el viaje? estan muy cuadrados? (voy con la Sra) tienen dibujo para la lluvia? estan deformados ?? cuanto les queda? donde los cambio en Marruecos??

Pues con la cadena es más de lo mismo. Llega a la revisión ?? esta muy tensa? cuanto hace que la cambié??

Sigo a una pareja que esta haciendo la vuelta al mundo, y la cadena de la moto de la chica ya les está dando guerra. Qué si llega a España? que hace un ruido y se va a romper en medio del no nada, etc Salieron con ella en perfecto uso pero ...

Es obvio que el cardan puede averiarse y puede pasar lo mismo ... y la reparación será mucho mas dificil, pero revisado antes de un viaje casi tienes total certeza que tienes 20000 km sin problemas.

Y esa creo que es su ventaja.

Ahora, si me gusta una moto con cadena pues tampoco le pondria problemas pero le pondría el scotoiler y llevaria siempre un juego de piñones y cadena como recambio (mas peso para las maletas) para ir tranquilo.
 
sinceramente ... una de las cosas que más me fastidian de la moto son la duración de los neumaticos. Para el dia a dia no, pero para afrontar un viaje simpre el mismo dilema: duraran el viaje? estan muy cuadrados? (voy con la Sra) tienen dibujo para la lluvia? estan deformados ?? cuanto les queda? donde los cambio en Marruecos??

Pues con la cadena es más de lo mismo. Llega a la revisión ?? esta muy tensa? cuanto hace que la cambié??

Sigo a una pareja que esta haciendo la vuelta al mundo, y la cadena de la moto de la chica ya les está dando guerra. Qué si llega a España? que hace un ruido y se va a romper en medio del no nada, etc Salieron con ella en perfecto uso pero ...

Es obvio que el cardan puede averiarse y puede pasar lo mismo ... y la reparación será mucho mas dificil, pero revisado antes de un viaje casi tienes total certeza que tienes 20000 km sin problemas.

Y esa creo que es su ventaja.

Ahora, si me gusta una moto con cadena pues tampoco le pondria problemas pero le pondría el scotoiler y llevaria siempre un juego de piñones y cadena como recambio (mas peso para las maletas) para ir tranquilo.
Si la pareja es una de polacos (ella una rubia preciosa) estuve con ellos en Pamplona el otro dia, espero que haya cambiado el Kit ya que la moto es una Honda trail 250 y tenía 61000 kmts (todo el viaje)...
 
Yo elegi cardan por comodidad de limpieza etc. En garaje comunitario imposible hacer limpieza con keroseno etc a la cadena...
Pero tambien hay una cosa que me gusta mas del cardan: Las reacciones/sensaciones. Yo lo hacia mal con la cadena (a los mandos voy como si fuera un coche) y en cuanto iba un poco destensada notaba los "vacios", los on/off de la cadena (tramo tenso/destensado), la "mecedora"...con el cardan todo esto se acaba. Es directo, sin fluctuaciones. Como un coche. Lo malo, que no hay elasticidad. Si la moto la quieres para dar "cera" olvidate. "BMW hace motos (boxer+cardan) para los que no les gusta la moto". Me decia un conocido hace muchos años. Yo no lo entendia. Ahora si. Y bendito sea. Pues para mi dan en el clavo y se adapta a mi filosofia.
Lo siento pero no comparto el DISPARATE ese de "BMW ...para los que no les gusta la moto" . Me parece una afirmación ignorante, atrevida y que falta al respeto a millones de usuarios de la marca.
 
Lo siento pero no comparto el DISPARATE ese de "BMW ...para los que no les gusta la moto" . Me parece una afirmación ignorante, atrevida y que falta al respeto a millones de usuarios de la marca.

Yo tampoco lo comparto. Tampoco me importaba. El no lo decía con mala intención. Solo era su forma de decir son motos diferentes a lo que el entendía. Y en ese sentido tiene su lógica.
 
