Pues si, menos mal que solo fue el susto y el mal cuerpo que se te queda durante un rato, pero bueno, lo mejor es que no paso nada. Un saludo!!!!!!!Pues menos mal, que todo quedó en un buen susto, un incidente de éstos, con suerte, te parye el viaje, con peor suerte, pues... ya sabemos.
Sigo atento, a la crónica.
CarpathiAlps 1: Un viaje por los BALCANES - CÁRPATOS [- ALPES]
- Autor mababel
- Fecha de inicio
Hola gente!!
Os escribo porque he tomado una decisión... Pero antes de que os asustéis o hagáis suposiciones, os aconsejo que sigáis leyendo, ya que es una BUENA NOTICIA! O al menos espero que así se perciba...
Este año pasado ha sido un año duro... de esos en los que te cuesta seguir el ritmo, y te plantea un desafío que te hace dudar de si estás a la altura.
Tanto laboralmente como personalmente, la situación ha sido complicada.
Laboralmente no es que me falte trabajo, todo lo contrario! Y doy gracias por ello! Pero este año me ha exigido una mayor dedicación, y querer mantener el ritmo acaba desgastando y pasando factura...
Y, a nivel personal... Digamos que el cáncer entró en mi familia y, para aquellos que lamentablemente hayan compartido esta situación, saben que te cambia la vida y las prioridades. Por desgracia, o quizás suerte (todo depende de cómo se mire), ésta situación ha terminado...
Con todo esto no trato de poner excusas! Sé de sobra que mantener un hilo (crónica de viaje, en este caso) y un canal de Youtube es algo personal, no obligatorio, y sé que ninguno de los que nos seguís ha exigido nunca nada al respecto!! Pero también soy consciente que la falta de dedicación, o más bien el alargar y posponer en el tiempo, resiente el esmerado trabajo que con tanto cariño nos gusta compartir con vosotros!
Por eso, esta decisión es mi propósito de año nuevo para todos vosotros!! Y espero os guste...
Pese a que los videos no avancen todo lo rápido que quisiera, voy a tratar de terminar esta crónica sin ellos. Porque nuestra intención de las crónicas y los videos es poder AYUDAROS a VIAJAR! Compartir con vosotros nuestra experiencia, descubriros nuevos rincones y escondrijos, y animaros a descubrirlos vosotros mismos facilitando el camino que llega hasta ellos. Y es por ello que, alargar este proceso en el tiempo solo entorpece este fin.
Por eso, mi intención es publicar cada día un nuevo día del viaje, hasta completar al menos los BALCANES y los CÁRPATOS. Porque todos sabemos que sobre los ALPES hay información a raudales en este foro... Así que llegados, crearé una nueva crónica para detallar de pasada los puertos recorridos y compartir nuestros tracks para aquellos interesados.
Este es mi regalo y espero que os haga la misma ilusión que a mi!
La vida es corta, a veces mucho más de lo que nos pensamos! Así que VIVÁMOSLA A TOPE!
Os escribo porque he tomado una decisión... Pero antes de que os asustéis o hagáis suposiciones, os aconsejo que sigáis leyendo, ya que es una BUENA NOTICIA! O al menos espero que así se perciba...
Este año pasado ha sido un año duro... de esos en los que te cuesta seguir el ritmo, y te plantea un desafío que te hace dudar de si estás a la altura.
Tanto laboralmente como personalmente, la situación ha sido complicada.
Laboralmente no es que me falte trabajo, todo lo contrario! Y doy gracias por ello! Pero este año me ha exigido una mayor dedicación, y querer mantener el ritmo acaba desgastando y pasando factura...
Y, a nivel personal... Digamos que el cáncer entró en mi familia y, para aquellos que lamentablemente hayan compartido esta situación, saben que te cambia la vida y las prioridades. Por desgracia, o quizás suerte (todo depende de cómo se mire), ésta situación ha terminado...
Con todo esto no trato de poner excusas! Sé de sobra que mantener un hilo (crónica de viaje, en este caso) y un canal de Youtube es algo personal, no obligatorio, y sé que ninguno de los que nos seguís ha exigido nunca nada al respecto!! Pero también soy consciente que la falta de dedicación, o más bien el alargar y posponer en el tiempo, resiente el esmerado trabajo que con tanto cariño nos gusta compartir con vosotros!
Por eso, esta decisión es mi propósito de año nuevo para todos vosotros!! Y espero os guste...
Pese a que los videos no avancen todo lo rápido que quisiera, voy a tratar de terminar esta crónica sin ellos. Porque nuestra intención de las crónicas y los videos es poder AYUDAROS a VIAJAR! Compartir con vosotros nuestra experiencia, descubriros nuevos rincones y escondrijos, y animaros a descubrirlos vosotros mismos facilitando el camino que llega hasta ellos. Y es por ello que, alargar este proceso en el tiempo solo entorpece este fin.
Por eso, mi intención es publicar cada día un nuevo día del viaje, hasta completar al menos los BALCANES y los CÁRPATOS. Porque todos sabemos que sobre los ALPES hay información a raudales en este foro... Así que llegados, crearé una nueva crónica para detallar de pasada los puertos recorridos y compartir nuestros tracks para aquellos interesados.
Este es mi regalo y espero que os haga la misma ilusión que a mi!
La vida es corta, a veces mucho más de lo que nos pensamos! Así que VIVÁMOSLA A TOPE!
.Albert
Curveando
MUCHISIMOS ANIMOS
Y muchas gracias por el esfuerzo adicional que supone el contarnos vuestro viaje del que siempre aprendemos y disfrutamos.
GRACIAS Y ANIMO!!!
Y muchas gracias por el esfuerzo adicional que supone el contarnos vuestro viaje del que siempre aprendemos y disfrutamos.
GRACIAS Y ANIMO!!!
Espero se ponga todo en su sitio, y que la persona afectada por esta maldita enfermedad, la pueda superar, a día de hoy son muchos los que se curan 
.
Tomate tu tiempo, y como bien dices no es una obligación, pero quizás nos teníais demasiado bien acostumbrados.
Aqui estaré para leeros.
Mucha Suerte
. Tomate tu tiempo, y como bien dices no es una obligación, pero quizás nos teníais demasiado bien acostumbrados.
Aqui estaré para leeros.
Mucha Suerte
CÁRPATOS
Día 12: Berane (Montenegro) - Kraljevo (Serbia)
Día 12: Berane (Montenegro) - Kraljevo (Serbia)
Comienza nuestro último día en Montenegro... Un país que ha sabido ofrecernos lo mejor, pero también lo peor del viaje... Tan pequeño pero a la vez con tantos contrastes que lo hacen único, y de obligada visita. Y hoy no sería diferente.
Nos levantamos con energía e ilusión, pues hoy nos adentraremos al fin en Serbia! País muy desconocido, poco frecuentado por el turismo, los blogs de viajes hablan poco o nada de él. Un país del que no sabemos qué esperar... Importante potencia en la época de Yugoslavia, quiso aprovecharse de la situación de inestabilidad de la república para crecer a costa de reducir a sus socios, lo que la llevó a recibir palos por todas partes. Así que es un país que nos provoca respeto e inquietud a partes iguales, pues no sabemos cómo será la acogida al turista internacional. Pero de momento, nos conformamos con descubrir que nos espera el desayuno.
Tras levantarnos y empaquetar todo, nos disponemos a desayunar a la hora acordada, 9:30. Sin embargo, si algo hemos descubierto de los montenegrinos (y esta región no es una excepción) es que no viven muy sujetos a los horarios ni al estrés... Así que básicamente desayunamos cuando al dueño se le antoja prepararnos el desayuno compuesto de un mal café (y eso que el café hasta ahora había sido siempre de lo mejor) y una tortilla. Sin duda es hora de abandonar este país, así que hacemos cuentas (que aquí nunca coinciden con lo acordado) y decidimos ponernos en marcha.
Después del susto de ayer, comenzamos el día con una conducción cauta, más de lo normal, pero pronto el paisaje y los frondosos bosques montenegrinos nos hacen olvidarnos de todo y comenzamos a disfrutar de las carreteras poco transitadas.
Pocos kilómetros nos separan de Serbia y, sin embargo, volvemos a los contrastes descubriendo una de las peores zonas de este país... Los verdes y relativamente "limpios" bosques dan paso a vertederos incontrolados e incendiados junto a las carreteras, donde los perros se cobijan en busca de algo que comer.
Una carretera a medio construir nos llevará entre obras y más obras hasta el control de salida del país. Y, al igual que el de anteriores ocasiones, este no será más rápido... No hemos estado en Jamaica, pero de momento la frase de "me estás estresando" encaja a la perfección con esta gente que vive sin prisas.
Por fin cruzamos la frontera y decimos adiós a un país que lamentablemente no recordaremos con muy buenos ojos: caro, con gente que trata de exprimir al turista, más bien vagos y que siempre pondrán problemas a todo... Pero eso ya es pasado! Ahora la vista trata de enfocar una frontera de entrada a Serbia, que todavía dista a unos kilómetros de aquí!!
La frontera con Serbia, pese a estar abarrotada, avanza a buen ritmo. Y en nada nos encontramos quitándonos los cascos para que nos identifiquen con la foto del pasaporte y nos tomen nota de la documentación de las motos.
Resulta curioso, pues es el primer país que nos somete a tanto control, pero sin esperas, sin problemas... y sin darnos cuenta, tenemos un cuño más en nuestro pasaporte y estamos en SERBIA!
Carteles en inteligible cirílico nos dan la bienvenida! Por lo demás, aparentemente, todo sigue igual: casas a medio construir, algo de caos y basura por los arcenes, gente que conduce con prisas y mal... Sin embargo, llegamos a la primera gran ciudad y, sorpresa!! Aquí son musulmanes??? Novi Pazar, una gran ciudad musulmana, llena de mezquitas y velos, nos da la bienvenida a Serbia! Un país que creíamos intransigente en cuanto a religión se refiere, y resulta que es todo propaganda extendida en Bosnia por la gente de la república de Srpska...
No nos detenemos mucho en esta gran ciudad, pero pinta que se le puede sacar mucho partido! Llena de restaurantes, jardines... aunque mucho y caótico tráfico que llena el aire de ácida contaminación.
Y es que, la primera diferencia con Montenegro reside en el precio de la gasolina, que aquí la encontramos incluso de 100 octanos a precios irrisorios! Los más baratos hasta el momento.
Pronto abandonamos la ciudad y nos dirigimos, entre áreas rurales, hacia Dolina Kraljeva. En el valle del río Ibar, entre Novi Pazar y Kraljevo, existe un conjunto de monasterios medievales de los siglos XII y XIII. Realizados en el estilo original, creado combinando la arquitectura bizantina y la decoración románica, y decorados con algunos de los frescos más bellos de la Edad Media, los monasterios del "Valle de los Reyes" ocupan un lugar destacado en el patrimonio cultural mundial. Pero primero nos adentraremos en las montañas de la región…
Nos adentramos en la reserva de la biosfera Golija-Studenica, que se encuentra en el suroeste de Serbia y es la primera reserva de la biosfera de la Unesco registrada en este país. En ella se encuentra la montaña Goliat (Golija en serbio, cirílico: Голија), que pertenece a los Alpes Dináricos, y está densamente cubierta de bosques, con una significativa biodiversidad. Esta montaña probablemente obtuvo su nombre debido a su tamaño: grande.
El pico más alto es Jankov Kamen (1.833 m), y su nombre se debe a varias posibles historias o leyendas. Algunos dicen que lleva el nombre de Sibinjanin Janko, la versión romántica serbia del caballero medieval húngaro John Hunyadi. Según este mito local, cuando regresaba a Hungría después de la Segunda Batalla de Kosovo, en 1448, colocó una piedra en la cima de la montaña para marcar su presencia, de ahí el nombre que en serbio significa "piedra de Janko". También una leyenda habla de dos hermanos, Rajko y Janko, que apostaron quién llevaría primero la piedra más grande a la cima de Golija. Rajko cargó rápidamente su piedra pero cerca de la cima tropezó y la piedra se le escurrió cayendo al arroyo. Janko llevaba lentamente su piedra, pero consiguió llegar a la cima con ella. Es por eso que los lugareños llaman Jankov Kamen a la cima del Golija y Rajkov Potok a la corriente por la que rodó la piedra de Rajkov.
Hay más de 100 manantiales de agua en Golija, y aquí nace el Studenica que se abre paso a través de la montaña, en su profundo valle con varias gargantas más cortas.
En esta región, las carreteras aparecen y reaparecen como por arte de magia!! Conviviendo asfalto y tierra a partes iguales. Así que salvo que estés seguro de que te guste la aventura, no te recomendamos que te salgas de los caminos principales.
En nuestro caso, y con la intención de visitar el Dajićko Jezero, cambiaremos de firme en diversas ocasiones inesperadas. Ubicado en la ladera noroeste de Golija, también se lo conoce localmente como el lago Tičar. Anteriormente rodeado por el alto bosque de abetos que permitía la luz del sol solo durante el cenit, los bosques se adelgazaron con el tiempo y provocaron cambios en la vegetación, tanto alrededor como en el propio lago. Es por ello que, con el tiempo, el lago llegó incluso a reducirse a la mitad y desde 1960 ha estado protegido.
Existen numerosos mitos populares sobre el lago, que solía ser un lugar de varios ritos. Los mitos incluyen historias del lago como lugar de reunión de las hadas más hermosas y una de una fiesta de bodas que se ahogó en el lago al salirse del camino. Otra leyenda dice que en el lago vivía un monstruo, que fue asesinado por los lugareños y que a veces el agua se tornaba roja debido a la sangre. Así que llamaron a un sacerdote que oró y el agua se aclaró.
Nos levantamos con energía e ilusión, pues hoy nos adentraremos al fin en Serbia! País muy desconocido, poco frecuentado por el turismo, los blogs de viajes hablan poco o nada de él. Un país del que no sabemos qué esperar... Importante potencia en la época de Yugoslavia, quiso aprovecharse de la situación de inestabilidad de la república para crecer a costa de reducir a sus socios, lo que la llevó a recibir palos por todas partes. Así que es un país que nos provoca respeto e inquietud a partes iguales, pues no sabemos cómo será la acogida al turista internacional. Pero de momento, nos conformamos con descubrir que nos espera el desayuno.
Tras levantarnos y empaquetar todo, nos disponemos a desayunar a la hora acordada, 9:30. Sin embargo, si algo hemos descubierto de los montenegrinos (y esta región no es una excepción) es que no viven muy sujetos a los horarios ni al estrés... Así que básicamente desayunamos cuando al dueño se le antoja prepararnos el desayuno compuesto de un mal café (y eso que el café hasta ahora había sido siempre de lo mejor) y una tortilla. Sin duda es hora de abandonar este país, así que hacemos cuentas (que aquí nunca coinciden con lo acordado) y decidimos ponernos en marcha.
Después del susto de ayer, comenzamos el día con una conducción cauta, más de lo normal, pero pronto el paisaje y los frondosos bosques montenegrinos nos hacen olvidarnos de todo y comenzamos a disfrutar de las carreteras poco transitadas.
Pocos kilómetros nos separan de Serbia y, sin embargo, volvemos a los contrastes descubriendo una de las peores zonas de este país... Los verdes y relativamente "limpios" bosques dan paso a vertederos incontrolados e incendiados junto a las carreteras, donde los perros se cobijan en busca de algo que comer.
Una carretera a medio construir nos llevará entre obras y más obras hasta el control de salida del país. Y, al igual que el de anteriores ocasiones, este no será más rápido... No hemos estado en Jamaica, pero de momento la frase de "me estás estresando" encaja a la perfección con esta gente que vive sin prisas.
Por fin cruzamos la frontera y decimos adiós a un país que lamentablemente no recordaremos con muy buenos ojos: caro, con gente que trata de exprimir al turista, más bien vagos y que siempre pondrán problemas a todo... Pero eso ya es pasado! Ahora la vista trata de enfocar una frontera de entrada a Serbia, que todavía dista a unos kilómetros de aquí!!
La frontera con Serbia, pese a estar abarrotada, avanza a buen ritmo. Y en nada nos encontramos quitándonos los cascos para que nos identifiquen con la foto del pasaporte y nos tomen nota de la documentación de las motos.
Resulta curioso, pues es el primer país que nos somete a tanto control, pero sin esperas, sin problemas... y sin darnos cuenta, tenemos un cuño más en nuestro pasaporte y estamos en SERBIA!
Carteles en inteligible cirílico nos dan la bienvenida! Por lo demás, aparentemente, todo sigue igual: casas a medio construir, algo de caos y basura por los arcenes, gente que conduce con prisas y mal... Sin embargo, llegamos a la primera gran ciudad y, sorpresa!! Aquí son musulmanes??? Novi Pazar, una gran ciudad musulmana, llena de mezquitas y velos, nos da la bienvenida a Serbia! Un país que creíamos intransigente en cuanto a religión se refiere, y resulta que es todo propaganda extendida en Bosnia por la gente de la república de Srpska...
No nos detenemos mucho en esta gran ciudad, pero pinta que se le puede sacar mucho partido! Llena de restaurantes, jardines... aunque mucho y caótico tráfico que llena el aire de ácida contaminación.
Y es que, la primera diferencia con Montenegro reside en el precio de la gasolina, que aquí la encontramos incluso de 100 octanos a precios irrisorios! Los más baratos hasta el momento.
Pronto abandonamos la ciudad y nos dirigimos, entre áreas rurales, hacia Dolina Kraljeva. En el valle del río Ibar, entre Novi Pazar y Kraljevo, existe un conjunto de monasterios medievales de los siglos XII y XIII. Realizados en el estilo original, creado combinando la arquitectura bizantina y la decoración románica, y decorados con algunos de los frescos más bellos de la Edad Media, los monasterios del "Valle de los Reyes" ocupan un lugar destacado en el patrimonio cultural mundial. Pero primero nos adentraremos en las montañas de la región…
Nos adentramos en la reserva de la biosfera Golija-Studenica, que se encuentra en el suroeste de Serbia y es la primera reserva de la biosfera de la Unesco registrada en este país. En ella se encuentra la montaña Goliat (Golija en serbio, cirílico: Голија), que pertenece a los Alpes Dináricos, y está densamente cubierta de bosques, con una significativa biodiversidad. Esta montaña probablemente obtuvo su nombre debido a su tamaño: grande.
El pico más alto es Jankov Kamen (1.833 m), y su nombre se debe a varias posibles historias o leyendas. Algunos dicen que lleva el nombre de Sibinjanin Janko, la versión romántica serbia del caballero medieval húngaro John Hunyadi. Según este mito local, cuando regresaba a Hungría después de la Segunda Batalla de Kosovo, en 1448, colocó una piedra en la cima de la montaña para marcar su presencia, de ahí el nombre que en serbio significa "piedra de Janko". También una leyenda habla de dos hermanos, Rajko y Janko, que apostaron quién llevaría primero la piedra más grande a la cima de Golija. Rajko cargó rápidamente su piedra pero cerca de la cima tropezó y la piedra se le escurrió cayendo al arroyo. Janko llevaba lentamente su piedra, pero consiguió llegar a la cima con ella. Es por eso que los lugareños llaman Jankov Kamen a la cima del Golija y Rajkov Potok a la corriente por la que rodó la piedra de Rajkov.
Hay más de 100 manantiales de agua en Golija, y aquí nace el Studenica que se abre paso a través de la montaña, en su profundo valle con varias gargantas más cortas.
En esta región, las carreteras aparecen y reaparecen como por arte de magia!! Conviviendo asfalto y tierra a partes iguales. Así que salvo que estés seguro de que te guste la aventura, no te recomendamos que te salgas de los caminos principales.
En nuestro caso, y con la intención de visitar el Dajićko Jezero, cambiaremos de firme en diversas ocasiones inesperadas. Ubicado en la ladera noroeste de Golija, también se lo conoce localmente como el lago Tičar. Anteriormente rodeado por el alto bosque de abetos que permitía la luz del sol solo durante el cenit, los bosques se adelgazaron con el tiempo y provocaron cambios en la vegetación, tanto alrededor como en el propio lago. Es por ello que, con el tiempo, el lago llegó incluso a reducirse a la mitad y desde 1960 ha estado protegido.
Existen numerosos mitos populares sobre el lago, que solía ser un lugar de varios ritos. Los mitos incluyen historias del lago como lugar de reunión de las hadas más hermosas y una de una fiesta de bodas que se ahogó en el lago al salirse del camino. Otra leyenda dice que en el lago vivía un monstruo, que fue asesinado por los lugareños y que a veces el agua se tornaba roja debido a la sangre. Así que llamaron a un sacerdote que oró y el agua se aclaró.
Junto a él, un colorido parque parece que en otra época entretendría a niños y mayores. Pero hoy parece todo un poco abandonado, y más teniendo en cuenta la carretera que lleva hasta allí.
Tras volver hacia el Valle de los Reyes, y después de otra incursión por tierra que nos acerca a un puente romano, visitaremos algunos de sus conjuntos medievales mejor conservados y visitados.
Tras volver hacia el Valle de los Reyes, y después de otra incursión por tierra que nos acerca a un puente romano, visitaremos algunos de sus conjuntos medievales mejor conservados y visitados.
El primer monumento de obligada visita en Serbia es el famoso Monasterio Studenica. Fundado por Stefan Nemanja, creador del Estado serbio medieval (y futuro santo), en la década de 1190, es el más vasto y rico de los monasterios ortodoxos de Serbia.
A primera vista , el complejo del monasterio da la impresión de una fuerte ciudad fortificada medieval. Las poderosas murallas con torres que rodean el conjunto del monasterio fueron y siguen siendo para proteger la iglesia, el comedor y las habitaciones, en las que la vida monástica se ha desarrollado sin trabas desde el siglo XII hasta nuestros días.
La Iglesia de la Madre de Dios, Bogorodičina Crkva, ocupa un lugar central en el conjunto del monasterio, rodeada por una fachada de mármol blanco y decorada con plástica arquitectónica románica. Los portales, las ventanas y la parte del altar de la iglesia están ricamente decorados con símbolos florales y entretejidos, y las decoraciones arquitectónicas en la parte este de la fachada reviven leyendas sobre criaturas míticas: dragones y lagartos con largas colas de serpiente. Dentro de la iglesia se encuentra la tumba del fundador del monasterio Stefan Nemanja.
A primera vista , el complejo del monasterio da la impresión de una fuerte ciudad fortificada medieval. Las poderosas murallas con torres que rodean el conjunto del monasterio fueron y siguen siendo para proteger la iglesia, el comedor y las habitaciones, en las que la vida monástica se ha desarrollado sin trabas desde el siglo XII hasta nuestros días.
La Iglesia de la Madre de Dios, Bogorodičina Crkva, ocupa un lugar central en el conjunto del monasterio, rodeada por una fachada de mármol blanco y decorada con plástica arquitectónica románica. Los portales, las ventanas y la parte del altar de la iglesia están ricamente decorados con símbolos florales y entretejidos, y las decoraciones arquitectónicas en la parte este de la fachada reviven leyendas sobre criaturas míticas: dragones y lagartos con largas colas de serpiente. Dentro de la iglesia se encuentra la tumba del fundador del monasterio Stefan Nemanja.
Los fanáticos del arte medieval vienen de lejos solo para ver los frescos, obras maestras de la pintura del siglo XIII. Entre ellos destaca "La Crucifixión de Cristo", una impresionante representación religiosa en la que se enfatizan las dimensiones humanas del sufrimiento y el dolor. En el tesoro de la iglesia se guardan ejemplos capitales del arte aplicado serbio, como el anillo de Stefan Nemanja, objetos de metal, sudarios, cartas y muchas otras reliquias... Y también encontramos la Iglesia del Rey, Kraljeva Crkva, que alberga entre otras obras maestras el famoso fresco del Nacimiento de la Virgen, convirtiéndolo en un auténtico museo de la pintura bizantina de los siglos XIII y XIV.
Tras comer algo en el parque que se encuentra junto a su entrada, seguimos por la carretera que pasará junto al Maglic Castle, una gran fortaleza medieval de la época de los antiguos reyes serbios. Y es que la más reciente historia serbia nos hace olvidar que antaño estos parajes formaban parte reinos que lucharon contra los otomanos en más de una ocasión.
Nuestra última parada del día nos llevará a visitar otro de los famosos monasterios del país, el Monasterio de Zica, un verdadero santuario ortodoxo, símbolo de más de 800 años de antigüedad de inspiración y fe para el pueblo serbio, que sigue siendo una importante parada en el mapa de peregrinación ortodoxa y un gran lugar para que los turistas aprendan sobre la tradición y la historia serbias.
El monasterio fue construido entre los años 1206 y 1220, y se convirtió en un centro religioso del muy religioso pueblo serbio de la época. El fundador Stefan o el "ktitor", como son llamados los fundadores de monasterios e iglesias ortodoxas, fue el primer Rey de Serbia, nombrado por el Papa, y reconocido internacionalmente. Durante su historia de ocho siglos, el Monasterio de Žiča fue un gran lugar para la coronación de un total de siete reyes serbios.
Como parte de cada coronación, se abría una nueva puerta en el monasterio, razón por la cual Zica todavía se conoce como el "monasterio de las siete puertas". Mientras que su fachada de color rojo brillante se inspiró en las iglesias del Monte Athos.
Como importante reliquia de la tradición serbia y lugar de inspiración y fe para las personas en apuros o en busca de paz, el monasterio de Zica fue a menudo el blanco de las atrocidades de los enemigos del Estado. En la segunda mitad del siglo XIV, con la opresión de los otomanos, el monasterio de Zica fue mantenido en secreto para protegerlo, sirviendo únicamente de centro religioso. Pero cuando llegó el momento de proclamar de nuevo el Reino de Serbia y disfrutar de la plena independencia, cinco siglos más tarde, en 1882, el rey Milan Obrenovic eligió el Monasterio de Zica como lugar de coronación.
