Fabricar un alargador/mango para hacer mas palanca con la llave???

Aquí ejemplo creo todo "depende". Este tipo de dinamometrica de Disparo es de cabezal intercambiable??? y con extensión de mango variable???. Es decir puede variar en los 2 sentidos la longitud de la palanca!!!. Quizás esta preparada y diseñada así. Y otras no tienen porqué serlo???. O todas en el fondo lo admiten, pero fabricantes quieren vender mas llaves y no prolongadores???

www.bahco.com

Llave dinamométrica mecánica de disparo ajustable con escala marcada, cabeza intercambiable y mango de dos secciones

{ "1": "Llave dinamom\u00e9trica mec\u00e1nica de disparo ajustable con escala marcada, cabeza intercambiable y mango de dos secciones" }
www.bahco.com www.bahco.com
 
Puedes hacer el alargador que necesites, aunque haya algo de error, no te preocupes. Si fuera para apretar tornilleria de materiales frágiles como aluminio o ergal por ejemplo y roscados sobre piezas delicadas como el magnesio, aquí sí que es importante la precision del apriete.

Pero estamos hablando de apretar una rueda, hay mucho margen. Te recuerdo que en muchos talleres las aprieta el ñapas con la pistola de impacto, triplicando el torque recomendado y no "pasa na".

En uno de los equipos de competición que he trabajado. Teníamos una dinamométrica electronica inalambrica, que tambien hacía aprietes angulares. Esta herramienta llevaba un cabezal y 3 mangos de fibra de carbono, intercanviables de diferente longitud, podías usar cualquiera lo único que variaba, era el esfuerzo que tenías que hacer si no usabas el mango adecuado.

Saludos y Vssss.
 
lelc2 dijo:
Aquí ejemplo creo todo "depende". Este tipo de dinamometrica de Disparo es de cabezal intercambiable??? y con extensión de mango variable???. Es decir puede variar en los 2 sentidos la longitud de la palanca!!!. Quizás esta preparada y diseñada así. Y otras no tienen porqué serlo???. O todas en el fondo lo admiten, pero fabricantes quieren vender mas llaves y no prolongadores???

www.bahco.com

Llave dinamométrica mecánica de disparo ajustable con escala marcada, cabeza intercambiable y mango de dos secciones

{ "1": "Llave dinamom\u00e9trica mec\u00e1nica de disparo ajustable con escala marcada, cabeza intercambiable y mango de dos secciones" }
www.bahco.com www.bahco.com
Hacer clic para expandir...
También hay que tener en cuenta que la llave llega a 1500Nm, con lo cual como no tengas un buen brazo de palanca... solo la hace saltar chuck norris :ROFLMAO:

Y otra cosa, en mecanica la precision absoluta no existe, y pedir mas precisión de la necesaria ralentiza y encarece el productor o labor. Esto es porque si tiene una variación de medida, seguramente sea dentro de lo tolerable.
 
casicasi dijo:
No se si me gustan mas las motos o las herramientas........
La llave esa de competi que dices me mola mas que una gsa triple blakpaqueteslucecitasketekagas
Hacer clic para expandir...
Si no recuerdo mal, eso fue hace unos 15 años, la llave les costó 3500€.
Pero en el mundo de la competición al menos en aquella época, el dinero no era problema.
Estuve 6 años haciendo motores y la usábamos para hacer los aprietes de la bancada del cigüeñal, bielas, culata, árboles de levas, etc.

Llevaba una unidad de control con una pantalla, donde programabas el torque y los grados, está se comunicaba de manera inalámbrica con el cabezal e ibas viendo como hacías el apriete mientras sonaba un pitido intermitente y al llegar al par, sonaba un pitido seguido y empezaba con el apriete angular
Tambien iba contando los aprietes que hacías, de esa manera era más difícil saltarse alguno. Por ejemplo la culata del 4 cilindros, llevaba 10 tornillos y creo recordar que el apriete de la culata era de 40nm + 60nm + 90º + 90º.
Para darle los últimos 90º, había que usar el manégal más largo y hecharle huevos.

Saludos y Vssss.
 
Guauu.....siempre se aprende algo!
Mis respetos desde mi taller de aficionado en un trastero de 8 metros cuadrados.
 