Si la pareja es una de polacos (ella una rubia preciosa) estuve con ellos en Pamplona el otro dia, espero que haya cambiado el Kit ya que la moto es una Honda trail 250 y tenía 61000 kmts (todo el viaje)...

Tela... 61.000 km con el mismo kit de arrastre. Que esté hecho unos zorros con esa kilometrada es lo más normal del mundo. ¿A qué esperan a cambiarlo?. El kit de una 250 son cuatro perras, no me jodas. Y en Europa lo encuentras en cualquier ciudad de forma inmediata.

Ya son ganas de jugar a la ruleta rusa, porque en plena marcha al romperse la cadena puedes simplemente "perderla" en el asfalto, que es lo más habitual, pero también puede meter un "latigazo" o enredarse en el piñón de arrastre y liar una cojonuda a nivel mecánico. Y eso si hay suerte y no te vas al suelo por convertir de repente una moto (imagino que cargada hasta las trancas) es una bici hipercargada lanzada a ciento y pico km/h con de repente cero tracción (muy divertido que te pase por ejemplo en un adelantamiento, o cuando lleves detrás un camión...).

Ir con el kit de arrastre en mal estado, a sabiendas, es una irresponsabilidad.
 
Tela... 61.000 km con el mismo kit de arrastre. Que esté hecho unos zorros con esa kilometrada es lo más normal del mundo. ¿A qué esperan a cambiarlo?. El kit de una 250 son cuatro perras, no me jodas. Y en Europa lo encuentras en cualquier ciudad de forma inmediata.

Ya son ganas de jugar a la ruleta rusa, porque en plena marcha al romperse la cadena puedes simplemente "perderla" en el asfalto, que es lo más habitual, pero también puede meter un "latigazo" o enredarse en el piñón de arrastre y liar una cojonuda a nivel mecánico. Y eso si hay suerte y no te vas al suelo por convertir de repente una moto (imagino que cargada hasta las trancas) es una bici hipercargada lanzada a ciento y pico km/h con de repente cero tracción (muy divertido que te pase por ejemplo en un adelantamiento, o cuando lleves detrás un camión...).

Ir con el kit de arrastre en mal estado, a sabiendas, es una irresponsabilidad.
Todavía no sabemos si son los mismos viajeros. Además quizá ya se cambió. En el de ella no me fijé, en el de él si, y estaba bien. La moto del afortunado varón es una Gs800...
 
El fuelle del telelever lo arreglé con cinta termoselladora y quedó muy bien dandole varias vueltas
 
Pues hombre, en mi humilde opinión parece que no hay color:

- Cardan: revisar y engrasar a cada cambio de rueda trasera.
- Cadena: limpiar y engrasar, tensar, mancharte de vez en cuando con la cadena recien engrasada; cambiar kit de arrastre cada 13-20.000 km según calidades y maneras de conducir..

Manuel

Yo llevo toda la vida con motos de cadena y con engrases cada 1000 km (o rellenados de Scottoiler cada 2000) y tensados cada 5000, el kit de transmisión me suele durar entre 25mil y 30mil.

Lo bueno es que si te coge de viaje el cambio, lo llevas en la maleta o lo compras por ahí si no estas en mitad de ningún desierto. Es raro que una cadena te fastidie un viaje.

Y el mantenimiento/limpieza a mí me parece mil veces más sencillo y rápido que el del cardan.


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Y la lista de herramientas que yo he utilizado. Sirven para desmontar prácticamente todo la moto :)
  • Llave dinamométrica 14-108 Nm, unos 30€:
  • Carraca con vasos de tubo, 25€:
  • Juego de puntas torx, 16€:
  • Grasa de litio, 8.50€:
Total unos 80€ aprox.

La intención del tutorial será todo lo buena que quieras, pero la grasa que se ha usado no es la correcta y ya puestos, no cambiar el aceite del grupo trasero aprovechando que lo tienes abierto es tirar el dinero. Lo de darle con un spray de grasa de litio liquida metiendo el tubito rojo por el fuelle es peor que usar sólo grasa de litio normal, que ya de por si no es la adecuada.

