CarpathiAlps 1: Un viaje por los BALCANES - CÁRPATOS [- ALPES]

mababel

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Hola gente! En esta ocasión os traigo la crónica de nuestro viaje del verano, a la que bautizamos como CarpathiAlps, ya que principalmente unimos las cadenas montañosas de los Cárpatos con los Alpes.

Pero, antes de entrar en materia, debo advertiros de que ha sido un viaje INTENSO, mucho más de lo que imaginábamos. Ha sido poco más de un mes (33 días para ser exactos) desde que salimos de casa hasta llegar de nuevo a España, durante los cuales hemos recorrido poco menos de 10.000 km a travesando un total de 14 países, 8 monedas distintas, 6 fronteras aduaneras, 4 países sin roaming y poco conocimiento del inglés, y un verano extremadamente caluroso, con temperaturas que mayormente superaban los 30º de media.

INTENSO es la palabra que mejor describe este viaje, en todos los aspectos.

Así que, para todos aquellos que os guste lo que leéis y tengáis la intención de hacerlo, os recomendaría partirlo en dos partes, claramente diferenciadas:

- BALCANES
Compuesto, en nuestro caso, por Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Albania y Serbia. Países que, pese a que Croacia forma parte de la Unión Europea, se sitúan lejos del concepto “europeo” que tenemos, con fronteras físicas entre ellos, diferencias culturales notables, distintas monedas e idiomas… y donde básicamente se podría decir que las prioridades sociales distan mucho de las nuestras.

Países en plena expansión y construcción, donde la conducción se torna primitiva, las carreteras aparecen y desaparecen como por arte de magia, el dinero en efectivo cobra vital importancia y la comunicación se simplifica a lo esencialmente importante. Donde el principio de “el más grande” y la ley del “todo vale” son llevados al extremo.

Esta parte del recorrido fue una aventura en sí misma, levantándote cada mañana sin saber muy bien dónde te llevaría el día.
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- Puertos de montaña europeos: Cárpatos y Alpes
Compuesto, en nuestro caso, por Rumanía, Eslovaquia, [Hungría], Eslovenia, Austria, Italia, Suiza y Francia. Países donde, pese a que no en todos manejan el Euro, forman parte de la que consideramos la Europa occidental. Sin fronteras físicas dentro de la zona Schengen, bajo el paraguas del roaming que te permite estar conectado en todo momento, y donde el asfalto se extiende hasta tu destino, solo desapareciendo tras un cartel de obras.

Aquí la aventura se limita al recorrido escogido y sabes que, de alguna forma u otra, acabarás llegando a tu destino.

Esta segunda parte, resultó intensa a otro nivel. Una intensidad marcada por la majestuosidad del entorno, atravesado por un sinfín de curvas enlazadas que te suben a más de 2.000m, y las ansias de querer verlo todo en el poco tiempo que tienes.
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Sin duda son dos etapas claramente diferenciadas y que, pese a todo, te enamoran por igual de formas muy distintas, como iréis descubriendo en esta crónica…

¡Así que COMENCEMOS!

METEOROLOGÍA Y QUÉ ME LLEVO
Solo disponíamos de vacaciones en AGOSTO y, aunque con mucha razón la gente no recomienda los Balcanes para estas fechas, son las que teníamos y habría que adaptarse lo mejor posible. Así que en este viaje íbamos a pasar un poco por todo…

Balcanes en agosto es sencillamente inhumano. Un calor sofocante de más de 30º que te acompañarán desde recién amanecido hasta el anochecer. Así que resulta esencial disponer de ropa muy ventilada y de fácil secado.

Este año, para intentar paliar los efectos del calor, nos decidimos a llevarnos unos chalecos refrigerantes. Funcionan? Pues que queréis que os diga! No es la panacea, pero ayudar ayuda. Es decir, si estas a 40º o más, no hay tu tía que te vaya a salvar de sentir que mueres en el intento. Pero si estás entre los 30º – 35º… Ahí si marca la diferencia entre sentir que te ahogas, y llevar un calor “relativamente soportable”…
Obviamente la solución está clara, si tienes opción NO VIAJES A LOS BALCANES EN VERANO. Pero, si como nosotros, no te queda otra, que sepas que es factible sin morir en el intento. Por ejemplo, te organizas para salir temprano, aprovechando al máximo la “fresca” mañana: son países donde, pese a estar en nuestra misma franja horaria, están tan al Este que en realidad tienen una hora solar como 2-3h adelantada a la nuestra. Es decir, a las 5 de la mañana ya es plenamente de día y a las 7 de la tarde ya habrá anochecido.

En cuanto a las regiones montañosas de los Cárpatos y los Alpes, obviamente son zonas más frescas, donde la temperatura dependerá en gran medida de la altitud a la que nos encontremos. Y donde la meteorología cambiante puede transformarnos rápidamente una radiante mañana en una tormentosa tarde. Así que, una capa térmica y un traje de agua serán nuestros mejores aliados en estas zonas.

Y los consejos de siempre: menos es mas y todo lo que pueda sobrar sobra. Es decir, llevas un mes fuera de casa con tu moto, hace un calor infernal o está lloviendo a mares… nadie se va a extrañar de que estés hecho mierda! Así que limítate a llevar una muda de cambio para la moto (camiseta, ropa interior y calcetines) y otra “de persona normal” (vaqueros, camiseta y zapatillas) para cuando llegas a tu destino y te duchas. Y listo!

Nosotros, sin exagerar, nos tiramos todos los Balcanes con la misma camiseta, calcetines y ropa interior de moto. Y es que, en cuanto llegábamos al alojamiento, lavábamos en la pila todo lo que llevábamos puesto y sudado, lo tendíamos en la ventana y, para mañana siguiente, ya estaba listo para otro bombardeo. Así que, como imprescindible, marcaría una pastilla de jabón de lavar la ropa, un cordel para poder atarlo cerca de la ventana y alguna que otra pinza. Y olvídate de llevar más ropa, que ocupa y no vas a necesitar! Es verano, así que aprovéchate de las calurosas temperaturas.
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DINERO
Son muchos países con distintas monedas: kunas, marcos convertibles, leks, dinares, leus…

En cualquier otro viaje, tipo Nordkapp, te diría que con una tarjeta sin comisiones por cambio de divisa solucionado!! Pero en los Balcanes no son muy amigos de la tarjeta, que se diga…

Por supuesto que en las zonas más turísticas no tendrás problemas con ellas, pero si sueles seguir nuestros viajes ya te habrás dado cuenta de que nos gusta más perdernos entre los locales y evitar en la medida de lo posible los típicos. Así que disponer de efectivo es una prioridad.

¿Significa que debo sacar dinero cada 2 días para llevar siempre encima moneda local? Esta era una de las grandes dudas que teníamos. En la mayoría de los casos, nuestra estancia en un país se iba a limitar a un par de días. ¿Debía sacar moneda local? Y cuánto sacaba?

La respuesta es simple, “LLEVA EUROS” y no tendrás problemas. Estos países, en plena expansión y crecimiento, anhelan formar parte de Europa y valoran mucho el turismo que de allí reciben. Así que te lo pondrán todo fácil, muy fácil. Es más, casi seguro que todos los importes te los dirán en euros (los alojamientos, la comida, las entradas a PN o lugares de interés…). Pero, ¿significa que me harán un mal cambio o al que ellos quieran? En absoluto! Te harán el cambio fácil, muchas veces incluso a ojo, y que en ocasiones suele incluso favorecerte. Pongamos por ejemplo Bosnia, su moneda es el Marco Convertible, que si lo buscáis a día de hoy está a 1KM=0.51€. Eso significa que con 1€ no llegaríamos a tener 2KM y, sin embargo, ellos te lo transformarán todo dividiendo entre 2, con lo que sales ganando.

Lo que quiero decir es que con el euro no tendrás problema en ninguna parte, ni tratarán de engañarte con el cambio. Como digo, quieren favorecer al turismo, saben que atrae dinero y por lo tanto te lo pondrán todo muy fácil.

Os pongo a continuación una tabla que resume un poco lo que fuimos pagando y en qué método (siempre teniendo en cuenta que los sitios por los que nos movimos no eran excesivamente turísticos):

País
Tarjeta
Efectivo
Croacia
Gasolina, Alojamiento​
Comida​
Bosnia y Herzegovina
Gasolina​
Comida y Alojamiento​
Montenegro
Gasolina​
Comida y Alojamiento​
Albania
Gasolina, Comida y Alojamiento​
Serbia
Gasolina​
Comida y Alojamiento​
Rumanía
Gasolina y Alojamiento​
Comida​

CARRETERAS
Este apartado lo definiré por países, ya que cada uno ha tenido sus peculiaridades.
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Croacia: Buen asfalto y sin problemas. Solo hicimos una pista de tierra, pero porque la buscamos intencionadamente y éramos conscientes de que era pista de tierra y piedra.

Bosnia y Herzegobina: Diversión asegurada! Es decir, si te limitas a las principales, estarán asfaltadas. Pero, si te sales de lo turísticamente transitado o le haces caso al Google maps, no es de extrañar que de pronto se termine el asfalto y comience una pista de tierra. Al igual que en Croacia, el asfalto es bueno, y es que son asfaltos muy recientes. La conducción comienza a ser algo densa y caótica, aunque predecible. Y, en las regiones consideradas de la República de Sprska suele haber mucho control policial. Además, y como ya veréis en toda la región de los Balcanes y Rumanía, los perros campan a sus anchas por todas partes, incluida la calzada. Y en Bosnia concretamente no es de extrañar cruzarse también con cerdos, ovejas o caballos.

Montenegro: Pese a que el asfalto no es de los mejores, no recuerdo haber topado con tierra en todo Montenegro. Las carreterillas secundarias son estrechas, con curvas cerradas y poca visibilidad, pero están asfaltadas. El principal problema es la conducción camicace que tienen muchos conductores, que se lanzan a las curvas sin visibilidad ocupando toda la estrecha calzada. Fue el único país donde realmente temimos por nuestra integridad en la carretera, y en más de una ocasión se mascó la tragedia. Como curiosidad, veréis mucho coche alemán que, pese a llevar matrículas alemanas o italianas, los conducen gente local. Imaginamos que no les obligan a cambiar de matrícula una vez adquiridos… o a saber.

Albania: otro país que avanza a pasos agigantados hacia el turismo europeo, cada vez más frecuente. Nos adentramos poco en este país, pero digamos que están construyendo carreteras a un ritmo acelerado y, lo que ayer era tierra, mañana será asfalto. De hecho, en nuestra planificación hacia los Alpes Albaneses, lo que originariamente iban a ser cerca de 60km de tierra, resultó ser un reciente asfalto que está convirtiendo pequeñas aldeas en masificados destinos vacacionales. Otro dato a tener en cuenta es que gran parte de la población albanesa no sabe conducir, por lo que veréis a mucha gente mayor en bicicleta por todas partes.

Serbia: un país gris, con aires soviéticos, donde se puede uno imaginar la gran potencia que pudo ser y la decadencia en la que está sumido. A diferencia de los otros, aquí las carreteras desembocan en pistas sin una razón aparente. No están construyéndose, más bien es lo que queda de antiguas grandes vías que se han ido dejando hasta lo que son ahora. Destruidas años atrás, hoy siguen siendo tal cual quedaron. Aquí el turismo internacional no es una prioridad y apenas está presente.

Rumanía: otro país en construcción, que de un año para otro puede no ser reconocible. Con una conducción más civilizada y moderada que hace unos años, en este enorme país comparten sitio las grandes autovías de 3 carriles con las todavía pistas de tierra, transitadas por carros de caballos. Un país donde, en más de una ocasión, se asfalta solo la carretera principal del pueblo mientras que las poblaciones se mantienen unidas por pistas de tierra. Y, como curiosidad, puede que os crucéis con algún que otro oso como nos pasó a nosotros!

Eslovaquia: el país de los mil y un parches! Las carreteras estarán mayormente asfaltadas, pero será un asfalto viejo, en la mayoría de las ocasiones remendado con un parche sobre otro. Como novedad, dejaremos de ver perros campando a sus anchas y entramos en la zona Schengen, así que las fronteras volverán a ser simplemente ese cartel que a modo informativo señaliza un nuevo país con sus distintas velocidades.

Hungría: país de tránsito para nosotros, habrá que tener cuidado de no meternos en una autovía que requiera viñeta (M1, M3, M5 y M7) en caso de que queramos ahorrarnos su compra.

Eslovenia: comienzan los Alpes, y eso se nota en la cartera y en la abundancia de países que te cobrarán una viñeta si quieres circular por sus principales y más rápidas autovías. Nosotros no compramos ni una de ellas, así que prepárate para recorrer un sinfín de vías secundarias.

Austria: aquí te será más difícil huir de los peajes y es que, no solo tienen viñeta, sino que la mayoría de sus más famosos puertos de montaña cobran un peaje a parte que es ineludible si quieres recorrerlos. Comenzarás a ver motos, muuuchas motos recorriendo sus amplias carreteras, rápidas y muy poco congestionadas, que discurren entre verdes valles y altas montañas!

Suiza: otro país en el que huiremos de la viñeta, aunque pasarás por caja en las gasolineras con precios por encima de los 2€/l.

Italia: Accidentada, caótica, congestionada, con prisas y mucho tráfico por todas partes… así describiría la conducción en este país. Qué se puede decir de un país en el que optamos por pagar peaje para llegar de Génova a San Marino, porque si tratábamos de evitarlo las horas de trayecto se multiplicaban por 3!! Los peajes son de cabina, así que te será fácil identificarlos.

Francia: país vecino y el más conocido de todos, así que creo que me ahorraré las explicaciones.