Desafortunadamente, las luchas del monasterio de color rojo no terminaron aquí. Cuando los alemanes ocuparon Serbia, en 1941, el monasterio fue incendiado. Y más tarde, en 1987, fue casi destruido en el terremoto que raramente golpeó a Serbia. El interior del monasterio es en su mayor parte original, con algunos frescos que son patrimonio de algunos de los mejores pintores de la época, que vinieron desde Constantinopla.
Y desde aquí nos dirigimos ya cansados hacia nuestro alojamiento, que también resultará ser toda una sorpresa! Un barco fondeado en el río Morava, dentro del cual encontramos restaurante y habitaciones!! En fin... cuanto menos curioso!
Se nota que Serbia no vive del turismo y de hecho, al menos en estas zonas, se sorprender de ver al ajeno y no dominan el inglés, así que es posible que muchos por vergüenza no quieran ni atenderte. No son mala gente, en absoluto! Es solo que les cuesta abrirse al de fuera y salirse de su rutina.
Así que tras hacernos entender y demostrar que no nos comemos a nadie, pese a nuestro hambre, disfrutamos de una gratificante cena junto a las aguas del río y pasaremos una noche a cubierto de la tormenta, que nos marcará la siguiente etapa.
Los videos ya publicados son estos:
Y el track:
es.wikiloc.com
Tras comer algo en el parque que se encuentra junto a su entrada, seguimos por la carretera que pasará junto al Maglic Castle, una gran fortaleza medieval de la época de los antiguos reyes serbios. Y es que la más reciente historia serbia nos hace olvidar que antaño estos parajes formaban parte reinos que lucharon contra los otomanos en más de una ocasión.
Nuestra última parada del día nos llevará a visitar otro de los famosos monasterios del país, el Monasterio de Zica, un verdadero santuario ortodoxo, símbolo de más de 800 años de antigüedad de inspiración y fe para el pueblo serbio, que sigue siendo una importante parada en el mapa de peregrinación ortodoxa y un gran lugar para que los turistas aprendan sobre la tradición y la historia serbias.
El monasterio fue construido entre los años 1206 y 1220, y se convirtió en un centro religioso del muy religioso pueblo serbio de la época. El fundador Stefan o el "ktitor", como son llamados los fundadores de monasterios e iglesias ortodoxas, fue el primer Rey de Serbia, nombrado por el Papa, y reconocido internacionalmente. Durante su historia de ocho siglos, el Monasterio de Žiča fue un gran lugar para la coronación de un total de siete reyes serbios.
Como parte de cada coronación, se abría una nueva puerta en el monasterio, razón por la cual Zica todavía se conoce como el "monasterio de las siete puertas". Mientras que su fachada de color rojo brillante se inspiró en las iglesias del Monte Athos.
Como importante reliquia de la tradición serbia y lugar de inspiración y fe para las personas en apuros o en busca de paz, el monasterio de Zica fue a menudo el blanco de las atrocidades de los enemigos del Estado. En la segunda mitad del siglo XIV, con la opresión de los otomanos, el monasterio de Zica fue mantenido en secreto para protegerlo, sirviendo únicamente de centro religioso. Pero cuando llegó el momento de proclamar de nuevo el Reino de Serbia y disfrutar de la plena independencia, cinco siglos más tarde, en 1882, el rey Milan Obrenovic eligió el Monasterio de Zica como lugar de coronación.
Desafortunadamente, las luchas del monasterio de color rojo no terminaron aquí. Cuando los alemanes ocuparon Serbia, en 1941, el monasterio fue incendiado. Y más tarde, en 1987, fue casi destruido en el terremoto que raramente golpeó a Serbia. El interior del monasterio es en su mayor parte original, con algunos frescos que son patrimonio de algunos de los mejores pintores de la época, que vinieron desde Constantinopla.
Y desde aquí nos dirigimos ya cansados hacia nuestro alojamiento, que también resultará ser toda una sorpresa! Un barco fondeado en el río Morava, dentro del cual encontramos restaurante y habitaciones!! En fin... cuanto menos curioso!
Se nota que Serbia no vive del turismo y de hecho, al menos en estas zonas, se sorprender de ver al ajeno y no dominan el inglés, así que es posible que muchos por vergüenza no quieran ni atenderte. No son mala gente, en absoluto! Es solo que les cuesta abrirse al de fuera y salirse de su rutina.
Así que tras hacernos entender y demostrar que no nos comemos a nadie, pese a nuestro hambre, disfrutamos de una gratificante cena junto a las aguas del río y pasaremos una noche a cubierto de la tormenta, que nos marcará la siguiente etapa.
Los videos ya publicados son estos:
Y el track:
BALCANES - Día 08: Montenegro- Serbia
Ruta BALCANES - Día 08: Montenegro- Serbia de Moto Trail en Muhovići, Petnjica (Montenegro). Descarga el track GPS y sigue el recorrido del itinerario del sendero desde un mapa. Tras salir de las montañas de Montenegro por una carretera en obras y llena de basura y vertederos... entramos en...
Última edición:
Coco RT
Allá vamos
Estoy pensando en algo parecido para mayo y se agradece enormemente una crónica tan detallada, compartiendo tanta información, tracks, videos.
Esperando nuevos capítulos con el lapiz y la libreta.
Esperando nuevos capítulos con el lapiz y la libreta.
CÁRPATOS
Día 13: Kraljevo (Serbia) - Donji Milanovac (Serbia)
El monasterio también fue el hogar de la Escuela medieval de Transcripción de Resava, un centro para transcribir, traducir e iluminar manuscritos en el Despotado de Serbia (sucesor del Impero serbio), establecido por Lazarević en 1407.
Y es a partir de aquí donde enlazamos con nuestra ruta seguida junto al Danubio! Un río que pasa por 10 países diferentes durante su largo camino hacia el Mar Negro, más que cualquier otro río del planeta. Puede que sólo sea el segundo río más largo de Europa, pero es sin duda el más inspirador - hay obras de arte, poemas y composiciones creadas a su alrededor. A su paso por Serbia, el Danubio deja huellas notables de historia, cultura y naturaleza salvaje. En el noreste de Serbia, se convierte en la frontera natural entre Serbia y Rumania y un lugar protegido de naturaleza maravillosa - Parque Nacional Djerdap.
Y tras el fatídico día pasado por agua y mal cuerpo del que no te deja continuar... llegaremos a nuestro curioso destino, una casa huéspedes regentada por un matrimonio mayor que no hablan ni papa de nada que no sea serbio. Pero no hay nada que el google translate no pueda solucionar!!!
Y ahí nos encontramos, en la rocambolesca situación de yo queriendo irme al baño a ducharme y dormir, tras haber vomitado hasta la comida del ferry del primer día, mientras una sonriente señora serbia nos indica con el google translate de qué constará nuestra deliciosa cena y nos invita a rakia casera, una ardiente bebida con incontables grados de alcohol que promete sentarme literalmente de muerte!
Tras descansar algo con un delicioso te que también nos ofrece, así como las bonitas vistas desde nuestra habitación SIN BAÑO PROPIO (imaginaos el panorama en mi situación), le sigue una aparentemente deliciosa cena a la que no le falta de nada! Incluso vino casero!
Pero yo me centro en mi sopa y en que mañana deberemos decidir si esto termina... o podré continuar.
El track original, y que definitivamente os recomiendo, era este:
es.wikiloc.com
Día 13: Kraljevo (Serbia) - Donji Milanovac (Serbia)
La tormenta apenas nos ha dejado pegar ojo durante la noche... truenos, rayos y, por qué no?, centellas...
Hoy la previsión no será nada buena y quizás, tras la experiencia de ayer con Serbia, lo mejor sea no subestimarla y optar por rectificar nuestra ruta.
La original nos conduciría por las montañas Kucaj, y retorcidos puertos de montaña que nos seguirían mostrando monasterios medievales olvidados por el turismo. Pero es posible que estas poco frecuentadas carreteras se convirtieran en pistas inesperadas, y las más de 7h y media previstas aumentasen bajo un manto de agua incesante, pues la predicción no iba a mejorar.
Así que sí, decidimos modificar la ruta y tirar "directos" a encontrarnos con el Danubio, cuyo cauce nos conduciría hasta el atípico alojamiento de hoy. Eso si, evitando peajes y autovías en la medida de lo posible. Lo que nos adentrará por zonas rurales, llenas de cultivo de cereal en un día que recordaré como el peor de mi vida en moto.
Aquí os dejo el video que lo muestra:
Sin embargo, y como es posible que otros gocen de más suerte, os propongo mostraros la ruta original que prometía ser apasionante...
Nuestra primera intención era seguir el curso del río Ivar hasta la localidad de Trstenik (Tрстеник), donde nos desviaríamos hacia el norte en busca de los Cárpatos serbios y las montañas Kucaj.
La primera parada prevista sería el Monasterio de Ravanica, ubicado al pie de las montañas Kučaj, contiene la Iglesia de Santa Ascensión y otros objetos rodeados por un fuerte muro con siete torres. Construido entre 1375-77, su patrón fue el Príncipe Lazar, quien murió en la Batalla de Kosovo.
En términos arquitectónicos y por sus pinturas, la iglesia del Monasterio de Ravanica es la fundadora de un nuevo estilo en el arte medieval serbio: el estilo arquitectónico moravo.
A éste, y siguiendo las montañas, le sucedía el Monasterio de Manasija, un monasterio ortodoxo del siglo XV ubicado cerca de la ciudad de Despotovac, que fue fundado por el gobernante medieval Stefan Lazarević, a principios del 1400.
El monasterio, formado por una estructura de grandes dimensiones, está dedicado a la Santísima Trinidad y pertenece al estilo arquitectónico de Morava que antes hemos visto. El complejo está rodeado de monumentales muros, en su mayoría rectangulares, utilizados para la defensa. Estos muros dan cabida a once torres, de las cuales la más prominente es la «Torre del Déspota».
A principios del siglo XXI, un equipo de arqueólogos encontró en el complejo del monasterio los restos de una persona que se cree que fue Stefan Lazarević. Un análisis de ADN posterior confirmó que los restos pertenecían a un hijo del zar Lazar, el padre de Stefan. Sin embargo, podría también haber sido el hermano de Lazarević, Vuk, quien fue enterrado en el monasterio.Hoy la previsión no será nada buena y quizás, tras la experiencia de ayer con Serbia, lo mejor sea no subestimarla y optar por rectificar nuestra ruta.
La original nos conduciría por las montañas Kucaj, y retorcidos puertos de montaña que nos seguirían mostrando monasterios medievales olvidados por el turismo. Pero es posible que estas poco frecuentadas carreteras se convirtieran en pistas inesperadas, y las más de 7h y media previstas aumentasen bajo un manto de agua incesante, pues la predicción no iba a mejorar.
Así que sí, decidimos modificar la ruta y tirar "directos" a encontrarnos con el Danubio, cuyo cauce nos conduciría hasta el atípico alojamiento de hoy. Eso si, evitando peajes y autovías en la medida de lo posible. Lo que nos adentrará por zonas rurales, llenas de cultivo de cereal en un día que recordaré como el peor de mi vida en moto.
Aquí os dejo el video que lo muestra:
Sin embargo, y como es posible que otros gocen de más suerte, os propongo mostraros la ruta original que prometía ser apasionante...
Nuestra primera intención era seguir el curso del río Ivar hasta la localidad de Trstenik (Tрстеник), donde nos desviaríamos hacia el norte en busca de los Cárpatos serbios y las montañas Kucaj.
La primera parada prevista sería el Monasterio de Ravanica, ubicado al pie de las montañas Kučaj, contiene la Iglesia de Santa Ascensión y otros objetos rodeados por un fuerte muro con siete torres. Construido entre 1375-77, su patrón fue el Príncipe Lazar, quien murió en la Batalla de Kosovo.
En términos arquitectónicos y por sus pinturas, la iglesia del Monasterio de Ravanica es la fundadora de un nuevo estilo en el arte medieval serbio: el estilo arquitectónico moravo.
A éste, y siguiendo las montañas, le sucedía el Monasterio de Manasija, un monasterio ortodoxo del siglo XV ubicado cerca de la ciudad de Despotovac, que fue fundado por el gobernante medieval Stefan Lazarević, a principios del 1400.
El monasterio, formado por una estructura de grandes dimensiones, está dedicado a la Santísima Trinidad y pertenece al estilo arquitectónico de Morava que antes hemos visto. El complejo está rodeado de monumentales muros, en su mayoría rectangulares, utilizados para la defensa. Estos muros dan cabida a once torres, de las cuales la más prominente es la «Torre del Déspota».
El monasterio también fue el hogar de la Escuela medieval de Transcripción de Resava, un centro para transcribir, traducir e iluminar manuscritos en el Despotado de Serbia (sucesor del Impero serbio), establecido por Lazarević en 1407.
Y es a partir de aquí donde enlazamos con nuestra ruta seguida junto al Danubio! Un río que pasa por 10 países diferentes durante su largo camino hacia el Mar Negro, más que cualquier otro río del planeta. Puede que sólo sea el segundo río más largo de Europa, pero es sin duda el más inspirador - hay obras de arte, poemas y composiciones creadas a su alrededor. A su paso por Serbia, el Danubio deja huellas notables de historia, cultura y naturaleza salvaje. En el noreste de Serbia, se convierte en la frontera natural entre Serbia y Rumania y un lugar protegido de naturaleza maravillosa - Parque Nacional Djerdap.
Y tras el fatídico día pasado por agua y mal cuerpo del que no te deja continuar... llegaremos a nuestro curioso destino, una casa huéspedes regentada por un matrimonio mayor que no hablan ni papa de nada que no sea serbio. Pero no hay nada que el google translate no pueda solucionar!!!
Y ahí nos encontramos, en la rocambolesca situación de yo queriendo irme al baño a ducharme y dormir, tras haber vomitado hasta la comida del ferry del primer día, mientras una sonriente señora serbia nos indica con el google translate de qué constará nuestra deliciosa cena y nos invita a rakia casera, una ardiente bebida con incontables grados de alcohol que promete sentarme literalmente de muerte!
Tras descansar algo con un delicioso te que también nos ofrece, así como las bonitas vistas desde nuestra habitación SIN BAÑO PROPIO (imaginaos el panorama en mi situación), le sigue una aparentemente deliciosa cena a la que no le falta de nada! Incluso vino casero!
Pero yo me centro en mi sopa y en que mañana deberemos decidir si esto termina... o podré continuar.
El track original, y que definitivamente os recomiendo, era este:
BALCANES - Día 09: Serbia
Ruta BALCANES - Día 09: Serbia de Moto de Carretera en Čukojevac, Central Serbia (Serbia). Descarga el track GPS y sigue el recorrido del itinerario del sendero desde un mapa. En esta ocasión nos adentramos en Serbia cruzándola de sur a norte , recorriendo alguno de sus famosos monasterios...
Última edición:
Al viajar uno de los riesgos añadidos es una intoxicacion en cualquier sitio y momento, no hace falta irse a Marruecos o a Serbia, en Asturias el pasado Septiembre, un postre de huevo casi mete en el hospital a un colega con dos dias vomitando. En fin eso va en el paquete tambien.
Quiero pensar que las rutas costeras son mas atractivas para rodar, fuera de la temporada veraniega....
Quiero pensar que las rutas costeras son mas atractivas para rodar, fuera de la temporada veraniega....
CÁRPATOS
Día 14: Donji Milanovac (Serbia) - Transalpina Lac (Rumanía)
El track lo tenéis aquí:
es.wikiloc.com
Y el video de la TRANSALPINA:
Día 14: Donji Milanovac (Serbia) - Transalpina Lac (Rumanía)
Tras una relativa "buena noche" nos levantamos esperanzados con continuar la aventura!! El estómago aun anda algo regulero, pero nada que no se pueda controlar con una dieta más moderada e hidratándose bien.
Eso sí, ha amanecido soleado y comienza a hacer un calor sofocante!! Menos mal que pronto nos dirigiremos hacia las altas montañas, donde se agradece. Ah! No! Espera!! Que allí da lluvias!!!
Eso sí, ha amanecido soleado y comienza a hacer un calor sofocante!! Menos mal que pronto nos dirigiremos hacia las altas montañas, donde se agradece. Ah! No! Espera!! Que allí da lluvias!!!
Bajamos a desayunar y nos espera de todo!! Pan casero, una especie de tortitas dulces o buñuelos, mermeladas, miel y compotas, mantequilla, queso... Yo, que todavía no tengo el estómago para muchas fiestas, me ciño al te y algo de pan, así que Rafa ha de comportarse para no dejarnos en mal lugar.
Tras empaquetar todo, damos la vuelta a las motos en el jardín y nos disponemos a salir por la pista que el día anterior habíamos enfilado de bajada. Rumanía nos espera! Pero antes.... las famosas Puertas de Hierro.
La parte donde el río se adentra en los Cárpatos, y deja atrás a los Balcanes, es popularmente llamada "Las Puertas de Hierro". En este lugar, el parque nacional Djerdap deja Serbia y se convierte en el Parque Natural Porțile de Fier, el parque natural del suroeste de Rumanía.
En cierto punto de este cañón existe un mirador donde podemos contemplar como la vegetación empieza a invadir parte de una escultura. Ello, junto a su aspecto ancestral, podrían hacernos pensar que nos hallamos ante una obra de la antigüedad. Sin embargo, la que hasta el momento es la talla en roca más alta del continente se realizó en el cambio de siglo, y se terminó en 2004. Rinde homenaje al rey dacio que llevó de cabeza a los romanos, resistiéndose ferozmente a la invasión entre los siglos I y II sin ser derrotado nunca. La escultura fue costeada por un empresario rumano, Constantin Dragan, que además de ser patriota, debía tener ansia por pasar a la posterioridad, pues la placa que acompaña al monumento señala en latín: “El rey Decébalo. Hecho por Dragan”.
Enfrente de esta gran escultura, en territorio serbio bajo nuestros pies, se halla otra gran losa labrada, pero esta vez sí que es tan antigua como parece. Se trata de la llamada Tabula Traiana, que habla de las victorias que el imperio romano consiguió frente a los dacios. Una guerra de publicidad separada por el agua impertérrita del Danubio.
Las míticas Puertas de Hierro se han considerado desde antiguo el paso natural entre Occidente y Oriente. Aquí el río Danubio era ingobernable, pues unas enormes rocas estrechaban el paso y generaban unos rápidos que pocos se atrevían a afrontar, pero a mediados del siglo XIX las autoridades austrohúngaras las dinamitaron. Ello, junto a la construcción de la presa que ha domesticado al río, significó que ahora las Puertas de Hierro, además de espacio natural protegido por los países colindantes, sea un lugar de espectacular turismo fluvial.
Por esta misma presa realizaremos el cruce fronterizo, no sin antes dejar atrás a decenas de camiones que se agolpan esperando su turno. Y sin darnos cuenta, estamos en Rumanía! Y, aunque no pertenezca al espacio Schengen, ya podemos decir que estamos en la UE y tenemos roaming!
Aquí tenéis el video del cruce de fronteras, que os puede servir de ayuda en lo que a tráfico se refiere y cómo no alargar demasiado el proceso:
Ambiente rural, naturaleza y, cómo no, la historia con Vlad Tepes (quien inspiró la figura de Drácula) como figura destacada. Son estos tres pilares los que sostienen la embriagadora personalidad de Rumanía. Enclavada entre Serbia y Hungría al oeste, Bulgaria al sur, Ucrania y Moldavia al noreste y bañado por el mar Negro en la costa este, Rumanía se encuentra a medio camino entre Europa occidental y el espacio postsoviético.
A lo largo de su historia, son muchos los imperios que han ocupado su territorio, pero fue la conquista de la región por el Imperio romano la que dejó dos legados importantes en la Rumanía moderna: el idioma rumano, derivado del latín, y el nombre etimológico de Rumanía.
Rumanía es conocida por la famosa región de Transilvania, que inspiró el personaje del conde Drácula a finales del siglo XIX, o, más adelante, por el puño de hierro que ejerció el líder comunista Ceaușescu durante dos décadas. Hoy, Rumanía se enfrenta a un gran número de desafíos, incluyendo integrarse más en las instituciones de la UE, abordar el galopante problema de la corrupción en las instituciones gubernamentales o frenar el retroceso demográfico del país.
Al poco de cruzar la frontera ya ponemos rumbo hacia los Cárpatos Meridionales, también conocidos como los Alpes de Transilvania. Concretamente nos dirigimos hacia una carretera mítica del país y de Europa para aquellos motoristas fanáticos de las curvas, la DN67C o más conocida como la Transalpina. Pero antes avanzaremos hacia el norte por el Parque nacional Domogled-Valea Cernei, que cruza frondosos bosques y cañones turísticamente bastante transitados, al menos en verano.
Justo a la salida del PN decidimos hacer una parada en un concurrido lugar, que tiene su encanto, pero puede llegar a asustar de lo rumano que es. Se trata de una especie de cantina, que en apariencia poco se diferencia de unas chabolas de madera y remiendos... Y, sin embargo, el embutido colgando de los techos, así como el ambiente local que se respira, enseguida nos hace entender que se comerá bien y a buen precio!
Enseguida nos hacemos entender, tomamos mesa y como podemos pedimos lo que creemos es una sopa (zobra) y un pescado acompañado de polenta. Y no nos equivocamos! Todo buenísimo, auténtico y a buen precio!
El sitio, por si os dejáis caer, se llama La Fântână:
Proseguimos con nuestro camino, ya que la lluvia amenaza nuestro destino y el tiempo se nos hecha encima para lo que nos espera... la famosísima TRANSALPINA!
Se trata de la carretera más alta de Rumanía, llegando a los 2.145 metros de altura en su punto más alto, el pico de Urdele. La segunda sería la Transfagarasan, que con sus 2.042 metros de altura visitaremos más adelante, pero antes recorreremos los 148km de esta vía que une los pueblos de Novaci, en el distrito de Gorj, con el de Sebes, más al norte y perteneciente al distrito de Alba.
Subiendo alto y superando curvas cerradas, podemos admirar el espectacular paisaje de la naturaleza e incluso encontrarnos con animales locales. La ruta ofrece vistas impresionantes y mucha emoción al conducir.
Aunque el origen de la vía está todavía bajo debate, hay teorías que afirman que fue construido por las legiones romanas durante las guerras de Dacia, entre el siglo I y II d.C, con el fin de poder acceder a Sarmizegetusa, la principal ciudad del imperio romano en Rumanía, que todavía hoy recoge numerosas ruinas y un importante legado arqueológico. En ese entonces, lo usaban principalmente los pastores, y se llamaba el camino del diablo. Probablemente por la dificultad de negociarlo, sobre todo por los caballos con los que se desplazaban.
También existe una leyenda que dice que a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, familias locales participaron en la construcción de una parte de la vía, en función de sus posibilidades físicas y financieras. Según otras fuentes, y la carretera adoquinada fue construida por las tropas alemanas durante la Primera Guerra Mundial, por motivos militares, aunque apenas sin uso en aquella época.
Finalmente, la Transalpina fue reconstruida e inaugurada oficialmente por el rey Carlos II de Rumanía durante la segunda guerra mundial, abriendo sus puertas en 1938, siendo reconocida como un gran logro para la época en términos técnicos, económicos y militares.
Transalpine fue llamado el camino real. A lo largo de los años la carretera sufrió graves daños y algunas partes fueron robadas. En 2008 se reanudó la reestructuración de la ruta, asfaltando y adecuando todo el trazado, y los trabajos finalizaron en 2012. Hoy en día, a pesar de no ser tan popular como la Transfagarasan, la Transalpina es un lugar de alto interés turístico y es visitada cada año por numerosos moteros y turistas, atraídos por la espectacular conducción de sus curvas y sus fascinantes paisajes montañosos.
En el caso de querer acampar para pasar la noche, hay que tener en cuenta que en las partes más altas está prohibido, es decir, encima del arroyo Lotru (hay letreros que informan sobre la prohibición), y en las partes inferiores no hay problema con esto. Si preferimos alojamientos habituales podremos encontrar casas de huésped en Novaci, al inicio de la ruta, en hoteles más altos situados en la famosa estación de ski de Ranca, en hoteles o campings en las inmediaciones del arroyo Lotru, o casi llegando al final cerca de Sebes.
Tras empaquetar todo, damos la vuelta a las motos en el jardín y nos disponemos a salir por la pista que el día anterior habíamos enfilado de bajada. Rumanía nos espera! Pero antes.... las famosas Puertas de Hierro.
La parte donde el río se adentra en los Cárpatos, y deja atrás a los Balcanes, es popularmente llamada "Las Puertas de Hierro". En este lugar, el parque nacional Djerdap deja Serbia y se convierte en el Parque Natural Porțile de Fier, el parque natural del suroeste de Rumanía.
En cierto punto de este cañón existe un mirador donde podemos contemplar como la vegetación empieza a invadir parte de una escultura. Ello, junto a su aspecto ancestral, podrían hacernos pensar que nos hallamos ante una obra de la antigüedad. Sin embargo, la que hasta el momento es la talla en roca más alta del continente se realizó en el cambio de siglo, y se terminó en 2004. Rinde homenaje al rey dacio que llevó de cabeza a los romanos, resistiéndose ferozmente a la invasión entre los siglos I y II sin ser derrotado nunca. La escultura fue costeada por un empresario rumano, Constantin Dragan, que además de ser patriota, debía tener ansia por pasar a la posterioridad, pues la placa que acompaña al monumento señala en latín: “El rey Decébalo. Hecho por Dragan”.
Enfrente de esta gran escultura, en territorio serbio bajo nuestros pies, se halla otra gran losa labrada, pero esta vez sí que es tan antigua como parece. Se trata de la llamada Tabula Traiana, que habla de las victorias que el imperio romano consiguió frente a los dacios. Una guerra de publicidad separada por el agua impertérrita del Danubio.
