Hilo de usuarios de modelos BMW Ex-Policía/Autoridades
- Autor PAKYTO
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Asturiancetorix
Curveando
Sí, me extrañó bastante. Los de Tills dijeron lo mismo, que ya no se fabricaba la pieza original, osea que no se pueden pedir a BMW.
Puede que tenga stock alguna tienda concreta, pero si no estás condenado a buscar alternativas no originales.
Encima todo el kit original de latiguillos BMW saldría por un pico. Sí por 126€ tienes todos los latiguillos metálicos y el certificado para la ITV, ya te digo yo que se van a la mierda los tubos de goma originales.
nanotecno
Curveando
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Si si, totalmente de acuerdo, solo que me chocaba el tema. Como ya ha pasado alguna vez por aquí (me refiero a que en el foro lo hayan contado) de concesionarios que no tienen ganas de ayudar y dan largas con los repuestos...
Habiendo alternativa, ni dudarlo. En la LT de hecho tuve que cambiar un par y el mecánico se encargó de pedirlos a suministros industriales directamente, no los originales.
Asturiancetorix
Curveando
Pues nada, comprado el kit de latiguillos de Galfer donde me recomendó Alcala. Creo que es una opción BBB.
Como siempre digo, si luego me sobran tornillos o no frena ya paso otra vez por aquí a preguntar
En fin, cambiando de tema, OJO TOCHO, ESTÁIS AVISADOS: AJUSTE DE VÁLVULAS INCOMING
Aprovechando que aquí llueve mucho y me aburro pues le hice también el ajuste de la válvulas a la gordita a los 103.200km. Es una labor en principio sencilla, sólo hay que tener cuatro cosas claras y estar atento para no cagarla y acabar rompiendo algo caro. Muchos ya lo sabréis, pero otros quizá no y a lo mejor la lectura entretiene y anima a alguno a hacerse esta clase de ñapas, que parecen casi místicas pero luego resulta que no es para tanto.
Cómo sabréis estos viejos boxer son OHV, con un árbol de levas en la culata por cada cilindro y un sistema de balancines para llevar el movimiento de los árboles de levas hasta las válvulas en el extremo de los perolos, 4 por cilindro. La holgura del balancín y la parte final de la válvula es lo que debe ajustarse, para que al calentar pues no queden pisadas ni nada.
Para los que quieran probar a hacerlo, la holgura de la pareja de admisión es 0,15mm, las de escape el doble 0,30mm. Técnicamente se puede hacer con solamente una galga de cada y obtener buenos resultados. En cambio hay manuales y mecánicos que recomiendan hacerlo con 4 galgas a la vez, se ajusta con una y el resto hacen de espaciadores. Además, y esto lo he comprobado yo mismo, al cambiar el ajuste de una válvula se mueve también la otra, y no me digáis por qué pero al ajustar las de admisión puede afectar ligeramente al ajuste de las de escape, y viceversa. Así que nada, kit de 4 galgas de colorines, y al lío.
Quitar bujías, quitar tapas de culatas y romper el sello de goma, se quedan pegadas por el calor. Unos golpes con la mano y salen sin demasiados problemas. Cae un poco de aceite. Aprovechad para limpiar todo, ojo a la junta de goma del bujero de la bujía, si se queda en la cabeza de la culata sacadla y colocadla en su sitio sobre la tapa, si no luego al montar lo mismo se pellizca.
Bueno pues nada, ahora a buscar el Punto Muerto Superior (PMS). Estas motos tienen un taladro en el lado derecho del bloque desde el que se ve el dentado del volante de inercia, que tiene grabado S-OT (será Sackgasse Obere Totem o algo así, PMS en alemán). Cuando vayas girando el motor y se ven esas letras por el bujero, ahí tienes el PMS de los dos cilindros. Pero como veremos un poco más abajo, sólo se puede reglar uno de los dos, y hay que mirar cual. Los motores de 4 tiempos tienen 2 PMS por cilindro, uno por cada vuelta completa del cigüeñal.
La foto es de otro motor boxer, pero os hacéis una idea de lo del bujero este de marras:
La primera bofetada del día: me fue imposible quitar la tapa. Pelé la moto por ese lado, y aún así me estorbaba todo, depósito, tubos... La pequeña tapa está demasiado recóndita. Además su plástico estaba duro de tantos años, y se rompía en trocitos por el borde. Ya la estaba viendo romperse y dejarme el bujero al descubierto, o cayéndose hacia dentro del bloque, así que la dejé tranquila en su sitio. Era evidente que hacía mucho que nadie usaba el S-OT como referencia del PMS, porque afortunadamente hay otra forma de encontrarlo. Bueno dos, no excluyentes, y que encima permiten hacer esta operación sin pelar la moto: A) usando un objeto largo como un destornillador e ir girando el motor a mano con una marcha engranada, a base de golpecitos, o girando con una llave la polea del alternador. No hay compresión y no cuesta esfuerzo hacerlo girar.
Cuando esté hacia afuera del todo el objeto largo, pues ahí es un PMS. Y a la vez, buscas unas pequeñas flechas en el piñón de la cadena de distribución de cada cilindro, están hacia atrás, abajo, a la izquierda de las válvulas de admisión y perpendiculares al sentido de la marcha. Al girar el motor gira la distribución, y el piñón con ella. Cuando esa pequeña flecha está horizontal y apunta hacia afuera, es el PMS.