GPS
Tanto Rafa (OSMAnd en una tablet) como yo (ZumoXT) íbamos con mapas OSM actualizados y no tuvimos problemas. Huid de opciones de mapas obsoletas tipo los propios de Garmin, ya que más de la mitad de las carreteras ni las tendrán! Como ya he remarcado en varias ocasiones, son países en plena expansión y crecimiento, por lo que diariamente están cambiando su orografía y actualizando su red de carreteras. En estas regiones, los mapas del garmin tienen tanta precisión como una hoja en blanco…

PRESUPUESTO
Obviamente aquí hay dos partes, se podría decir que incluso tres, claramente diferenciadas que podemos clasificar como más o menos caros que España, o similares. Hay que tener en cuenta que, cuando hablo de estos países, nos referimos a la región que hemos visitado en cuestión, es decir, no es que Italia en general sea más cara que Francia o España, pero sí la región de los Alpes. Ordenados de más caro a más barato quedaría:

Países más caros que España: Suiza, Austria, Eslovenia, Italia, Francia.

Países del orden de España: Eslovaquia, Rumanía, Hungría

Países más baratos que España: Croacia, Montenegro, Serbia, Bosnia y Herzegobina, Albania

He de decir que en general me han sorprendido los países más baratos, porque en cierto modo no me han resultado tan baratos como había leído.
La gasolina ronda el par de decimas más barata (contando con los 20ctmos de descuento de aquí, es decir, cuando aquí con descuento rondaba el 1.7€/l allí hemos estado repostando a 1.5€/l).
El alojamiento puedes encontrarlo por unos 30 – 40 € con desayuno, sin buscar demasiado. Eso sí, no esperes comodidades y en muchos de los sitios preferirás no preguntarte cuanta gente ha dormido en esas mismas sábanas.
Posiblemente, donde más diferencia notes sea en la comida, aunque depende... En Bosnia o Albania es posible que por unos 20 - 30€ puedas comer abundantemente 2 personas, con cerveza de litro incluida, mientras que en Montenegro o Croacia te encuentres sitios donde por un agua y dos cocacolas te pidan 9€!! Y no hablo de sitios turísticos, sino locales perdidos de carretera. Eso si, nada que ver con los 5€ que pueden pedirte fácilmente por un expreso en Austria o Suiza.
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Y tras este resumen... en breves comenzamos con la crónica del día a día!
 
Me quedo, en primera fila.
Precisamente, estoy repasando vuestra crónica de Irlanda, pues preparo posible viaje el próximo verano.
Saludos
 
Interesantísima y elaborada crónica que se avecina. Me adelanto porque sé que no nos va a defraudar sino todo lo contrario. Muchas gracias por entretenernos a este nivel.

PS. Crónica catalogada en el apartado de Balcanes (de las Crónicas) que puede moverse a Alpes o Europa Central si lo preferís. Ya diréis.

.
 
Este viaje posiblemente caiga el próximo año, así que tomo asiento con expectación.

Seguro que merece la pena como nos tenéis acostumbrados.
 
Días 1-4: Ferries: Barcelona – Italia – Split

Tras valorar diversas opciones, finalmente optamos por desplazarnos hasta los Balcanes en Ferry.

La principal razón era no perder mucho tiempo ni esfuerzo en llegar hasta Croacia, ya que el viaje que nos esperaba era largo de por sí. Además, casi seguro que, si no ocurría ninguna incidencia que lo impidiese, el viaje de vuelta sería por carretera, así que si podíamos ahorrar esos kilómetros en la ida casi que mejor.

Hay varias alternativas de ferries que te llevarán hasta los Balcanes. Aunque si cercamos la búsqueda en aquellos que llegan hasta Croacia, podemos reducir las opciones a 4 posibles combinaciones, basadas en 2 trayectos: España – Italia, Italia – Croacia.

Para el primer trayecto España – Italia tienes estas opciones:​
  • GNV de Barcelona – Génova: este trayecto suele salir al medio día y llegar a Génova tras unas 20h30 de viaje (por la mañana). Fue nuestra elección, principalmente porque lo pillamos en oferta y porque pensábamos que al llegar por la mañana te daba más margen para cruzarte Italia, en caso de poder coger billete el ferry de Italia a Croacia para el mismo día.​
Sin embargo, el principal problema al que nos enfrentamos es que no te avisan de que el trayecto completo es Tanger – Barcelona – Génova. Y ¿qué importancia tiene esto? Pues primeramente que puede retrasarse más, ya que el barco no comienza en Barcelona su trayecto, sino que hace escala allí. También es posible que venga lleno desde Tanger, con muchos vehículos cargados hasta los topes, y gente que no suele pagar por un camarote, así que habrán montado sus “tiendas de campaña” por cada rincón disponible del barco, los baños comunes darán asco y habrá muchos niños ociosos, que juegan a esconderse y hacer carreras por los múltiples pasillos de las cabinas. Además, si las bodegas van llenas de coches, imagínate el desembarco en puerto, con colas y colas de vehículos no comunitarios a los que se les pide mucha documentación, e incluso se les revisa el vehículo que van llenos a más no poder.​
En fin, que salvo que te venga mejor este trayecto porque tu idea es ir directo a los Alpes… no lo recomendaría en absoluto!​
  • Grimaldi Lines de Barcelona – Civitavecchia: este trayecto suele salir por la tarde/noche desde Barcelona y llegar a Italia tras unas 20h de viaje (por la tarde). Puede que, como en la mayoría de estos ferries, la limpieza brille por su ausencia y que un retraso implique buscar alojamiento cerca del propio puerto de Civitavecchia, pero creo que es la opción que escogería a día de hoy. De primeras, porque no irá ni la mitad de lleno que el GNV, así que los embarcos/desembarcos será más ágiles, y más siendo un trayecto puramente europeo. Y segundo, la ciudad de Civitavecchia está más cercana al siguiente puerto donde deberás de nuevo embarcar, así que tendrás que recorrer menos kilómetros por Italia, y eso es ahorro seguro de tiempo, gasolina y peajes!​
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Para el segundo trayecto Italia – Croacia tienes estas opciones:
  • SNAV de Ancona – Split: este trayecto sale por la tarde/noche de Italia y llega de madrugada a Croacia. Es la opción que escogimos por mejor precio en el momento que lo miramos. No hay más… ambas compañías realizar exactamente el mismo trayecto, en horarios casi idénticos, con barcos muy similares y llegan a los mismos puertos. Ambos son caretes, al menos en temporada alta de verano, suelen ir llenos de jóvenes que buscan sol y alcohol en Croacia, y las bodegas para los vehículos irán a reventar de veraneantes, siendo las motos algo que colocan entre los huecos de coches y camiones.
  • Jadrolinija de Ancona – Split: Esta compañía es croata, así que puede que el precio te lo den en kunas. Y, al menos en nuestro caso, era ligeramente más caro que el SNAV. Pero ya está, embarcamos los dos barcos a la vez, llegamos y desembarcamos a la vez y todo parecía muy similar.
Consejos para embarcar:

En Barcelona: ya sea con GNV o Grimaldi, en ambos casos deberás dirigirte con la moto al muelle de Sant Bertran (acceso 3 y 4). La dirección exacta es esta: https://goo.gl/maps/LtpG65jHGbF5pJgy5

Una vez allí, con el ticket de la compañía que habrás impreso, te dejarán acceder a la zona de espera de embarque, que son las típicas filas con números. Aparcas la moto donde te digan y tendrás que ir a las oficinas para hacer el check-in. Si si!! Has leído bien! Dejas la moto, vuelves a salir del puerto por donde entraste y te diriges a las oficinas con el ticket impreso, DNI y la documentación de la moto, para nuevamente hacer cola en las ventanillas de la compañía y que te den los billetes de la moto y el de los pasajeros para poder embarcar.
Las oficinas están aquí: https://goo.gl/maps/Rjb17tuCTtgtSQTz9

En el ticket pondrá que debes estar en el puerto con al menos 4h de antelación, pero no te preocupes, con 2h es más que suficiente!

En Ancona: ya sea con SNAV o Jadrolinija, en ambos casos deberás dirigirte con la moto a las oficinas de check-in que están aquí: https://goo.gl/maps/N1PYF1LCxvRGgBNL6

Aquí encontrarás una zona de parking grande (hay parking de motos junto al edificio, a la derecha del todo), un edificio para hacer el check-in de ambas compañías (y donde la gente sin vehículo coge el bus que los llevará al puerto) y un pequeño kiosco con baños públicos en la parte trasera. Y poco más… Así que no recomiendo ir mucho más pronto de lo que indique en el billete para hacer el check-in.
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Una vez hecho el check-in, donde de nuevo necesitarás billete impreso, DNI y papeles de la moto, te darán los billetes de embarque de la moto y los pasajeros, y ya podrás dirigirte al muelle que te digan. Muy posiblemente sea el muelle 11, que está al final del puerto: https://goo.gl/maps/WQucmV2pcaPBQpaz8

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Y no te dejarán acceder a él hasta 2h antes, así que no hace falta que vayas con mucha antelación.

La verdad es que los caóticos embarcos / desembarcos puede ser una tortura, sobre todo en verano donde al ajetreo de moverte de aquí para allá se le suman las altas temperaturas… así que es recomendable llevar toda la documentación a mano, vestirse con ropa fresca y cómoda, de hecho, si puedes evitarte llevar la chaqueta de moto puesta lo agradecerás.

Como siempre, ten en cuenta que una vez la moto se quede en bodega, no podrás acceder a ella durante todo el trayecto, así que prepárate lo que necesites en una mochila. Las motos puede que no las amarren, así que procurad dejarlas sobre la pata lateral y con una marcha puesta, para que se muevan lo menos posible.

En cuanto a la comida y bebida en los barcos… pues lo de siempre, si llevas "algo de casa" pues eso que te ahorras. No obstante, por si a alguien le sirve como orientación de precios, decir que en el trayecto España – Italia la cerveza (unos 5€) y el café (1,5€) son más baratos que en el de Italia – Croacia, así que con el resto de comida imagino que será igual.

Para nosotros no fueron trayectos muy placenteros, pero es algo por lo que había que pasar para poder comenzar nuestra aventura por Croacia! Así que tratad de llevarlo lo mejor posible, tened paciencia y aprovechad para descansar todo lo que podáis, que esta aventura empieza fuerte!!
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Si queréis haceros una idea mejor de lo que implican estos trayectos y cómo fue nuestra experiencia, os dejo un video que hemos publicado recientemente, al que le irán siguiendo el de los días sucesivos ya en los Balcanes:
 
He hecho el trayecto Bcn - Gnv y viceversa, en varias ocasiones.
El embarque en Barcelona, no es tan malo, además, como ya viene de Tanger lleno de vehículos, los de Bcn, suelen quedar a la salida, al menos las motos.
Si en cambio, el embarque en Gnv, es el caos total, te tienen en una campa a pleno sol, hay que ir como mucho una hora antes, no más.
Con respecto al interior del barco, se hace imprescindible de todas todas, coger camarote, así te aislas de todo el follón que has comentado, no me lo planteo sin camarote, además llegas descansado.
 
BALCANES
Día 5: Split (Croacia) - Plitvička jezera (Croacia)


El día comienza temprano, demasiado temprano. Aunque desde nuestra ignorancia, estamos ilusionados de empezar cuanto antes! sin saber la larga y pesada jornada que teníamos por delante...

Son aun las 5:30 cuando, desde el pequeño altavoz de nuestra diminuta cabina, nos avisan que a eso de las 6 llegaríamos al puerto de Split! Pero qué dices!!?? Será verdad o nos están vacilando?!
El cuerpo te pide dormir tras el caluroso día de ayer... sabe que necesitarás estar en las mejores condiciones para afrontar este nuevo país, y los siguientes que le seguirán. Pero, y si es cierto? No tenemos ventana alguna, ni cobertura en el móvil, así que la única opción de saber dónde estamos es salir a comprobarlo. Mierda... hay sueño, pero la incertidumbre me obliga a vestirme y salir a comprobarlo.

Fuera de la cabina todo está tranquilo. Los jóvenes siguen durmiendo en los rincones y huecos escogidos el día de antes, sin importarles mucho los avisos de la megafonía.
Conforme subo al piso donde se encuentra la salida a cubierta, me voy encontrando más trasiego y movimiento de gente, que viene y va con cafés en mano y equipajes a rastras.
Salgo fuera, donde se encuentra la gente agolpada en la barandilla que asoma a tierra. Si, parece que "hemos llegado", o al menos llegaremos en mínimo 1h... Un poco precipitado decir que a las 6 desembarcamos, pero ciertamente se observa tierra, aunque sea a lo lejos.
Desde megafonía aconsejan al pasaje esperar en cubierta con todo el equipaje hasta llegar a tierra. Va a ser que no... Esta vez no nos engañan, así que tras esperar a que los GPSs hayan cogido señal (es un buen truco: si desde cubierta te cogen señal, luego habrás de esperar menos a que vuelvan a coger satélites, una vez en tierra tras desembarcar), me dirijo al camarote con la intención de esperar dentro el máximo tiempo posible.

Tras varias llamadas de atención a que desalojemos el camarote, nos dirigimos sobre las 7:00 con todos los pertrechos a la escalera desde la que se accede al garaje. Paso de volver a subir a cubierta, para luego bajar en marabunta cargados como mulas.
Cogemos sitio y esperamos, esperamos y... seguimos esperando.
Cuando por fin se detienen los motores, una voz por megafonía nos indica que ya podemos acceder al garaje. Bien! Comienza la aventura!! O tal vez no todavía... El garaje amanece llenísimo hasta los topes, y las motos... siguen en la pared donde las ataron, ahora atrapadas entre filas y filas de coches.
Paciencia...

Con toda la tranquilidad del mundo, desatamos las motos de la pared y cargamos todo el equipaje en ellas. Y seguimos esperando...
Hasta que por fin la fila de coches más próxima se libera y podemos salir!

Al fin!! Suelo croata!! Y delante nuestro.... miles y miles de coche esperando a entrar! Esto va en serio?
Y, pese a estar preparados y concienciados, hace un calor de mil demonios, que junto con el sueño y el espeso tráfico no contribuyen a generar ese sentimiento de ilusión por llegar a un nuevo país.
Pero ahí está, la frontera a un nuevo país, que a priori se antoja caótico y demasiado concurrido para nosotros. Pero todo empieza por cruzarla!