Las míticas Puertas de Hierro se han considerado desde antiguo el paso natural entre Occidente y Oriente. Aquí el río Danubio era ingobernable, pues unas enormes rocas estrechaban el paso y generaban unos rápidos que pocos se atrevían a afrontar, pero a mediados del siglo XIX las autoridades austrohúngaras las dinamitaron. Ello, junto a la construcción de la presa que ha domesticado al río, significó que ahora las Puertas de Hierro, además de espacio natural protegido por los países colindantes, sea un lugar de espectacular turismo fluvial.
Por esta misma presa realizaremos el cruce fronterizo, no sin antes dejar atrás a decenas de camiones que se agolpan esperando su turno. Y sin darnos cuenta, estamos en Rumanía! Y, aunque no pertenezca al espacio Schengen, ya podemos decir que estamos en la UE y tenemos roaming!
Aquí tenéis el video del cruce de fronteras, que os puede servir de ayuda en lo que a tráfico se refiere y cómo no alargar demasiado el proceso:
Ambiente rural, naturaleza y, cómo no, la historia con Vlad Tepes (quien inspiró la figura de Drácula) como figura destacada. Son estos tres pilares los que sostienen la embriagadora personalidad de Rumanía. Enclavada entre Serbia y Hungría al oeste, Bulgaria al sur, Ucrania y Moldavia al noreste y bañado por el mar Negro en la costa este, Rumanía se encuentra a medio camino entre Europa occidental y el espacio postsoviético.
A lo largo de su historia, son muchos los imperios que han ocupado su territorio, pero fue la conquista de la región por el Imperio romano la que dejó dos legados importantes en la Rumanía moderna: el idioma rumano, derivado del latín, y el nombre etimológico de Rumanía.
Rumanía es conocida por la famosa región de Transilvania, que inspiró el personaje del conde Drácula a finales del siglo XIX, o, más adelante, por el puño de hierro que ejerció el líder comunista Ceaușescu durante dos décadas. Hoy, Rumanía se enfrenta a un gran número de desafíos, incluyendo integrarse más en las instituciones de la UE, abordar el galopante problema de la corrupción en las instituciones gubernamentales o frenar el retroceso demográfico del país.
Al poco de cruzar la frontera ya ponemos rumbo hacia los Cárpatos Meridionales, también conocidos como los Alpes de Transilvania. Concretamente nos dirigimos hacia una carretera mítica del país y de Europa para aquellos motoristas fanáticos de las curvas, la DN67C o más conocida como la Transalpina. Pero antes avanzaremos hacia el norte por el Parque nacional Domogled-Valea Cernei, que cruza frondosos bosques y cañones turísticamente bastante transitados, al menos en verano.
Justo a la salida del PN decidimos hacer una parada en un concurrido lugar, que tiene su encanto, pero puede llegar a asustar de lo rumano que es. Se trata de una especie de cantina, que en apariencia poco se diferencia de unas chabolas de madera y remiendos... Y, sin embargo, el embutido colgando de los techos, así como el ambiente local que se respira, enseguida nos hace entender que se comerá bien y a buen precio!
Enseguida nos hacemos entender, tomamos mesa y como podemos pedimos lo que creemos es una sopa (zobra) y un pescado acompañado de polenta. Y no nos equivocamos! Todo buenísimo, auténtico y a buen precio!
El sitio, por si os dejáis caer, se llama La Fântână:
Proseguimos con nuestro camino, ya que la lluvia amenaza nuestro destino y el tiempo se nos hecha encima para lo que nos espera... la famosísima TRANSALPINA!
Se trata de la carretera más alta de Rumanía, llegando a los 2.145 metros de altura en su punto más alto, el pico de Urdele. La segunda sería la Transfagarasan, que con sus 2.042 metros de altura visitaremos más adelante, pero antes recorreremos los 148km de esta vía que une los pueblos de Novaci, en el distrito de Gorj, con el de Sebes, más al norte y perteneciente al distrito de Alba.
Subiendo alto y superando curvas cerradas, podemos admirar el espectacular paisaje de la naturaleza e incluso encontrarnos con animales locales. La ruta ofrece vistas impresionantes y mucha emoción al conducir.
Aunque el origen de la vía está todavía bajo debate, hay teorías que afirman que fue construido por las legiones romanas durante las guerras de Dacia, entre el siglo I y II d.C, con el fin de poder acceder a Sarmizegetusa, la principal ciudad del imperio romano en Rumanía, que todavía hoy recoge numerosas ruinas y un importante legado arqueológico. En ese entonces, lo usaban principalmente los pastores, y se llamaba el camino del diablo. Probablemente por la dificultad de negociarlo, sobre todo por los caballos con los que se desplazaban.
También existe una leyenda que dice que a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, familias locales participaron en la construcción de una parte de la vía, en función de sus posibilidades físicas y financieras. Según otras fuentes, y la carretera adoquinada fue construida por las tropas alemanas durante la Primera Guerra Mundial, por motivos militares, aunque apenas sin uso en aquella época.
Finalmente, la Transalpina fue reconstruida e inaugurada oficialmente por el rey Carlos II de Rumanía durante la segunda guerra mundial, abriendo sus puertas en 1938, siendo reconocida como un gran logro para la época en términos técnicos, económicos y militares.
Transalpine fue llamado el camino real. A lo largo de los años la carretera sufrió graves daños y algunas partes fueron robadas. En 2008 se reanudó la reestructuración de la ruta, asfaltando y adecuando todo el trazado, y los trabajos finalizaron en 2012. Hoy en día, a pesar de no ser tan popular como la Transfagarasan, la Transalpina es un lugar de alto interés turístico y es visitada cada año por numerosos moteros y turistas, atraídos por la espectacular conducción de sus curvas y sus fascinantes paisajes montañosos.
En el caso de querer acampar para pasar la noche, hay que tener en cuenta que en las partes más altas está prohibido, es decir, encima del arroyo Lotru (hay letreros que informan sobre la prohibición), y en las partes inferiores no hay problema con esto. Si preferimos alojamientos habituales podremos encontrar casas de huésped en Novaci, al inicio de la ruta, en hoteles más altos situados en la famosa estación de ski de Ranca, en hoteles o campings en las inmediaciones del arroyo Lotru, o casi llegando al final cerca de Sebes.
En nuestro caso decidimos pasar la noche en un desvío junto al arroyo Lotru, dirección al Lago Vidra, donde encontraréis diversos hoteles de montaña en un entorno idílico lleno de ciervos, naturaleza y altos bosques.
Eso sí, advertiros que al tratarse de alojamientos de montaña (pese a ser verano), suelen cerrar cocinas a 21:00, así que se recomienda no llegar muy tarde.
Eso sí, advertiros que al tratarse de alojamientos de montaña (pese a ser verano), suelen cerrar cocinas a 21:00, así que se recomienda no llegar muy tarde.
El track lo tenéis aquí:
CÁRPATOS - Día 10: de Las Puerta de Hierro (Serbia) a la Transalpina (Rumanía)
Ruta CÁRPATOS - Día 10: de Las Puerta de Hierro (Serbia) a la Transalpina (Rumanía) de Moto de Carretera en Donji Milanovac, Central Serbia (Serbia). Descarga el track GPS y sigue el recorrido del itinerario del sendero desde un mapa. Tras amanecer junto a la cuenca del Danubio, pondremos...
Y el video de la TRANSALPINA:
Última edición:
Totalmente de acuerdo, aunque ya te digo yo que, que te pase fuera de la UE, da su cosilla.
Estábamos a miles de kms de casa, en un país en el que el turismo no abunda y el inglés no está muy extendido.
Rafa comenzó incluso a mirar opciones de vuelos, o cruzar a Rumania (que ya sería UE), o alquilar un coche...
Y es que 2 en un coche aun es una situación que puede sobrellevarse, incluso 2 en una moto, pero llevando tu propia moto que te toca si o si conducir... la cosa se complica mucho! Eso de estar mareado o que se te nuble la vista... era jugármela mucho. Y se siente una impotencia de estar tan cerca y no llegar... Por suerte quedó en un mal día!
En Marruecos ya nos pasó también, aunque era más de irse "patas pa`bajo" y yo creo que están tan acostumbrados que simplemente yendo a una farmacia supieron solucionarlo!
En fin... todo forma parte de la aventura del viajar!
.Albert
Curveando
La Transalpina es de las carreteras que mas me han gustado en todos mis años yendo en moto.
Guardo un grato recuerdo de ella, no asi de la Transfagarasan a la que solo le vi… “publicidad”.
Guardo un grato recuerdo de ella, no asi de la Transfagarasan a la que solo le vi… “publicidad”.
CÁRPATOS
Día 15: Transalpina Lac (Rumanía) - Câmpulung (Rumanía)
Sin muchas ganas de abandonar este idílico sitio, que parece ofrecernos tanto, bajamos a ver qué nos espera el desayuno! La verdad es que el buffet es completo y nos llena lo suficiente como para comenzar el día de hoy, en el que haremos otra de las míticas carreteras de este país, la Transfăgărășan.
Pero antes toca terminar los poco más de 67km que esta Transalpina aun tiene por ofrecernos!
Día 15: Transalpina Lac (Rumanía) - Câmpulung (Rumanía)
Tras una buena y calentita noche en nuestro hotel de montaña, se agradece una cama en condiciones en una habitación con ducha propia e incluso calefacción! Y es que nos encontramos en medio de la montaña, a más de 1700m, y las temperaturas nos lo recuerdan.
Sin muchas ganas de abandonar este idílico sitio, que parece ofrecernos tanto, bajamos a ver qué nos espera el desayuno! La verdad es que el buffet es completo y nos llena lo suficiente como para comenzar el día de hoy, en el que haremos otra de las míticas carreteras de este país, la Transfăgărășan.
Pero antes toca terminar los poco más de 67km que esta Transalpina aun tiene por ofrecernos!
Continuamos bajando en lo que son tramos de roto asfalto, que discurren entre altos bosques de abetos, hasta llegar a Sebes. En el camino, alguna gasolinera nos recuerda de que estamos en zona turística y aquí la gasolina ya no tiene precios "estándar" como en otros países, sino que se adecua a la oferta del lugar, como en España. Así que la gasolina es alta en esta región.
Tras Sebes, una carretera aburrida sin mucho que reseñar nos conducirá hasta el inicio de nuestra siguiente parada, Cârțișoara, donde iniciaremos la Transfăgărășan. También conocida como la DN7C, se ha convertido en una de las carreteras más famosas de Europa y del mundo, y pese a no ser ni siquiera la más alta de Rumanía, esta pintoresca carretera de montaña atrae a turistas de todo el mundo. Hoy el día nos ha salido bueno ¡Así que descubrámosla!
La nacional DN7 se extiende por la parte central del país y sus 151km atraviesan las Montañas Fagaras, en los Cárpatos Meridionales o Alpes de Transilvania, dónde se encuentra el pico más alto de Rumanía (Moldoveanu, 2.554 m).
Es la segunda atracción más visitada en Valaquia y también contiene el túnel más largo, de 884m, que se encuentra en su punto más alto. Películas como James Bond la hicieron famosa y programas como Top Gear la llegaron a considerar la mejor carretera del mundo, aunque no se si hay que fiarse mucho de su palabra, ya que semanas antes le otorgó tan preciado honor al Paso Stelvio, en los Alpes Italianos. Sea como sea la ruta promete espectaculares vistas y curvas infinitas.
La carretera de Transfagarasan fue construida entre 1970-74 por fuerzas militares rumanas. Tras la invasión de Checoslovaquia en 1968 por los soviéticos, Nicolae Ceausescu construyó esta carretera como una ruta estratégica militar para cruzar las montañas en el caso de que los soviéticos intentaran un movimiento similar en Rumanía. Se utilizaron varias toneladas de dinamita para despejar la pista para la carretera en el lado norte de las montañas y en el túnel. Y se conoce que hasta 40 soldados perdieron sus vidas durante la construcción. Actualmente está totalmente pavimentada.
Tras el denso tráfico que habrá que sufrir antes de llegar a lo más alto, cruzaremos el laaaargo tunel que nos enseña el otro, pero no menos interesante, lado de la montaña! El hambre comienza a apretar, así que aprovechamos uno de los puestecitos que hay de bajada para degustar alguna especialidad local, como el bulb (bola de polenta rellena de queso) y el estofado de ciervo.
Proseguiremos la pintoresca ruta que discurre entre cascadas, lagos, presas y montañas, y alguna que otra sorpresa... en forma de OSOS!
Se acercan curiosos al borde de la carretera y no dudan en arrimarse al turista que posiblemente les den de comer. La verdad es que son bastante grandes y al principio impresionan bastante si vas en moto, ya que no sabes cómo pueden reaccionar a tu paso... pero están más que acostumbrados a la gente! Como consejo para verlos, no vayáis muy rápidos y si veis algún coche o grupo de gente agolpada en algún lado de la carretera, posiblemente sea porque hay uno de ellos. Nosotros vimos hasta 6!
En esta carretera también encontraremos un lugar de valor histórico, aunque su fama se la dio la ciencia-ficción. El verdadero castillo de Drácula, o más bien de Vlad Tepes, el personaje en el que se inspiró Bram Stoker para crear Drácula.
El Castillo de Poenari y su fortaleza medieval son una de las atracciones turísticas más famosas e importantes de Transfăgărășan, ubicada entre la presa de Vidraru (donde suelen haber osos) y Curtea de Argeș. Esta fortaleza fue la segunda residencia de Vlad el Empalador, reconstruida para servir como fortaleza contra los turcos que le atacaron. Antes de que el gobernante abandonara Transilvania, la fortaleza fue su último refugio.
La ciudadela o castillo de Poenari se construyó en el siglo XIII pero quedo abandonado y en estado ruinoso en poco tiempo, tanto, que en el siglo XV Blad III, el Empalador, lo reparó para poder habitarlo. Cuentan que esta restauración la hicieron forzados quienes asesinaron al padre y al hermano de Vlad III; una serie de nobles terratenientes conocidos como boyardos. Vlad III les invitó a una cena de pascua y les dijo que llevasen sus mejores galas. Así vestidos les obligó a ir desde Targoviste, a más de 60km en línea recta, hasta la ubicación del castillo de Poenari para que llevasen a cabo su reconstrucción. Con sus pomposos trajes convertidos en harapos restauraron el castillo hasta que murieron de agotamiento.
El castillo quedó abandonado definitivamente 200 años después y desde entonces permanece deshabitado y en ruinas, aunque mantienen las torres y parte de sus paredes. Aproximadamente 1480 escalones suben a la fortaleza de Poenari, en una ruta que primero atraviesa el bosque, con 30 escalones en una plataforma recta al principio. Hay que llegar hasta los 850m, en la montaña Cetățuia, por lo que el tiempo de ascenso puede ser de aproximadamente media hora o más. En teoría podía visitarse de lunes a domingo en el horario de visita de 10:00 a 18:00 horas, siendo la última entrada a las 16:30 horas, y el precio de la entrada es de 10 lei para adultos. Sin embargo, cuando nosotros pasamos el acceso estaba prohibido ya que unos carteles avisaban de que una familia de osos había elegido esta zona del bosque para vivir. Conviene pasar a comprobarlo, por si algo ha cambiado.
Y aunque me extraña que a día de hoy haya alguien, pensando visitar Rumania, que no sepan quién es Vlad Tepes "El empalador", del que tanto he hablado... digamos que a finales del siglo XIX, el escritor irlandés Bram Stoker concibió́ una novela de terror relacionada con las leyendas centroeuropeas sobre vampiros y no muertos que ya habían servido de inspiración a otros autores decimonónicos. Indagando en este tipo de historias, Stoker tuvo conocimiento de la existencia de un príncipe rumano llamado Vlad Draculea, que había vivido en el siglo XV y se había hecho celebre, entre otras cosas, por su gusto por lo sanguinario.
La fortuna del sobrenombre de Drácula se debe en realidad a una confusión. Su padre, el príncipe o voivoda Vlad II de Valaquia, había ingresado en 1428 en la Orden del Dragón (Drac, en húngaro), de la mano del emperador Segismundo de Luxemburgo. Por ello fue conocido en adelante como Vlad Dracul, mientras que a su hijo se le llamó Vlad Draculea, esto es, hijo de Dracul. Sin embargo, en la mitología rumana la figura del dragón no existía y el término dracul designaba al diablo, con lo que Vlad III pasó a ser en rumano “el hijo del diablo”.
Ello coincide con la leyenda sobre la crueldad y ánimo sanguinario de Vlad, recogida ya por crónicas de su época. En ellas se le presentaba como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta, que solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando pan en ella. Se calcula que, en sus tres períodos de gobierno que suman apenas siete años, ejecutó a unas 100.000 personas, en la mayoría de las ocasiones mediante la técnica del empalamiento. Por esta razón se le conoce desde el siglo XVI como Vlad Tepes, es decir, Vlad el Empalador.
Llegados a Curtea de Arges termina esta carretera que, aunque menos alpina o de alta montaña, recibe la visita de muchos más turistas que la Transalpina! Imagino que el tiempo también influye, ya que la Transalpina la recorrimos diluviando...
Ponemos rumbo entre ciudades más rurales y carreteras repletas de socavones a nuestro alojamiento en Câmpulung, donde aún nos quedará un sitio que bien merece una visita si estás en la zona. En los parajes medievales de entre los Cárpatos y el Danubio hay un monasterio que es un verdadero testigo de la historia de los rumanos: el Monasterio Negru Voda. La leyenda, los mitos, pero también la realidad histórica, se mezclan y crean un ambiente que difícilmente se puede expresar en palabras.
La leyenda dice que el príncipe Negru Voda (Radu Negru), fundador de Valaquia, con nueve grandes maestros y Manole el décimo, buscaban en el río Arges un lugar donde construir el monasterio más hermoso hasta entonces. Durante su construcción, debido a que los muros del monasterio se derrumbaban continuamente, el Príncipe amenazó con matar a Manole y sus trabajadores.
Desesperado, Manole tuvo un sueño en el que le decían que, para que se construyese el monasterio, tenía que incorporar entre sus muros a alguna persona muy querida por él o por sus trabajadores. Cuando les contó a sus albañiles el sueño, acordaron que la primera esposa que llegase allí con el almuerzo al día siguiente, debería ser la que se incluiría entre las paredes del monasterio para que su arte perdurara. Ana, la esposa de Manole que estaba embarazada, fue la que llegó primero y aunque el maestro le pidió a Dios que la detuviera en el camino, nada pudo impedir su sacrificio. Sin embargo, esta leyenda, que curiosamente coincide con la que ya vimos del Castillo de Rozafa (Albania) no es la más increible del lugar…
Cuando el Monasterio fue terminado, el príncipe les dejo atrapados en el techo tras quitar los andamios, para que nunca más pudiesen construir un monasterio más hermoso. Manole y los demás constructores se hicieron alas ligeras de madera para tratar de salir volando. En el lugar donde lograron aterrizar con un trágico final, emergió un manantial con agua clara (Fuente de Manole) donde su alma permanece inmortal.
Y es hora de descansar, tomar la cervecita de rigor y despedirnos de estas dos grandes carreteras que nos han llevado a lo más alto del país! Un país que aun tiene muuuuucho por ofrecernos!
El track lo podéis descargar de aquí:
es.wikiloc.com
Y aquí dos videos de la ruta, el primero con la parte más famosa del recorrido de la Transfăgărășan y el segundo la bajada plagada de osos, lagos y castillos:
Tras Sebes, una carretera aburrida sin mucho que reseñar nos conducirá hasta el inicio de nuestra siguiente parada, Cârțișoara, donde iniciaremos la Transfăgărășan. También conocida como la DN7C, se ha convertido en una de las carreteras más famosas de Europa y del mundo, y pese a no ser ni siquiera la más alta de Rumanía, esta pintoresca carretera de montaña atrae a turistas de todo el mundo. Hoy el día nos ha salido bueno ¡Así que descubrámosla!
La nacional DN7 se extiende por la parte central del país y sus 151km atraviesan las Montañas Fagaras, en los Cárpatos Meridionales o Alpes de Transilvania, dónde se encuentra el pico más alto de Rumanía (Moldoveanu, 2.554 m).
Es la segunda atracción más visitada en Valaquia y también contiene el túnel más largo, de 884m, que se encuentra en su punto más alto. Películas como James Bond la hicieron famosa y programas como Top Gear la llegaron a considerar la mejor carretera del mundo, aunque no se si hay que fiarse mucho de su palabra, ya que semanas antes le otorgó tan preciado honor al Paso Stelvio, en los Alpes Italianos. Sea como sea la ruta promete espectaculares vistas y curvas infinitas.
La carretera de Transfagarasan fue construida entre 1970-74 por fuerzas militares rumanas. Tras la invasión de Checoslovaquia en 1968 por los soviéticos, Nicolae Ceausescu construyó esta carretera como una ruta estratégica militar para cruzar las montañas en el caso de que los soviéticos intentaran un movimiento similar en Rumanía. Se utilizaron varias toneladas de dinamita para despejar la pista para la carretera en el lado norte de las montañas y en el túnel. Y se conoce que hasta 40 soldados perdieron sus vidas durante la construcción. Actualmente está totalmente pavimentada.Tras el denso tráfico que habrá que sufrir antes de llegar a lo más alto, cruzaremos el laaaargo tunel que nos enseña el otro, pero no menos interesante, lado de la montaña! El hambre comienza a apretar, así que aprovechamos uno de los puestecitos que hay de bajada para degustar alguna especialidad local, como el bulb (bola de polenta rellena de queso) y el estofado de ciervo.
Proseguiremos la pintoresca ruta que discurre entre cascadas, lagos, presas y montañas, y alguna que otra sorpresa... en forma de OSOS!
Se acercan curiosos al borde de la carretera y no dudan en arrimarse al turista que posiblemente les den de comer. La verdad es que son bastante grandes y al principio impresionan bastante si vas en moto, ya que no sabes cómo pueden reaccionar a tu paso... pero están más que acostumbrados a la gente! Como consejo para verlos, no vayáis muy rápidos y si veis algún coche o grupo de gente agolpada en algún lado de la carretera, posiblemente sea porque hay uno de ellos. Nosotros vimos hasta 6!
En esta carretera también encontraremos un lugar de valor histórico, aunque su fama se la dio la ciencia-ficción. El verdadero castillo de Drácula, o más bien de Vlad Tepes, el personaje en el que se inspiró Bram Stoker para crear Drácula.
El Castillo de Poenari y su fortaleza medieval son una de las atracciones turísticas más famosas e importantes de Transfăgărășan, ubicada entre la presa de Vidraru (donde suelen haber osos) y Curtea de Argeș. Esta fortaleza fue la segunda residencia de Vlad el Empalador, reconstruida para servir como fortaleza contra los turcos que le atacaron. Antes de que el gobernante abandonara Transilvania, la fortaleza fue su último refugio.
La ciudadela o castillo de Poenari se construyó en el siglo XIII pero quedo abandonado y en estado ruinoso en poco tiempo, tanto, que en el siglo XV Blad III, el Empalador, lo reparó para poder habitarlo. Cuentan que esta restauración la hicieron forzados quienes asesinaron al padre y al hermano de Vlad III; una serie de nobles terratenientes conocidos como boyardos. Vlad III les invitó a una cena de pascua y les dijo que llevasen sus mejores galas. Así vestidos les obligó a ir desde Targoviste, a más de 60km en línea recta, hasta la ubicación del castillo de Poenari para que llevasen a cabo su reconstrucción. Con sus pomposos trajes convertidos en harapos restauraron el castillo hasta que murieron de agotamiento.
El castillo quedó abandonado definitivamente 200 años después y desde entonces permanece deshabitado y en ruinas, aunque mantienen las torres y parte de sus paredes. Aproximadamente 1480 escalones suben a la fortaleza de Poenari, en una ruta que primero atraviesa el bosque, con 30 escalones en una plataforma recta al principio. Hay que llegar hasta los 850m, en la montaña Cetățuia, por lo que el tiempo de ascenso puede ser de aproximadamente media hora o más. En teoría podía visitarse de lunes a domingo en el horario de visita de 10:00 a 18:00 horas, siendo la última entrada a las 16:30 horas, y el precio de la entrada es de 10 lei para adultos. Sin embargo, cuando nosotros pasamos el acceso estaba prohibido ya que unos carteles avisaban de que una familia de osos había elegido esta zona del bosque para vivir. Conviene pasar a comprobarlo, por si algo ha cambiado.
Y aunque me extraña que a día de hoy haya alguien, pensando visitar Rumania, que no sepan quién es Vlad Tepes "El empalador", del que tanto he hablado... digamos que a finales del siglo XIX, el escritor irlandés Bram Stoker concibió́ una novela de terror relacionada con las leyendas centroeuropeas sobre vampiros y no muertos que ya habían servido de inspiración a otros autores decimonónicos. Indagando en este tipo de historias, Stoker tuvo conocimiento de la existencia de un príncipe rumano llamado Vlad Draculea, que había vivido en el siglo XV y se había hecho celebre, entre otras cosas, por su gusto por lo sanguinario.
La fortuna del sobrenombre de Drácula se debe en realidad a una confusión. Su padre, el príncipe o voivoda Vlad II de Valaquia, había ingresado en 1428 en la Orden del Dragón (Drac, en húngaro), de la mano del emperador Segismundo de Luxemburgo. Por ello fue conocido en adelante como Vlad Dracul, mientras que a su hijo se le llamó Vlad Draculea, esto es, hijo de Dracul. Sin embargo, en la mitología rumana la figura del dragón no existía y el término dracul designaba al diablo, con lo que Vlad III pasó a ser en rumano “el hijo del diablo”.
Ello coincide con la leyenda sobre la crueldad y ánimo sanguinario de Vlad, recogida ya por crónicas de su época. En ellas se le presentaba como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta, que solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando pan en ella. Se calcula que, en sus tres períodos de gobierno que suman apenas siete años, ejecutó a unas 100.000 personas, en la mayoría de las ocasiones mediante la técnica del empalamiento. Por esta razón se le conoce desde el siglo XVI como Vlad Tepes, es decir, Vlad el Empalador.