Uff que yuyu debe dar. Esos tornillos que deben elongarse? En un primer apriete para luego pegar un apretón final pero sin partir...
 
Última edición:
Mira lelc2 esta llave de Alpha Tools (Bauhaus):

12.webp

​
Rango de 28 a 210 Nm. Cuesta 25 €.

Si vas a usar un tubo como prolongador con la tuya y variar la precisión, yo prefiero comprar esta y ahorrarme cachivaches. La precisión será parecida o mejor que añadir un tubo de acero a la que tienes. Esta es adecuada para trabajos "gruesos" como cambiar ruedas, apretar piñones de ataque, amortiguadores, etc.

Yo, como llave grande, tengo una Wisent (creo) en un maletín que me costó menos de 100 € hace muchos años e incluye carraca adicional. prolongador, varios vasos, varias puntas e incluso un destornillador de impacto. Me ha sacado de muchos apuros y la calidad es similar a esta (el diseño es idéntico). Sigue funcionando con normalidad, el uso es muy esporádico. Todas son chinas.

Si quieres algo mejor, tienes la Matador por 100 €. Pero estas llaves se usan poco, no sé si vale la pena para un mecánico amateur. Para un uso diario sí que la compraría.

Una cosa que he aprendido con la mecánica amateur es que las herramientas nunca sobran aunque inicialmente pienses que sí. Una vez en harina, te encuentras problemas nuevos y el cerebro se mueve como un rayo para buscar soluciones con todo lo que tienes a mano. Entonces, cuanta más variedad, mejor.
 
Última edición:
lelc2 dijo:
No. Si yo creo todos tenéis parte de razón. Creo hay "depende" o "según". La información así en basto de algo que no domino me pierde. Encuentro argumentos lógicos y válidos en ambos casos. Creo las diferencias deben ser por alguna cuestión no veo aún.
Hacer clic para expandir...

Yo creo que para dinamométricas de resorte como lo son todas las baratas chinas que estamos considerando, pienso que no hay ningún "depende", creo que es cierto lo que afirma Braulio Frenazo y todas las referencias que he puesto.

Para otro tipo de dinamométricas con otro método constructivo, esto puede variar sin duda.

Pero yo creo que aquí estamos hablando de las dinamométricas chinas que tenemos en casa, que son las que usamos habitualmente.
 
ovejanegra dijo:
Yo creo que para dinamométricas de resorte como lo son todas las baratas chinas que estamos considerando, pienso que no hay ningún "depende", creo que es cierto lo que afirma Braulio Frenazo y todas las referencias que he puesto.

Para otro tipo de dinamométricas con otro método constructivo, esto puede variar sin duda.

Pero yo creo que aquí estamos hablando de las dinamométricas chinas que tenemos en casa, que son las que usamos habitualmente.
Hacer clic para expandir...
Si. Yo las conclusiónes saco son estas. En general:

Modificar longitud llave bien acoplando extensión al mango o cambiando cabezal modifica el par e introduce un error.

Para trabajos poco delicados es asumible y puede usarse despreciando ese error.

Ergo yo no compro ninguna llave más (de hecho ya tengo otra para pares pequeños). Con mi "hormiga atómica" de hasta 80nm me apañare. La cuestión es ver cómo consigo acoplar algo firme con ese extremo de tuerca tiene la llave.

Aquí os presento a mis amigas. Ya iba siendo hora.

Para mi suerte o desgracia la "revienta bujes" que solo uso para aflojar. Siendo acodada perfecta para no estorbar con rueda al hacer el giro.

Y mi "hormiga atómica" que debo poner extensión del vaso para sacarla fuera del perímetro de la rueda para permitir el giro.

IMG_20220426_093309_HDR.jpg
 
lelc2 dijo:
Si. Yo las conclusiónes saco son estas. En general:

Modificar longitud llave bien acoplando extensión al mango o cambiando cabezal modifica el par e introduce un error.

Para trabajos poco delicados es asumible y puede usarse despreciando ese error.

Ergo yo no compro ninguna llave más (de hecho ya tengo otra para pares pequeños). Con mi "hormiga atómica" de hasta 80nm me apañare. La cuestión es ver cómo consigo acoplar algo firme con ese extremo de tuerca tiene la llave.