Tras enseñar DNIs accedemos a Split! Y, aunque habíamos leído que merecía mucho la pena, los 35º y el caos que observamos solo nos motivan a huir de allí cuanto antes. Son las 7:30 de la mañana, y por delante nos esperan muchas, muchas aventuras en este viaje, las cuales todavía desconocemos.

Por si acaso alguien la visita en otra temporada más propicia (en verano Croacia es una verdadera locura para el turismo), os dejo la información que tenía de Split que, aunque no es de las ciudades más bellas de la Costa Dálmata, merece la pena una pequeña visita, aunque sea por una cosa: el fabuloso Palacio de Diocleciano, monumento romano que hoy conforma el núcleo antiguo de la ciudad y que fue protegido por la UNESCO en 1979.

En tiempos de la Antigua Roma, Dalmacia era una provincia del Imperio cuya capital se encontraba en Salona (hoy Solin). En esta ciudad nació en el año 244 a.C. un tal Diocles, hijo de familia humilde que prosperó en el ejército hasta llegar a convertirse, ni más ni menos, en el Emperador Diocleciano. Cuando Diocleciano llegó a la vejez, tomó la novedosa decisión de abdicar (fue el primer emperador en hacerlo) y se retiró a unos campos ubicados justo al sur de Salona, donde había mandado construir un enorme palacio para disfrutar de sus últimos años. Por sus dimensiones, y por estar amurallado, el Palacio de Diocleciano sirvió como ciudad fortificada durante los siglos siguientes, llegando a albergar hasta 9.000 personas en su interior. La urbe, que fue creciendo en torno al palacio, se conoció como Spalato hasta la I Guerra Mundial, cuando fue rebautizada con su nombre croata (Split). En tantos siglos de historia, Split fue pasando por muchas manos. Venecianos (sobre todo), húngaros, turcos, austriacos o yugoslavos dominaron la ciudad en diferentes épocas, hasta que finalmente Croacia declaró su independencia en 1991. Hoy en día Split es la capital del Dalmacia, la segunda ciudad más poblada del país (tras Zagreb) y alberga uno de los principales puertos del Mediterráneo.

La verdad es que la historia promete y está colindando al propio puerto, así que si tenéis el tiempo suficiente no dejéis pasar la oportunidad de visitarlo!

En nuestro caso decidimos continuar y, si como nosotros vuestra intención es dirigiros a las montañas del norte, será la mejor opción como luego veréis...

Al poco de salir de la ciudad, el tráfico va decayendo hasta encontrarnos circulando por carreteras de buen firme, rápidas y de poco tránsito.
Parece que, como imaginábamos, huir de la costa en verano será la mejor opción para evitar las masas. Sin embargo, pronto descubriremos que hay algo contra lo que nos será imposible luchar, el SOFOCANTE CALOR, con temperaturas que nos harán alcanzar los 40º!! Así, sin calzador!
Pero como resulta inútil tratar de luchar contra lo inevitable, no perdamos tiempo! Nos enfundamos los chalecos llenos de agua, abrimos todas las ventilaciones posibles y a seguir.

Lo primero que hacemos es poner gasolina, a 12 kunas/l, lo que viene siendo 1.6€/l.
No es barata, pero aceptable comparada con España.
No hay problema en pagar con la tarjeta y una cosa que nos pareció curiosa, y que se repetirá en próximos países, es que parece que el precio está de alguna forma fijado. Así que no importa dónde paréis, la vimos en todas las gasolineras a exactamente el mismo precio.

En cuanto a las carreteras, como he comentado, están bien asfaltadas y son amplias y rápidas. Pronto salimos de la autovía y, pese a ello, el firme continúa siendo bueno y muy nuevo. La estrecha y sinuosa carretera escogida discurre entre pequeñas poblaciones, de apenas un par de casas, cruza en varias ocasiones las vías de tren y hasta dejará atrás algún que otro tanque al margen de la misma!
Pronto descubrimos que la reciente historia bélica de este país está continúa presente en el paisaje, aunque no lo explotan como reclamo turístico.

No llevamos mucho avanzado, pero son ya las 10 y decidimos parar a comer algo y reponer líquidos. Y una especie de bar, transitado por locales, nos parece el típico sito donde seguro comemos bien. Así que decidimos parar, seguidos por las atentas miradas sorprendidas de la gente que allí se halla.
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De nuevo, más cosas que vamos descubriendo y aprendiendo de la zona: fuman mucho, muchísimo! En todas partes, sin importar si estás en el interior o exterior de un local. Beben un café intenso, siempre acompañado por un vaso de agua. Cuando pides agua "mineral" te sirven agua con gas, y "natural" si la quieres sin gas. Y, como curiosidad que iremos comprobando en todo el viaje... algo tan simple como dar las gracias. Todos los eslavos utilizan la palabra "hvala" que, dependiendo de la zona, se pronuncia como "uala" para aquellas regiones más occidentales (Croacia y Eslovenia) y "juala" para aquellas más serbias (la mayoría de Bosnia, Montenegro y Serbia).
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Tras llenar el cuerpo y el alma con comida y experiencias, continuamos nuestro camino hacia el primer reto de nuestro viaje, el Mali Alan Pass. Un reto que posiblemente infravalorábamos, y que nos hará darnos cuenta de lo que nos espera en estos países, cuando hablamos de carreteras y caminos menos transitados.

El Mali Alan Pass es un paso de montaña de algo más de 30km, que sube hasta una altura de 1.045m, solo asfaltados unos 10km de su recorrido. Ubicado en la parte sur de la cordillera Velebit, ésta pertenece a los Alpes Dináricos y se encuentra a lo largo de la costa del Adriático.
La ruta hacia Mali Alan (o Halan) Pass va desde una pequeña ciudad llamada Korenica. El camino comienza como una estrecha carretera pavimentada y, tras cruzar el túnel de Sveti Rok, se convierte en pista de tierra.
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Durante la subida a la cima nos encontraremos con una pequeña iglesia, que se edificó durante la construcción de la carretera en 1832. Tras ésta, y antes de llegar a la cima, encontraremos a la derecha unas formaciones rocosas llamadas Tulove Grede, habitadas por dragones según una vieja leyenda. Justo al lado se haya una capilla dedicada al coronel Damir Tomljanovic Gavran, caído allí en 1994 durante la guerra de independencia croata. Además, varios carteles durante el recorrido nos recomiendan no salirnos de la pista, ya que toda esta zona estuvo en primera línea durante la guerra y advierten del peligro de posibles minas.

La pista es muy muy pedregosa y con bastante pendiente, ya que asciende zig-zaguenate desde los 100m a más de 1000m, así que no la recomendaríamos a nadie sin experiencia en pistas o con unos neumáticos adecuados para afrontarla. De hecho, en el vídeo que publicamos ayer domingo, os puede servir para haceros una muy buena idea de lo que implica...

Tras acabar agotados, exhaustos y secos (en todo el recorrido no encontraréis agua, así que sed previsores y llevad suficiente, teniendo en cuenta que hacer la pista os llevará un tiempo y esfuerzo importante), terminamos la pista. No debimos calcular bien las fuerzas que supondría este desafío, así que cansados nos damos cuenta de que todavía nos queda mucho camino por delante. Sin embargo, con el subidón de energía que supone el haber superado un importante reto, continuamos hacia el norte con la esperanza de que la zona del Parque Nacional de los lagos de Plitvička jezera resulte más fresca.

Pero antes, un desvío en el camino para visitar un par de icónicos sitos, de gran relevancia en la historia de este país cuando formaba parte de la antigua Yugoslavia.

La base aérea de Željava, situada en la frontera entre Croacia y Bosnia-Herzegovina, era el aeropuerto subterráneo y la base aérea militar más grande de la antigua Yugoslavia, y uno de los más grandes de Europa.
Hoy en día se debe extremar la precaución al visitar el complejo, en vista del gran número de minas terrestres ocultas en la zona.
Actualmente la policía local utiliza el área para entrenar a perros en la detección de éstas y, como la base aérea abandonada se encuentra parte en el territorio de la Federación de Bosnia, la fuerza policial de la Federación utiliza el área para entrenar a su núcleo K9 en la recuperación de explosivos.

Objekat 505, como se conocía oficialmente, era el aeropuerto subterráneo más grande de los Balcanes. Su propósito principal era albergar un sistema de alerta temprana de radar de largo alcance, similar al NORAD, así como proporcionar un centro de comando estratégico para la defensa del país. Su construcción se llevó a cabo en secreto entre 1957 y 1965, y costó cerca de 6 mil millones de dólares, tres veces más que los presupuestos militares anuales combinados de los dos estados sucesores más grandes de Yugoslavia, Serbia y Croacia. La base aérea secreta se colocó en el centro de una densa red en expansión de instalaciones militares, con cinco aeródromos auxiliares cercanos, así como numerosos puestos avanzados de radar y defensa aérea.

Lo primero que encontraremos en el camino es un avión de guerra abandonado al que podremos acceder. Se trata de un Douglas C-47, utilizado para el transporte de tropas durante buen parte del siglo XX.
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El segundo atractivo del área es el inmenso bunker-hangar subterráneo, en cuya entrada hay varias pistas de aterrizaje enormes que se pueden recorrer sin problemas. Entrar en la instalación subterránea es posible, pero conlleva dos riesgos básicos: gases y derrumbes, así que conviene no adentrarse en exceso. La base se puede recorrer en su totalidad sin problemas, pero conviene llevar una linterna o frontal.
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Las fuerzas comienzan a flaquear, y todavía nos quedan un par de atractivos turísticos que ver antes de llegar a nuestro alojamiento. Así que, sin explorarla en exceso, abandonamos la base aérea para dirigirnos a un enclave algo oculto en el famoso Parque Nacional de Plitvička jezera.

No se sabe exactamente cuándo se construyó la villa Izvor, pero se cree que fue en algún momento de la década de los años 50. El dictador Tito tenía multitud de mansiones por toda la antigua Yugoslavia, y ésta es la que mando construir en un bosque en los alrededores del Parque Nacional de Plivitce.
Pese a que no se tiene constancia de que el mismo Tito en persona pasara grandes periodos en esta mansión, su círculo más cercano utilizaba con bastante frecuencia esta impresionante mansión.

Hoy en día es posible visitarla, o más bien lo que queda de ella, a través de una estrecha carretera. Los últimos 500 metros pertenecen al Parque Nacional, y en teoría no se puede pasar… pero en multitud de ocasiones la barrera está abierta y no hay problemas.​
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La mansión tiene forma de U, y está distribuida en 3-4 plantas. Lo primero que nos encontramos son unas majestuosas escaleras de mármol, que en su momento darían la mejor de las bienvenidas a los huéspedes más selectos. A continuación, aparece la «sala principal», un gran espacio abierto, con columnas y enormes ventanales que van a dar al patio interior. El resto del edificio son una sucesión de habitaciones, antiguas cocinas e incluso una sala de juegos donde perdura un billar.

Por último, y aunque nuestra intención no es pagar la abultada entrada (300 kunas/persona, casi 40€/persona a día de hoy), nos acercamos a un mirador desde contemplar los famosos lagos de Plitvice que, aunque está en la entrada, no necesita de ningún pago por acceder hasta él.
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Plitvice podría ser conocido como el Paraíso del Agua, ya que cuenta con 16 pequeños lagos, además de múltiples cascadas y arroyos. Estos 16 lagos están bautizados según los ahogados que las leyendas relatan bajo sus aguas. Uno es el lago del Gitano; otro, el de la Abuela; también está el del Pastor Mile, y más cerca, el más grande de todos, el de las Cabras. Tiene 2,5km de largo, una distancia más que razonable para hundir el optimismo de 30 cabras que confiaron demasiado en la fortaleza del hielo al huir de los lobos.

Plitvice fue, según la cartografía antigua, “el jardín del diablo”. Hoy ha recuperado su esplendor de edén, a pesar de haberse convertido en otro infierno durante la guerra, cuando guerrilleros serbios secuestraron el parque y amenazaron incluso con volar sus lagos.

El Parque está dividido de forma natural en la zona del Lago superior y el Lago Inferior. Tiene 2 entradas principales, con sus correspondientes aparcamientos de pago (aunque es ¡gratis para motos!). Una vez en las taquillas, si decidís pagar la entrada cuyo precio varía según la temporada, recibiréis un mapa donde os proponen diversos itinerarios. Todas las rutas incluyen los trenecitos que cubren algunos trayectos y el barco eléctrico que cruza el lago Kozjak en la zona central. Pero que menos por el módico precio de unos 40€/persona!!

Termina el día y es hora de buscar alojamiento en la zona.
En nuestro caso, un B&B sin muchas pretensiones ni comodidades, pero cuya espaciosa ducha y cómoda cama nos hará olvidarnos de los intensos días pasados en cabinas de barco de menos de 4m2!
Aquí en Croacia se podría decir que se manejan con el inglés, sobre todo en zonas tan turísticas como esta. Así que no tendréis problemas en comunicaros.
Lo único que deberéis tener en cuenta es que no son muy amigos del pago con tarjeta, al menos en este tipo de alojamientos, así que tenedlo en cuenta a la hora de llevar efectivo (con euros no tendréis problemas).

En cuanto a la comida, la gastronomía croata es muy mediterránea, con una gran influencia española, griega e italiana, pero también austrohúngara. Podréis degustar mucha carne a la brasa o cocinada tradicionalmente en Ispod peke (en una cazuela bajo una tapa de hierro), así como pescado a la plancha, mucha verdura y curiosamente pizzas.
Las cervezas comienzan a ser de buen tamaño y el café es intenso y con cuerpo, pero no amarga.
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Como consejo, al ser turistas, cuando pidáis un café seguro que os preguntan "americano o expreso". No caigáis en la trampa, pues el café es muy bueno allí, sin necesidad de ser expreso. Simplemente pedidles "normal coffee" o "boiled coffee", para que entiendan que queréis un café como ellos lo toman, acompañado siempre de un vaso de agua del grifo.
Ah!! Si, el agua del grifo será potable y muy buena en todo el viaje, salvo que os digan explícitamente lo contrario.