Llegados a Curtea de Arges termina esta carretera que, aunque menos alpina o de alta montaña, recibe la visita de muchos más turistas que la Transalpina! Imagino que el tiempo también influye, ya que la Transalpina la recorrimos diluviando...
Ponemos rumbo entre ciudades más rurales y carreteras repletas de socavones a nuestro alojamiento en Câmpulung, donde aún nos quedará un sitio que bien merece una visita si estás en la zona. En los parajes medievales de entre los Cárpatos y el Danubio hay un monasterio que es un verdadero testigo de la historia de los rumanos: el Monasterio Negru Voda. La leyenda, los mitos, pero también la realidad histórica, se mezclan y crean un ambiente que difícilmente se puede expresar en palabras.
La leyenda dice que el príncipe Negru Voda (Radu Negru), fundador de Valaquia, con nueve grandes maestros y Manole el décimo, buscaban en el río Arges un lugar donde construir el monasterio más hermoso hasta entonces. Durante su construcción, debido a que los muros del monasterio se derrumbaban continuamente, el Príncipe amenazó con matar a Manole y sus trabajadores.
Desesperado, Manole tuvo un sueño en el que le decían que, para que se construyese el monasterio, tenía que incorporar entre sus muros a alguna persona muy querida por él o por sus trabajadores. Cuando les contó a sus albañiles el sueño, acordaron que la primera esposa que llegase allí con el almuerzo al día siguiente, debería ser la que se incluiría entre las paredes del monasterio para que su arte perdurara. Ana, la esposa de Manole que estaba embarazada, fue la que llegó primero y aunque el maestro le pidió a Dios que la detuviera en el camino, nada pudo impedir su sacrificio. Sin embargo, esta leyenda, que curiosamente coincide con la que ya vimos del Castillo de Rozafa (Albania) no es la más increible del lugar…
Cuando el Monasterio fue terminado, el príncipe les dejo atrapados en el techo tras quitar los andamios, para que nunca más pudiesen construir un monasterio más hermoso. Manole y los demás constructores se hicieron alas ligeras de madera para tratar de salir volando. En el lugar donde lograron aterrizar con un trágico final, emergió un manantial con agua clara (Fuente de Manole) donde su alma permanece inmortal.
Y es hora de descansar, tomar la cervecita de rigor y despedirnos de estas dos grandes carreteras que nos han llevado a lo más alto del país! Un país que aun tiene muuuuucho por ofrecernos!
El track lo podéis descargar de aquí:
CÁRPATOS - Día 11: La Transfagarasan (Rumanía)
Ruta CÁRPATOS - Día 11: La Transfagarasan (Rumanía) de Moto de Carretera en Obârşia Lotrului, Vâlcea (România). Descarga el track GPS y sigue el recorrido del itinerario del sendero desde un mapa. Durante esta etapa terminaremos de recorrer un tramo menos impresionante de la Transalpina y nos...
Y aquí dos videos de la ruta, el primero con la parte más famosa del recorrido de la Transfăgărășan y el segundo la bajada plagada de osos, lagos y castillos:
Última edición:
Nosotros no podemos compararlas objetivamente ya que la Transalpina la recorrimos diluviando, mientras que la Transfagarasan hacia un relativo buen día...
En ambas nos encontramos mucho mucho tráfico (aun en las condiciones climatológicas que teníamos) , pero claro, era pleno agosto y al turista que las visita lo mismo le da el día que le salga...
Si acaso podríamos decir que la Transalpina era como más "alpina": paisaje de alta montaña en la mayoría del recorrido inicial, ya que desde muy pronto (empezando en Novaci) comienzas a ascender a más de 1000m. Y luego vas subiendo y descendiendo lomas de montañas peladas hasta llegar a la cima. Y solo al bajar hacia Sebes comienzan los árboles.
Mientras que la Transfagarasan es más boscosa y rocosa, y el hecho de ir siguiendo constantemente el cauce de un río hace que haya más gente en actividades ajenas a la mera conducción de la carretera. Solo tienes esa sensación de altitud una vez comienzas el último retorcido ascenso, que está plagado de tráfico totalmente parado. Y es que, una vez en la cima, se forman unos atascos que flipas entre buses que quieren acceder al parking sin espacio de maniobra, gente comprando en los negocios, gente que entra o sale del túnel que viene justo después.... caos, mucho caos.
Una vez superado el túnel, que es lo más alto, al igual que con la transalpina, te da esa sensación de estar en otra carretera donde el paisaje cambia radicalmente. En seguida desciendes y comienzan otros atractivos como las cascaditas, la presa, el castillo en ruinas.... y los osos. Esta zona está plagada de osos...
Si tuviera que elegir, yo también me quedo con la Transalpina, pero porque la encontré más solitaria y agreste. Menos que ofrecer al turista en coche y más al que simplemente disfruta de la carretera.
.Albert
Curveando
Para viajar hay que llevar lo MINIMO posible. Un par de mudas de ropa técnica que puedas lavar y se seque rápido, dos camisetas, unos zapatos, un vaquero y un bañador, bolsa de aseo y poco más....
Cuando viajamos mi mujer y yo en una moto, cada uno tiene una maleta y el top case para "trastos".
Da igual que vayamos para un finde que para 3 semanas.
En el último viaje que estuvimos 6 meses por estos mundos, solo llevábamos 4 maletas y un top case (en las dos motos) y llevávamos una de las motos con la tienda de campaña, herramientas y cosas que en todo ese tiempo ni salieron de las maletas....
CÁRPATOS
Día 16: Câmpulung (Rumanía) - Sighișoara (Rumanía)
De 1920 a 1957, Bran sirvió como residencia real, ya que el pueblo de Brasov se lo regaló a la reina María de Rumanía. Pero ahora es un museo abierto a los turistas, que pueden admirar los muebles y el arte que rodeaba a la reina, y alguna que otra referencia a Drácula oculta entre los pasillos. Vamos, toda una atracción turística.
El Castillo permanece abierto de 9 a 18h (salvo los lunes que abre a las 12h) y cuesta 45 lei por adulto.
Día 16: Câmpulung (Rumanía) - Sighișoara (Rumanía)
Hoy tocaba día de descanso, y no porque no fuéramos a hacer nada, sino porque los kilómetros que nos separaban de nuestro destino apenas superaban los 150km, de tal forma que podríamos relajarnos más horas y disfrutar del bonito pueblo medieval de Sighișoara...
Pero no adelantemos! Primero había que levantarnos, desayunar y comenzar el día! Un día que parecía radiante y soleado, pero que en esta zona montañosa se hacía agradable.
Como el día sería corto, y era incluso posible que estuviéramos al medio día en el destino, decidimos para a comprar en un supermercado algo de fruta y bollería con la que entretener al cuerpo hasta entonces. Resulta curioso esto de los Lidls, casi podríamos decir que a partir de ahora será el supermercado que encontraremos en el 90% de las poblaciones que iremos pasando. No es que seamos fans, pero al ser todos iguales por dentro, tienes esa falsa sensación de familiaridad y de saber dónde está todo, con lo que pierdes menos tiempo comprando.
Tras comprar y atravesar el activo pueblo de Câmpulung, el cual es limpio y con bastantes atractivos, nos dirigimos por zonas rurales siguiendo el curso de los Cárpatos, que nos llevarán al siguiente atractivo del día, las gargantas de Dâmbovicioarei.
El río Dâmbovicioara cavó un cañón de 8 kilómetros de largo en las formaciones de rocas sedimentarias, y en algunas partes las paredes del valle superan los 200 metros de altura. Por la erosión, las aguas del río crearon la forma de torres o crestas afiladas, mientras que quedaron brechas kársticas subterráneas. Hay más de 50 cuevas en la zona!
En la entrada te solicitarán pagar un peaje, que no recuerdo exactamente cuanto era, pero no era mucho.... unos 3 lei/cabeza que viene a ser 0.5€/cabeza. Pero merece mucho la pena! Os lo recomiendo 100%.
Fue una sorpresa por completo.... comienzas de golpe recorriendo una estrecha carretera que se adentra rápidamente en un profundo cañón atravesado por un riachuelo.
Y cuando el cañón termina y crees que está todo visto, la carretera (que es de ancha como una pista asfaltada) comienza a recorrer aldeas esparcidas entre montañas y granjas.
Y tras tanta paz y tranquilidad, toca volverse a unir al gentío que se dirige hacia uno de los puntos más turísticos de Rumanía, el Castillo de Bran.Pero no adelantemos! Primero había que levantarnos, desayunar y comenzar el día! Un día que parecía radiante y soleado, pero que en esta zona montañosa se hacía agradable.
Como el día sería corto, y era incluso posible que estuviéramos al medio día en el destino, decidimos para a comprar en un supermercado algo de fruta y bollería con la que entretener al cuerpo hasta entonces. Resulta curioso esto de los Lidls, casi podríamos decir que a partir de ahora será el supermercado que encontraremos en el 90% de las poblaciones que iremos pasando. No es que seamos fans, pero al ser todos iguales por dentro, tienes esa falsa sensación de familiaridad y de saber dónde está todo, con lo que pierdes menos tiempo comprando.
Tras comprar y atravesar el activo pueblo de Câmpulung, el cual es limpio y con bastantes atractivos, nos dirigimos por zonas rurales siguiendo el curso de los Cárpatos, que nos llevarán al siguiente atractivo del día, las gargantas de Dâmbovicioarei.
El río Dâmbovicioara cavó un cañón de 8 kilómetros de largo en las formaciones de rocas sedimentarias, y en algunas partes las paredes del valle superan los 200 metros de altura. Por la erosión, las aguas del río crearon la forma de torres o crestas afiladas, mientras que quedaron brechas kársticas subterráneas. Hay más de 50 cuevas en la zona!
En la entrada te solicitarán pagar un peaje, que no recuerdo exactamente cuanto era, pero no era mucho.... unos 3 lei/cabeza que viene a ser 0.5€/cabeza. Pero merece mucho la pena! Os lo recomiendo 100%.
Fue una sorpresa por completo.... comienzas de golpe recorriendo una estrecha carretera que se adentra rápidamente en un profundo cañón atravesado por un riachuelo.
Y cuando el cañón termina y crees que está todo visto, la carretera (que es de ancha como una pista asfaltada) comienza a recorrer aldeas esparcidas entre montañas y granjas.
¿Cómo no íbamos a pasar por Transilvania y visitar el famoso Castillo de Bran? El mal considerado Castillo de Drácula es otra de las atracciones turísticas de la región y, aunque poco tenga que ver con el personaje histórico que inspiró a Bram Stoker para su novela.
Los orígenes del Castillo de Bran se remontan a 1211, cuando los Caballeros de la Orden Teutónica construyen una primera fortaleza. Aunque la región pertenecía por entonces al Reino de Hungría, los cruzados alemanes habían sido invitados a ocupar las tierras para proteger las fronteras de los cumanos y otras tribus orientales. Pero es en 1377 cuando, por orden del Rey Luis I de Hungría, Bran se convierte en un verdadero castillo, cumpliendo una función comercial y defensiva.
Construido en lo alto de una roca de 200 metros de altura, el Castillo de Drácula impresiona por sus torres y torreones.
En lo relativo a Drácula, hay que recordar que es un personaje de ficción creado por Bram Stoker. Éste nunca había pisado Rumanía, pero se inspiró en príncipe valaco Vlad Drăculea para dar vida a su famoso vampiro, y lo situó en algún lugar de los Cárpatos, muy lejos de Bran.
En cuanto a su vínculo con el famoso Vlad “el Empalador”, lo cierto es que el castillo tampoco tiene demasiada relación con él. Se sabe que los señores de Bran eran sus enemigos y pudo haber tomado el castillo en alguna ocasión, pero de lo único que hay bastante certeza es de que Vlad Tepes pasó dos meses encerrado en los calabozos del castillo.
Los orígenes del Castillo de Bran se remontan a 1211, cuando los Caballeros de la Orden Teutónica construyen una primera fortaleza. Aunque la región pertenecía por entonces al Reino de Hungría, los cruzados alemanes habían sido invitados a ocupar las tierras para proteger las fronteras de los cumanos y otras tribus orientales. Pero es en 1377 cuando, por orden del Rey Luis I de Hungría, Bran se convierte en un verdadero castillo, cumpliendo una función comercial y defensiva.
Construido en lo alto de una roca de 200 metros de altura, el Castillo de Drácula impresiona por sus torres y torreones.
En lo relativo a Drácula, hay que recordar que es un personaje de ficción creado por Bram Stoker. Éste nunca había pisado Rumanía, pero se inspiró en príncipe valaco Vlad Drăculea para dar vida a su famoso vampiro, y lo situó en algún lugar de los Cárpatos, muy lejos de Bran.
En cuanto a su vínculo con el famoso Vlad “el Empalador”, lo cierto es que el castillo tampoco tiene demasiada relación con él. Se sabe que los señores de Bran eran sus enemigos y pudo haber tomado el castillo en alguna ocasión, pero de lo único que hay bastante certeza es de que Vlad Tepes pasó dos meses encerrado en los calabozos del castillo.
De 1920 a 1957, Bran sirvió como residencia real, ya que el pueblo de Brasov se lo regaló a la reina María de Rumanía. Pero ahora es un museo abierto a los turistas, que pueden admirar los muebles y el arte que rodeaba a la reina, y alguna que otra referencia a Drácula oculta entre los pasillos. Vamos, toda una atracción turística.
El Castillo permanece abierto de 9 a 18h (salvo los lunes que abre a las 12h) y cuesta 45 lei por adulto.
Merece la pena visitarlo?? En nuestro caso, gracias a dios ya lo habíamos visitado en nuestro primer viaje por Rumanía, en mayo, y la verdad es que el castillo es impresionante. No porque tenga nada que ver con Drácula (al que por cierto te encontrarás en algunos rincones escondido), sino porque está muy bien conservado y es bastante grande (si algo nos impresionó en nuestra primera visita a Rumanía es la cantidad de Castillos e Iglesias amuralladas que tiene! Bien conservadas y que se pueden visitar, algunas incluso gratis!).
Dicho esto, en verano... pues estaba a reventar! Solo llegar por la carretera ya fue insufrible!
Así que ni nos planteamos aparcar para volverlo a ver. Es guirilandia total.... lleno de puestos para turistas, precios caros y souvenirs de Drácula (y eso que a los Rumanos ni les gusta esta figura! Ya que Vlad Tepes es para ellos un héroe, y Drácula es como una burla a su recuerdo).
En nuestro caso decidimos proseguir, ya que nuestro destino nos llamaba mucho más la atención...
Si nunca habéis visitado Rumanía, os aconsejaría seguir la carretera hasta la gran ciudad de Brasov, una de las ciudades más visitadas de Rumanía por la cantidad de lugares de interés histórico que posee y sus bellos monumentos. Junto a ella y antes de llegar, Rasnov también sorprende al visitante con su ciudad amurallada. Sin embargo, en nuestro caso, ya conocíamos ambas de nuestro primer viaje a Rumanía, así que nos desviaremos para conocer otra ciudad que nos llama la atención y que queda más al norte, Sighisoara.
Pero antes, mención a la ruta que seguimos hasta ella! Nos metemos por zonas perdidas, de esas rurales... Si, ya se que he dicho la palabra "rural" muchas veces, y que aquí en España la usaríamos para describir las zonas despobladas, o de pueblos de antaño, conectados por carreteras menos transitadas. Pero en Rumanía cobra un significado diferente!
En Rumanía las zonas "rurales" no están despobladas, ni mucho menos. Aquí la vida sigue como en las grandes ciudades. Pero son zonas de construcciones antiguas y coloridas, donde sus gentes conviven con vacas y gallinas como animales de compañía (vimos a más de uno pasear una vaca con un cordel sin más), se desplazan en carros tirados por caballos, viven de la tierra... y en la mayoría de veces, el camino que lleva a estas zonas es pista de tierra! Si! Muy curioso! Vas por el asfalto que de golpe y porrazo se torna pista de tierra, pasan kilómetros así y, de repente, a la entrada del pueblo de una única calle , se torna de nuevo asfalto! Para a la salida del pueblo volver a desaparecer y de nuevo ser pista!
Rumanía es otro de esos países que está en plena expansión hacia el turismo. Hay cientos de caminos que te encontrarás aun de tierra, o que están asfaltando ahora, y que conducen a grandes castillos o impresionantes iglesias fortificadas a las que no les dan importancia, porque siempre han estado ahí y no creen que a nadie les pueda interesar. En estas zonas "rurales" los niños juegan subidos a los árboles y se sorprender al ver a un turista, y más si va subido en una moto, cosa que posiblemente no han visto en la vida!
Toda una experiencia muuuy recomendable para conocer la auténtica Rumanía, o al menos lo que va quedando de ella.
Y sin más, la tierra se vuelve a asfalto y unos carteles nos indican que estamos accediendo a Sighisoara, una turística y gran ciudad.
Tras conocer el verdadero Castillo de Drácula y el de mentira, ¿por qué no hacer una visita a su pueblo natal?
Esta preciosa ciudad medieval, protegida por la UNESCO, fue fundada por sajones transilvanos, que entre el siglo XII y el XIII fueron invitados a poblar el sudeste de lo que entonces era el Reino de Hungría a cambio de defender la frontera. En 1260 Segesvár no era más que un pequeño castillo, pero en 1367 ya había alcanzado el estatus de “asentamiento urbano” y lucía orgullosa su gran símbolo: la Torre del Reloj. Durante los siglos siguientes fue conocida por su valor estratégico a nivel defensivo (hoy aún se conservan 9 torres de la ciudadela), pero también por sus famosos artesanos, muy valorados en el Sacro Imperio Romano. La ciudad, como toda Transilvania, sufrió décadas de invasiones, plagas e incendios que la apartaron de su papel protagonista. En 1849 fue escenario de la “Batalla de Segesvár”, en el contexto de la revolución húngara y el último gran acontecimiento para Sighisoara, y para toda Transilvania, fue la anexión a Rumanía tras la disolución del Imperio austrohúngaro como consecuencia de su derrota en la I Guerra Mundial.
En cuanto a su relación con Vlad Tepes, en 1431 se instalaron aquí su padre, el noble valaco Vlad II, y su esposa embarazada de su segundo hijo. Ese mismo año, Vlad juraba los votos de la “Orden del Dragón” y se le empezaba conocer como “Vlad Dracul” (“Vlad el Dragón”), motivo por el que su nuevo retoño sería apodado “Dracula” (“Hijo del Dragón”). Al igual que su padre, Vlad III llegaría a ser príncipe de Valaquia y hoy es considerado por muchos un héroe nacional de Rumanía.
En contra de lo que pueda parecer, Sighisoara no ha necesitado abusar del mito de Drácula para atraer turistas. Se puede visitar la “Casa de Drácula”, donde vivió (y quizá nació) el famoso “Empalador”, pero más allá de eso, y de los típicos souvenirs, no encontraremos explotación excesiva a su figura. De la casa natal de Vlad III solo se conserva la estructura, que se dice que es la más antigua de la ciudad y que hoy alberga el restaurante “Casa Vlad Dracul”. Su fabuloso casco histórico, protegido por el Patrimonio de la Humanidad desde 1999, es motivo más que suficiente para justificar la visita a Sighisoara. Más allá de su belleza, es una joya casi única, pues es una de las escasas ciudadelas medievales de Europa que aún sigue habitada.
Para empezar a visitar Sighisoara solo hay que ubicar la Torre del Reloj (s.XIV), gran icono de la ciudad. Sus 64 metros de altura y su peculiar tejado -policromado y rematado en forma de aguja con cuatro torrecillas en las esquinas- hacen que no pase desapercibida. De hecho, puede verse desde casi cualquier lugar de la urbe, lo cual resulta muy conveniente como referencia, ya que es la principal entrada y salida del casco antiguo. En cuanto a su exterior, aparte del tejado, hay que fijarse en los relojes que adornan tanto la fachada sur como la norte, además de las figuras de madera, que cambian según el día de la semana, y el gallo meteorológico alzándose sobre una enorme bola de oro. Una fotogénica callejuela te adentra en las entrañas de la torre y te escupe en pleno centro histórico.
Dicho esto, en verano... pues estaba a reventar! Solo llegar por la carretera ya fue insufrible!
Así que ni nos planteamos aparcar para volverlo a ver. Es guirilandia total.... lleno de puestos para turistas, precios caros y souvenirs de Drácula (y eso que a los Rumanos ni les gusta esta figura! Ya que Vlad Tepes es para ellos un héroe, y Drácula es como una burla a su recuerdo).
En nuestro caso decidimos proseguir, ya que nuestro destino nos llamaba mucho más la atención...
Si nunca habéis visitado Rumanía, os aconsejaría seguir la carretera hasta la gran ciudad de Brasov, una de las ciudades más visitadas de Rumanía por la cantidad de lugares de interés histórico que posee y sus bellos monumentos. Junto a ella y antes de llegar, Rasnov también sorprende al visitante con su ciudad amurallada. Sin embargo, en nuestro caso, ya conocíamos ambas de nuestro primer viaje a Rumanía, así que nos desviaremos para conocer otra ciudad que nos llama la atención y que queda más al norte, Sighisoara.
Pero antes, mención a la ruta que seguimos hasta ella! Nos metemos por zonas perdidas, de esas rurales... Si, ya se que he dicho la palabra "rural" muchas veces, y que aquí en España la usaríamos para describir las zonas despobladas, o de pueblos de antaño, conectados por carreteras menos transitadas. Pero en Rumanía cobra un significado diferente!
En Rumanía las zonas "rurales" no están despobladas, ni mucho menos. Aquí la vida sigue como en las grandes ciudades. Pero son zonas de construcciones antiguas y coloridas, donde sus gentes conviven con vacas y gallinas como animales de compañía (vimos a más de uno pasear una vaca con un cordel sin más), se desplazan en carros tirados por caballos, viven de la tierra... y en la mayoría de veces, el camino que lleva a estas zonas es pista de tierra! Si! Muy curioso! Vas por el asfalto que de golpe y porrazo se torna pista de tierra, pasan kilómetros así y, de repente, a la entrada del pueblo de una única calle , se torna de nuevo asfalto! Para a la salida del pueblo volver a desaparecer y de nuevo ser pista!
Rumanía es otro de esos países que está en plena expansión hacia el turismo. Hay cientos de caminos que te encontrarás aun de tierra, o que están asfaltando ahora, y que conducen a grandes castillos o impresionantes iglesias fortificadas a las que no les dan importancia, porque siempre han estado ahí y no creen que a nadie les pueda interesar. En estas zonas "rurales" los niños juegan subidos a los árboles y se sorprender al ver a un turista, y más si va subido en una moto, cosa que posiblemente no han visto en la vida!
Toda una experiencia muuuy recomendable para conocer la auténtica Rumanía, o al menos lo que va quedando de ella.
Y sin más, la tierra se vuelve a asfalto y unos carteles nos indican que estamos accediendo a Sighisoara, una turística y gran ciudad.
Tras conocer el verdadero Castillo de Drácula y el de mentira, ¿por qué no hacer una visita a su pueblo natal?
Esta preciosa ciudad medieval, protegida por la UNESCO, fue fundada por sajones transilvanos, que entre el siglo XII y el XIII fueron invitados a poblar el sudeste de lo que entonces era el Reino de Hungría a cambio de defender la frontera. En 1260 Segesvár no era más que un pequeño castillo, pero en 1367 ya había alcanzado el estatus de “asentamiento urbano” y lucía orgullosa su gran símbolo: la Torre del Reloj. Durante los siglos siguientes fue conocida por su valor estratégico a nivel defensivo (hoy aún se conservan 9 torres de la ciudadela), pero también por sus famosos artesanos, muy valorados en el Sacro Imperio Romano. La ciudad, como toda Transilvania, sufrió décadas de invasiones, plagas e incendios que la apartaron de su papel protagonista. En 1849 fue escenario de la “Batalla de Segesvár”, en el contexto de la revolución húngara y el último gran acontecimiento para Sighisoara, y para toda Transilvania, fue la anexión a Rumanía tras la disolución del Imperio austrohúngaro como consecuencia de su derrota en la I Guerra Mundial.
En cuanto a su relación con Vlad Tepes, en 1431 se instalaron aquí su padre, el noble valaco Vlad II, y su esposa embarazada de su segundo hijo. Ese mismo año, Vlad juraba los votos de la “Orden del Dragón” y se le empezaba conocer como “Vlad Dracul” (“Vlad el Dragón”), motivo por el que su nuevo retoño sería apodado “Dracula” (“Hijo del Dragón”). Al igual que su padre, Vlad III llegaría a ser príncipe de Valaquia y hoy es considerado por muchos un héroe nacional de Rumanía.
En contra de lo que pueda parecer, Sighisoara no ha necesitado abusar del mito de Drácula para atraer turistas. Se puede visitar la “Casa de Drácula”, donde vivió (y quizá nació) el famoso “Empalador”, pero más allá de eso, y de los típicos souvenirs, no encontraremos explotación excesiva a su figura. De la casa natal de Vlad III solo se conserva la estructura, que se dice que es la más antigua de la ciudad y que hoy alberga el restaurante “Casa Vlad Dracul”. Su fabuloso casco histórico, protegido por el Patrimonio de la Humanidad desde 1999, es motivo más que suficiente para justificar la visita a Sighisoara. Más allá de su belleza, es una joya casi única, pues es una de las escasas ciudadelas medievales de Europa que aún sigue habitada.
Para empezar a visitar Sighisoara solo hay que ubicar la Torre del Reloj (s.XIV), gran icono de la ciudad. Sus 64 metros de altura y su peculiar tejado -policromado y rematado en forma de aguja con cuatro torrecillas en las esquinas- hacen que no pase desapercibida. De hecho, puede verse desde casi cualquier lugar de la urbe, lo cual resulta muy conveniente como referencia, ya que es la principal entrada y salida del casco antiguo. En cuanto a su exterior, aparte del tejado, hay que fijarse en los relojes que adornan tanto la fachada sur como la norte, además de las figuras de madera, que cambian según el día de la semana, y el gallo meteorológico alzándose sobre una enorme bola de oro. Una fotogénica callejuela te adentra en las entrañas de la torre y te escupe en pleno centro histórico.