Haz caso de lo que te han comentado más arriba @BóXerpiente y @KIK3, para el fuelle Staburags, y para la cruceta, Molikote. Y no se usan estas por mero capricho, la molikote es lo suficientemente densa como para no salir disparada con el giro del cardán, y la Staburags es especial para plásico y sella el contacto entre fuelle y grupo para que no entre agua.

Mirate los hilos de cambio de aceite en el grupo trasero en los subforos de K y R, hay mil hilos escritos al respecto. También sería un detalle que corrigieras lo que has escrito, no sea que algún usuario nuevo se quede sólo en los primeros posts y no lea los comentarios.

Un saludo.
 
También dices que no has desmontado el sensor. Pues es imperativo (o desde luego muy recomendable) ya que tiene un imán que atrapa todas las virutas del aceite del grupo cónico. Hay que limpiarlo bien. Además metido en harina y con escape y rueda desmontado...no cuesta nada!

Muy buen consejo. Lo haré la próxima vez que desmonte la rueda para cambiar el neumático, que no lo queda mucho ya...
 
Y has engrasado el estriado?

Por supuesto. Lo engrasé todo, el eje estriado y su alojamiento en el cardán.

Para la cruceta no está de más algo líquido al empezar para que engrase bien el interior y en cualquier caso la de litio al calentarse perderá las propiedades.

Esto no es cierto. Para empezar, la cruceta no necesita lubricación en sí, ya que lleva todos los rodamientos sellados. La grasa, en todo caso se pone para evitar corrosión en caso de una posible entrada de agua. A parte, la grasa de litio aguanta sus propiedades hasta 130ºC, temperatura que la cruceta nunca alcanzará, ya que es una mera rótula mecánica.

No todo el fuelle por el exterior. Por las fotos has embadurnado TODO el fuelle, que aparte de no tener utilidad, va a ser un imán para el polvo y la porquería que se va a quedar ahí adherida.

Evidentemente el fuelle (y parte del brazo) quedó super pringado de grasa por todos lados al engrasarlo todo con los dedos. Una vez montado, limpié bien todo el exterior.
 
La intención del tutorial será todo lo buena que quieras, pero la grasa que se ha usado no es la correcta

A ver, me parece que estamos confundiendo las cosas. Este post no es ningún tutorial, solo explico mi experiencia por si a alguien le interesa. Creo que es la utilidad de todo foro que se precie.

Por otra parte, a no ser que los ingenieros de BMW indiquen en el manual de mantenimiento este engrase, se trata de un mantenimiento totalmente voluntario (aunque muy aconsejable), con lo que no existe grasa correcta o incorrecta. En todo caso existe grasa adecuada o no adecuada.

La grasa Molykote que mencionas (supongo que te refieres a la grasa Molykote G-N Plus, ya que no especificas) es una grasa de muy buena calidad, para aplicaciones mecánicas de hasta 450ºC y que ronda los 80€ el bote de 1 kg. Es ideal para rodamientos y engranajes de alta velocidad que soporten altas temperaturas, en una caja de cambios o en el interior de un motor.

La grasa de Litio que menciono (marca Bellota) aguanta hasta 130ºC y tiene una viscosidad NLGI-2. Es una grasa genérica para todo tipo de mecanismos, Es especialmente resistente al agua y humedad, y protege de la corrosión. Vale unos 9€ el pote de 1kg.

Para proteger (que no lubricar) la cruceta y sellar el fuelle, las 2 grasas son adecuadas. Yo creo que poner la Molykote en esta aplicación no se justifica por el alto precio de la grasa, pero es totalmente válido.

y ya puestos, no cambiar el aceite del grupo trasero aprovechando que lo tienes abierto es tirar el dinero.

No he cambiado el aceite del grupo trasero porque esto se hace cuando le toca en las revisiones oficiales. Concretamente el último cambio se le ha hecho hace poco, con lo que en mi opinión no tenia sentido volver a cambiar el aceite. A parte, que no tengo el aceite este en casa, se cambia en el taller y se recicla el viejo adecuadamente.