Toda esta segunda parte, recorriendo los vestigios de la antigua exyugoslavia y el PN Plitvice podéis verla mejor en este video:

El track de este primer día podéis descargarlo de aquí:
 
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Tomando notas, lo tengo en mente para el 2023, Gracias por compartir.
Precios de los dos ferris please???
 
Tomando notas, lo tengo en mente para el 2023, Gracias por compartir.
Precios de los dos ferris please???
Pues en nuestro caso fueron:
GNV Barcelona - Génova 250€
SNAV Ancona - Split 198€

Para 2 personas, 2 motos y 1 camarote.

En ambos casos, lo que hice fue seguirlos en facebook y esperar a que sacaran algún código descuento, tipo 2x1 o cosas así que van sacando periódicamente...

En verano son caros, pero con ofertas algo se puede sacar. Estando allí, una pareja compró un camarote para Ancona-Split y les pidieron más de 400€!!

Sin embargo, fuera de temporada leí que salen algo más baratos, incluso comprándolo en puerto.
 
Hola gente!
Comentaros que ya se ha publicado otro vídeo que correspondería con el primer día en Croacia:

Lo incluiré también en el post del día correspondiente, para que lo tengáis mejor distribuido.
Y hoy mismo seguiré con la crónica del siguiente día, ya en Bosnia! Con consejos sobre qué necesitáis para cruzar la frontera, cómo conducen, costumbres, comida, precios...
Seguimos para bingo!
 
BALCANES
Día 6: Plitvička jezera (Croacia) - Ramsko jezero (BiH)


Tras el día de ayer, amanecemos cansados, pero lo suficiente ilusionados como para afrontar con energía el cruce de fronteras que nos espera! Hoy cruzaremos a Bosnia y Herzegovina!!

Al igual que Croacia, el estado de Bosnia-Herzegovina, creado en 1992, es otro de los países más recientes de Europa, y pese a ello, su historia está plagada de batallas y disputas por el territorio. Solo deciros que actualmente tiene 3 presidentes! Si, 3, uno por cada etnia que predomina en el país, entre las que se encuentran los bosniaks (bosnio-musulmanes), los bosnio-croatas, de mayoría católica, y los serbo-bosnios, ortodoxos.

Con el tratado de paz de 1995, Bosnia quedó dividida en dos partes: la República Srpska, con el 49% del territorio donde viven serbo-bosnios, y la Federación Croata-Musulmana, con el 51% del territorio, dividida en 10 cantones, donde conviven -sin mezclarse- bosnio-musulmanes y bosnio-croatas.

Así que sí, este país puede resultar tan conflictivo como parece, y al visitar estos territorios nos encontraremos por un lado a serbios nacionalistas en su república, llena de banderas y con el alfabeto cirílico, que no pierden la esperanza de que Europa los acepte como un estado autónomo. Y por otro lado, los bosnio-croatas que no acaban de cuajar en la Federación Bosnio-Musulmana, mientras que los bosnio-musulmanes, los que más sufrieron el horror de la guerra, no consiguen olvidar todo lo que ha pasado ni mirar hacia el futuro.

Este estado Frankenstein solo ha propiciado tres grandes problemas actuales: la corrupción, la nula meritocracia que anima a los jóvenes a migrar a otros países con más posibilidades de futuro, y una constitución que obliga a sus ciudadanos a definirse en una de las tres etnias posibles, todos viviendo geográficamente separados.

Pero bueno, no adelantemos con prejuicios y conozcámosla mejor!

Lo primero de todo... ¿qué necesitaremos para acceder a Bosnia desde Croacia?
Bosnia está fomentando el turismo y, por ello, el papeleo para quienes llegan de fuera es mínimo. De hecho, los estados miembros de la UE simplemente necesitarán el pasaporte o incluso no habrá problemas con el DNI.

Las colas de acceso son inexistentes y el trato es muy bueno y eficiente.
En la primera caseta, que corresponde con la salida de Croacia, nos pedirán el DNI o pasaporte. Mientras que en la segunda caseta, la de entrada a BiH, nos volverán a pedir el pasaporte para cuñar la entrada, así como la ficha del vehículo para anotar la matrícula.

En principio, y pese a que no lo soliciten a la entrada, se precisa llevar la carta verde del seguro (hoy conocida como Certificado Internacional del Seguro) y el carné de Conducir Internacional (que puede solicitarse en tráfico telemáticamente, y pagando la correspondiente tasa).

A tener en cuenta de Bosnia i Herzegovina:

En cuanto a aspectos a tener en cuenta durante la conducción... digamos que es una conducción básica, de la que debes esperar de todo: motos sin casco llevando hasta 3 o 4 personas, nada de cinturones, adelantamientos en línea continua, vehículos con matrículas de otros países sin rematricular... Vamos, que conviene estar pendiente y anticiparse en la medida de lo posible.

Además, conviene mencionar que en este país, aunque existe el concepto perro-mascota, no es lo más normal. Lo común es ver perros callejeros por todos lados. Estos perros están «chipados» y controlados, es como si fueran de la comunidad en conjunto, los cuales dan de comer y cuidan, pero no están en casa.

En cuanto al móvil, importante saber que no hay roaming, así que conviene llevarlo en modo avión o con la itinerancia de datos desactivada. Sin embargo, en los diferentes alojamientos nunca hemos tenido problemas con el wifi, aunque sea solo para mandar 1 whatsapp de "todo va bien".

La moneda es el Marco Convertible ( 1KM unos 0.5€), y encontraréis muchos cajeros donde sacar dinero. Aunque el pago con tarjeta no está generalizado, salvo en las gasolineras modernas.


Pero volvamos con la crónica... Tras desayunar contundentemente y cruzar la frontera sin ninguna complicación, comenzamos el día por Bosnia, un día que nos ha salido nublado y por lo tanto con una temperatura agradable.

Nuestra intención es visitar el Parque Nacional del Una, situado al oeste de Bosnia a 30 minutos de la frontera con Croacia, es uno de los tres únicos que existen en este país.

Tras cruzar la frontera llegaremos a Bihac, la ciudad más grande e importante de la zona, por lo que se ha convertido en la “capital” del Parque Nacional. Pese a ser la más grande, es muy manejable. Esta ciudad es de mayoría Bosniaks, por lo que veremos multitud de mezquitas en lugar de Iglesias, al igual que los cementerios comienzan a ser también diferentes. Aprovecharemos para sacar efectivo de un cajero y cambiar poniendo gasolina.

Y, sin más dilación, ponemos rumbo hacia las turquesas aguas del río Una, que se adentran en el parque nacional hasta desembocar en sus famosas Cascadas Štrbački buk.
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El acceso puede realizarse de dos formas, dependiendo del espíritu aventurero con el que te levantes:​
  1. Hay un camino asfaltado recientemente, de unos 8km, que discurre paralelo al río y te acerca plácidamente y sin dificultades hasta la entrada del PN. Tras pagar la entrada (7KM) el asfalto se torna pista de tierra, ancha y sencilla pero bastante transitada, que en menos de 5min te dejará en el parking de las cascadas.​
  2. Hay un desvío anterior, en la carretera principal, que por una pista sencilla te lleva en 5min a la entada del PN. Tras pagar la entrada (7KM), recorrerás unos 12km de pista algo arenosa, aunque no excesivamente técnica, que discurre entre bosques y naturaleza. Tiene algo de pendiente y alguna que otra curva cerrada... pero si te gustan las pistas, la disfrutarás! Es mucho menos concurrida y posiblemente solo te cruces con algún que otro todoterreno. Y, finalmente llegarás al mismo parking.​
En nuestro caso, decidimos acceder por la 2 opción, ya que venía mejor de paso, y salir por la 1. Todo un desafío que no esperábamos! Pero que disfrutamos mucho!!

Al llegar al parking nos encontraremos con zonas de pic-nic, barbacoas, puestos de comida, helados o empresas para contratar actividades de rafting... Un poco circo, la verdad. Y las cascadas! Justo donde el río Una hace frontera entre la orilla croata y la bosnia. Para llegar a las cascadas, simplemente deberemos seguir las pasarelas de madera.

Merecen la pena? Digamos que, si hubiéramos accedido simplemente por la opción 1, posiblemente diría que no. Ya que pagar 7KM, salvo que vayas a pasar todo el día allí....
Si te atreves con la opción 2, claro! Solo el camino merece mucho la pena! Pero es obvio que no es para todo tipo de motos.​

Tras las cascadas, seguiremos el río Una por carreteras cuyo asfalto aparece y desaparece como por arte de magia. Si, sin cartel de obras ni aviso previo, así que cuidado con ir muy rápido...

En su confluencia con el rio Unac se encuentra un asentamiento único llamado Martin Brod, que alberga el mayor complejo de cascadas del Parque Nacional de Una, con numerosos molinos de agua y bučnicas - molinos de lavado naturales.
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Pero Martin Brod también tiene una leyenda propia. Una vez hubo una hermosa doncella llamada Marta que se enamoró de un joven de pelo rizado que vivía al otro lado del río Una. Los padres de la niña no estaban de acuerdo con el amor de los jóvenes... Un día, a última hora de la noche, Marta partió hacia el Una para encontrarse con su amante. Tomó el vado, que estaba hecho de resbaladizas rocas de río, resbaló y cayó en uno de los rápidos de aguas bravas del Una. Durante unos segundos se pudieron ver mechones de su cabello dorado en la superficie del agua verde esmeralda y luego desapareció. Este vado (brod) recibió el nombre de Martin Brod (el vado de Marta). Así el nombre de este pequeño poblado guarda el recuerdo de una joven y bella Marta, y su desafortunado amor prohibido.

El track de la ruta os llevará a pasar por un par de puentes de madera. El primero es el de la foto, algo destartalado pero ancho y en perfecto estado. El segundo es más estrecho y aparentemente peatonal (un coche no cabe), así que solo es aconsejable pasar si en vuestra ruta no os cruzáis con gente visitándolo.

Si queréis ver las cascadas con más detenimiento, deberéis saber que no están incluidas en la entrada del PN del Una, así que tendríais que pagar una entrada adicional. Nosotros decidimos que solo el entorno ya merecían la pena, y continuamos.

Desde aquí la ruta discurre por un puerto de montaña solitario que entra en la República de Srpska, y comienzan a verse más banderitas sebias, iglesias ortodoxas y controles policiales en la carretera, así como radares móviles.
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Nosotros no tuvimos problema con la policía en todo el viaje, pero tenedlo en cuenta al escoger las velocidades...

Antes de llegar a la ciudad real de Jajce, un alto en el camino nos permitirá visitar unos viejos molinos de grano que se encuentran a orillas del Pliva. Los Mlinčići na Plivi, que se construyeron entre los lagos grande y pequeño del Pliva, y que hoy son una atracción turística muy visitada para refrescarse en los calurosos días del verano. Construidos con madera de roble, tienen más de 450 años y son un claro ejemplo de las habilidades tradicionales de carpintería local.
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Y por último, pasaremos por la ciudad real de Jajce, localizada en la confluencia de los ríos Pliva y Vrbas, fue capital de los reyes de Bosnia.
Jajce es el único asentamiento urbano fortificado que se conserva en Bosnia y Herzegovina. Y también fue aquí donde tuvo lugar la segunda sesión del Consejo Antifascista de Liberación Popular de Yugoslavia (AVNOJ), donde los representantes de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia, Montenegro, Macedonia y Eslovenia, renunciando a parte de su soberanía, fundaron Yugoslavia como estado federal.
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Desde aquí, atravesando más carreteras a medio construir que entremezclan tramos de reciente asfalto y tierra, nos dirigimos a nuestro alojamiento de hoy. El tráfico de Bosnia es denso... está plagado de obras y semáforos de obra, y es como si les encantase hacer caravanas de coches, ya que siempre encontrarás un coche muuuuy lento seguido de una fila de coches circulando pegados unos tras otros, que ni se adelantan ni dejan adelantar.
En todos estos países descubrirás que no les gusta que les adelantes, y se esforzarán al máximo por pegarse mucho al coche de delante y pegar acelerón siempre que sea posible. Pero, una vez consigas adelantarlos a todos, descubrirás el placer de conducir por carreteras en soledad y a tu ritmo.

Y por fin llegamos a nuestro destino de hoy, un restaurante a orilla del algo Ramsko Jezero. Un sitio curioso donde acude mucha gente local a pasar el verano y se llena de aventureros campistas que buscan la mejor orilla con vistas.
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El track de este día lo podéis descargar de aquí:

Y la mayor parte de la ruta podéis verla aquí:
 
Última edición:
BALCANES
Día 7: Ramsko jezero (BiH) - Brod (BiH)


El día comienza con energía! escuchando una canción bastante pegadiza que los locales nos regalan de buena mañana...

Para desayunar algo de pan casero, embutido, mantequilla, mermeladas... todo acompañado de una bebida que se asemeja mucho a los "tangs" en polvo que bebíamos antes. Necesitamos algo más fuerte, así que pedimos un café que nos cobrarán por no estar incluido en el desayuno!! :eek:

Y sin más, despedimos el lago y a los motoristas que allí acampan, y ponemos rumbo hacia el este en una ruta en la que comenzaremos cruzando zonas más bosnio-musulmanas, a las que le continuarán las bosnio-croata y finalizaremos en la república de SRPSKA, junto a la frontera de Montenegro. Así que hoy sería día de contrastes!!

Nuestra primera parada nos acerca a la pequeña población de Jablanica, de poco más de 10.000 habitante, permanece anclada en un valle entre montañas bañadas por el río Neretva. Y concretamente nos acercaremos a su enorme lago artificial, formado a partir del Neretva tras la construcción de una presa hidroeléctrica.​
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Es tal la fascinación que nos produce sus turquesas aguas y las frondosas montañas que lo rodean, que decidimos bordearlo siguiendo una carretera mucho menos turística y solo transitada por locales.... y nosotros.