Aquí os presento a mis amigas. Ya iba siendo hora.

Para mi suerte o desgracia la "revienta bujes" que solo uso para aflojar. Siendo acodada perfecta para no estorbar con rueda al hacer el giro.

Y mi "hormiga atómica" que debo poner extensión del vaso para sacarla fuera del perímetro de la rueda para permitir el giro.

Ver el archivo adjunto 301598
Hacer clic para expandir...

Es que esa llave de 80 Nm máximos es muy corta...

Creo recordar que tengo una de 15 a 45, otra de 35 a 100, y otra de 30 a 200, aproximadamente. La "pequeña", la de 15-45, creo que tiene una longitud aproximada como la tuya de 80 Nm.

Si ya tienes otra para pares pequeños, lo tienes perfecto: te compras la Alpha Tools por 25 € y tienes el juego completo. Para pares de 50 - 100 Nm coges la grande y no tendrás ningún problema. Además amplías tu margen y podrás apretar hasta 100 Nm y mucho más. Algunas motos tienen el eje trasero por encima de 100 Nm.

Yo es lo que haría.
 
No me gasto ni un duro más. Yo creo sin ser llave de las mejores tampoco es de mala calidad. Mi error de base creo fue percibir la llanta de aluminio de la moto como algo muy delicado. Respecto acero de un coche puede serlo, pero sin hacer mucho el burro tampoco habrá problema.

Así que viendo hay margen (talleres usan pistola neumática/impacto etc) me temo al final haré como @BóXerpiente dijo mil posts atrás... Último apreton algo durillo, mete el cuerpo (con finura) y arreando. De todos modos si consigo lo del mango avisaré.
 
En conclusión. Para apretar una rueda debemos comprobar en que lugar de la Tierra estamos y calcular el efecto de la Luna sobre la gravedad terrestre no sea que provoquemos el colapso del núcleo terrestre por exceso de apriete.
A veces la humanidad da miedo.
Busca un tubo, mételo en la llave con cuidado. Y NO SIGAS APRETANDO CUANDO OIGAS EL CLICK DE LA LLAVE.
 
Esta es la que uso. De hecho, para aflojar uso un vaso (de 32 mm) es de tuerca hexagonal, con un tubo metálico de un metro (más o menos) como alargador
 

Adjuntos

  • dinamometrica2.jpg
    dinamometrica2.jpg
    74,7 KB · Visitas: 11
  • dinamometrica1.jpg
    dinamometrica1.jpg
    63 KB · Visitas: 11
Para aflojar yo uso una carraca grande (Magnusson) comprada en Brico Depot hace años:

3258951946824_21c_bi_9273.jpeg

​
Con esta llave (no es dinamométrica) no necesitas alargador para aflojar ningún tornillo de la moto. Ya sabes que no puedes usar la dinamométrica para aflojar.

La llave que ha puesto Rafamoto es idéntica a la que te he mencionado de Alphatools y que cuesta 25 €. Yo creo que hacer las cosas bien cuesta casi lo mismo que hacerlas mal. Vamos, que por 25 € para mí es absurdo ir a comprar y cortar un tubo de acero que va a empeorar la medida. Pero solo es mi opinión.

Y por fin, he encontrado el experimento que yo quería hacer, pero bien hecho:

Conclusiones:
  • Un prolongador perpendicular corto (10 cm) apenas afecta la medida​
  • Un prolongador muy largo (76 cm) amplifica el par, pero en poca cuantía (1,5 %)​
  • Un prolongador en ángulo disminuye el par aplicado sensiblemente, más cuanto menor sea el ángulo. Yo no apretaría nunca de esa manera nada con dinamométrica.​
El vídeo dice que usar la llave con una buena técnica es la mitad de la precisión del apriete. Ahí va incluido usar la llave con una sola mano cuando se puede o usar la segunda mano solo como punto de apoyo sin hacer fuerza. También aplicar siempre fuerza a la llave por el asidero y no por otro punto de la barra.