El comentario de "es tirar el dinero" no lo entiendo. Te refieres a desaprovechar la oportunidad de hacerlo? Para mí tirar el dinero es usar una grasa tope de gama para lubricar una cosa que no necesita ser lubricada, o cambiar el aceite cuando no hace falta.

También sería un detalle que corrigieras lo que has escrito, no sea que algún usuario nuevo se quede sólo en los primeros posts y no lea los comentarios.

Aunque no estoy del todo de acuerdo, para evitar "confusiones" he borrado la referencia a la grasa de litio de mi post. Que cada uno use la grasa que crea más adecuada.
 
A mí también se me rajó ese fuelle. Lo vi yo mismo mientras lavaba la moto.
Llamé a mi mecánico (taller no oficial) y como faltaba poco para la siguiente revisión me dijo que me esperase y lo cambiaría en la revisión. Me recomendó, eso sí, que evitase rodar en lluvia hasta que lo cambiase.
No recuerdo el precio del fuelle pero no encareció apenas la factura de la revisión.

Ese fuelle lo compre yo por Internet y puesto en casa no llego a 20 euros.
 
A ver, me parece que estamos confundiendo las cosas. Este post no es ningún tutorial, solo explico mi experiencia por si a alguien le interesa. Creo que es la utilidad de todo foro que se precie.

Por otra parte, a no ser que los ingenieros de BMW indiquen en el manual de mantenimiento este engrase, se trata de un mantenimiento totalmente voluntario (aunque muy aconsejable), con lo que no existe grasa correcta o incorrecta. En todo caso existe grasa adecuada o no adecuada.

La grasa Molykote que mencionas (supongo que te refieres a la grasa Molykote G-N Plus, ya que no especificas) es una grasa de muy buena calidad, para aplicaciones mecánicas de hasta 450ºC y que ronda los 80€ el bote de 1 kg. Es ideal para rodamientos y engranajes de alta velocidad que soporten altas temperaturas, en una caja de cambios o en el interior de un motor.

La grasa de Litio que menciono (marca Bellota) aguanta hasta 130ºC y tiene una viscosidad NLGI-2. Es una grasa genérica para todo tipo de mecanismos, Es especialmente resistente al agua y humedad, y protege de la corrosión. Vale unos 9€ el pote de 1kg.

Para proteger (que no lubricar) la cruceta y sellar el fuelle, las 2 grasas son adecuadas. Yo creo que poner la Molykote en esta aplicación no se justifica por el alto precio de la grasa, pero es totalmente válido.



No he cambiado el aceite del grupo trasero porque esto se hace cuando le toca en las revisiones oficiales. Concretamente el último cambio se le ha hecho hace poco, con lo que en mi opinión no tenia sentido volver a cambiar el aceite. A parte, que no tengo el aceite este en casa, se cambia en el taller y se recicla el viejo adecuadamente.

El comentario de "es tirar el dinero" no lo entiendo. Te refieres a desaprovechar la oportunidad de hacerlo? Para mí tirar el dinero es usar una grasa tope de gama para lubricar una cosa que no necesita ser lubricada, o cambiar el aceite cuando no hace falta.



Aunque no estoy del todo de acuerdo, para evitar "confusiones" he borrado la referencia a la grasa de litio de mi post. Que cada uno use la grasa que crea más adecuada.
El molikote gn plus de alta presión no es para la cruceta, es para el ESTRIADO macho/hembra que une la barra al grupo conico trasero. Aunque es cara, aqui compramos un kilo entre tres y repartimos 333 grs a cada uno y tenemos para toda la vida. La de la moto y , ay, la nuestra...
 
Es una buena opcion comprar entre varios. De todas formas, es cara, pero no hace falta comprar 1 kg. Yo compré recientemente un tubo de 100g que da para una vida y me costó 17€. No pongo enlace por no hacer publicidad, pero no es difícil encontrar usando google.
La has pagado a 170 euros/kilo. Me parece disparatado.
 
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