Pese al calor, no nos arrepentimos de nuestra elección, ya que de otra forma no hubiéramos descubierto los secretos que este lado del lago guarda, más allá de los típicos turísticos: muelles con peculiares embarcaciones, hechas con plataformas flotantes y movidas por cortadoras de césped, fuentes manantiales de la época otomana, que ayudan a refrescar al viajero que las transita, gente local cuyas incrédulas miradas nos observan con curiosidad, puentes hechos para nosotros... y paz, mucha paz y tranquilidad.
Pero toca volver al otro lado, donde una mezquita enfrentada a una iglesia nos recuerdan la complejidad de esta cultura.

Nos acercamos, ahora si, a visitar uno de los lugares más emblemáticos de todo Bosnia y Herzegovina y principal orgullo de Jablanica.
El Puente de Jablanica, que hoy yace derrumbado sobre las verdosas aguas del río Neretva, fue durante la II Guerra Mundial de vital importancia para las tropas alemanas, que lo usaban para transportar sus provisiones y armamento.
Ante esta situación, en 1943 Tito decidió dinamitar el puente, imposibilitando el paso por esta zona. El puente derribado por los partisanos se convirtió en un lugar icónico cuando en 1969 se usó para el rodaje de la exitosa película “La batalla de Neretva”, que relata los acontecimientos sucedidos entre las tropas nazis y los partidarios yugoslavos. De entre las curiosidades destaca que durante el rodaje el puente se reconstruyó para volverse a dinamitar en una de las escenas, dejando la imagen que hoy podemos ver, recientemente rehabilitada para poder pasar junto a él.
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En el mirador, desde donde podemos apreciar el curioso puente de Jablanica, además encontraremos una ametralladora y una locomotora. Hay un camino que nos conduce a la orilla del río, desde donde obtendremos otra perspectiva del lugar.

Otro de los lugares a destacar en Jablanica es el Museo de la II Guerra Mundial, situado a pocos metros del puente y que atrae a muchos visitantes.

Además, Jablanica es la capital balcánica del cordero asado, así que degustar esta especialidad es una actividad obligada, o al menos para admirar su peculiar elaboración, girando sobre el carbón con la ayuda de molinos de agua!​
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Nuestra ruta continúa por una amplia carretera que discurre paralela al río Neretva, entre cañones y ensenadas que desembocarán en la famosísima y concurrida ciudad de Mostar.

Todas las personas que visitan Bosnia y Herzegovina tienen esta ciudad como referencia por su papel dentro de la Guerra de Bosnia. Y si, está tan masificada como te puedas imaginar... Así que, en caso de querer visitarla con calma, lo recomendable sería buscar alojamiento en ella, teniendo en cuenta que no será barato. De otra forma, puede agobiar mucho, como nos pasó a nosotros.

La historia de Mostar es la historia de su puente (stari most = puente viejo) que durante siglos unió la vida musulmana (bosniaks) y católica (bosnio-croatas) de la ciudad.​
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Cuando estalló la guerra de Bosnia los habitantes de Mostar, que en su gran mayoría eran bosniaks musulmanes y bosnio-croatas, unieron sus fuerzas para luchar contra los bosnio-serbios (de religión ortodoxa) que apoyaban la idea de una Gran Serbia, recordando el poder de la Yugoslavia unida. Lograron su objetivo y los bosnio-serbios fueron expulsados. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado: bosnio-croatas y bosnio-musulmanes, que habían convivido en paz durante siglos y luchado de la mano, comenzaron una guerra civil para conseguir la supremacía de la ciudad.

El stari most, el puente que fue símbolo inequívoco de la convivencia pacífica y de la armonía entre oriente y occidente durante cientos de años, fue bombardeado por la milicia croata (HVO) la mañana del 9 de noviembre de 1993.
Los testigos del bombardeo cuentan como el rio Neretva, uno de los más fríos de Europa, comenzó a ‘sangrar’: sus aguas verdes se tiñeron de rojo y hubo quien dijo que Dios mismo estaba castigando al pueblo de Bosnia. Esta sangre, obviamente, tenía explicación científica: entre los componentes de las piedras del puente había un mineral que al entrar en contacto con el agua provocaba este efecto. Pero la imagen de un río que llora con sangre la autodestrucción de su pueblo parece apocalípticamente acertada.

Aquella mañana el río Neretva no solo fue golpeado por toneladas de roca y piedra, que vigilaban la ciudad desde el 1566, la guerra siguió su curso acabando con miles de vidas y hoy el recuerdo se ha plasmado en la inmensa cruz que domina el monte Hum, a las afueras de la ciudad.

Hoy el stari most luce intacto, reconstruido con las mismas piedras rescatadas del fondo del río, y los golpes de artillería se han sustituido el bullicio de sus miles de visitantes que pasean por el centro entre sus mezquitas, sus tiendas de artesanía, sus tranquilas calles y su emblema: el puente. Sin embargo, basta con salir de las calles centrales para encontrarse con una ciudad llena de cicatrices: muros acribillados, fachadas tiroteadas, techos destrozados, edificios abandonados…

Como curiosidad ¡hay una Plaza España! Su nombre se debe, desgraciadamente, a los Cascos Azules españoles caídos en las misiones de la guerra que se debatió en esta ciudad. La avenida tiene ese nombre, y la plaza también, donde está situado una obra conmemorativa con sus nombres. Este lugar fue inaugurado por el Rey Juan Carlos I y hoy en día es una de las calles de Mostar con más actividad.

Tras abandonar el denso tráfico que discurre por estas avenidas, nos desviamos para visitar el cercano Monasterio de Blagaj Tekija, que fue construido prácticamente en la roca por encima del río Buna, por orden del sultán otomano que, nada más ver esta pequeña cueva de la que emanaba el agua del río, se quedó enamorado del lugar. En la parte más alta de la torre, todas las ventanas ofrecen diferentes panorámicas.
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Para visitarlo por dentro hay que pagar una entrada de unos 2,5€, o simplemente podemos disfrutar de la tranquilidad que se respira desde alguna de las mesas cercanas al río y comer algo en este remanso de paz.

Como consejo, aunque os aborden antes en la carretera de acceso con el pretexto de que el parking vale dinero o que debéis dejar las motos allí mismo... no hagáis caso, continuad la carretera hasta al final, donde no tendréis problemas para aparcar y donde no necesitáis ningún ticket de parking o similar.

El calor aprieta, más de 40ºC!! Así que tras beber y refrescarnos como podemos, decidimos continuar con la esperanza de que al dirigirnos hacia el PN de Sutjeska las temperaturas desciendan.
Y tanto que sí! Incluso el GRANIZO se cruza en nuestro camino!!
Con el calor de pleno agosto, comenzaban a formarse las típicas tormentas de verano por las tardes, que nos acompañarían gran parte del resto de nuestro viaje.

Por una carretera de montaña que parecía muy motera y entretenida, o al menos era lo que nos pareció incluso con lluvia y granizo, llegamos al inicio del PN de Sutjeska, situado en el sureste del país balcánico, en la frontera con Montenegro.

La joya natural de Sutjeska es Perućica, uno de los escasísimos bosques primarios que todavía quedan en Europa. O lo que es lo mismo, un área forestal de algo más de 1.400 hectáreas prácticamente virgen y que no ha sido explotada o fragmentada por la acción humana. Pero para acceder al bosque es estrictamente necesario contratar un guía oficial del parque.

Otra alternativa, que en su día pensamos, consistía en llegar a Tjentiŝte, desde donde sale una pista de asfalto y tierra que asciende hasta el parque natural. Poco después de pasar el control de los guardias llegaríamos a Dragoš Sedlo (1.264 metros), donde un sendero en el lado derecho de la carretera conduce hasta un mirador con probablemente las mejores vistas de Perućica y del conjunto del parque. Incluso esa misma pista llega a Prijevor (1.668m), donde muchos montañeros acampan antes de emprender el camino que les lleva a ascender los 2386m del Monte Maglić. En nuestro caso, el cansancio hace mella, y estar empapados no ayuda, así que decidimos que no es buen momento para pistas ni acampadas, pero lo dejo por si a alguien le pudiera interesar.

Si preguntamos a cualquier ciudadano de alguno de los países que formaban la antigua Yugoslavia qué les sugiere el nombre de Sutjeska la respuesta está clara: aquí, en las montañas que rodean al río homónimo, tuvo lugar una de las batallas más relevantes de la Segunda Guerra Mundial. En mayo de 1943 las Potencias del Eje, lideradas por la Alemania nazi, lanzaron una ofensiva contra los partisanos del ejército nacional de liberación. El objetivo principal era capturar a su comandante, el mariscal Josip Broz Tito –posterior presidente de la extinta Yugoslavia. La victoria del Eje parecía cantada: sus tropas prácticamente quintuplicaban a las de los partisanos. Pero lo impensable ocurrió. Los bosques, montañas y laderas que hoy integran este parque natural fueron un infierno para ambos bandos. Un campo de batalla imposible en el que los partisanos, mejores conocedores del terreno, lograron resistir pagando con la vida de cerca de 7.000 soldados.

La cultura popular del nuevo Estado que surgió tras la guerra convirtió la batalla de Sutjeska en un mito. Un motivo de orgullo militar e identitario que Tito se encargó de arengar. También a través de la película de 1973 “La Quinta Ofensiva” (Sutjeska, en su versión original), la producción más cara de la historia del cine yugoslavo y protagonizada por la estrella británica Richard Burton.

El simbolismo de este lugar queda claro con el grandioso Memorial de Guerra que hay en la parte central del valle. Inconfundible desde la carretera que atraviesa Tjentiŝte. La obra, levantada en los años 70 del siglo pasado, es una gigantesca escultura de estilo socialista. Sus dos aparentes alas representan a dos columnas de partisanos rompiendo el cerco nazi. Un homenaje a los caídos y una última sorpresa que descubrir en el corazón de los Balcanes.
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Tras la foto de rigor, y antes de que la tormenta que nuevamente se estaba formando descargase, ponemos rumbo a nuestro destino de hoy. Un restaurante cercano a la frontera con Montenegro, que también nos hará la función de alojamiento.

Advertimos que la carretera que discurre por esta zona está plagada de controles de radar móviles y policías camuflados, así que precaución con las velocidades...

Justo antes de comenzar a diluviar de nuevo, llegamos al restaurante, que nos permite meter las motos dentro. Es más, nos lo recomienda. A día de hoy desconocemos el motivo, ya que estábamos al lado de una comisaría, el restaurante tenía parking fuera y no había mucho tránsito, así que dudábamos que fuera seguridad... Aunque, si un local te pide que aparques la moto dentro, lo haces sin demasiadas preguntas.
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Tras una sopita caliente y buena carne a la brasa, nos fuimos a dormir a una habitación sin demasiadas pretensiones. Con una cama en la que era preferible no preguntarse si tenía las sábanas limpias... pero que al fin y al cabo, nos servía de refugio para la lluvia que estaba cayendo fuera.
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Mañana cruzaríamos otra frontera, un nuevo país, e inconscientemente sabíamos que debíamos prepararnos para todas las sorpresas que nos esperaban...


El track lo podéis descargar de aquí:

Y el video de la primera parte:
 
Última edición:
Si os coge en ruta, en Montenegro, en la localidad de Herceg-Novi esta Castelnuovo, una fortaleza, que fue la tumba de 3.000.- españoles del Tercio de Lombardia, capitaneados por Fco Sarmiento, que lucharon sin rendirse contra 50.000 turcos de Barbarroja, que les llego a ofrecer la rendicion con honores, pero que rechazaron.
 
Si os coge en ruta, en Montenegro, en la localidad de Herceg-Novi esta Castelnuovo, una fortaleza, que fue la tumba de 3.000.- españoles del Tercio de Lombardia, capitaneados por Fco Sarmiento, que lucharon sin rendirse contra 50.000 turcos de Barbarroja, que les llego a ofrecer la rendicion con honores, pero que rechazaron.
Gracias por la info!! Interesante lugar a tener en cuenta! Sobretodo por la historia que guarda el lugar.
 
De vuestra ruta por Irlanda me llego el conocimiento de la espectacular historia de fuga de Francisco de Cuellar, que me impresiono, superviviente de la Gran Armada, de triste final , y que tiene una estatua en su pueblo Cuellar por el que espero pasarme un dia que me cuadre de ruta.
Gracias
 
Os pongo aquí el último video publicado, en el que se muestra parte de lo descrito en el Día 7:

Y ahora si, vamos con la crónica del siguiente Día 8!!!

No sé si será porque el destino en sí es más conocido (Balcanes en moto) y atrae menos, pero os veo menos participativos en este hilo, así que si creéis que debemos enfocar las crónicas de otra manera para que resulten más amenas, o simplemente preferís solo la info más relevante... me lo decís! Que al fin y al cabo, esto se hace para que alguien le pueda sacar partido al viaje!! No para aburrir :ROFLMAO:

De momento sigo como en Irlanda, aunque con menos detalle, ya que al estar constantemente cambiando país y costumbres... habrían veinte mil cosas que contar! Pero me ciño a lo que considero "importante" y datos de lo que vamos visitando en ruta.
 
Os pongo aquí el último video publicado, en el que se muestra parte de lo descrito en el Día 7:

Y ahora si, vamos con la crónica del siguiente Día 8!!!

No sé si será porque el destino en sí es más conocido (Balcanes en moto) y atrae menos, pero os veo menos participativos en este hilo, así que si creéis que debemos enfocar las crónicas de otra manera para que resulten más amenas, o simplemente preferís solo la info más relevante... me lo decís! Que al fin y al cabo, esto se hace para que alguien le pueda sacar partido al viaje!! No para aburrir :ROFLMAO:

De momento sigo como en Irlanda, aunque con menos detalle, ya que al estar constantemente cambiando país y costumbres... habrían veinte mil cosas que contar! Pero me ciño a lo que considero "importante" y datos de lo que vamos visitando en ruta.
Por mi, sigue así 🙏, me gustan tu(vuestras) crónicas con mucho detalle, que a la hora de organizar un viaje, son de gran ayuda.
 