También merece una visita la “Escalera Escolar”, una escalera cubierta construida en 1642 que unía la parte baja de la ciudadela con la parte alta, donde se encontraban las antiguas escuelas. El original recurso del cubrimiento de madera permitía a los niños resguardarse del frío y la nieve en época invernal. Sus 176 peldaños suelen estar bastante transitados y nos llevarán hasta la Antigua Escuela (Schola Reipublicae Seminarium), donde conservan un aula con material de estudio del siglo pasado. El edificio lleva ahí desde 1619, aunque al parecer ya existía como institución desde 1402.
En la parte alta de la colina podemos, además de disfrutar de las vistas, visitar la Biserica din Deal (Iglesia en la Colina), de finales del s.XV, y el Cementerio Sajón (recuerda que los fundadores de Sighisoara eran alemanes), ubicado en la pendiente de la colina, frente a la iglesia.
Por último, podemos callejear y dar un paseo rodeando la muralla y sus coquetas torres defensivas, como la Torre Cizmarilor, situada en uno de los rincones con más encanto de la ciudadela.
Para hoy, lo dimos todo y nos alojamos en un 4*, que con suerte en Rumanía no tienen los mismos precios que en España. Y aunque así fuera, un día es un día, y hoy tocaba descansar bien!
El track es este:
es.wikiloc.com
Y aquí el video de esta etapa:
Por último, podemos callejear y dar un paseo rodeando la muralla y sus coquetas torres defensivas, como la Torre Cizmarilor, situada en uno de los rincones con más encanto de la ciudadela.
Para hoy, lo dimos todo y nos alojamos en un 4*, que con suerte en Rumanía no tienen los mismos precios que en España. Y aunque así fuera, un día es un día, y hoy tocaba descansar bien!
El track es este:
CÁRPATOS - Día 12: de Cheile Dâmbovicioarei a Sighisoara (Rumanía)
Ruta CÁRPATOS - Día 12: de Cheile Dâmbovicioarei a Sighisoara (Rumanía) de Moto de Carretera en Măgura, Argeș (România). Descarga el track GPS y sigue el recorrido del itinerario del sendero desde un mapa. En esta ruta nos adentraremos en las gargantas de Dâmbovicioarei que nos llevarán a...
Y aquí el video de esta etapa:
Última edición:
Hola Fran-BMW, la verdad es que no nos hace falta más.... nuestro mantra en los viajes es "menos es más". Sé que es lo típico que se dice, pero realmente es mejor dos o tres prendas de calidad que mucha cantidad.
Se podría decir que el 50-60% de nuestro tiempo lo pasamos en moto, para lo cual solo necesitamos el traje que llevamos, un par de técnicas de secado rápido, y una térmica y plumas por si acaso.
El 10% del tiempo vestimos "de calle" para lo cual solo necesito unos vaqueros y un par de camisetas de algodón (si hace frio reutilizo la térmica y el plumas)
Y el otro 30-40% estamos durmiendo, así que una camiseta de publi de pijama y listo!
Así que tenemos para guardar... 3-4 mudas de ropa interior, 1 camiseta técnica extra,1 par de calcetines extra, 1 térmica, 1 plumas, 1 vaqueros, 2 camisetas de algodón, 1 calcetines calle, 1 camiseta pijama... y listo! El resto lo llevo puesto! Eso me cabe en una bolsita de compresión, que junto con unas zapatillas va en una de las maletas laterales de Rafa, y sobra espacio hasta para un botiquín y un neceser.
El lleva lo mismo en otra de sus maletas laterales.
El baúl de Rafa va vacío por si queremos visitar algo y meter chaquetas y cascos.
Y mi baúl lleva la electrónica (portátil, cámaras, baterías, cables.... ), herramientas moto, agua y comida.
En su día para un viaje hicimos un video de cómo hacíamos el equipaje para largos viajes.
Hoy incluso llevamos menos que entonces, ya que la experiencia nos hace darnos cuenta de lo que no usaremos y por lo tanto sobrará....
Si te fijas en este viaje, por ejemplo, llevo la misma camiseta del punta a punta toooooodos los santos días.
Soy una guarruza? No!! Hizo tanto calor que la lavábamos diariamente en la pila del baño con algo de jabón y agua, y con el calor se secaba para el día siguiente! Lo mismo con la ropa interior.
Y en los alpes que hacía algo más de frio para que secase... la dejas colgada en una percha sobre el radiador o te ayudas del secador.
Y, para casos extremos que es imposible lavar, para eso llevo otra de recambio, que solo la uso si no he podido lavar (rara vez será más de un día).
En fin... que no se necesita tanto para viajar y se viaja mucho más cómodo y ligero con menos.
rioja
Curveando
seguimos con las palomitas.
Yo como dice algún compañero por ahí , mi sensación de la transfagarasan fue especial, yo viajé a Rumanía en un mes de Octubre y la soledad de la carretera en esos momentos hizo magia en mi , por lo que , a parte de llevarle la contraria a Albert. me gustó muchísimo la carretera, tanto como para ponerla en el olimpo de las carreteras moteras.
Siguisoara también me cautivó, aunque yo llegué en medio de una tormenta brutal, de noche , con frio, pero también encontré un alojamiento buenísimo del que recuerdo como le dejé la recepción y también de la cerveza que me tomé nada mas llegar.
Venga que seguimos atentos
Yo como dice algún compañero por ahí , mi sensación de la transfagarasan fue especial, yo viajé a Rumanía en un mes de Octubre y la soledad de la carretera en esos momentos hizo magia en mi , por lo que , a parte de llevarle la contraria a Albert.
me gustó muchísimo la carretera, tanto como para ponerla en el olimpo de las carreteras moteras.Siguisoara también me cautivó, aunque yo llegué en medio de una tormenta brutal, de noche , con frio, pero también encontré un alojamiento buenísimo del que recuerdo como le dejé la recepción y también de la cerveza que me tomé nada mas llegar.
Venga que seguimos atentos
Muy interesante todo lo referente a esta última etapa así como lo relativo al equipaje a llevar en lo que coincido en el sentido de que llevando poco -y haciendo coladas- tienes menos derivas e inercias en curvas y al frenar por menos peso, más control sobre la moto y mejores condiciones dinámicas en general aparte de que tardas menos en encontrar cualquier cosa y que los traslados del equipaje al hotel se minimizan.
También coincido -con @mababel- en sus apreciaciones sobre la Transfăgărășan sobre que es excesivamente larga aparte de que yo en concreto me la encontré con un asfalto que no estaba en buenas condiciones para moto además de que personalmente no soy amigo de las curvas muy cerradas o ciegas...
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También coincido -con @mababel- en sus apreciaciones sobre la Transfăgărășan sobre que es excesivamente larga aparte de que yo en concreto me la encontré con un asfalto que no estaba en buenas condiciones para moto además de que personalmente no soy amigo de las curvas muy cerradas o ciegas...
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xoumidamoni
Curveando
Totalmente de acuerdo en que llevar menos es más práctico... aunque no coincido tanto que eso condicione en exceso la conducción. No creo que llevar 5Kgs arriba o abajo, sea un factor determinante en frenadas ni en el control de la moto. Eso me lo creo para la comparativa Petrucci-Márquez (15 Kgs de diferencia) que van a 350 Kms/h y apuran los recursos de la moto al máximo, pero no en una conducción normal de calle.
Coincido en que no condiciona en exceso, por supuesto (no he nombrado esa palabra); sólo he dicho que tienes mejores condiciones dinámicas en general, lo que es cierto aunque la diferencia sea pequeña (pensemos sólo en moverla en parado o en rodar por alguna pista bacheada pues no siempre es todo asfalto así como izarla en su caballete para engrasar la cadena). Recordemos también que cuando se viaja en pareja llevando cada uno su moto, suele haber -por no decir simplemente que hay- más tendencia a que el más fuerte físicamente lleve más peso y a las pruebas me remito sin salir de este mismo hilo...
Pero sí: la diferencia no es muy acusada...
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.Albert
Curveando
Sin querer desviar este magnífico relato, coincido al 100% con Carolus y con Mababel. El peso condiciona, y si no cortas al final vas metiendo, metiendo y llenas las maletas de cosas que "como tengo sitio"....
Llevamos cada vez menos equipaje, y aún así en todos los viajes llega a casa ropa que no se ha usado.
Llevamos cada vez menos equipaje, y aún así en todos los viajes llega a casa ropa que no se ha usado.
CÁRPATOS
Día 17: Sighișoara (Rumanía) - Transrarăul (Rumanía)
Nos levantamos con ganas de volver a la carga!
Hoy volveremos a las montañas, a seguir los Cárpatos hacia el norte y, en definitiva, a volver a subir alejándonos más y más de casa...
Miramos donde estamos y hacia donde nos dirigimos... hacia el noreste, y cada día que pasa estamos más cerca de Moldavia y de Ucrania!
Cuando iniciamos la organización de este viaje, continuaríamos la ruta por este país siguiendo la llamada Transcarpatia, pero a día de hoy está bastante descartado. Aunque si que llegaremos hasta la frontera, así que quien sabe! Pero no adelantemos, de momento hoy seguiremos por Rumanía y nos espera un día con un poco de todo que no va a empezarse solo.
Tras desayunar y empaquetar todo en las motos, me dirijo a hacer el check-in en nuestro hotel de 4* del viaje.
Cuando viajas tantos días el aspecto no es el más óptimo, puede que incluso huelas mal porque, aunque nos duchemos diariamente, el traje lleva semanas sin lavarse y acumula porquería y sudor, de tal forma que hasta evitas quitarte la chaqueta para no asustar...
Normalmente incluso este aspecto nos ha beneficiado, en el sentido de que se apiadan de ti y hasta te dan mejor trato. Pero no, este no sería el caso de este "ostentoso" hotel de Rumanía al que debió de parecerles que no estábamos a la altura...
Tras devolver la tarjeta me dicen amablemente que debo esperar a que revisen la habitación "por si me he dejado algo". Mi cara de asombro debe ser un poema porque seguidamente se disculpa diciendo que serán "unos minutos".
Tras unos minutos le digo que no pasa nada, que si "me he dejado algo" tienen mi móvil para avisarme! Pero insiste....
Cuando le dan el OK por teléfono ya podemos irnos, y correr un tupido velo de por qué ocurren estas cosas en un hotel de 4* cuando no nos ha ocurrido en ninguno de todos los alojamiento "de mierda" del viaje. En fin...
Obviamente días más tarde recibiré una llamada pidiendo explicaciones por qué les he puntuado como el culo en booking y me ofrecerán noches gratis para enmendar mi puntuación... pero ya será tarde. Así a la próxima tal vez otros viajeros tengan más suerte.
Bueno, comenzamos la etapa de hoy!
Y de nuevo, ponemos rumbo a las montañas para subir el Pongrác-hágó, un paso de montaña que se adentra en las montañas Gheorgheni hasta los 1256m. No es que sea muy alto, en comparación con los famosos que ya hemos hecho, pero su principal atractivo es hacia donde conduce!
Durante el camino hacia su cima encontraremos tráfico y hasta autobuses. Ya en lo más alto hay una especia de restaurante-mirador a medio construir y las típicas tiendecitas en las que venden tarros y botellas con contenidos de todos los colores.Día 17: Sighișoara (Rumanía) - Transrarăul (Rumanía)
Nos levantamos con ganas de volver a la carga!
Hoy volveremos a las montañas, a seguir los Cárpatos hacia el norte y, en definitiva, a volver a subir alejándonos más y más de casa...
Miramos donde estamos y hacia donde nos dirigimos... hacia el noreste, y cada día que pasa estamos más cerca de Moldavia y de Ucrania!
Cuando iniciamos la organización de este viaje, continuaríamos la ruta por este país siguiendo la llamada Transcarpatia, pero a día de hoy está bastante descartado. Aunque si que llegaremos hasta la frontera, así que quien sabe! Pero no adelantemos, de momento hoy seguiremos por Rumanía y nos espera un día con un poco de todo que no va a empezarse solo.
Tras desayunar y empaquetar todo en las motos, me dirijo a hacer el check-in en nuestro hotel de 4* del viaje.
Cuando viajas tantos días el aspecto no es el más óptimo, puede que incluso huelas mal porque, aunque nos duchemos diariamente, el traje lleva semanas sin lavarse y acumula porquería y sudor, de tal forma que hasta evitas quitarte la chaqueta para no asustar...
Normalmente incluso este aspecto nos ha beneficiado, en el sentido de que se apiadan de ti y hasta te dan mejor trato. Pero no, este no sería el caso de este "ostentoso" hotel de Rumanía al que debió de parecerles que no estábamos a la altura...
Tras devolver la tarjeta me dicen amablemente que debo esperar a que revisen la habitación "por si me he dejado algo". Mi cara de asombro debe ser un poema porque seguidamente se disculpa diciendo que serán "unos minutos".
Tras unos minutos le digo que no pasa nada, que si "me he dejado algo" tienen mi móvil para avisarme! Pero insiste....
Cuando le dan el OK por teléfono ya podemos irnos, y correr un tupido velo de por qué ocurren estas cosas en un hotel de 4* cuando no nos ha ocurrido en ninguno de todos los alojamiento "de mierda" del viaje. En fin...
Obviamente días más tarde recibiré una llamada pidiendo explicaciones por qué les he puntuado como el culo en booking y me ofrecerán noches gratis para enmendar mi puntuación... pero ya será tarde. Así a la próxima tal vez otros viajeros tengan más suerte.
Bueno, comenzamos la etapa de hoy!
Y de nuevo, ponemos rumbo a las montañas para subir el Pongrác-hágó, un paso de montaña que se adentra en las montañas Gheorgheni hasta los 1256m. No es que sea muy alto, en comparación con los famosos que ya hemos hecho, pero su principal atractivo es hacia donde conduce!
Como continuación al anterior paso elevado, la carretera se sumerge en la impresionante garganta del río Bicaz, que a su paso ha originado un estrecho y profundo cañón, el Cheile Bicazului.
El Parque Nacional de Cheile Bicazului (desfiladero de Bucaz) posee uno de los relieves calizos más hermosos de los Cárpatos rumanos. Aquí el río Bicaz ha ido surcando unos desfiladeros increíblemente profundos, entre las paredes especialmente verticales. La carretera, construida en el fondo del valle, permite disfrutar totalmente de la zona, generando una sensación de pequeñez indescriptible. Este cañón, coronado por las enormes paredes de piedra caliza, es una de las experiencias más intensas que se pueden tener en los Cárpatos orientales. Los montes Hasmas están llenos de sorpresas: al final del desfiladero, el lago Rojo es realmente asombroso, sin duda porque es un lago de reciente creación: surgió en 1837 como resultado de unos deslizamientos de tierra.
Para que os hagáis una idea aquellos que hayáis estado en Marruecos, nos recordó mucho a las gargantas del Todra, pero mucho más verde y frondoso. Sinceramente fue una grata sorpresa, siendo un paraje que no aparece en la mayoría de los viajes en moto por Rumanía, así que para aquellos que como nosotros no habíais oído hablar de este lugar, es un imprescindible que si tenéis la ocasión no debéis dejar escapar.
Pero continuemos! Por que la ruta de hoy aun tiene algún que otro punto interesante que visitar.
Tras bordear el lago rojo por una carretera parcheada que no está en muy buenas condiciones, ponemos rumbo paralelos al "salvaje" rio Bistrița que nos recuerda a esos que ves en las películas y documentales de Alaska. Este río, lo suficientemente ancho como para tomárselo en serio, incluso en este país, es atravesado por multitud de mini puentes colgantes de madera que imaginamos los lugareños transitan a diario.
Y poco a poco el curso del río nos adentra de nuevo en las montañas para visitar el tercer paso de montaña alpino más hermoso de Rumanía, que atraviesa el macizo de Rarau subiendo a gran altitud.
La Transrarăul, o DJ175B, tiene una longitud de 26km y une los pueblos de Chiril (en el sur) y Pojorata (en el norte), cruzando las montañas hasta una altitud de 1400m. Antiguamente la carretera estaba llena de socavones y era extremadamente estrecha, pero en 2014 se ensanchó y repavimentó, quedando en perfecto estado. Eso si, el "ensanchamiento" se ha limitado a pavimentar un metro de arcén con hormigón, así que preparaos para una carretera de subida que sigue siendo muy estrecha, llena de curvas cerradas y sin visibilidad, que discurre por mitad de un frondoso bosque. Si podéis llegar a relajaros por un momento os encantará. Y, si tenéis la oportunidad de realizarla en sentido inverso a nosotros, sería lo mejor. Ya que la carretera que nos encontramos de bajada tenía incluso varios carriles! Todo un lujo por estos lares...
Esta vía turística facilita el acceso a un hotel de montaña, la Cabaña Rarau, así como al famoso monumento natural, 'Lady' Rocks' (Pietrele Doamnei), que es un conjunto de rocas que sobresalen en el horizonte al más puro estilo de los Dolomitas.
Y por hoy damos por finalizada la etapa y ponemos rumbo al que será nuestro destino, otra casa huéspedes. Y es que, en esta zona, encontraréis poco más en donde elegir.
Tras entrar con las motos por la puerta, Virginia se acerca cautelosa a nosotros escéptica de que seamos sus huéspedes... Y de nuevo nos encontramos en la rocambolesca situación de estar hablando al google translate tratando de hacernos entender con una familia que solo habla rumano . Pero no hay nada que una cerveza en un "cercano" local y un poco de vino casero durante la cena no arregle!
Mañana nos adentraremos en las montañas Maramures, llegando hasta la frontera con Ucrania. En nuestros GPSs dos posibles rutas alternativas... adentrarnos en Transcarpatia o proseguir bordeando Rumanía??
Deberéis esperar al lunes para descubrirlo!
El track es este:
es.wikiloc.com
Y aquí el vídeo de esta etapa:
Y recordad que este domingo se publicará el video de la Transalpina! Buen finde de curvas
El Parque Nacional de Cheile Bicazului (desfiladero de Bucaz) posee uno de los relieves calizos más hermosos de los Cárpatos rumanos. Aquí el río Bicaz ha ido surcando unos desfiladeros increíblemente profundos, entre las paredes especialmente verticales. La carretera, construida en el fondo del valle, permite disfrutar totalmente de la zona, generando una sensación de pequeñez indescriptible. Este cañón, coronado por las enormes paredes de piedra caliza, es una de las experiencias más intensas que se pueden tener en los Cárpatos orientales. Los montes Hasmas están llenos de sorpresas: al final del desfiladero, el lago Rojo es realmente asombroso, sin duda porque es un lago de reciente creación: surgió en 1837 como resultado de unos deslizamientos de tierra.
Para que os hagáis una idea aquellos que hayáis estado en Marruecos, nos recordó mucho a las gargantas del Todra, pero mucho más verde y frondoso. Sinceramente fue una grata sorpresa, siendo un paraje que no aparece en la mayoría de los viajes en moto por Rumanía, así que para aquellos que como nosotros no habíais oído hablar de este lugar, es un imprescindible que si tenéis la ocasión no debéis dejar escapar.
Pero continuemos! Por que la ruta de hoy aun tiene algún que otro punto interesante que visitar.
Tras bordear el lago rojo por una carretera parcheada que no está en muy buenas condiciones, ponemos rumbo paralelos al "salvaje" rio Bistrița que nos recuerda a esos que ves en las películas y documentales de Alaska. Este río, lo suficientemente ancho como para tomárselo en serio, incluso en este país, es atravesado por multitud de mini puentes colgantes de madera que imaginamos los lugareños transitan a diario.
Y poco a poco el curso del río nos adentra de nuevo en las montañas para visitar el tercer paso de montaña alpino más hermoso de Rumanía, que atraviesa el macizo de Rarau subiendo a gran altitud.
La Transrarăul, o DJ175B, tiene una longitud de 26km y une los pueblos de Chiril (en el sur) y Pojorata (en el norte), cruzando las montañas hasta una altitud de 1400m. Antiguamente la carretera estaba llena de socavones y era extremadamente estrecha, pero en 2014 se ensanchó y repavimentó, quedando en perfecto estado. Eso si, el "ensanchamiento" se ha limitado a pavimentar un metro de arcén con hormigón, así que preparaos para una carretera de subida que sigue siendo muy estrecha, llena de curvas cerradas y sin visibilidad, que discurre por mitad de un frondoso bosque. Si podéis llegar a relajaros por un momento os encantará. Y, si tenéis la oportunidad de realizarla en sentido inverso a nosotros, sería lo mejor. Ya que la carretera que nos encontramos de bajada tenía incluso varios carriles! Todo un lujo por estos lares...
Esta vía turística facilita el acceso a un hotel de montaña, la Cabaña Rarau, así como al famoso monumento natural, 'Lady' Rocks' (Pietrele Doamnei), que es un conjunto de rocas que sobresalen en el horizonte al más puro estilo de los Dolomitas.
Y por hoy damos por finalizada la etapa y ponemos rumbo al que será nuestro destino, otra casa huéspedes. Y es que, en esta zona, encontraréis poco más en donde elegir.
Tras entrar con las motos por la puerta, Virginia se acerca cautelosa a nosotros escéptica de que seamos sus huéspedes... Y de nuevo nos encontramos en la rocambolesca situación de estar hablando al google translate tratando de hacernos entender con una familia que solo habla rumano
. Pero no hay nada que una cerveza en un "cercano" local y un poco de vino casero durante la cena no arregle!Mañana nos adentraremos en las montañas Maramures, llegando hasta la frontera con Ucrania. En nuestros GPSs dos posibles rutas alternativas... adentrarnos en Transcarpatia o proseguir bordeando Rumanía??
Deberéis esperar al lunes para descubrirlo!
El track es este:
CÁRPATOS - Día 13: Cárpatos Meridionales por Rumanía
Ruta CÁRPATOS - Día 13: Cárpatos Meridionales por Rumanía de Moto de Carretera en Sighișoara, Mureș (România). Descarga el track GPS y sigue el recorrido del itinerario del sendero desde un mapa. En esta etapa visitaremos el paso de montaña Pongrác-hágó que, aunque no es muy alto ni...
Y aquí el vídeo de esta etapa:
Y recordad que este domingo se publicará el video de la Transalpina! Buen finde de curvas
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ximgs
Curveando
Mucho animo ¡¡¡¡Hola gente!!
Os escribo porque he tomado una decisión... Pero antes de que os asustéis o hagáis suposiciones, os aconsejo que sigáis leyendo, ya que es una BUENA NOTICIA! O al menos espero que así se perciba...
Este año pasado ha sido un año duro... de esos en los que te cuesta seguir el ritmo, y te plantea un desafío que te hace dudar de si estás a la altura.
Tanto laboralmente como personalmente, la situación ha sido complicada.
Laboralmente no es que me falte trabajo, todo lo contrario! Y doy gracias por ello! Pero este año me ha exigido una mayor dedicación, y querer mantener el ritmo acaba desgastando y pasando factura...
Y, a nivel personal... Digamos que el cáncer entró en mi familia y, para aquellos que lamentablemente hayan compartido esta situación, saben que te cambia la vida y las prioridades. Por desgracia, o quizás suerte (todo depende de cómo se mire), ésta situación ha terminado...
Con todo esto no trato de poner excusas! Sé de sobra que mantener un hilo (crónica de viaje, en este caso) y un canal de Youtube es algo personal, no obligatorio, y sé que ninguno de los que nos seguís ha exigido nunca nada al respecto!! Pero también soy consciente que la falta de dedicación, o más bien el alargar y posponer en el tiempo, resiente el esmerado trabajo que con tanto cariño nos gusta compartir con vosotros!
Por eso, esta decisión es mi propósito de año nuevo para todos vosotros!! Y espero os guste...
Pese a que los videos no avancen todo lo rápido que quisiera, voy a tratar de terminar esta crónica sin ellos. Porque nuestra intención de las crónicas y los videos es poder AYUDAROS a VIAJAR! Compartir con vosotros nuestra experiencia, descubriros nuevos rincones y escondrijos, y animaros a descubrirlos vosotros mismos facilitando el camino que llega hasta ellos. Y es por ello que, alargar este proceso en el tiempo solo entorpece este fin.
Por eso, mi intención es publicar cada día un nuevo día del viaje, hasta completar al menos los BALCANES y los CÁRPATOS. Porque todos sabemos que sobre los ALPES hay información a raudales en este foro... Así que llegados, crearé una nueva crónica para detallar de pasada los puertos recorridos y compartir nuestros tracks para aquellos interesados.
Este es mi regalo y espero que os haga la misma ilusión que a mi!
La vida es corta, a veces mucho más de lo que nos pensamos! Así que VIVÁMOSLA A TOPE!
Transalpina me encantó, impresionante trazado, vistas muy cambiantes, buen asfalto, 0 tráfico...
Transfagarasan no me gustó, masificación, asfalto muy malo y no me dice nada, parece un puerto más como los de Alpes etc lo único que te encuentras osos sueltos
Kotor no me pareció masificado como dices, sólo encontré un crucero que fue prácticamente visto y no visto. Turismo Ruso pero tampoco demasiado. El único problema en cuánto a conducción fue un adelantamiento indebido en el serpentín, salvo eso no lo vi para tanto...
Los precios que encontramos eran inferiores a los que comentas.
Por cierto, Montenegro nos encantó ! Y Rumanía! Las carreteras de Bosnia en general muy malas, nos encontramos pocas en buen estado. Eran desastrosas o algunas pocas nuevas impecables.
Me a gustado la crónica, me habría dado ideas de haberlo leído antes! Se agradece
PD:Fuimos en Agosto de 2021
Transfagarasan no me gustó, masificación, asfalto muy malo y no me dice nada, parece un puerto más como los de Alpes etc lo único que te encuentras osos sueltos
Kotor no me pareció masificado como dices, sólo encontré un crucero que fue prácticamente visto y no visto. Turismo Ruso pero tampoco demasiado. El único problema en cuánto a conducción fue un adelantamiento indebido en el serpentín, salvo eso no lo vi para tanto...