​
 
Última edición:
Tener presente que para aflojar, mejor no usar torquimetros.
Hay motos que en las roscas tornillos (arandelas, apoyo tuerca) ruedas llevan grasa con aditivos solidos no metalicos para evitar engranes al intentar aflojar, por ejemplo en la Multiestrada 950 cuyo torque rueda trasera es de aprox. 160 Nm..
 
Ayer por la tarde estuve haciendo frenos a una T100.

Me fijé en las dinamométricas que tengo: todas son Wisent (Bauhaus), y los rangos 5-25, 40-110 y 42-210. Miden 35, 40 y 45 cm de largo. Las he ido comprando o me las han regalado a lo largo de unos 10 años.

Con respecto a la mecánica amateur.

Ayer estuve tres horas de reloj para hacer frenos de atrás a una Triumph T100. Si fuera profesional, estaría sin trabajo 😄.

¿Por qué?

Primero, porque era la primera vez que lo hacía en esa moto. Lectura de manual de taller.

Segundo y fundamental, a esa moto hacía como mínimo cinco años que no se le hacían frenos de atrás. Los pistones estaban bloqueados y para abrir hueco y sacar la pinza me las vi y me las deseé. Y después, para retraer los pistones del todo para hacer espacio para las pastillas nuevas sudé sangre. Probé de todo hasta que se me ocurrió emplear un sargento que milagrosamente tenía la medida correcta.

Eso sí, pinza limpia, pasadores engrasados con grasa de cobre y todo apretado con dinamométrica. Pastillas Brembo sinterizadas. Menos mal que lo hice, porque las pastillas estaban muy viejas y en las últimas. La moto no frenaba mal, pero 500 km más y rayo los discos.

Y por supuesto, nada de prisas, pensando cada operación, música de fondo y si no acabo hoy, acabaré mañana. Para mí esa es la gracia: la satisfacción de hacerlo bien y a tu gusto.
 
Totalmente de acuerdo. La "ventaja" de un particular-mecánico aficionado" es el tiempo. Si no lo haces todo hoy, puedes seguir mañana... o pasado, o en un mes. Esa es la ventaja. Yo, como tú, también estaría despedido el primer día de trabajo en un taller. Hace un par de meses le he hecho un reglaje de válvulas a la moto (desmontar árbol de levas, cambiar "shim-pads" etc) y tardé más o menos un mes. Ahora, eso sí, todas las piezas que desmonté (media moto) limpias como los "chorros del oro".
Me decía un amigo mecánico hace tiempo: No te agobies, no hagas las cosas con prisa, que tú tienes tiempo, que no es lo mismo que tener otras cinco motos detrás esperando.
 
Rafamoto dijo:
Totalmente de acuerdo. La "ventaja" de un particular-mecánico aficionado" es el tiempo. Si no lo haces todo hoy, puedes seguir mañana... o pasado, o en un mes. Esa es la ventaja. Yo, como tú, también estaría despedido el primer día de trabajo en un taller. Hace un par de meses le he hecho un reglaje de válvulas a la moto (desmontar árbol de levas, cambiar "shim-pads" etc) y tardé más o menos un mes. Ahora, eso sí, todas las piezas que desmonté (media moto) limpias como los "chorros del oro".
Me decía un amigo mecánico hace tiempo: No te agobies, no hagas las cosas con prisa, que tú tienes tiempo, que no es lo mismo que tener otras cinco motos detrás esperando.
Hacer clic para expandir...

Para mí, ese es el espíritu.

Mi objetivo principal no es ahorrar dinero ni librarme de la esclavitud de los talleres profesionales, aunque a veces lo consiga (no siempre). Lo que yo quiero es disfrutarlo aprendiendo, mejorando la moto y conociéndola a fondo. Conducir una moto que has reparado tú mismo y entendiendo su funcionamiento tiene su aquél. Y si consigues que funcione mejor, es el acabose.

Por eso, porque el mecánico amateur lo hace por placer, yo me esfuerzo en hacer las cosas bien. Cuesta lo mismo que hacerlas mal. No es que sea un maniático ni un fanático de la exactitud, pero si esto lo hacemos por gusto y con todo el tiempo por delante (sin fecha de entrega), ¿qué satisfacción hay en hacerlo mal o rápido? Absolutamente ninguna.
 
Hay que estar conectado o registrado para responder aquí.
Arriba