BALCANES
Día 8: Brod (BiH) - Rijeka Crnojevića (Montenegro)


Cada día más cansancio acumulado, nos levantamos sin oír la lluvia, lo cual es un alivio y nos anima a comenzar el día.

La verdad es que, con el paso de los días, el viaje se está tornando más duro de lo esperado. Parece que no medimos como tocaba la intensidad de este viaje (ya sea por el incesante calor, las torrenciales lluvias, o una conducción algo a la defensiva que te obliga siempre a estar "alerta"...) Sea como sea, el cansancio hace mella y se nota. Por eso, si estáis leyendo esto y consideráis replicar el viaje, os aconsejaríamos desde ya tomároslo con más calma, o quizás incluso otra época del año aliviaría bastante... Pero lo hecho hecho está, así que sigamos con nuestro día.

Hoy nos espera un contundente desayuno a base de embutido, queso y huevos, y que nos servirá (por si todavía no nos habíamos dado cuenta) para comenzar a entender que nos estamos adentrando en una zona mucho más eslava, más serbia... Y aquí las gracias ya se dan como "juala" (recordad que en las zonas más europeas es más "huala" y en las serbias más "juala" ;)).​
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Todo empaquetado, y sin lluvia a la vista, nos dirigimos a la frontera con Montenegro sin hacernos una idea de lo que nos esperaba en el camino! Una carretera de roto asfalto, que alterna con tramos de tierra y barro tras las lluvias, nos abre paso entre un angosto cañón por el que comparten ruta coches y animales (cerdos, vacas, caballos...). Circulamos paralelos al río Drina que, antes de su entrada a Montenegro, se bifurca en el Piva y el Tara (cuyos impresionantes cañones visitaremos más adelante en este nuevo país).
Pero antes, una frontera en mitad de la nada y compuesta por un par de barracones de obras, nos dará la despedida y pondrá el sello de salida de Bosnia en nuestro pasaporte. Tras esta "frontera", un puente viejo de madera sobre el Tara fija la línea de separación entre ambos países, y desde aquí solo unos cientos de metros hasta la frontera con Montenegro, donde la espera se hace más larga de lo habitual.
Muchos coches? no.... Poco personal? no... Solamente pocas ganas de trabajar son la razón de que nos cueste más de media hora cruzar por la frontera que nos dará acceso a MONTENEGRO!

Montenegro... otro de esos países exyugoslavos donde la vida no resulta sencilla en la actualidad.​
En 2002 Yugoslavia había pasado a la historia, y cambiado su nombre por Unión Estatal de Serbia y Montenegro. En teoría, la unión se basaba en la igualdad entre los dos miembros, pero en la práctica, Serbia era un socio tan dominante que desde el principio se vio que la unión no era factible. Así que, tan solo cuatro años más tarde, motivado por su deseo de entrar rápidamente en la Unión Europea, Montenegro logra su independencia tras someter esta cuestión a voto en un referéndum. En 2017 entra en la OTAN y a día de hoy, pese a que usan el euro como moneda, tan solo tiene la categoría de Candidato a la UE.

Para acceder bastará con el pasaporte, la hoja técnica de la moto y, aunque no lo piden, permiso internacional de conducción y carta verde del seguro.
Importante!! Desde los cruces bosnios, no se encuentra ninguna gasolinera ni asistencia para reparaciones mecánicas antes de unos 80km, así que conviene repostar antes de cruzar la frontera.
En cuanto a la conducción...
Conviene calcular más tiempo para los recorridos ya que el terreno ralentiza, por ejemplo, es raro sobrepasar los 60 km/h en la carretera de la bahía de Kotor. El estado de las carreteras suele ser bueno, aunque son peores en zonas rurales. Y, como consejo, es buena idea conducir a la defensiva y tratar a todos los demás conductores como lunáticos (cuando se sientan al volante, muchos lo son). Y, por mucho que toquen la bocina o adelanten en curvas sin visibilidad, hay que evitar las confrontaciones. Se podría decir que, de todos los países que visitamos en este viaje, sin duda en MONTENEGRO es DONDE PEOR CONDUCEN de todos!!! Así que mucho cuidado!

Comenzamos nuestra ruta por este nuevo país adentrándonos en el Parque Natural del Piva, que se sitúa junto a la frontera y limita también con el Parque Nacional Durmitor, siendo casi una extensión de este parque nacional. Uno de los principales atractivos de la región es el río Piva con su cañón y el lago Piva.

Seguiremos el Cañón del Piva, cortado entre las montañas a través de una carretera sinuosa que ofrece unas vistas panorámicas impresionantes. El trazado, muy curvo y divertido, se presta a un viaje relajado que vale la pena tomar con calma. Este cañón tiene 33 km de largo, hasta 1.200m de profundidad.
La carretera que bordea el río es una hazaña de ingeniería en sí misma, que se aferra a los acantilados y atraviesa 56 túneles pequeños y sin iluminación tallados en la piedra. También conocida como M18, corre a lo largo del embalse del lago Piva, el segundo lago más grande de Montenegro, resultado de la construcción de la presa Mratinje en el río Piva en 1975. La presa tiene 220m de altura y, por lo tanto, es una de las más altas de Europa y la vista desde la cima es asombrosa, obteniendo unas vistas impresionantes del lago por un lado y del río con su cañón por el otro.​
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Desde aquí enlazaremos con la P14 que nos adentrará en el Parque Nacional de Durmitor a través de una carretera escénica de 44,6km que discurre sobre las nubes de Montenegro. El trazado sube por Prevoj Sedlo, un paso de alta montaña que nos elevará hasta una altura de 1.907m, desde donde hay fantásticas vistas a ambos lados, con un bonito panorama del lago Valovito Jezero y la afilada roca de Stožina (1.905 m).
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El camino es sinuoso, en algunos lugares solo lo suficientemente ancho para un vehículo y no está protegido por guardarraíles. Pese a todo, es el paso de montaña completamente pavimentado más alto del país. El camino serpentea abruptamente a través de un laberinto de pequeños túneles sin iluminación y numerosas curvas en zigzag con pocas intersecciones, hasta terminar en Zabljak, la ciudad a mayor altitud de los Balcanes situada a 1.456m.

Y, sin darnos cuenta, nos encontramos sumergidos en el Parque Nacional Durmitor. Considerado por algunos como un antiguo lugar de descanso para los dioses griegos; algunos dirían que era el Segundo Olimpo. Hogar de hadas y caballos alados que hoy en día sólo viven en mitos y leyendas. “Entre los gigantes de las montañas de los países eslavos del sur, el más poderoso y magnífico es Durmitor”, así es como Kurt Hassert, geógrafo alemán, vio esta cordillera, parte de los Alpes Dináricos.

El Parque Nacional Durmitor es el mayor de los cinco parques nacionales de Montenegro y el único protegido por la UNESCO. Con sus 48 picos de más de 2000m, 5 cañones de los cuales el cañón del río Tara es el más profundo y hermoso de Europa, 18 lagos glaciares, numerosos valles y cuevas, este Parque Nacional tiene una diversidad impresionante y ofrece una amplia gama de actividades. La carretera nos conducirá hasta el Cañón del Tara, donde una de las mejores fotos la tomaremos sobre el puente que cruza el río en Durdevica Tara (Most na Đurđevića Tari). La construcción de este puente de 135m de altura terminó en 1940, y con el paso del tiempo se ha convertido en unos de los símbolos de este río.
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El Kanjon Tare es el cañón más largo de Montenegro y Europa, y el segundo más largo del mundo. Con 82km de largo y 1.300m de profundidad, solo compite con el Gran Cañón del río Colorado en los EE. UU.

Gargantas y cascadas se alternan a lo largo de este impresionante recorrido de roto asfalto, hoy en día amenazado. Y es que, tras varios intentos revocados de construir una central hidroeléctrica en el Drina (el río el cual cruzamos en nuestro acceso a Montenegro), inundando el cañón y embalsándolo para generar con los saltos la electricidad, una compañía energética montenegrina y otra eslovena han firmado la ejecución del proyecto, que, si consigue salvar las restricciones medioambientales, destruirá una buena parte de la garganta. Algo que ya se hizo con el Piva en 1975, que perdió parte de su cañón.

El cañón nos dejará en Mojkovac, puerta de entrada a este parque nacional, que se caracteriza por su bosque virgen, uno de los tres últimos de Europa, por su lago Biograd y por el monte Bjelasica. Aquí, el Cañón del río Moraca separa dos cordilleras en la parte que se llama "Platije".
La carretera a lo largo del Cañón del Río Moraca es uno de los caminos más espectaculares del mundo. Construida a lo largo del borde del estrecho cañón, es transitable durante la mayor parte del año. Además, es la principal ruta que conecta el norte y el sur de Montenegro.
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Tras comer en el camino en un restaurante local, donde descubriríamos que Montenegro no tiene nada de barato (9€ por un par de cocacolas* y 1 agua), ponemos rumbo al Lago Skadar, en cuyas inmediaciones nos alojaremos.

*[breve inciso para hablar de la CocaCola... no perdáis la oportunidad de pedir la versión eslava de esta famosa bebida! la Kofola que, aunque se estila más por la zona de Eslovaquia (donde se produce), fue la versión que se consumía en toda Yugoslavia!! Y es muy popular por todas sus antiguas regiones]

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Tras atravesar la densa ciudad de Pogórica, encaramos ya los últimos kilómetros que nos separan del Lago Skadar. El lago más grande de los Balcanes, con su enorme importancia natural, es destino obligado cuando se visita Montenegro. Es la mayor reserva de aves de Europa y en él abundan los peces, que se pueden degustar en los múltiples restaurantes situados a lo largo de su costa.
Pequeñas iglesias, monasterios medievales, fortificaciones, pueblos pesqueros y ciudades históricas dan testimonio de la vida de la gente que ha vivido aquí durante siglos.

El extremo noroeste del lago Skadar se convierte en Rijeka Crnojevića, un río que pasa por un pueblo con el mismo nombre, donde buscaremos alojamiento. Pero antes de llegar, se encuentra el famoso mirador de Pavlova Strana, donde se puede fotografiar la herradura que forma este río a su paso.
Rijeka Crnojevića es el hogar de unos cientos de personas, aunque las cosas allí eran diferentes en el siglo XV. Cuando el gobernante de Montenegro, Ivan Crnojević, perdió la capital ante los otomanos invasores, no tuvo más remedio que trasladar su asentamiento a la colina fortificada de Obod, que se eleva detrás del pueblo, y le cambió el nombre a Rijeka Crnojevića, que se convirtió en la nueva capital del país. Aquí se encontraba la primera imprenta en el sudeste de Europa, donde en 1949 se imprimió el primer libro sobre la lengua eslava, y todavía hoy se pueden ver restos de edificios históricos de aquella época.
Este lugar, con las mejores vistas del lago, es perfecto para probar las más apetecibles especialidades del país, sus pescados. Antes de que se sirva la comida nos ofrecerán un rakia (aguardiente casero de la zona de los Balcanes) para aumentar el apetito. Además del rakia, muchas familias están produciendo vino casero, que es una gran opción para beber con prosciutto y queso de Njeguši. Sea lo que sea lo que decidamos comer, no hay que olvidar pedir unas aceitunas caseras, que son un complemento perfecto tanto para el pescado como para el prosciutto.

El track de este día lo podéis descargar de aquí:

Y el video donde se puede ver la sorprendente carretera que cruza la frontera de Bosnia-Montenegro saldrá el domingo!! No os lo perdáis porque no tiene desperdicio.

 
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Os pongo aquí el último video publicado, en el que se muestra parte de lo descrito en el Día 7:

Y ahora si, vamos con la crónica del siguiente Día 8!!!

No sé si será porque el destino en sí es más conocido (Balcanes en moto) y atrae menos, pero os veo menos participativos en este hilo, así que si creéis que debemos enfocar las crónicas de otra manera para que resulten más amenas, o simplemente preferís solo la info más relevante... me lo decís! Que al fin y al cabo, esto se hace para que alguien le pueda sacar partido al viaje!! No para aburrir :ROFLMAO:

De momento sigo como en Irlanda, aunque con menos detalle, ya que al estar constantemente cambiando país y costumbres... habrían veinte mil cosas que contar! Pero me ciño a lo que considero "importante" y datos de lo que vamos visitando en ruta.
Sigue con esta dinámica....... leyendo, poniendo chinchetas y tomando notas se nos pasa el tiempo y no reparamos en contestarte sobre las maravillas del viaje.

Somos unos aprovechados.... 😜
 
Hola gente, aquí está el video que salió sobre la frontera de Bosnia-Montenegro:

Para que os entretengáis un rato viendo el tipo de carretera, la fauna y la conducción por la zona... :ROFLMAO:

Y aquí continuamos adentrándonos en los hermosos PNs de Montenegro:
 
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Ya veo que el trato a los motoristas por allí, por parte de los coches, es exquisito.
Seguimos 😉
La conducción por allí (especialmente en Kosovo (Pristina es un auténtico desmadre) y Albania) es un sálvese quien pueda, además van todos con el móvil en la mano, hay que cambiar el chip y conducir en modo defensivo siempre, lo que puedas esperar que te hagan, te harán. Me llamó muchísimo la atención la cantidad de ramos de flores y esquelas que hay a lo largo de las carreteras.
 
Primero, enhorabuena por la crónica y por el viaje en sí.

Supongo que es tremendamente complejo preparar ese viaje, porque tenéis ya "marcados" los puntos chulos de cada lugar, alojamientos, etc.... Yo me vena arriba al ver crónicas como estas, y cuando pienso en hacerlo yo, me da el cague..... jajajaja

Saludos
 
Primero, enhorabuena por la crónica y por el viaje en sí.