Los precios que encontramos eran inferiores a los que comentas.
Por cierto, Montenegro nos encantó ! Y Rumanía! Las carreteras de Bosnia en general muy malas, nos encontramos pocas en buen estado. Eran desastrosas o algunas pocas nuevas impecables.
Me a gustado la crónica, me habría dado ideas de haberlo leído antes! Se agradece
PD:Fuimos en Agosto de 2021
Muy interesante también esta ruta.
Por lo del hotel no hay que hacerse mala sangre porque en algunos casos están hartos de clientes que se llevan toallas, sábanas... incluso el televisor. Si no fuera por eso, no ocurriría esa pequeña mala experiencia a la que tampoco hay que darle mayor importancia. A mí en Rumanía me ocurrió lo siguiente en un hotel: pagué al hacer el registro y me dijo la señorita que me atendió que me daría la factura por la mañana. Ante esto (que también me ha ocurrido en algún que otro sitio) le dije que no, que... o me daba un recibo o me devolvía el dinero (hasta la mañana). Se puso roja y hubo un tira y afloja que acabó cuando la convencí para que me diera un papel que acreditara el pago. A mí me gustan las cosas muy claritas.
Preciosa casa de huéspedes. Seguimos atentos...
.
Por lo del hotel no hay que hacerse mala sangre porque en algunos casos están hartos de clientes que se llevan toallas, sábanas... incluso el televisor. Si no fuera por eso, no ocurriría esa pequeña mala experiencia a la que tampoco hay que darle mayor importancia. A mí en Rumanía me ocurrió lo siguiente en un hotel: pagué al hacer el registro y me dijo la señorita que me atendió que me daría la factura por la mañana. Ante esto (que también me ha ocurrido en algún que otro sitio) le dije que no, que... o me daba un recibo o me devolvía el dinero (hasta la mañana). Se puso roja y hubo un tira y afloja que acabó cuando la convencí para que me diera un papel que acreditara el pago. A mí me gustan las cosas muy claritas.
Preciosa casa de huéspedes. Seguimos atentos...
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xoumidamoni
Curveando
La factura de un servicio no se puede emitir hasta que se completa el mismo, en este caso, en el momento que el cliente se marcha del hotel. Lo único que se puede exigir es un recibo del dinero depositado y creo que hiciste bien en pedirlo, que es suficiente con el que sale del datáfono de las tarjetas de crédito.
Respecto a la experiencia en la salida del hotel rumano, no entiendo tanto enfado en que se revise la habitación a la salida: como dice @Carolus en los hoteles incluso los clientes aparentemente más refinados hacen auténticas barbaridades. La venganza de puntuar mal y desde el anonimato al establecimiento solamente por eso, me parece muy desafortunada.
.Albert
Curveando
En Irán, no obligaban a dejar el pasaporte en recepción y habiendo pagado incluso, hasta que no revisaban la habitación no nos lo devolvían.
No nos hacía gracia ninguna de o dejar allí el pasaporte.
No nos hacía gracia ninguna de o dejar allí el pasaporte.
Obviamente la puntuación no fue desde el anonimato, cuando incluso me llamaron al móvil días mas tarde para pedirme perdón
Dicho esto... No, no es normal... Y hacer creer que es normal solo aumenta el problema. Otros clientes "bien vestidos" no tuvieron que esperar esta revisión. Me pareció en su momento un desprecio y así lo hicimos ver.
En otros países puede que se generalice hacerlo así, pero ya habíamos estado en Rumanía y no es lo típico. Y menos a unos si y otros no...
Última edición:
xoumidamoni
Curveando
Es anónima para los usuarios de internet que la leen, o has puesto en ella tus datos personales para que los veamos todos? Cuando entenderá la gente que intentando perjudicar a una empresa con comentarios (muchísimas veces sesgados e injustos) lo único que hacen es perjudicar, no al establecimiento, sino a las personas que trabajan en él y que intentan hacer su trabajo lo mejor que pueden.Obviamente la puntuación no fue desde el anonimato, cuando incluso me llamaron al móvil días mas tarde para pedirme perdón
Los comentarios de otros clientes previos ayudan a tener una idea de lo que te vas a encontrar en el hotel, yo los leo siempre, y salvo raras incidencias suelen ser razonables y positivos en general. En este caso yo creo que no se afirma que el procedimiento sea malo, (para mi lo es debe haber otras opciones) sino que es DISCRIMINATORIO por ser motero? si vas de chaqueta y corbata te lo habrian impuesto? como dice el refran "Como de veo el Jato de trato", y encima en Rumania, pa mear y no hechar gota vamos
CÁRPATOS
Día 18: Transrarăul (Rumanía) - Satu Mare (Rumanía)
Y ahora si, con un calor infernal que supera los 38º en la que es posiblemente la peor tarde rodando hasta el momento, ponemos rumbo bordeando Ucrania hasta Satu Mare, una población que colinda con la frontera con Hungría. Y es que nuestra intención mañana será cruzar este nuevo país para retomar los Cárpatos, esta vez ya en Eslovaquia! y proseguir con nuestro propósito del viaje de recorrer los Cárpatos de inicio a fin.
El track lo podéis descargar de aquí:
es.wikiloc.com
Y aquí el video de esta etapa:
Día 18: Transrarăul (Rumanía) - Satu Mare (Rumanía)
Tras una exasperante noche en mitad de la nada, de esas que son tan tan tranquilas que no te dejan ni dormir.... Nos levantamos sabiendo que hoy será nuestro último día en Rumanía y esta segunda etapa de nuestro viaje, recorriendo los Cárpatos, va tocando su fin.
Nos levantamos dispuestos a engullir lo que nos pongan delante y tras despedirnos salimos rumbo hacia las Maramures.
Con una superficie total de alrededor de 1500 kilómetros cuadrados, el Parque Natural de las Montañas Maramureş es el territorio protegido más grande de los Cárpatos rumanos.
Se sitúa al norte del río Viseu, hasta la frontera con Ucrania, y sus habitantes son unos verdaderos maestros talladores de madera. De hecho, en el camino iremos encontrando casas con tallas de madera como entrada, que son verdaderas obras de arte! Enrejados elaborados en las paredes, totems en los jardines, puntiagudas iglesias de madera.... sin duda la talla de este material está presente en el camino y no será necesario que os desviéis para apreciarlo.
Maramureș alberga algunos de los monumentos religiosos y arquitectónicos de madera más representativos de Rumanía y Europa. Los monasterios de madera de la zona son bien conocidos por su incomparable belleza en todo el país.
Aquí encontraremos muchas comunidades locales, en pequeños pueblos, que han conservado la artesanía tradicional. Es el caso de Viseul de Jos, un pueblo con una población mayoritariamente rumana, donde los lugareños han conservado los hogares tradicionales y los ancianos todavía visten los conocidos trajes folclóricos de la región. El pueblo está habitado por muchos artistas populares, maestros de la madera, tejedores y herreros. De hecho, encontraréis puestos para adquirir estos trajes y otros productos de artesanía en la mayoría de las poblaciones que iréis pasando.
También en esta zona, en Viseul Ruscova, se encuentra el principal centro de procesamiento de pieles de animales de la región, donde los artesanos aún elaboran chalecos de cuero con bordados multicolores y tachuelas metálicas específicas de la zona.
Además, en Viseu de Sus, se puede dar un paseo en un antiguo tren de vapor, Mocanița.
Ponemos rumbo ahora hacia la capital de esta región, Sighetu Marmației, una ciudad grande que aparenta típica ciudad de paso, con mucho movimiento, cambio de dinero y trasiego... Y es que aquí se encuentra la frontera física de Rumanía con Ucrania!
Nos dirigimos a esta frontera y nos encontramos con los puestos temporales de carpas blancas, que tanto salieron en televisión, y que a día de hoy aún tienden ayuda, pero en esta ocasión a la propia población Rumana más desfavorecida. Algún que otro coche Ucraniano entra y sale, pero mayormente está vacía, y en nuestro interior surge ese "no se qué" de qué hacer.
Y si probamos a cruzar? Se podrá transitar la frontera? Realmente, salvo las advertencias de los gobiernos, no habíamos leído nada al respecto. Mucha info de si eres ucraniano que quiere acceder a EU, pero nada de si las fronteras con Ucrania permanecen abiertas al turismo.
Podemos probar... que nos dejen pasar... pero, y entonces qué? Realmente merece la pena?
Esta zona puede que esté muy alejada del conflicto, pero igualmente accedes a un país que está en guerra.
Puede que haya pillaje, si la policía, militares y agentes de la ley o aquellos que están en capacidad de combatir están en el frente, dejando el resto del país un poco desatendido y abierto a los trapicheos y la corrupción. Puede que la gente no tenga ganas de atender a un turista que viene a "divertirse" de vacaciones mientras ellos han migrado de sus hogares y posiblemente lo hayan perdido todo. Puede que nos pase algo si Rusia decide de forma inesperada atacar esta zona, o te cruzas con quien no debes en tu camino....
Merece la pena arriesgarse, simplemente por cubrir la pequeña zona de Transcarpatía que nos faltaría de los Cárpatos?
La respuesta nos viene clara.... NO. Y sin más, en ese momento, decidimos continuar y dejar abierta la posibilidad un viaje de vuelta a Ucrania, la cual siempre hemos pensado que tiene mucho que ofrecer. Cuando todo esto acabe, cuando el momento sea más propicio, hasta entonces nos esperará...
De vuelta en Sighetu Marmației decidimos comprar algo para comer en nuestra siguiente parada de la ruta. Parece increíble que estemos tan al norte y de nuevo el calor apriete tanto... ya superamos los 30º y el día todavía es largo. Desempolvamos los chalecos refrigerantes, los mojamos de nuevo y a seguir.
Nuestro siguiente destino, el Monasterio de Sapanta-Peri. Ubicado junto al pintoresco pueblo de Sapanta, dentro de un parque de dendrología, la iglesia de piedra y madera fue construida en 1391, cuando los sobrinos de Dragos Voda donaron tierras y propiedades al Monasterio de Peri.
Durante 312 años, la diócesis rumana de Maramures utilizó esta iglesia como sede, teniendo como patrón al Arcángel Miguel (Sfantul Arhanghel Mihail). Hacia 1783, el monasterio entró en decadencia, y fue en 1997 cuando el nuevo monasterio, que aquí vemos, fue fundado con el fin de revivir la tradición histórica del antiguo monasterio de San Arcángel Miguel en Peri, Maramures, que se encuentra hoy en territorio ucraniano.
La iglesia, construida en estilo Maramures, fue inicialmente dorada con 8,5 kg de oro y la cruz, de siete metros de altura, recubierta con cuatro kilos de oro. La construcción se encuentra a orillas del Tysa y puede verse desde una distancia de 5km, pudiendo ser admirado por los rumanos en Transcarpacia, la región de los históricos Maramures que ahora pertenece a Ucrania. Está construido en roble, sobre cimientos de piedra. La torre tiene 78 metros de altura y el edificio está considerado la iglesia de madera más alta del mundo, estando registrada en el Libro Guinness.
Tras comer y refrescarnos a la sombra del tranquilo bosque colindante, nos proponemos visitar el último punto importante de nuestro camino, antes de llegar al destino final. Justo al otro lado de la carretera, en el interior de la población de Sapantza, su cementerio recibe miles de visitas al año y ahora veréis el por qué.
El pintoresco Cementerio Alegre (Cimitirul Vesel) se encuentra en la localidad de Săpânța (o Sapantza), una pequeña población de menos de 3.000 habitantes ubicada a escasos 2km de la frontera ucraniana. Su nombre ya nos da una idea del tipo de lugar que es: un cementerio donde las tumbas no evocan tristeza, sino alegría, felicidad y optimismo ante la muerte. El “culpable” de su existencia fue el artista local Stan Ioan Pătraş (1908–1977).
En 1935 el joven Pătraş comenzó a esculpir poemas en algunas cruces de madera del cementerio, dándoles siempre un tono irónico y escribiéndolos en primera persona. Solo fueron 10 poemas al principio, pero al año siguiente comenzó a incluir dibujos de colores vivos y su estilo se hizo cada vez más popular y demandado. Al momento de su muerte, Patras había realizado 700 tumbas. Su discípulo Dumitru Pop “Tincu” continúa su obra desde entonces. Sus cerca de 800 tumbas desprenden pura alegría y provocan algunas risas. No es habitual ni educado reírse en un cementerio… pero este no es un cementerio cualquiera.
Yernos que critican a sus suegras y desean que no regresen del infierno, personas que avisan de lo malo que son ciertas bebidas alcohólicas (causa de su muerte), escenas de accidentes fatales o decapitaciones, etc. son algunas de los textos e imágenes que se pueden ver en el cementerio, siempre escritos e imaginados por el autor de las tumbas y, más tarde, por su discípulo, quien reconoce que cada obra le lleva entre dos y tres meses de trabajo.
Los turistas solo pueden acceder al Cementerio Alegre en horario de visitas (8 – 18h), previo abono de la entrada (5 lei entrada).Nos levantamos dispuestos a engullir lo que nos pongan delante y tras despedirnos salimos rumbo hacia las Maramures.
Con una superficie total de alrededor de 1500 kilómetros cuadrados, el Parque Natural de las Montañas Maramureş es el territorio protegido más grande de los Cárpatos rumanos.
Se sitúa al norte del río Viseu, hasta la frontera con Ucrania, y sus habitantes son unos verdaderos maestros talladores de madera. De hecho, en el camino iremos encontrando casas con tallas de madera como entrada, que son verdaderas obras de arte! Enrejados elaborados en las paredes, totems en los jardines, puntiagudas iglesias de madera.... sin duda la talla de este material está presente en el camino y no será necesario que os desviéis para apreciarlo.
Maramureș alberga algunos de los monumentos religiosos y arquitectónicos de madera más representativos de Rumanía y Europa. Los monasterios de madera de la zona son bien conocidos por su incomparable belleza en todo el país.
Aquí encontraremos muchas comunidades locales, en pequeños pueblos, que han conservado la artesanía tradicional. Es el caso de Viseul de Jos, un pueblo con una población mayoritariamente rumana, donde los lugareños han conservado los hogares tradicionales y los ancianos todavía visten los conocidos trajes folclóricos de la región. El pueblo está habitado por muchos artistas populares, maestros de la madera, tejedores y herreros. De hecho, encontraréis puestos para adquirir estos trajes y otros productos de artesanía en la mayoría de las poblaciones que iréis pasando.
También en esta zona, en Viseul Ruscova, se encuentra el principal centro de procesamiento de pieles de animales de la región, donde los artesanos aún elaboran chalecos de cuero con bordados multicolores y tachuelas metálicas específicas de la zona.
Además, en Viseu de Sus, se puede dar un paseo en un antiguo tren de vapor, Mocanița.
Ponemos rumbo ahora hacia la capital de esta región, Sighetu Marmației, una ciudad grande que aparenta típica ciudad de paso, con mucho movimiento, cambio de dinero y trasiego... Y es que aquí se encuentra la frontera física de Rumanía con Ucrania!
Nos dirigimos a esta frontera y nos encontramos con los puestos temporales de carpas blancas, que tanto salieron en televisión, y que a día de hoy aún tienden ayuda, pero en esta ocasión a la propia población Rumana más desfavorecida. Algún que otro coche Ucraniano entra y sale, pero mayormente está vacía, y en nuestro interior surge ese "no se qué" de qué hacer.
Y si probamos a cruzar? Se podrá transitar la frontera? Realmente, salvo las advertencias de los gobiernos, no habíamos leído nada al respecto. Mucha info de si eres ucraniano que quiere acceder a EU, pero nada de si las fronteras con Ucrania permanecen abiertas al turismo.
Podemos probar... que nos dejen pasar... pero, y entonces qué? Realmente merece la pena?
Esta zona puede que esté muy alejada del conflicto, pero igualmente accedes a un país que está en guerra.
Puede que haya pillaje, si la policía, militares y agentes de la ley o aquellos que están en capacidad de combatir están en el frente, dejando el resto del país un poco desatendido y abierto a los trapicheos y la corrupción. Puede que la gente no tenga ganas de atender a un turista que viene a "divertirse" de vacaciones mientras ellos han migrado de sus hogares y posiblemente lo hayan perdido todo. Puede que nos pase algo si Rusia decide de forma inesperada atacar esta zona, o te cruzas con quien no debes en tu camino....
Merece la pena arriesgarse, simplemente por cubrir la pequeña zona de Transcarpatía que nos faltaría de los Cárpatos?
La respuesta nos viene clara.... NO. Y sin más, en ese momento, decidimos continuar y dejar abierta la posibilidad un viaje de vuelta a Ucrania, la cual siempre hemos pensado que tiene mucho que ofrecer. Cuando todo esto acabe, cuando el momento sea más propicio, hasta entonces nos esperará...
De vuelta en Sighetu Marmației decidimos comprar algo para comer en nuestra siguiente parada de la ruta. Parece increíble que estemos tan al norte y de nuevo el calor apriete tanto... ya superamos los 30º y el día todavía es largo. Desempolvamos los chalecos refrigerantes, los mojamos de nuevo y a seguir.
Nuestro siguiente destino, el Monasterio de Sapanta-Peri. Ubicado junto al pintoresco pueblo de Sapanta, dentro de un parque de dendrología, la iglesia de piedra y madera fue construida en 1391, cuando los sobrinos de Dragos Voda donaron tierras y propiedades al Monasterio de Peri.
Durante 312 años, la diócesis rumana de Maramures utilizó esta iglesia como sede, teniendo como patrón al Arcángel Miguel (Sfantul Arhanghel Mihail). Hacia 1783, el monasterio entró en decadencia, y fue en 1997 cuando el nuevo monasterio, que aquí vemos, fue fundado con el fin de revivir la tradición histórica del antiguo monasterio de San Arcángel Miguel en Peri, Maramures, que se encuentra hoy en territorio ucraniano.
La iglesia, construida en estilo Maramures, fue inicialmente dorada con 8,5 kg de oro y la cruz, de siete metros de altura, recubierta con cuatro kilos de oro. La construcción se encuentra a orillas del Tysa y puede verse desde una distancia de 5km, pudiendo ser admirado por los rumanos en Transcarpacia, la región de los históricos Maramures que ahora pertenece a Ucrania. Está construido en roble, sobre cimientos de piedra. La torre tiene 78 metros de altura y el edificio está considerado la iglesia de madera más alta del mundo, estando registrada en el Libro Guinness.
Tras comer y refrescarnos a la sombra del tranquilo bosque colindante, nos proponemos visitar el último punto importante de nuestro camino, antes de llegar al destino final. Justo al otro lado de la carretera, en el interior de la población de Sapantza, su cementerio recibe miles de visitas al año y ahora veréis el por qué.
El pintoresco Cementerio Alegre (Cimitirul Vesel) se encuentra en la localidad de Săpânța (o Sapantza), una pequeña población de menos de 3.000 habitantes ubicada a escasos 2km de la frontera ucraniana. Su nombre ya nos da una idea del tipo de lugar que es: un cementerio donde las tumbas no evocan tristeza, sino alegría, felicidad y optimismo ante la muerte. El “culpable” de su existencia fue el artista local Stan Ioan Pătraş (1908–1977).
En 1935 el joven Pătraş comenzó a esculpir poemas en algunas cruces de madera del cementerio, dándoles siempre un tono irónico y escribiéndolos en primera persona. Solo fueron 10 poemas al principio, pero al año siguiente comenzó a incluir dibujos de colores vivos y su estilo se hizo cada vez más popular y demandado. Al momento de su muerte, Patras había realizado 700 tumbas. Su discípulo Dumitru Pop “Tincu” continúa su obra desde entonces. Sus cerca de 800 tumbas desprenden pura alegría y provocan algunas risas. No es habitual ni educado reírse en un cementerio… pero este no es un cementerio cualquiera.
Yernos que critican a sus suegras y desean que no regresen del infierno, personas que avisan de lo malo que son ciertas bebidas alcohólicas (causa de su muerte), escenas de accidentes fatales o decapitaciones, etc. son algunas de los textos e imágenes que se pueden ver en el cementerio, siempre escritos e imaginados por el autor de las tumbas y, más tarde, por su discípulo, quien reconoce que cada obra le lleva entre dos y tres meses de trabajo.
Y ahora si, con un calor infernal que supera los 38º en la que es posiblemente la peor tarde rodando hasta el momento, ponemos rumbo bordeando Ucrania hasta Satu Mare, una población que colinda con la frontera con Hungría. Y es que nuestra intención mañana será cruzar este nuevo país para retomar los Cárpatos, esta vez ya en Eslovaquia! y proseguir con nuestro propósito del viaje de recorrer los Cárpatos de inicio a fin.
El track lo podéis descargar de aquí:
CÁRPATOS - Día 14: Montañas Maramures (Rumanía)
Ruta CÁRPATOS - Día 14: Montañas Maramures (Rumanía) de Moto de Carretera en Cârstea, Județul Suceava (România). Descarga el track GPS y sigue el recorrido del itinerario del sendero desde un mapa. En esta etapa continuaremos hacia el extremo norte de Rumanía, que hace frontera con Ucrania, país...
Y aquí el video de esta etapa:
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CÁRPATOS
Día 19: Satu Mare (Rumanía) - Humenné (Eslovaquia)
El track es este:
es.wikiloc.com
Y este el video:
Día 19: Satu Mare (Rumanía) - Humenné (Eslovaquia)
Comienza el día! El día en el que abandonaremos el país en el que más días hemos pasado en este viaje, y es que la extensa Rumanía tiene muuucho que ofrecer!! Nos ha gustado, y mucho! Su patrimonio histórico a medio descubrir, sus caminejos hacia el corazón de esta sociedad, sus bastos montes y altas montañas plagadas de animales (y también turistas), su gastronomía y gente en general... Es más cara de lo que recordábamos, casi al nivel de España, pero también tiene más carreteras, infraestructuras, servicios y es lo que tiene, al fin y al cabo, el progreso.
Tras desayunar y charlar con unos alemanes en caravana nos disponemos a cruzar la frontera con Hungría y acceder al espacio Schengen! Lo que significa que esta será la ÚLTIMA FRONTERA FÍSICA como tal!! Y las casetas fronterizas darán paso a meros carteles informativos de bienvenida a nuevos países.
Es cierto que cruzar fronteras físicas tiene su encantillo, así como tener cuños en el pasaporte de distintos países. Pero la comodidad de vivir sin fronteras.... no lo apreciamos lo suficiente!
Viajamos por EU (Schengen) trazando rutas sobre mapas sin tener que mirar qué cruce fronterizo estará menos atascado, o suele ser menos conflictivo, sin ninguna documentación más que nuestro DNI, y sin preocupaciones por si tendré cobertura móvil o dinero en efectivo. Un NordKapp con fronteras sería la muerte! Estar constantemente atascados en carretera y autovías con cientos de miles de coches esperando el siguiente y el siguiente cruce... Se acabarían las tiradas de 1000kms para adelantar tiempo, sería imposible! Nosotros llegamos a hacerlo sin sacar ni un solo billete en efectivo. No importaba la moneda, la tarjeta servía para todas!! Habrá wifi en el alojamiento? Qué importa! Tiro de red móvil que hay roaming...
Las fronteras físicas tienen su encantillo... pero una vez vista una, vistas todas, al menos en esta zona de Balcanes. Así que pasar a lo fácil se agradece! Pero antes aun nos quedará una frontera, y aunque pensemos que de Rumanía a Hungría seguro que será fácil, nos quedaba una de las fronteras más laaargas de todo el viaje.
Y allí estábamos, en una frontera grande, con varias filas paralelas todas atascadísimas. Gente paseando por entre los coches, otros haciendo picnics con mesas plegables a la sombra... en definitiva, haciendo tiempo en una pesada frontera que prometía mucho tiempo y "diversión".
Vehículos europeos a la izquierda, el resto a la derecha... que importaba, las filas avanzaban lentamente por igual.
Tras cerca de 1h30 nos toca! Facilitamos pasaporte, ficha de las motos... y listo! Pasamos!! Y tanta cola para esto?? Es lo que tienen las fronteras entre países cuyas relaciones no son muy cordiales. Y, para explicarlo, podemos remontarnos en historia atrás...
Para resumirlo, digamos que Hungría en las sucesivas guerras ha tenido la habilidad de aliarse con los perdedores: durante la I Guerra Mundial, y bajo el mandato del Imperio Austrohúngaro, pierden la guerra repartiendo dos tercios de su territorio entre sus vecinos (incluida Austria). Lo mismo le ocurre durante la II Guerra Mundial cuando, con la ocupación alemana, Hungría declara la guerra a EEUU y a la URS casi al mismo tiempo.
Tras la guerra el "comunismo goulash" llega al poder, amigables con los soviéticos, pero cuando cae el Telón de Acero de la URS, Hungría vuelve a unirse al resto de países de Europa, que para entonces habían avanzado y progresado sin ellos. Actualmente, Hungría ha establecido la defensa del magyar (la Gran Hungría) como una de las líneas maestras de la política exterior, pretendiendo recuperar los territorios perdidos en anteriores guerras, lo que la ha llevado a enemistarse con países como Ucrania (a quien le exige la región de Transcarpatia) y Rumanía (a quien le exige la región de Transilvania).
Pero volvamos al país al que acabamos de entrar! Cómo es Hungría?, o lo poco que vimos de ella, puesto que solo transitamos. Pues realmente es muy muy similar a Rumanía, al menos en esta zona que cruza de Rumanía a Eslovaquia.
Las casas tienden a ser de planta cuadrada, con grandes jardines y bastantes flores. Las poblaciones crecen a la linde de la carretera principal, comenzando a estar asfaltados el resto de caminos. Las vacas ya no campan a sus anchas, pues comenzamos a divisar granjas, y muchas muchas tierras de cultivo de cereal que tiñen el paisaje de colores dorados y nos recuerdan que hace bastante calor...
Comenzamos a ver varias bastantes motos checas por la zona, y serán la mayoría en estos dos países (Hungría y Eslovaquia).
En las playas fluviales la gente disfruta del nado, y creemos que comienza a ser hora de comer. Desconocemos los horarios de esta gente, y a penas son las 12:30, pero vemos que la gente comienza a desaparecer de las calles, así que decidimos parar. y de paso refrescarnos.
Tras, como no, un goulash (así fresquito para el cuerpo a más de 30º) y una sopa picante de pescado, decidimos poner rumbo a Eslovaquia y cruzar nuestra primera frontera Schengen.
Y ahí está, un cartel en mitad de una carretera olvidada nos indica que entramos en Eslovaquia! Otro nuevo país!
Empezamos a ver miles de motos y creemos que la cosa promete! Luego descubriríamos que era una falsa alarma... y debía ser alguna concentración motera o evento motero que habría habido en la zona para el fin de semana, porque al día siguiente vimos muchos motoristas con petates y sacos volviendo a la República Checa y la Polonia.
Tras un intenso calor, al fin llegamos a nuestro alojamiento, justo a tiempo de que una tormenta de verano descargue sobre nosotros! Hacemos la colada habitual y tendemos todo (recordad que un cordel de tender puede seros útil en infinidad de ocasiones y ocupa muy poco!)
Y a por nuestro siguiente desafío! Y es que tratar de elegir cerveza también puede ser muy duro!
Tras desayunar y charlar con unos alemanes en caravana nos disponemos a cruzar la frontera con Hungría y acceder al espacio Schengen! Lo que significa que esta será la ÚLTIMA FRONTERA FÍSICA como tal!! Y las casetas fronterizas darán paso a meros carteles informativos de bienvenida a nuevos países.
Es cierto que cruzar fronteras físicas tiene su encantillo, así como tener cuños en el pasaporte de distintos países. Pero la comodidad de vivir sin fronteras.... no lo apreciamos lo suficiente!
Viajamos por EU (Schengen) trazando rutas sobre mapas sin tener que mirar qué cruce fronterizo estará menos atascado, o suele ser menos conflictivo, sin ninguna documentación más que nuestro DNI, y sin preocupaciones por si tendré cobertura móvil o dinero en efectivo. Un NordKapp con fronteras sería la muerte! Estar constantemente atascados en carretera y autovías con cientos de miles de coches esperando el siguiente y el siguiente cruce... Se acabarían las tiradas de 1000kms para adelantar tiempo, sería imposible! Nosotros llegamos a hacerlo sin sacar ni un solo billete en efectivo. No importaba la moneda, la tarjeta servía para todas!! Habrá wifi en el alojamiento? Qué importa! Tiro de red móvil que hay roaming...
Las fronteras físicas tienen su encantillo... pero una vez vista una, vistas todas, al menos en esta zona de Balcanes. Así que pasar a lo fácil se agradece! Pero antes aun nos quedará una frontera, y aunque pensemos que de Rumanía a Hungría seguro que será fácil, nos quedaba una de las fronteras más laaargas de todo el viaje.
Y allí estábamos, en una frontera grande, con varias filas paralelas todas atascadísimas. Gente paseando por entre los coches, otros haciendo picnics con mesas plegables a la sombra... en definitiva, haciendo tiempo en una pesada frontera que prometía mucho tiempo y "diversión".
Vehículos europeos a la izquierda, el resto a la derecha... que importaba, las filas avanzaban lentamente por igual.
Tras cerca de 1h30 nos toca! Facilitamos pasaporte, ficha de las motos... y listo! Pasamos!! Y tanta cola para esto?? Es lo que tienen las fronteras entre países cuyas relaciones no son muy cordiales. Y, para explicarlo, podemos remontarnos en historia atrás...
Para resumirlo, digamos que Hungría en las sucesivas guerras ha tenido la habilidad de aliarse con los perdedores: durante la I Guerra Mundial, y bajo el mandato del Imperio Austrohúngaro, pierden la guerra repartiendo dos tercios de su territorio entre sus vecinos (incluida Austria). Lo mismo le ocurre durante la II Guerra Mundial cuando, con la ocupación alemana, Hungría declara la guerra a EEUU y a la URS casi al mismo tiempo.
Tras la guerra el "comunismo goulash" llega al poder, amigables con los soviéticos, pero cuando cae el Telón de Acero de la URS, Hungría vuelve a unirse al resto de países de Europa, que para entonces habían avanzado y progresado sin ellos. Actualmente, Hungría ha establecido la defensa del magyar (la Gran Hungría) como una de las líneas maestras de la política exterior, pretendiendo recuperar los territorios perdidos en anteriores guerras, lo que la ha llevado a enemistarse con países como Ucrania (a quien le exige la región de Transcarpatia) y Rumanía (a quien le exige la región de Transilvania).
Pero volvamos al país al que acabamos de entrar! Cómo es Hungría?, o lo poco que vimos de ella, puesto que solo transitamos. Pues realmente es muy muy similar a Rumanía, al menos en esta zona que cruza de Rumanía a Eslovaquia.
Las casas tienden a ser de planta cuadrada, con grandes jardines y bastantes flores. Las poblaciones crecen a la linde de la carretera principal, comenzando a estar asfaltados el resto de caminos. Las vacas ya no campan a sus anchas, pues comenzamos a divisar granjas, y muchas muchas tierras de cultivo de cereal que tiñen el paisaje de colores dorados y nos recuerdan que hace bastante calor...
Comenzamos a ver varias bastantes motos checas por la zona, y serán la mayoría en estos dos países (Hungría y Eslovaquia).
En las playas fluviales la gente disfruta del nado, y creemos que comienza a ser hora de comer. Desconocemos los horarios de esta gente, y a penas son las 12:30, pero vemos que la gente comienza a desaparecer de las calles, así que decidimos parar. y de paso refrescarnos.
Tras, como no, un goulash (así fresquito para el cuerpo a más de 30º) y una sopa picante de pescado, decidimos poner rumbo a Eslovaquia y cruzar nuestra primera frontera Schengen.Y ahí está, un cartel en mitad de una carretera olvidada nos indica que entramos en Eslovaquia! Otro nuevo país!
Empezamos a ver miles de motos y creemos que la cosa promete! Luego descubriríamos que era una falsa alarma... y debía ser alguna concentración motera o evento motero que habría habido en la zona para el fin de semana, porque al día siguiente vimos muchos motoristas con petates y sacos volviendo a la República Checa y la Polonia.
Tras un intenso calor, al fin llegamos a nuestro alojamiento, justo a tiempo de que una tormenta de verano descargue sobre nosotros! Hacemos la colada habitual y tendemos todo (recordad que un cordel de tender puede seros útil en infinidad de ocasiones y ocupa muy poco!)
Y a por nuestro siguiente desafío! Y es que tratar de elegir cerveza también puede ser muy duro!
El track es este:
CÁRPATOS - Día 15: Rumanía - Hungría - Eslovaquia
Ruta CÁRPATOS - Día 15: Rumanía - Hungría - Eslovaquia de Moto de Carretera en Satu Mare, Județul Satu Mare (România). Descarga el track GPS y sigue el recorrido del itinerario del sendero desde un mapa. En esta etapa hacemos simplemente una ruta de tránsito para recuperar la ruta que recorre...
Y este el video:
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.Albert
Curveando
Interesante el desafío de elegir cerveza....
Y lo del cordel de tender la ropa es lo primero que entra en la bolsa. Es, como bien dices, muy práctico
Gracias por compartir
Y lo del cordel de tender la ropa es lo primero que entra en la bolsa. Es, como bien dices, muy práctico
Gracias por compartir
CÁRPATOS
Día 20: Humenné (Eslovaquia) - Kvačany (Eslovaquia)
Día 20: Humenné (Eslovaquia) - Kvačany (Eslovaquia)
Despertamos en un nuevo país... nuevo idioma y nueva forma de decir "gracias", nueva gente con nuevas costumbres, nueva comida, nuevos paisajes... en definitiva, un "mundo" nuevo por descubrir! Así que no perdamos el tiempo!
Tras desayunar partimos hacia las montañas, donde nos encontramos más a gusto rodando. La intención es llegar al norte de este país para completar la ruta que recorrerá íntegramente (o casi en su totalidad, evitando Ucrania) los Cárpatos.
Tras cruzarnos con varios grupos de motos variopintos y ataviados con equipaje ligero, que en su mayoría vuelven a Polonia o Chequia, llegaremos a Svidnik, situada en la parte noreste de los montes Nízke Beskydy, en la confluencia de los ríos Ondava y Ladomírka. Es la ciudad central de la región sub-Dukla, estrechamente conectada con la cultura y la historia de los rutenos y ucranianos en Eslovaquia. De hecho, en verano celebran el Festival de la Cultura Ruteno-Ucraniana, un atractivo evento donde se presentan las tradiciones populares y la cultura del grupo étnico original que vive en la parte nororiental de Eslovaquia. Svidník alberga el Museo Nacional Eslovaco - Museo de la Cultura Ucraniana, un museo étnico especializado, el más antiguo de su clase en Eslovaquia, que incluye el museo al aire libre de arquitectura popular con una valiosa catedral de madera como parte de sus exposiciones.
La ciudad fue fundada en la importante ruta comercial, la llamada Ruta del Ámbar, que conduce a Polonia. Pero por lo que más se la conoce es por haber sido golpeada duramente durante la I Guerra Mundial y la II Guerra Mundial. La historia de la guerra local está documentada por fotografías auténticas y hallazgos del campo de batalla, artículos personales y varios tipos de armas ubicados en el Museo Militar. El monumento y cementerio del ejército soviético, donde están enterrados los soldados caídos durante la batalla del Paso Dukla (Dukliansky priesmyk), es parte del museo. Y el lugar más visitado es el gran Monumento al aire libre del Ejército Checoslovaco en Dukla, un monumento cultural nacional.
Obviamente se trata de una región marcada por la guerra y en concreto una batalla, al epicentro de la cual nos dirigiremos en busca de las reliquias del pasado que quedan esparcidas por el conocido como Valle de la Muerte.
Situado en el extremo noreste de la actual Eslovaquia, el paso de Dukla es un paso montañoso a través de los Cárpatos que conecta el país con el territorio de Polonia.
A lo largo de la historia el paso de Dukla se ha considerado un lugar en el que se encuentran las culturas de las Europas oriental y occidental - pero en 1944, durante los meses finales de la segunda guerra mundial, se convirtió en un feroz campo de batalla.
En el verano de 1944, los eslovacos se rebelaron contra los nazis que ocupaban su territorio, y el gobierno checoslovaco pidió ayuda a los soviéticos. En respuesta, el general soviético Konev mandaba el 1er frente ucraniano para iniciar la operación del Ejército Rojo, Cárpatos orientales, con el objetivo de romper las líneas Hungaro-germanas que defendían la región. El plan era atravesar la antigua frontera eslovaco-polaca en los Cárpatos, a través del paso de Dukla, para penetrar en Eslovaquia propiamente dicha. Sin embargo, los alemanes habían fortificado la región, formando la Karpatenfestung ("fortaleza de los Cárpatos") o Línea Árpád.
Una parte de la operación Cárpatos orientales llevó a la intensa batalla del paso de Dukla en donde las tropas del Eje, bien atrincheradas, pudieron oponer una fuerte resistencia frente a las fuerzas del Ejército Rojo. No solo de crítica importancia estratégica para el esfuerzo de guerra alemán, el territorio también era importante para su aliado húngaro, que se anexionó la región de los Cárpatos de Checoslovaquia después de que el país fuera dividido en 1938. El plan de operación soviético requería que las fuerzas soviéticas cruzaran el paso y capturaran la ciudad de Prešov en cinco días, sin embargo, se tardó casi un mes en llegar a Eslovaquia.
La operación Dukla no terminó cuando los soviéticos forzaron el pase. La zona de combate se trasladó al este de Eslovaquia, con las fuerzas soviéticas tratando de flanquear y hacer retroceder a las fuerzas alemanas, todavía fuertes y con muchas posiciones fortificadas. Al sur del paso y directamente al oeste del pueblo de Dobroslava se encuentra una zona que ha llegado a conocerse como el "Valle de la Muerte". Aquí las armaduras soviéticas y alemanas se enfrentaron en una recreación en miniatura de la gran batalla de tanques de Kursk.
Aun tardarían otro mes más para penetrar por la Karpatenfestung, de tan solo 30km.
Una de las mayores batallas en el paso tuvo lugar en y alrededor de la colina 534 en el noroeste de la ciudad de Dukla; la batalla por la toma de este cerro duró 10 días, y durante ese período el control del cerro cambió más de 20 veces de bando. Al final las fuerzas del Eje tuvieron que retirarse, con seis divisiones alemanas muy castigadas, así como gran parte de su equipamiento. Esta pequeña pero estratégica victoria supuso el inicio de la expulsión de las fuerzas alemanas de Eslovaquia y se considera el primer día en que las tropas soviéticas pusieron pie en territorio checoslovaco.
En 1949, el gobierno checoslovaco erigió un monumento y un cementerio al sureste del paso fronterizo de Dukla, en Vyšný Komárnik, la primera aldea liberada en el territorio de (entonces) Checoslovaquia. Contiene las tumbas de varios cientos de soldados soviéticos y checoslovacos.
Por cierto, nos encontramos tan cerca de la frontera con Polonia que, aprovechando que ya no hay fronteras físicas, os recomendamos cruzarla y repostar en la propia frontera, ya que el precio de la gasolina en Polonia compensará los 5 - 10km extras que deberéis hacer (sin contar que esto añade un país más a vuestro viaje! ).
Desde aquí, y bordeando la frontera con Polonia, nos dirigiremos hacia la ciudad de Bardejov, inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, es una de las ciudades eslovacas más antiguas. La ciudad fue mencionada en los anales de Ipatievsky, en 1241, como el asentamiento del mercado de Bardouev. La llegada de los colonos alemanes después de la invasión tártara impulsó el desarrollo de una ciudad medieval próspera y floreciente.
Bardejov vivió sus mejores momentos en el siglo XV, época en la que era considerada una de las ciudades más importantes del Reino de Hungría. Se habla de Bardejov como “la ciudad más gótica de Eslovaquia”. Su centro consiste en un conjunto de edificios históricos dispuestos en un área limitada por un cinturón casi continuo de fortificaciones de la ciudad.
El área principal del núcleo histórico es la plaza rectangular Radničné námestie, bordeada por hileras de antiguas casas burguesas con típicas fachadas a dos aguas. El centro de esta plaza, por la que pasaremos con las motos, está dominado por un antiguo edificio del Ayuntamiento, que fue construido a principios del siglo XVI (1505 – 1509) y que alberga la exposición "Bardejov - la Ciudad Real Libre". Otro monumento significativo de la plaza es la basílica católica romana de San Egidio que se encuentra en su sección norte y que fue concebida como una majestuosa basílica gótica con tres islas.
La verdad es que recorriendo esta ciudad os sentiréis como en Alemania! Tras atravesar sus adoquinadas calles por la plaza principal, y degustar unos fantásticos pieroguis de diferente sabores, ponemos rumbo de nuevo más al norte hasta alcanzar una de las áreas protegidas más antiguas de Eslovaquia, el Parque Nacional de los Tatras (TANAP), donde se sitúan las más altas montañas europeas al norte de los Alpes.
A menudo se piensa que las montañas se encuentran solo en Polonia, pero la realidad es que la mayor parte de la superficie del parque natural (77%) está en territorio eslovaco. Vysoke Tatry es el nombre en eslovaco de los Altos Tatra, que forman parte -la más alta- de la cordillera de los Cárpatos. Más de 25 picos superan los 2.500 metros de altura, en un macizo que tiene apenas 25 km de ancho y 78 km de largo, pero que condensa paisajes con lagos alpinos, cascadas y gargantas.
Con la suerte que viene siendo habitual en este viaje, nuestra incursión a los Altos Tatras viene acompañada de agua, mucha agua, y unas nubes que nos impiden ver todos esos altos y hermosos picos de los que se habla. Lo que es incuestionable es que hace frío, síntoma de que estamos altos, y que la zona es visitada por multitud de turistas que llenan parkings y pueblecitos con aire muy de "alta montaña", llenos de remontes, resorts de ski, tiendas de equipamiento y toda clase de souvenirs alpinos, y restaurantes.
Nuestro gozo en un pozo, pero comienza a llover más y más intensamente, tanto que hasta perdemos visibilidad y comienza a ser incluso peligroso para circular... Así que nos apresuramos en perder altitud y dirigirnos al que será nuestro alojamiento. Esta vez una cabaña en mitad de ninguna parte (no hay ni cobertura), que al menos nos servirá para relajarnos, tomar unas cervezas locales y cenar bien.
El track podéis descargarlo de aquí:
es.wikiloc.com
Tras desayunar partimos hacia las montañas, donde nos encontramos más a gusto rodando. La intención es llegar al norte de este país para completar la ruta que recorrerá íntegramente (o casi en su totalidad, evitando Ucrania) los Cárpatos.
Tras cruzarnos con varios grupos de motos variopintos y ataviados con equipaje ligero, que en su mayoría vuelven a Polonia o Chequia, llegaremos a Svidnik, situada en la parte noreste de los montes Nízke Beskydy, en la confluencia de los ríos Ondava y Ladomírka. Es la ciudad central de la región sub-Dukla, estrechamente conectada con la cultura y la historia de los rutenos y ucranianos en Eslovaquia. De hecho, en verano celebran el Festival de la Cultura Ruteno-Ucraniana, un atractivo evento donde se presentan las tradiciones populares y la cultura del grupo étnico original que vive en la parte nororiental de Eslovaquia. Svidník alberga el Museo Nacional Eslovaco - Museo de la Cultura Ucraniana, un museo étnico especializado, el más antiguo de su clase en Eslovaquia, que incluye el museo al aire libre de arquitectura popular con una valiosa catedral de madera como parte de sus exposiciones.
La ciudad fue fundada en la importante ruta comercial, la llamada Ruta del Ámbar, que conduce a Polonia. Pero por lo que más se la conoce es por haber sido golpeada duramente durante la I Guerra Mundial y la II Guerra Mundial. La historia de la guerra local está documentada por fotografías auténticas y hallazgos del campo de batalla, artículos personales y varios tipos de armas ubicados en el Museo Militar. El monumento y cementerio del ejército soviético, donde están enterrados los soldados caídos durante la batalla del Paso Dukla (Dukliansky priesmyk), es parte del museo. Y el lugar más visitado es el gran Monumento al aire libre del Ejército Checoslovaco en Dukla, un monumento cultural nacional.
Obviamente se trata de una región marcada por la guerra y en concreto una batalla, al epicentro de la cual nos dirigiremos en busca de las reliquias del pasado que quedan esparcidas por el conocido como Valle de la Muerte.
Situado en el extremo noreste de la actual Eslovaquia, el paso de Dukla es un paso montañoso a través de los Cárpatos que conecta el país con el territorio de Polonia.
A lo largo de la historia el paso de Dukla se ha considerado un lugar en el que se encuentran las culturas de las Europas oriental y occidental - pero en 1944, durante los meses finales de la segunda guerra mundial, se convirtió en un feroz campo de batalla.
En el verano de 1944, los eslovacos se rebelaron contra los nazis que ocupaban su territorio, y el gobierno checoslovaco pidió ayuda a los soviéticos. En respuesta, el general soviético Konev mandaba el 1er frente ucraniano para iniciar la operación del Ejército Rojo, Cárpatos orientales, con el objetivo de romper las líneas Hungaro-germanas que defendían la región. El plan era atravesar la antigua frontera eslovaco-polaca en los Cárpatos, a través del paso de Dukla, para penetrar en Eslovaquia propiamente dicha. Sin embargo, los alemanes habían fortificado la región, formando la Karpatenfestung ("fortaleza de los Cárpatos") o Línea Árpád.
Una parte de la operación Cárpatos orientales llevó a la intensa batalla del paso de Dukla en donde las tropas del Eje, bien atrincheradas, pudieron oponer una fuerte resistencia frente a las fuerzas del Ejército Rojo. No solo de crítica importancia estratégica para el esfuerzo de guerra alemán, el territorio también era importante para su aliado húngaro, que se anexionó la región de los Cárpatos de Checoslovaquia después de que el país fuera dividido en 1938. El plan de operación soviético requería que las fuerzas soviéticas cruzaran el paso y capturaran la ciudad de Prešov en cinco días, sin embargo, se tardó casi un mes en llegar a Eslovaquia.
La operación Dukla no terminó cuando los soviéticos forzaron el pase. La zona de combate se trasladó al este de Eslovaquia, con las fuerzas soviéticas tratando de flanquear y hacer retroceder a las fuerzas alemanas, todavía fuertes y con muchas posiciones fortificadas. Al sur del paso y directamente al oeste del pueblo de Dobroslava se encuentra una zona que ha llegado a conocerse como el "Valle de la Muerte". Aquí las armaduras soviéticas y alemanas se enfrentaron en una recreación en miniatura de la gran batalla de tanques de Kursk.
Aun tardarían otro mes más para penetrar por la Karpatenfestung, de tan solo 30km.
Una de las mayores batallas en el paso tuvo lugar en y alrededor de la colina 534 en el noroeste de la ciudad de Dukla; la batalla por la toma de este cerro duró 10 días, y durante ese período el control del cerro cambió más de 20 veces de bando. Al final las fuerzas del Eje tuvieron que retirarse, con seis divisiones alemanas muy castigadas, así como gran parte de su equipamiento. Esta pequeña pero estratégica victoria supuso el inicio de la expulsión de las fuerzas alemanas de Eslovaquia y se considera el primer día en que las tropas soviéticas pusieron pie en territorio checoslovaco.
En 1949, el gobierno checoslovaco erigió un monumento y un cementerio al sureste del paso fronterizo de Dukla, en Vyšný Komárnik, la primera aldea liberada en el territorio de (entonces) Checoslovaquia. Contiene las tumbas de varios cientos de soldados soviéticos y checoslovacos.
Por cierto, nos encontramos tan cerca de la frontera con Polonia que, aprovechando que ya no hay fronteras físicas, os recomendamos cruzarla y repostar en la propia frontera, ya que el precio de la gasolina en Polonia compensará los 5 - 10km extras que deberéis hacer (sin contar que esto añade un país más a vuestro viaje!
).Desde aquí, y bordeando la frontera con Polonia, nos dirigiremos hacia la ciudad de Bardejov, inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, es una de las ciudades eslovacas más antiguas. La ciudad fue mencionada en los anales de Ipatievsky, en 1241, como el asentamiento del mercado de Bardouev. La llegada de los colonos alemanes después de la invasión tártara impulsó el desarrollo de una ciudad medieval próspera y floreciente.
Bardejov vivió sus mejores momentos en el siglo XV, época en la que era considerada una de las ciudades más importantes del Reino de Hungría. Se habla de Bardejov como “la ciudad más gótica de Eslovaquia”. Su centro consiste en un conjunto de edificios históricos dispuestos en un área limitada por un cinturón casi continuo de fortificaciones de la ciudad.
El área principal del núcleo histórico es la plaza rectangular Radničné námestie, bordeada por hileras de antiguas casas burguesas con típicas fachadas a dos aguas. El centro de esta plaza, por la que pasaremos con las motos, está dominado por un antiguo edificio del Ayuntamiento, que fue construido a principios del siglo XVI (1505 – 1509) y que alberga la exposición "Bardejov - la Ciudad Real Libre". Otro monumento significativo de la plaza es la basílica católica romana de San Egidio que se encuentra en su sección norte y que fue concebida como una majestuosa basílica gótica con tres islas.
La verdad es que recorriendo esta ciudad os sentiréis como en Alemania! Tras atravesar sus adoquinadas calles por la plaza principal, y degustar unos fantásticos pieroguis de diferente sabores, ponemos rumbo de nuevo más al norte hasta alcanzar una de las áreas protegidas más antiguas de Eslovaquia, el Parque Nacional de los Tatras (TANAP), donde se sitúan las más altas montañas europeas al norte de los Alpes.
A menudo se piensa que las montañas se encuentran solo en Polonia, pero la realidad es que la mayor parte de la superficie del parque natural (77%) está en territorio eslovaco. Vysoke Tatry es el nombre en eslovaco de los Altos Tatra, que forman parte -la más alta- de la cordillera de los Cárpatos. Más de 25 picos superan los 2.500 metros de altura, en un macizo que tiene apenas 25 km de ancho y 78 km de largo, pero que condensa paisajes con lagos alpinos, cascadas y gargantas.
Con la suerte que viene siendo habitual en este viaje, nuestra incursión a los Altos Tatras viene acompañada de agua, mucha agua, y unas nubes que nos impiden ver todos esos altos y hermosos picos de los que se habla. Lo que es incuestionable es que hace frío, síntoma de que estamos altos, y que la zona es visitada por multitud de turistas que llenan parkings y pueblecitos con aire muy de "alta montaña", llenos de remontes, resorts de ski, tiendas de equipamiento y toda clase de souvenirs alpinos, y restaurantes.
Nuestro gozo en un pozo, pero comienza a llover más y más intensamente, tanto que hasta perdemos visibilidad y comienza a ser incluso peligroso para circular... Así que nos apresuramos en perder altitud y dirigirnos al que será nuestro alojamiento. Esta vez una cabaña en mitad de ninguna parte (no hay ni cobertura), que al menos nos servirá para relajarnos, tomar unas cervezas locales y cenar bien.
El track podéis descargarlo de aquí:
CÁRPATOS - Día 16: Del Paso Dukla a los Altos Tatras en Eslovaquia
Ruta CÁRPATOS - Día 16: Del Paso Dukla a los Altos Tatras en Eslovaquia de Moto de Carretera en Humenné, Prešovský (Slovenská republika). Descarga el track GPS y sigue el recorrido del itinerario del sendero desde un mapa. En esta etapa nos dirigiremos al norte de Eslovaquia, frontera con...