Supongo que es tremendamente complejo preparar ese viaje, porque tenéis ya "marcados" los puntos chulos de cada lugar, alojamientos, etc.... Yo me vena arriba al ver crónicas como estas, y cuando pienso en hacerlo yo, me da el cague..... jajajaja

Saludos
La verdad es que son viajes que hay que prepararlos un poco, en esta ocasión nosotros estuvimos desde febrero hasta agosto preparando el viaje.
Nos gusta hacer de cada viaje que realizamos una guía propia con todo lo que hay que ver por dónde vamos a pasar; pero vamos que todo es ponerse y poco a poco hacer la ruta y a partir de eso buscar alojamientos cerca de la ruta.
Resumiendo, es un poco laborioso pero luego se disfruta más del viaje.🥳🥳🥳
 
No puedo asegurarlo que todas sean así pq no me paré en todas, pero vi varias de los años 2000 y largos. Por otro lado, (no lo sé seguro) pero creo que Albania no entró en la guerra de los balcanes de los 90, ya era un pais independiente.

Me reitero en mis vivencias en ese viaje, otros quizás hayan tenido otras,que no tienen porque coincidir, viendo la forma de conducir, a mi, no me extrañó en ningún momento que hubieran tantas.

De hecho creí en dos ocasiones que igual llegaría a tener una yo por allí.
 
No puedo asegurarlo que todas sean así pq no me paré en todas, pero vi varias de los años 2000 y largos. Por otro lado, (no lo sé seguro) pero creo que Albania no entró en la guerra de los balcanes de los 90, ya era un pais independiente.

Me reitero en mis vivencias en ese viaje, otros quizás hayan tenido otras,que no tienen porque coincidir, viendo la forma de conducir, a mi, no me extrañó en ningún momento que hubieran tantas.

De hecho creí en dos ocasiones que igual llegaría a tener una yo por allí.
A nosotros también se nos "apareció la virgen" en alguna que otra ocasión...

La verdad es que es oro mundo, pese a estar "aquí al lado".
Digamos que las prioridades son otras y la conducción se vuelve básica y agresiva.
 
BALCANES
Día 9: Rijeka Crnojevića (Montenegro) - Shkodër (Albania)


El día de hoy promete... promete muuucho calor!!
Son las 8 de la mañana y pinta más de 30º! Y vamos hacia la costa :eek:
Cada vez estamos más al este y, pese a conservar la misma hora que en España, eso se nota mucho en la hora solar, que arranca el día a las 5 de la mañana y anochece a las 7 de la tarde en pleno verano.

Tras no tener mucho éxito en la cena de anoche (al cocinero parece que no le dio la gana de hacer acto de presencia y solo disponían de quesos y algo de sopa fría...) no confiábamos mucho en el desayuno. Y acertábamos....
Las 8.30, las 9, las 9:30... y al fin una bandeja de pan duro con mermeladas y mantequilla hace su aparición! Tanta espera para eso??:cautious:
Y el café... que decir del café... aquí lo sirven negro, intenso, hervido directamente y sin filtrar, así que ni se os ocurra removerlo! Está bastante bueno! Pero no esperéis grandes lujos :ROFLMAO: Y es que Montenegro es así... siempre a su ritmo... con sus propias reglas....
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Así que si amigos! El día comienza fuerte! Son las 10 de la mañana sobre nuestras motos, el sol pega fuerte y el día se espera largo transitando uno de los puntos más turísticos de este país... la Bahía de Kotor!

Pero no adelantemos acontecimientos! Antes nos ponemos rumbo hacia el Parque Nacional de Lovcen, que con suerte nos servirá de respiro para el calor y el gentío. O no...
Lovcen tiene un gran significado para los montenegrinos ya que es la "Montaña Negra" que da nombre al país. El monumento más grande e importante del Parque Nacional Lovcen es el Mausoleo de Petar II Petrovic Njegos, en la cima del pico Jezerski (1657m). Petar II Petrović-Njegoš fue un Príncipe Obispo de Montenegro, poeta y filósofo cuyas obras son ampliamente consideradas como las más importantes de la literatura montenegrina y serbia. Njegos es bien conocido por su poema épico Gorski vijenac (La Corona de la Montaña), considerado una obra maestra de la literatura serbia y eslava del sur, y la epopeya nacional de Montenegro, Serbia y Yugoslavia. Aquí yacen sus restos, atendiendo al último deseo del propio Njegos.
Originalmente, Njegos fue enterrado en una pequeña capilla construida por él durante su vida, pero ésta fue destruida por el ejército austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial. Así que, en el centenario de su muerte, en 1951, el Gobierno montenegrino decidió construir el mausoleo en honor del nombre y la obra del gran poeta.

Para llegar hasta él recorreremos la Jezerski Vrh, un paso de alta montaña asfaltado y bastante estrecho que serpentea hasta la cima. Mencionar que su acceso requiere de un "peaje" de 2€ por persona para la conservación del PN. El punto más alejado al que se puede llegar en moto es un pequeño aparcamiento que suele estar abarrotado (aunque con la moto no tendréis problema), y junto a él hay una tienda de souvenirs y cafetería, mientras que arriba comienzan los 461 peldaños que conducen, a través de un túnel, hasta la parte superior del mausoleo, desde donde disfrutar de una panorámica sobre el mar Adriático y de los muchos picos montenegrinos. Eso si, este acceso os costarán otros 5€/persona, en caso de que queráis hacerlo.

Y ahora si que sí, con un calor sobre humano, incendios en la zona colindante y en pleno agosto abarrotado de turistas... nos dirigimos a la Bahía de Kotor, a la que se accede descendiendo la famosa Serpiente de Kotor!!
Enclavada al final de una sinuosa y límpida bahía mediterránea conocida como las Bocas de Kotor, esta ciudad montenegrina de unos 22.000 habitantes es uno de los centros turísticos por excelencia del país balcánico. La ciudad, conocida como el fiordo más meridional de Europa, resplandece entre el intenso azul del mar que la enfrenta y el verde de las montañas que la envuelven.

Cada verano, enormes cruceros descargan diariamente en tropeles a visitantes que, cámara en mano, aprovechan para recorrer las intrincadas calles de la antigua ciudad, amurallada y poblada por una prole de afables gatos que dormitan por las esquinas y que han acabado por convertirse ellos mismos en reclamo para decorar camisetas, ceniceros y otros souvenirs.

Nosotros la contemplaremos desde la lejanía, en uno de los múltiples miradores que hay de camino y que descienden hasta la bahía pasando por la Cetinje-Kotor, una serpenteante carretera de 8,3 km y 16 curvas cerradas que parte en los 881m y desciende hasta los 458m.
Un verdadero infierno de curvas, tráfico, buses que se entrecruzan en todas direcciones y que hacen poca o ninguna intención de modificar su trayectoria... todo por una carretera en la que apenas caben 2 coches enfrentados!! Diversión asegurada como ya veréis en los videos!!🥳

Desde aquí nos dirigiremos por la costa y, bordeando nuevamente el lago Skadar por carreteras moteras, atravesaremos pueblos pesqueros y de buen vino Vranac y mucha afluencia. Que queréis que os diga... igual en otras fechas las cosas cambian, pero en pleno agosto esto es guirilándia total!! Que si, que las vistas al lago son impresionantes... pero sinceramente, si hace mucho calor no es recomendable, no hay sombras y el lago se sitúa como bordeado de montañas que bloquean cualquier resquicio de brisa marina que pudiera aliviarte.
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De entre las localidades que recorreremos, la más importante es Virpazar, bien conocida por el vino autóctono. Y tras esta localidad abandonaremos Montenegro por la escénica P16, una carretera asfaltada de 51,2km que bordea por el sur el gran lago Skadar ofreciendo unas impresionantes vistas de éste.

Conforme al final del recorrido comenzaremos a cruzarnos con alguna que otra bandera Albanesa, y es que a pocos metros... la frontera con Albania nos espera!
Qué necesitaremos para traspasarla? En principio pasaporte, y resto de documentos como en otros países no europeos... pero en esencia no necesitaréis NADA!! Y es que, tras el cuño de salida de Montenegro, un hombre con pinta de pocos amigos nos invitará a pasar sin más! Gritando "Go go gO GO GO!!" Así que sin ningún tipo de prueba que certifique que hemos accedido legalmente a ALBANIA... entramos en un nuevo país!

Algo de historia...
Ortodoxos y católicos, cristianos y musulmanes, capitalismo y socialismo han mantenido aquí encuentros y desencuentros. La actual Albania también es el resultado de un aislamiento histórico debido a una naturaleza impenetrable y a 50 años de régimen comunista.
En 1912 y debido a la presión internacional, se dibujó un mapa de Albania que nada tenía que ver con la realidad. Así la región albanesa de Kosovo quedó integrada en Serbia, y Grecia recibió parte de Sameria y una proporción de Epiro. En la década de 1950, la obsesión por defender a Albania de cualquier posible ataque de occidente desembocó en la construcción de una gran cantidad de búnkeres y aislamiento progresivo, incluso dentro del bloque socialista. En 1961, las relaciones con la URSS se deterioraron debido al acercamiento entre Moscú y Belgrado, por lo que Albania no tuvo más remedio que acercarse al último gran país con similitudes ideológicas, la muy lejana China, que apoyó la economía del pequeño país balcánico.​
Albania fue un caso extraordinario dentro del bloque comunista. Rompió con la Yugoslavia de Tito y con la URSS de Stalin. Se alió con la República Popular China de Mao Tse Tung, pero acabó rompiendo con ella en el año 1981 tras la caída de maoístas de la Revolución Cultural. Albania se encontraba sola. En este clima de aislamiento, la construcción de los búnkeres se aceleró rápidamente.
Superando incluso la ortodoxia comunista de la URSS, Albania se convirtió en 1967 en el primer país del mundo en promulgar el ateísmo estatal. El aparato policial de Albania, que en esa época era un país tan misterioso como lo puede ser la actual Corea del Norte, puso en marcha formas brutales de represión de la disidencia: no es fácil calcular el número de víctimas, pero se habla de varios miles de muertes y decenas de miles de prisioneros y perseguidos.
La historia reciente ya es conocida. Como vemos, Albania sigue siendo un Estado muy atrasado con graves problemas étnicos y donde los grupos violentos de mafias campan a su aire. Es de esperar que la situación mejore poco a poco y donde los valores democráticos se consoliden, pero sobre todo se dé un desarrollo económico que salve las graves desigualdades sociales que tiene el país.

En la carretera...
Un factor realmente importante (y fuera de nuestras manos) es el de los conductores albaneses. Conducen realmente mal, incluso podríamos decir que no saben conducir ni hay una cultura de la seguridad vial. El motivo es que en 1991 solo había 600 coches en Albania. La férrea dictadura de Enver Hoxha no permitía ni conducir a los albaneses, así que imagina lo que supuso la caída del Régimen comunista. De la absoluta nada a la locura.

Para pagar...
No se puede dar por sentado que se podrá pagar con otra cosa que no sea efectivo (incluido en gasolineras). Incluso donde se indica que aceptan tarjetas de crédito, puede que no sea así: a veces porque carecen de las instalaciones necesarias, otras porque falla la conexión a Internet y algunas otras por motivos misteriosos. Lo bueno es que en caso de dificultad suelen aceptar euros.

Albania es uno de los países con el nivel de vida más bajo de toda Europa. Alojamientos, comidas, actividades, entradas a monumentos… Exceptuando la gasolina (con precios muy similares a España), se puede viajar con un presupuesto diario muy bajo. Albania carece de clase media en su población. Eso se traduce en dos realidades de precios. En un país cuyo salario medio es de 300 euros, puedes llegar a pagar 20 euros por una toalla de playa, pero también menos de cinco euros por comer en un restaurante.

Sigamos con la crónica...
Una de las cosas que más nos impactó al aterrizar en este nuevo país es la cantidad de mendicidad infantil. Niños de 3 a 5 años campan por las calles y carreteras mendigando como si fuera su trabajo diario. Solo piden a mujeres, a las cuales se acercan e incluso cogen del bolso o de la mano mientras las zarandean. Las madres mientras les incitan desde las aceras, y premian a aquellos que consiguen llevarles más dinero! Es triste, muy triste... No porque los veas desnutridos o en malas condiciones, no. De hecho sus condiciones de vida no serán muy distintas a la del país en general. Si no porque lo que sus progenitoras practican es una verdadera explotación infantil en toda regla, impartiéndoles una educación que les marcará en su adolescencia y posterior vida.

Salvo este punto, la sociedad albanesa es agradable, muy amable y predispuesta a ayudar en todo! De los países más acogedores que hemos visitado de momento!!

El alojamiento de hoy nos lleva a visitar la capital de esta zona, al otro lado del lago Skadar, Shkodër. Siendo una de las ciudades más grandes de Albania, posee una larga historia plagada de conflictos bélicos, especialmente con el ejército del imperio otomano. Debido a su relevancia histórica y estratégica, fue la capital de la República de Albania hasta 1920 y conserva las huellas de su pasado glorioso. A esto hay que añadir que es la puerta de entrada a los alucinantes fiordos de Albania y los Alpes albaneses!

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Como curiosidad, en esta ciudad encontraremos una estatua a la madre Teresa de Calcuta y es que, aunque muchos recordaremos esa figura menuda que se hizo grande en India ayudando a los más desfavorecidos, la mayoría desconocemos los orígenes de esta mujer. Pese a nacer en Skopje, capital de la República de Macedonia, su familia era de Shkoder y por eso goza de una gran devoción.

La ciudad nos sorprende por lo grande y limpia que se ve, frente a las caóticas y sucias de Montenegro. Su población mayormente se mueven en bici, incluso las personas más mayores!! Será por qué no tienen permiso de circulación? quien sabe... pero da un aspecto moderno y progresista, que avanza a pasos agigantados hacia Europa. Y pese a la mendicidad, se respira seguridad y tranquilidad en el ambiente.

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Albania impresiona! Y en nuestro caso, para bien!