Última edición:
Muy bien hecho, recuerdo en Albania que nos hospedamos en un hotel "de lujo" y al día siguiente mi compañero se fue para vernos más adelante y yo me quedé en reposo tres días tras un accidente. Mi compañero pago la habitación y yo luego cuando baje volví a pagar la habitación (mala comunicación con mi compi). Intenté pagar con tarjeta y me dijo que no funcionaba, pague en efectivo y pedí la factura, me dijo que no sabía sacarla, a lo que le pedí que me la enviara por email. Aún sigo esperando. Desde ese día a todos los sitios que voy pido factura antes de pagar y si no me la dan no pago. Espabilados hay en todos lados, confías en la buena voluntad de la gente, pero...... Prefiero que me llamen desconfiado que tonto.
Sí. En otra ocasión Booking se puso en contacto conmigo preguntándome si había estado en un hotel reservado. Como sí había estado, me pidieron amablemente copia de la factura que les envié vía correo electrónico. ¿Descuido del hotel? ¿Olvido del hotel? ¿Extravío en el hotel? Que cada uno saque sus conclusiones.
Perdón por el off topic, la crónica sigue estando muy interesante...
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xoumidamoni
Curveando
Reitero lo dicho: por el pago en el check-in solo se puede pedir un recibo. La factura fiscal se entrega al salir.
Quien exija lo contrario porque cree que se vulneran sus derechos, tiene dos opciones: irse del sitio, o entender que cada cosa va su tiempo y disfrutar del tiempo en el hotel.
Por cierto, muchos clientes no tienen factura de sus estancias... porque no las pasan a recoger por recepción cuando se marchan. Ojo con culpar tanto al establecimiento sin mirarse antes el ombligo.
Quien exija lo contrario porque cree que se vulneran sus derechos, tiene dos opciones: irse del sitio, o entender que cada cosa va su tiempo y disfrutar del tiempo en el hotel.
Por cierto, muchos clientes no tienen factura de sus estancias... porque no las pasan a recoger por recepción cuando se marchan. Ojo con culpar tanto al establecimiento sin mirarse antes el ombligo.
CÁRPATOS
Día 21: Kvačany (Eslovaquia) - Komárno (Eslovaquia)
Nos despertamos y el día no ha salido bueno... llueve y más llueve, algo a lo que nos deberemos de acostumbrar, ya que ya estamos en la segunda quincena de agosto y nos dirigimos hacia los Alpes.
Parece que esta segunda etapa del viaje, la de recorrer los Cárpatos, también toca a su fin. Tras llegar todo lo al norte que estaba previsto, toca poner rumbo al sur hacia el inicio de la última etapa de nuestro viaje de verano, los Alpes, una etapa que creemos será el colofón final de esta aventurilla.
Pero antes, veamos que más nos puede ofrecer este desconocido país...
Nos encontramos sumergidos en la naturaleza y las nuebes bajas que despiertan en el Valle KvACianska. Este forma un profundo cañón excavado en las rocas dolomitas y calizas, entre las montañas Čierna hora (1.098 m) y Ostré (1.128 m), y discurre paralelo al valle de Prosiecka Dolina, de casi 4km de largo e incrustado entre las enormes montañas de Lomno y Prosečné (1.372 m). Para aquellos senderistas, ambos crean un popular circuito turístico de un día que recorre cascadas y molinos de agua.
Recorremos pueblos que comienzan a despertar. Aquí las vacaciones de verano ya no se sienten, y observamos lo que más bien se asemeja a la vida cotidiana: gente cogiendo el bus para ir a trabajar, niños ataviados con mochilas... Algunos pueblos conservan edificaciones totalmente de madera, hechas directamente con troncos apilados, que recuerdan a granjas de otros tiempos, mientras el camión de la kofocola (os acordáis de esa bebida comunista que sustituía en estos países a la popular y americana Cocacola?) recorre las calles.
La atracción turística más atractiva del norte de Eslovaquia es el Castillo de Orava, que se encuentra en el río Orava, cerca del pueblo Oravský Podzámok, debajo de impresionantes acantilados. Su aspecto vertical y la ubicación proporcionan una sensación de inexpugnabilidad.
Clásico entre los clásicos del cine de terror, la película muda del vampiro Nosferatu se grabó en 1922 en localizaciones del Castillo de Orava. Otras películas como Dragonheart también se han grabado en los exteriores del castillo.
El castillo, al igual que otros en Eslovaquia, se encuentra en el lugar donde antes se situaban de antiguas fortalezas de madera y fue construido después de la invasión tártara en 1241. Originalmente de estilo románico y gótico, fue posteriormente reconstruido en estilo renacentista y neogótico.
Como en todo castillo hay leyendas alrededor de su historia y construcción. Una leyenda dice que el castillo no pudo ser construido por ningún hombre, sino que el rico noble dueño de la fortaleza hizo un pacto con el diablo. La entrada al conjunto cuesta 13 € (7 € parte inferior, 9 € parte superior y 13 € ambas), grabar video 5 €, mientras que el parking ronda los 4-5 € . Pero la visita merece mucho la pena si hay tiempo (nos llevará unas 1h30). Además, el pueblo de Oravský Podzámok es pequeño, pero coqueto, y merece la pena pasear por sus calles empedradas y sentir el ritmo pausado de sus habitantes. Sus restaurantes de comida típica eslovaca sirven para reponer fuerzas tras la visita al castillo.
Proseguimos hacia el Národný park Nízke Tatry (Bajos Tatras), el parque nacional más grande de Eslovaquia, situado en el centro del país, y con numerosas atracciones que incluyen fenómenos kársticos y cuevas.
Si bien sus cimas son más bajas que las que tienen los Altos Tatras, de ahí su nombre, mucha gente prefiere este parque nacional por su mejor accesibilidad y por la variedad y mayor oferta de senderos y recorridos aptos para todas las edades.
Colindando con su hermano mayor, la cuenca del río Váh (el más largo y más importante de Eslovaquia) marca su frontera. Mientras que en su parte sureña el parque está limitado por la cuenca de otro río importante, el Hron.
Pero no todo es naturaleza en este frondoso entorno. La antigua ciudad minera Banská Štiavnica es una de las más bellas y, en términos históricos, una de las ciudades más interesantes de Eslovaquia. La extracción de metales preciosos en esta zona goza de una historia muy larga, siendo mencionada por primera vez en un documento de 1156 como ciudad de plata.
Banská Štiavnica se convirtió progresivamente en el mayor centro minero de la monarquía de los Habsburgo en el siglo XVIII. Las escuelas de minería y la ciencia también florecieron en la ciudad, de tal forma que en 1735 se fundó aquí la escuela de minería más antigua del Reino de Hungría, que fue ascendida a Banská Akadémia (Academia de Minería) en 1762, la primera universidad de este tipo en el mundo.
La prosperidad y la fama regresaron a la ciudad durante algún tiempo y, a fines del siglo XVIII, Banská Štiavnica era la tercera ciudad más grande del Reino de Hungría. Pero el desarrollo de la ciudad llegó a un punto muerto a fines del siglo XIX cuando la minería cayó en decadencia. Esta tendencia también continuó en el siglo XX, y en 2001 cerró la última mina en Štiavnica.
El camino que discurre por entre sus concurridas calles está empedrado, y a su salida nos encontraremos una recreación de una antigua mina que imaginamos es visitada por turistas y estudiantes.
La minería en esta zona tuvo gran importancia, y la muestra está en otra población que se sitúa a pocos kilómetros... La comuna de Stiavnické Bane, situada en medio de las montañas Štiavnické vrchy, se originó de una asociación de varias aldeas mineras. Varias casas locales, y sobre todo los lagos de montaña llamados tajchy, son recuerdos de su pasado minero. La mayoría de los lagos artificiales se fundaron en el siglo XVIII y, a través de un sofisticado sistema, el agua se transportaba a las minas donde impulsaba las ruedas hidráulicas y las instalaciones mineras.
Nos dirigimos finalmente a la cuenca de Danubio, frontera con Hungría, donde se encuentra la ciudad de Komárno, nuestro destino de hoy.
La ciudad medieval vivió su mayor prosperidad en el siglo XV, cuando los gobernantes y la corte del Reino de Hungría se alojaban con frecuencia en Komárno. El castillo de Komárno se convirtió en el principal punto de apoyo del sistema defensivo construido contra los turcos, después de que estos ocuparan Buda y Esztergom en los años 1541-1543. El fuerte de Komárno es la fortificación de bastión más grande de Europa Central. Se originó en los años 1546-1557 por la reconstrucción del castillo del siglo XIII.
Imaginamos que a causa del crecimiento y la expansión, esta curiosa ciudad tiene una mitad que pertenece a Eslovaquia y otra, al otro lado del Danubio, que pertenece a Hungría!
A día de hoy es la sede del mayor productor de barcos fluviales de Europa central y su puerto es también uno de los más grandes. En esta cuenca del Danubio también encontramos una rica región vinícola donde se cultivan variedades de moscatel, cabernet Sauvignon y frankovka modrá, así que hoy toca probar su vino!
Día 21: Kvačany (Eslovaquia) - Komárno (Eslovaquia)
Nos despertamos y el día no ha salido bueno... llueve y más llueve, algo a lo que nos deberemos de acostumbrar, ya que ya estamos en la segunda quincena de agosto y nos dirigimos hacia los Alpes.
Parece que esta segunda etapa del viaje, la de recorrer los Cárpatos, también toca a su fin. Tras llegar todo lo al norte que estaba previsto, toca poner rumbo al sur hacia el inicio de la última etapa de nuestro viaje de verano, los Alpes, una etapa que creemos será el colofón final de esta aventurilla.
Pero antes, veamos que más nos puede ofrecer este desconocido país...
Nos encontramos sumergidos en la naturaleza y las nuebes bajas que despiertan en el Valle KvACianska. Este forma un profundo cañón excavado en las rocas dolomitas y calizas, entre las montañas Čierna hora (1.098 m) y Ostré (1.128 m), y discurre paralelo al valle de Prosiecka Dolina, de casi 4km de largo e incrustado entre las enormes montañas de Lomno y Prosečné (1.372 m). Para aquellos senderistas, ambos crean un popular circuito turístico de un día que recorre cascadas y molinos de agua.
Recorremos pueblos que comienzan a despertar. Aquí las vacaciones de verano ya no se sienten, y observamos lo que más bien se asemeja a la vida cotidiana: gente cogiendo el bus para ir a trabajar, niños ataviados con mochilas... Algunos pueblos conservan edificaciones totalmente de madera, hechas directamente con troncos apilados, que recuerdan a granjas de otros tiempos, mientras el camión de la kofocola (os acordáis de esa bebida comunista que sustituía en estos países a la popular y americana Cocacola?) recorre las calles.
La atracción turística más atractiva del norte de Eslovaquia es el Castillo de Orava, que se encuentra en el río Orava, cerca del pueblo Oravský Podzámok, debajo de impresionantes acantilados. Su aspecto vertical y la ubicación proporcionan una sensación de inexpugnabilidad.
Clásico entre los clásicos del cine de terror, la película muda del vampiro Nosferatu se grabó en 1922 en localizaciones del Castillo de Orava. Otras películas como Dragonheart también se han grabado en los exteriores del castillo.
El castillo, al igual que otros en Eslovaquia, se encuentra en el lugar donde antes se situaban de antiguas fortalezas de madera y fue construido después de la invasión tártara en 1241. Originalmente de estilo románico y gótico, fue posteriormente reconstruido en estilo renacentista y neogótico.
Como en todo castillo hay leyendas alrededor de su historia y construcción. Una leyenda dice que el castillo no pudo ser construido por ningún hombre, sino que el rico noble dueño de la fortaleza hizo un pacto con el diablo. La entrada al conjunto cuesta 13 € (7 € parte inferior, 9 € parte superior y 13 € ambas), grabar video 5 €, mientras que el parking ronda los 4-5 € . Pero la visita merece mucho la pena si hay tiempo (nos llevará unas 1h30). Además, el pueblo de Oravský Podzámok es pequeño, pero coqueto, y merece la pena pasear por sus calles empedradas y sentir el ritmo pausado de sus habitantes. Sus restaurantes de comida típica eslovaca sirven para reponer fuerzas tras la visita al castillo.
Proseguimos hacia el Národný park Nízke Tatry (Bajos Tatras), el parque nacional más grande de Eslovaquia, situado en el centro del país, y con numerosas atracciones que incluyen fenómenos kársticos y cuevas.
Si bien sus cimas son más bajas que las que tienen los Altos Tatras, de ahí su nombre, mucha gente prefiere este parque nacional por su mejor accesibilidad y por la variedad y mayor oferta de senderos y recorridos aptos para todas las edades.
Colindando con su hermano mayor, la cuenca del río Váh (el más largo y más importante de Eslovaquia) marca su frontera. Mientras que en su parte sureña el parque está limitado por la cuenca de otro río importante, el Hron.
Pero no todo es naturaleza en este frondoso entorno. La antigua ciudad minera Banská Štiavnica es una de las más bellas y, en términos históricos, una de las ciudades más interesantes de Eslovaquia. La extracción de metales preciosos en esta zona goza de una historia muy larga, siendo mencionada por primera vez en un documento de 1156 como ciudad de plata.
Banská Štiavnica se convirtió progresivamente en el mayor centro minero de la monarquía de los Habsburgo en el siglo XVIII. Las escuelas de minería y la ciencia también florecieron en la ciudad, de tal forma que en 1735 se fundó aquí la escuela de minería más antigua del Reino de Hungría, que fue ascendida a Banská Akadémia (Academia de Minería) en 1762, la primera universidad de este tipo en el mundo.
La prosperidad y la fama regresaron a la ciudad durante algún tiempo y, a fines del siglo XVIII, Banská Štiavnica era la tercera ciudad más grande del Reino de Hungría. Pero el desarrollo de la ciudad llegó a un punto muerto a fines del siglo XIX cuando la minería cayó en decadencia. Esta tendencia también continuó en el siglo XX, y en 2001 cerró la última mina en Štiavnica.
El camino que discurre por entre sus concurridas calles está empedrado, y a su salida nos encontraremos una recreación de una antigua mina que imaginamos es visitada por turistas y estudiantes.
La minería en esta zona tuvo gran importancia, y la muestra está en otra población que se sitúa a pocos kilómetros... La comuna de Stiavnické Bane, situada en medio de las montañas Štiavnické vrchy, se originó de una asociación de varias aldeas mineras. Varias casas locales, y sobre todo los lagos de montaña llamados tajchy, son recuerdos de su pasado minero. La mayoría de los lagos artificiales se fundaron en el siglo XVIII y, a través de un sofisticado sistema, el agua se transportaba a las minas donde impulsaba las ruedas hidráulicas y las instalaciones mineras.
Nos dirigimos finalmente a la cuenca de Danubio, frontera con Hungría, donde se encuentra la ciudad de Komárno, nuestro destino de hoy.
La ciudad medieval vivió su mayor prosperidad en el siglo XV, cuando los gobernantes y la corte del Reino de Hungría se alojaban con frecuencia en Komárno. El castillo de Komárno se convirtió en el principal punto de apoyo del sistema defensivo construido contra los turcos, después de que estos ocuparan Buda y Esztergom en los años 1541-1543. El fuerte de Komárno es la fortificación de bastión más grande de Europa Central. Se originó en los años 1546-1557 por la reconstrucción del castillo del siglo XIII.
Imaginamos que a causa del crecimiento y la expansión, esta curiosa ciudad tiene una mitad que pertenece a Eslovaquia y otra, al otro lado del Danubio, que pertenece a Hungría!
A día de hoy es la sede del mayor productor de barcos fluviales de Europa central y su puerto es también uno de los más grandes. En esta cuenca del Danubio también encontramos una rica región vinícola donde se cultivan variedades de moscatel, cabernet Sauvignon y frankovka modrá, así que hoy toca probar su vino!
Mañana será un gran día... y es que pondremos rumbo al inicio de los Alpes orientales, los más conocidos, que comienzan en Eslovenia!
El track está aquí:
CÁRPATOS - Día 17: Bajos Tatras Eslovaquia
Ruta CÁRPATOS - Día 17: Bajos Tatras Eslovaquia de Moto de Carretera en Kvačany, Žilinský (Slovenská republika). Descarga el track GPS y sigue el recorrido del itinerario del sendero desde un mapa. En esta etapa ponemos por fin rumbo al sur recorriendo los Bajos Tatras y zonas de gran tradición...
Y este el último de los videos de la etapa Cárpatos:
Última edición:
Gracias por acercarnos tan detalladamente ese país que es Eslovaquia y parte de su historia, país del que no se suele hablar mucho (más allá de los Tatras y su capital), pero como nos muestras hay cosas interesantes a poco que se ruede con algo de detenimiento.
Imagino que querías decir "orientales".
Seguimos atentos...
.
Imagino que querías decir "orientales".
Seguimos atentos...
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Cierto! Gracias por el apunte! CorregidoGracias por acercarnos tan detalladamente ese país que es Eslovaquia y parte de su historia, país del que no se suele hablar mucho (más allá de los Tatras y su capital), pero como nos muestras hay cosas interesantes a poco que se ruede con algo de detenimiento.
Imagino que querías decir "orientales".
Seguimos atentos...
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CÁRPATOS - BALCANES - ALPES
Día 21: Komárno (Eslovaquia) - Prevalje (Eslovenia)
Día 21: Komárno (Eslovaquia) - Prevalje (Eslovenia)
Nos despertamos y 
!! Está lloviendo un día más!
Hoy terminamos esta etapa... Aquí dejamos atrás los Cárpatos y pondremos rumbo a los famosísimos Alpes.
Este día será mera transición, de nuevo por Hungría, un país que sí, ha formado parte de este viaje, pero que no le hemos dado la oportunidad de descubrirlo ya que solo lo hemos utilizado de tránsito entre países.
Hoy volveremos a adentrarnos para descubrir si, además de cereales y granjas, sus paisajes tienen algo más.
Tras desayunar, tipo buffet occidental, decidimos comenzar el viaje cruzando directamente el puente Alžbetin most (en eslovaco) o Erzsébet híd (en húngaro), y es que aquí en Komárno hablan y escriben ambos idiomas en todo!! que separa ambos países cruzando el Danubio a su paso. Si!! Nuevamente el Danubio se cruza en nuestro camino, igual de largo, igual de ancho... sigue igual que lo recordábamos.
!! Está lloviendo un día más!Hoy terminamos esta etapa... Aquí dejamos atrás los Cárpatos y pondremos rumbo a los famosísimos Alpes.
Este día será mera transición, de nuevo por Hungría, un país que sí, ha formado parte de este viaje, pero que no le hemos dado la oportunidad de descubrirlo ya que solo lo hemos utilizado de tránsito entre países.
Hoy volveremos a adentrarnos para descubrir si, además de cereales y granjas, sus paisajes tienen algo más.
Tras desayunar, tipo buffet occidental, decidimos comenzar el viaje cruzando directamente el puente Alžbetin most (en eslovaco) o Erzsébet híd (en húngaro), y es que aquí en Komárno hablan y escriben ambos idiomas en todo!! que separa ambos países cruzando el Danubio a su paso. Si!! Nuevamente el Danubio se cruza en nuestro camino, igual de largo, igual de ancho... sigue igual que lo recordábamos.
Nuestra intención era repostar directamente en Hungría, ya que el combustible era ligeramente más barato. Pero desde Rumanía nos lleva ocurriendo algo curioso en las gasolineras... Los carteles que anuncian los precios de los combustibles anuncian unos precios bajos, pero cuando llegas al surtidor para echarte, tchan! El precio era otro más elevado!
Por qué?? Ni idea... pero desde Rumanía estábamos viendo esa "engañosa" costumbre.
Pensamos que tal vez se deba a algún tipo de ayuda del gobierno para la gente local, como los 20ctmos que eran en España en aquel entonces, pero solo para los de allí? No lo sabemos... pero es lo que hay.
Pasamos bajo la lluvia por campos y más campos de cereal: girasoles, maíz, trigo... resulta curioso como cada campo anuncia mediante unos carteles la empresa que se encarga de ellos, a modo escaparate de cual es mejor. O tal vez indiquen el fertilizante que usan o quien es su propietario...
Aquí, al igual que en Rumanía, las carreteras son nuevas y están asfaltándose por momentos. En Eslovaquia, sin embargo, todas eran más viejas, increíblemente parcheadas y remendadas con diferentes colores de diferentes ocasiones.
Avanzamos kilómetros y más kilómetros bajo la incesante lluvia hasta que al fin damos con la frontera de Eslovenia! Y, pese a que simplemente un cartel nos anuncia la entrada a este país por una carreterilla olvidada que discurre paralela a las vías del tren... , todo nos hace indicar que hemos cambiado de país! El nuevo asfalto que se desliza bajo nuestras ruedas, los luminosos y nuevos carteles de tráfico, las casas, las farolas con los cables enterrados, las aceras bien diferenciadas, y hasta alcantarillado en cualquier pueblucho de paso!
Pronto nos salimos de la "principal" para ir a buscar el corazón del país, los lugares auténticos, y nos encontramos circulando por una carreterilla o pista asfaltada que discurre entre granjas, pero que pese a no ser muy transitada está asfaltada!
Estamos tan cerca de la frontera con Austria, que aquí muchos carteles incluso están en alemán. Este país, eslavo en sus orígenes y que dice "huala" para dar las gracias, ha ido olvidando poco a poco sus raíces balcánicas y cada vez más se ha ido acercando a sus vecinos sajones. Y eso se nota, primeramente en los precios de todo, incluida la gasolina.
En cierto momento dado, y a penas sin darnos cuenta, hasta cruzaremos muy temporalmente la frontera con Austria! Para tras unos escasos minutos volver a entrar hacia la gran ciudad de Maribor.
Aquí tomaremos el curso del río Drava que nos conducirá plácidamente hacia las montañas! Hacia nuestros queridos Alpes!!! Pero eso ya será en la siguiente etapa de este viaje...
El track es este:
es.wikiloc.com
A partir de aquí y en adelante, creo que crearé un hilo exclusivo de la etapa de los Alpes, donde pasaría los tracks y datos de los puertos más importantes que recorrimos (ya que de los Alpes hay un montón en este foro).
Así que en breves crearé ese otro hilo y pondré el link aquí por si alguien quiere seguir la aventura de este viaje!
No obstante, conforme los videos de los CÁRPATOS vayan saliendo (como el de la Transfagarasan, que saldrá este domingo!!) los iré añadiendo aquí y a las diferentes crónicas, para que la info esté lo más completa posible y no mezclar.
Cualquier sugerencia es bien admitida!
Pues nada... seguimos! Buen finde
Por qué?? Ni idea... pero desde Rumanía estábamos viendo esa "engañosa" costumbre.
Pensamos que tal vez se deba a algún tipo de ayuda del gobierno para la gente local, como los 20ctmos que eran en España en aquel entonces, pero solo para los de allí? No lo sabemos... pero es lo que hay.
Pasamos bajo la lluvia por campos y más campos de cereal: girasoles, maíz, trigo... resulta curioso como cada campo anuncia mediante unos carteles la empresa que se encarga de ellos, a modo escaparate de cual es mejor. O tal vez indiquen el fertilizante que usan o quien es su propietario...
Aquí, al igual que en Rumanía, las carreteras son nuevas y están asfaltándose por momentos. En Eslovaquia, sin embargo, todas eran más viejas, increíblemente parcheadas y remendadas con diferentes colores de diferentes ocasiones.
Avanzamos kilómetros y más kilómetros bajo la incesante lluvia hasta que al fin damos con la frontera de Eslovenia! Y, pese a que simplemente un cartel nos anuncia la entrada a este país por una carreterilla olvidada que discurre paralela a las vías del tren... , todo nos hace indicar que hemos cambiado de país! El nuevo asfalto que se desliza bajo nuestras ruedas, los luminosos y nuevos carteles de tráfico, las casas, las farolas con los cables enterrados, las aceras bien diferenciadas, y hasta alcantarillado en cualquier pueblucho de paso!
Pronto nos salimos de la "principal" para ir a buscar el corazón del país, los lugares auténticos, y nos encontramos circulando por una carreterilla o pista asfaltada que discurre entre granjas, pero que pese a no ser muy transitada está asfaltada!
Estamos tan cerca de la frontera con Austria, que aquí muchos carteles incluso están en alemán. Este país, eslavo en sus orígenes y que dice "huala" para dar las gracias, ha ido olvidando poco a poco sus raíces balcánicas y cada vez más se ha ido acercando a sus vecinos sajones. Y eso se nota, primeramente en los precios de todo, incluida la gasolina.
En cierto momento dado, y a penas sin darnos cuenta, hasta cruzaremos muy temporalmente la frontera con Austria! Para tras unos escasos minutos volver a entrar hacia la gran ciudad de Maribor.
Aquí tomaremos el curso del río Drava que nos conducirá plácidamente hacia las montañas! Hacia nuestros queridos Alpes!!! Pero eso ya será en la siguiente etapa de este viaje...
El track es este:
CÁRPATOS - Día 18: Transición Eslovaquia - Hungría - Eslovenia
Ruta CÁRPATOS - Día 18: Transición Eslovaquia - Hungría - Eslovenia de Moto de Carretera en Komárno, Nitriansky (Slovenská republika). Descarga el track GPS y sigue el recorrido del itinerario del sendero desde un mapa. Esta etapa no recorre lugares de gran interés y reseñables, ya que...
A partir de aquí y en adelante, creo que crearé un hilo exclusivo de la etapa de los Alpes, donde pasaría los tracks y datos de los puertos más importantes que recorrimos (ya que de los Alpes hay un montón en este foro).
Así que en breves crearé ese otro hilo y pondré el link aquí por si alguien quiere seguir la aventura de este viaje!
No obstante, conforme los videos de los CÁRPATOS vayan saliendo (como el de la Transfagarasan, que saldrá este domingo!!) los iré añadiendo aquí y a las diferentes crónicas, para que la info esté lo más completa posible y no mezclar.
Cualquier sugerencia es bien admitida!
Pues nada... seguimos! Buen finde