Os dejamos el track aquí:

Y como siempre, este domingo nuevo video que se irán integrando a estas crónicas conforme vayan saliendo!​
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Última edición:
Hola gente! Os dejo el último video que publicamos de Montenegro, que incluye el tramo de su famosa y concurrida SERPIENTE DE KOTOR

Y el domingo se publicará el video de la entrada a Albania, desde donde pondremos rumbo a visitar lo que se conocen como los Alpes Albaneses! Porque Albania es más que sol y playa!

Y a partir de la semana que viene continuamos con estas crónicas, para intentar que los videos y la crónica vayan a la par.
Buen finde ✌️
 
Bueno, pillo sitio sin dudarlo para leer con calma vuestra estupenda escapada.
Seguí el viaje en vuestro facebook y no lo pasasteis mal...no.... muy buena esa costumbre de descubrir nuevas birras en cada sitio... 😇 (y)
 
Llevaba tiempo sin pisar el foro en profundidad, y me he encontrado con esta grata sorpresa.

Conociendo la forma como viajais tras seguir al dedillo vuestra ruta de Irlanda y coincidiendo con las maneras de viajar que nos gustan...me quedo por aqui "chupando rueda" y tomando notas para "copiaroslo" a la primera ocasion que podamos.

Y agradecer vuestra generosidad compartiéndolo con nosotros. Se nota las muchas , muchisimas horas que echais para preparar vuestros viajes concienzudamente...y las muchas, muchisimas horas que echais para ofrecérnoslo a todos los mototuristas que os seguimos..y copiamos.
 
BALCANES
Día 10: Shkodër (Albania) - Theth (Albania)


Como el día de hoy iba a ser corto, decidimos no madrugar por una vez y solicitar el desayuno a las 9:30.
Tan solo 75km nos separaban de nuestro destino, así que podíamos tomárnoslo con calma.

75km?? Por qué tan poco??
La jornada de hoy nos adentraría en el PN de Theth (conocido como los Alpes Albaneses) y en su día, cuando se planificó, las únicas vías de acceso se trataban de 2 pistas, algo complicadas por la cantidad de piedra suelta y grandes rocas que componía el terreno. Así que pensamos que necesitaríamos tiempo para recorrer incluso la más "sencilla". Sin embargo, la reciente apertura de Albania al mundo, su rápida expansión y crecimiento del turismo como forma de vida, habían logrado asfaltar una de estas pistas, cuyo trazado se completó a principios del 2022, por lo que ya no entraña ninguna dificultad y es posible recorrerla en menos de 1h30.

Y de esta forma, el acceso a la remota aldea de Theth, antes reservada para solo unos pocos atrevidos aventureros, se abría al mundo, con todo lo que ello implica: masificación, dinero y crecimiento.

Pero antes que nos atraía de visitar Theth...
Esta pequeña población de los Alpes Albaneses, situada dentro del Parque Nacional del mismo nombre, es posiblemente el pueblo de montaña más famoso de Albania. Ubicado entre los picos de las montañas Shala, Theth estaba aislado y, en tiempos de nieve, prácticamente es inaccesible.

La leyenda cuenta que Theth fue fundada hace 400 años por 6 hermanos, de hecho, los barrios de la aldea todavía llevan los nombres de estos hermanos. Se piensa que los habitantes, principalmente católicos, de Theth huyeron de los otomanos fundando la remota aldea como un refugio para escapar de la conversión al islam. La historia de Thethi como destino turístico comienza a partir de la década de 1890, cuando los franciscanos organizaban visitas «pastorales».

Durante el régimen comunista el turismo queda prohibido, pero la élite del gobierno construye casas residenciales para las familias de clase alta. El colapso de la dictadura permitió recuperar Theth como destino turístico. Y desde el 2001, diversos proyectos han revitalizado el turismo en la zona, rehabilitando casas del pueblo para reconvertirlas en casas de huéspedes para turistas. Actualmente en Thethi hay más de 20 casas de huéspedes, la mayoría de ellas concentradas en el centro. No son hoteles de alto nivel, sino casas tradicionales (de piedra y madera) adaptadas como casas de huéspedes para turistas, con una capacidad máxima de 5 a 10 habitaciones cada una.​
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El pueblo está rodeado de altas montañas que permiten animarse con excursiones de senderismo de diferentes niveles.​
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Y en su centro encontraremos algunos cafés, cada uno más original que el anterior, una pequeña iglesia, un museo etnográfico (en el interior de la casa torre Lulash Keq Boshi) de la vida en las montañas, varios molinos de agua, y la torre de Nikoll Koçeku.
Construida hace cuatro siglos se utilizó para reconciliar a dos partes en conflicto, según el código del Kanun. Cuando una persona cometía un asesinato tenía derecho a que un anciano evaluara el caso. A los acusados se les permitió permanecer encerrados en la torre durante 15 días para encontrar a un defensor y explicar las circunstancias del asesinato. A diferencia de otras torres albaneses como la torre de Mirdite, donde los autores del asesinato permanecían encerrados durante toda su vida, la de Nikoll Koçeku era una especie de «calabozo» hasta que se acababa el juicio.

Para llegar hasta Theth se recorren 76km desde Shkodër, y afortunadamente su pavimentado se completó a principio de 2022, así que no hay por qué preocuparse. Sin embargo, la facilidad de acceso ha pervertido un poco la zona, la cual ahora es bastante "cara" teniendo en cuenta los precios habituales de este país (pese a que sigue siendo barata en comparación con España).
Además, en un país donde no hay consciencia medioambiental, pues siempre han tenido otras prioridades, están consiguiendo hacer desaparecer la magia del lugar... están colocando generadores y neveras con refrescos en cada rincón de la montaña, lucecitas de verbena y música encendidas las 24h del día, parkings de caravanas en cada explanada disponible y ya hasta cobran de forma poco convencional por visitar incluso la torre o la iglesia (porque está en la propiedad "privada" de uno de los locales, que se cree con derecho a cobrarla).

Como ejemplo... sorprende el hecho de que en una zona donde no tienen ni luz para poner lavadoras o encender las habitaciones, inviertan lo poco que les da los generadores en enfriar refrescos o tiradores de cerveza!!​
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En fin... si tenéis ocasión, visitadlo cuanto antes antes de que se convierta en guirilandia total.
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El track podéis descargarlo de aquí:

Y este es el video que incluye la entrada en Albania y ruta desde Shkodër a Theth:
 
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BALCANES
Día 11: Theth (Albania) - Berane (Montenegro)


A sabiendas de cómo se las gastan los montenegrinos en sus fronteras, nuestra idea era madrugar. Sin embargo, y pese a encontrarnos en un destino de montaña (donde normalmente se suele madrugar para comenzar las jornadas de senderismo), los locales no parecían muy por la labor de levantarse "pronto" en plenas vacaciones de agosto. Así que tras preguntar la noche de antes, acordamos desayunar a las 7:30, que en Albania y tan al este es como estar hablando de las 10:30 hora solar.

Tras una noche un tanto curiosa, donde la luz se iba y venía a su antojo, nos despertamos sin apenas ruido en mitad de unas montañas que todavía se desperezan...

El desayuno resulta copioso y suficiente contundente como para quedarnos satisfechos durante unas horas. Así que disfrutamos de él mientras conversamos con uno de los muchos hijos que llevan el alojamiento, posiblemente el más mayor, que ha llegado a vivir en España durante unos meses de estudio.​
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Y sin pausa ponemos rumbo de vuelta hacia la civilización, por la misma estrecha carretera asfaltada que nos conducirá entre curvas cerradas de ascenso de nuevo hacia el lago Skadar.

El camino que discurre hacia el norte resulta de lo más motero y entretenido. Una ancha carretera de buen asfalto nos hará disfrutar enlazando curvas que nos descubren impresionantes paisajes llenos de montañas y altos paredones.
A lo largo de esta carretera encontraremos algún que otro memorial, que conmemora héroes de guerra asesinados en manos de invasores que quisieron anexionar su territorio, como serbios o montenegrinos.

Y tras varios kilómetros que se hacen muy amenos, llegamos a la primera frontera, la de salida de Albania, donde sin apenas tráfico podemos atravesar enseñando el pasaporte y los papeles de la moto. Sorprendidos de lo rápido que ha sido continuamos hacia la entrada de Montenegro, que nuevamente será más densa y concurrida.

Los montenegrinos se lo toman con calma, mucha calma... así que no desesperéis.
Llevad los papeles a mano porque, no importa lo muy escondidos que digáis tenerlos, os los harán sacar. Siempre y cuando no seáis de allí, en ese caso... bahh.... da igual todo!

En nuestro caso, mientras esperábamos y esperábamos, llegó un motorista checo que no tenía los papeles de la moto a mano (posiblemente no los tuviera, porque no tiene mucho sentido que no los llevara encima junto con el pasaporte). Pues allí estaba él, desencinchando todo el equipaje porque en esta frontera sin esos papeles no iba a pasar... así que busca que te busca estaba ideando como salir de esta.
Y sin embargo, llega un motorista detrás nuestro, subido en su GS nuevita (con la matrícula oculta) y con todo un estilazo: chancletas, bañador, camiseta corta... eso si, con faja y braga del cuello, no sea que le entre viruji y se constipe.
Se baja mas chulo que un 8, el guardia le pregunta por los papeles y el documento de identidad, solo le da este último, pero hace un gesto como queriendo decirle que es de aquí y viene de la playa, así que no lleva nada mas. Pensamos que lo lleva claro, como el de Chequia... Pues oye! Sin problema! Pasa pasa! Que más da si la moto es robada o no... a un montenegrino no se le cuestiona.

En fin, de nuevo en Montenegro!! El país más caótico y del "todo vale" en el que hemos estado en todo el viaje. Y aun no lo habíamos experimentado todo...

Nuestra primera parada se encuentra en un puerto de montaña que en principio enlaza con Kósovo.
El Prevoj Čakor es un paso de montaña que asciende hasta los 1849m. Durante la Republica Federal Socialista de Yugoslavia fue el paso de montaña más alto y estaba abierto al tráfico, siendo la vía más corta de conexión entre sureste de Serbia, Kósovo y Macedonia con el mar adriático.​
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La carretera Murino-Čakor-Peć se puso en funcionamiento hace casi 100 años, en 1925, y a la ceremonia de apertura incluso asistió el rey Aleksandar Karađorđević, tal y como recuerda una placa conmemorativa que en lo alto del paso.​
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Hoy en día, y pese a que no hay señales explícitas de prohibición, el paso hasta Kósovo está prohibido ya que no hay puesto fronterizo. Puede que encontremos algún coche policial que nos avisen al respecto.
En lo alto del paso, antes de llegar a la supuesta frontera, veremos unas edificaciones y junto a ellas una fuente conmemorativa (normalmente seca), erigida en memoria de Branka Đukić. Su historia conmocionó a Yugoslavia allá por 1975. Una joven de 19 años fue violada y asesinada por dos jóvenes albaneses. Uno de ellos fue asesinado en la sala del tribunal por su padre, durante el juicio. Se cantaron muchas canciones sobre la bella Branka, que a menudo acompañaban con el violín. Ahora esta fuente nos recuerda ese triste acontecimiento.

Al otro lado de la carretera, en una pequeña colina sobre una gran curva, hay cinco monumentos. Se podría decir seis, porque en el monumento erigido en honor a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial hay una placa conmemorativa que habla de la apertura de la vía Murino-Chakor-Pec y de la visita del rey.
De hecho, en la rotonda del pueblo de Murino que abre paso a este puerto de montaña encontraremos otro monumento más. En esta ocasión para conmemorar a las víctimas de este pueblo, entre ellas 3 niños, que murieron en un bombardeo por parte de la OTAN. Y junto a él, otro monumento conmemorativo a víctimas de la Segunda Guerra Mundial.​
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Las nubes comienzan a amenazar nuestro trayecto, así que nos afanamos en volver por donde vinimos antes de que nos mojen. Pero, irremediablemente nos pillará la tormenta que obligará a Rafa vestirse de fosforito antes de llegar al destino.

En esta ocasión encontramos un alojamiento algo rural, en mitad de las montañas, que alberga un criadero de truchas. Nos pareció buena idea adentrarnos por las regiones menos pobladas y turísticas para llegar a este destino, que promete autenticidad y tranquilidad.
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El camino es curioso y muy bonito, entre bosques y frondosa vegetación, solo interrumpida por algún que otro contenedor repleto de basura (los contrastes de Montenegro!).

Atravesamos alguna pequeña población de pocas casas, algún cementerio yugoslavo y tras una curva... coche de cara! invadiendo todo nuestro carril!!
Milagrosamente Rafa consigue esquivarlo en un último movimiento, que hace que pase apenas rozando con las maletas al coche y obligándole a tirarse a la cuneta, que increíblemente también consigue salvar de una caída segura!! Y os creéis que el coche paró??!! JAAAAAA
Estos montenegrinos, que conducen coches de gran cilindrada como BMWs o Audis, viajan como si fueran los dueños de la carretera, invadiendo todo el carril sin importar si viene una curva sin visibilidad o si la calzada es muy estrecha para dos vehículos. Es la ley del más fuerte y piensan que ellos no tienen las de perder... Y en nuestro caso hubiera sido así...
Afortunadamente no somos gente que viajemos muy rápidos ni muy flipados, al contrario, vamos contemplando el paisaje y con mil ojos en la conducción por lo que pueda pasar. Y menos mal!! Pero no es de extrañar la cantidad de crucecitas y flores que te encuentras en las cunetas, ya que prefieren vivir al límite y exponerse a lo peor, antes de quedar de precavidos...

En fin, solo nos queda un día en Montenegro... y aun nos sorprenderá!

Por cierto, el alojamiento muy.... aislado, sería la palabra. Sin cobertura móvil, ni wifi, ni na de na... menos mal que no tuvimos nada que avisar.

Os dejamos el track:

Y los videos, en el último se puede ver el incidente y lo descrito:

 
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Pues menos mal, que todo quedó en un buen susto, un incidente de éstos, con suerte, te parye el viaje, con peor suerte, pues... ya sabemos.
Sigo atento, a la crónica. 👍🏻
 
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