Esta foto es de internet, pero es de un motor R850. Podéis ver el piñón del cilindro derecho medio escondido. Bueno pues en la parte plana del mismo entre la cadena y su eje tiene estampadas las flechitas. Usad una linterna o chamuscaréis los ojos, quedáis avisados.
Pero al igual que con las marcas S-OT, tanto con el objeto largo y las flechas, necesitamos ver qué cilindro está en el PMS de admisión, que es el que hay que ajustar. Cuando eso suceda, el otro cilindro estará en PMS de cruce de válvulas y no debe tocarse.
Los motores de 4 tiempos tienen 2 PMS, uno por cada giro del cigüeñal. Para saber cual está en Admisión, se pone en PMS y se busca el cilindro en el que los balancines tengan holgura, los dos lados. Habrá uno que tenga holgura, mientras que en el otro estarán pisadas y no tendrá nada de holgura.
Una vez encontrado el cilindro en cuestión, pues nada, a meter las galgas. Para que quede bien, las galgas tienen que sostenerse por sí solas, con una leve fricción entre balancín y empujador. Como veis, en la mía estaban algo flojas las de admisión, al estar caídas. Si hay demasiada fricción o directamente no entra la galga, pues es que hay demasiada poca holgura, y hay que ajustar también.
Y nada, con una llave aflojas la tuerca de fijación. Con una Allen ajustas la presión sobre la galga, osea, la holgura de válvulas en definitiva. Una vez con la holgura adecuada, aprietas la tuerca, pero con cuidado porque suele arrastrar el ajustador con ella, apretándolo. Hay que darle al tanteo y error: hasta que la galga mantenga una leve fricción (que deslice) y se mantenga por si sola (no esté caída), entonces es que está bien ajustada. Pero ya os digo, es un poco forcejeo, porque ajustas una y cambia la otra un poco. Vuelves a la otra y desajusta la una, hasta que ajustas las dos. Y a veces las de admisión afectan a las de escape, y viceversa, de ahí lo de usar las 4 a la vez. La fuerza para apretar la tuerca de seguro es poca, a mano y no demasiado, creo que eran 8NM, muy poco. Al final lo haces a ojo porque no hay quien meta dinamométrica, así que cuidado no pasar una rosca de estas, que aunque es acero son unos escuálidos 8NM...
Una vez que quedan todas las galgas como en la foto, estarán bien ajustadas las 4 válvulas, ya sabéis, con una leve fricción y que se sujeten solas. Repetir para el otro cilindro. Recordad, ese otro cilindro estará en PMS pero no de admisión, hay que darle al motor otro giro completo al cigüeñal, para que el cilindro que acabamos de hacer se ponga en PMS de cruce de válvulas, y el otro en PMS de admisión para ajustar.
Antes de finiquitar tampoco viene mal darle un par de vueltas a mano al motor, para ver si todo está en su sitio. Una vez satisfechos, limpiar las juntas de goma (cambiar si están duras y pierden aceite, si no, reutilizar). Poner tapa, que recordemos ya tenía puesta la junta circular. Apretar tapa: mucho ultra ojo con los tornillos, se pasan como nada las roscas, van a 8 - 10NM o una miseria similar, lo que viene a ser apretar a mano, y no fuerte.... Poner bujías, pipas y a funcionar.
Yo no añadí aceite ni nada, cae poco. Pese a estar algo desajustadas, noté algo?. La verdad es que no, supongo que sólo se nota cuando la holgura está muy mal, y suenan mucho, o muy poco (en ambos casos hay que ajustar). Los que tenéis estos motores yo creo que de oído ya sabéis cómo tienen que sonar los satisfactorios y cíclicos ruidillos de los balancines.
Y nada, eso fue todo. La moto afortunadamente no explotó y sigue por ahí rodando sin problemas. Bueno rodando no, que ahora no frena jajaj
Como siempre digo, si luego me sobran tornillos o no frena ya paso otra vez por aquí a preguntar
En fin, cambiando de tema, OJO TOCHO, ESTÁIS AVISADOS: AJUSTE DE VÁLVULAS INCOMING
Aprovechando que aquí llueve mucho y me aburro pues le hice también el ajuste de la válvulas a la gordita a los 103.200km. Es una labor en principio sencilla, sólo hay que tener cuatro cosas claras y estar atento para no cagarla y acabar rompiendo algo caro. Muchos ya lo sabréis, pero otros quizá no y a lo mejor la lectura entretiene y anima a alguno a hacerse esta clase de ñapas, que parecen casi místicas pero luego resulta que no es para tanto.
Cómo sabréis estos viejos boxer son OHV, con un árbol de levas en la culata por cada cilindro y un sistema de balancines para llevar el movimiento de los árboles de levas hasta las válvulas en el extremo de los perolos, 4 por cilindro. La holgura del balancín y la parte final de la válvula es lo que debe ajustarse, para que al calentar pues no queden pisadas ni nada.
Para los que quieran probar a hacerlo, la holgura de la pareja de admisión es 0,15mm, las de escape el doble 0,30mm. Técnicamente se puede hacer con solamente una galga de cada y obtener buenos resultados. En cambio hay manuales y mecánicos que recomiendan hacerlo con 4 galgas a la vez, se ajusta con una y el resto hacen de espaciadores. Además, y esto lo he comprobado yo mismo, al cambiar el ajuste de una válvula se mueve también la otra, y no me digáis por qué pero al ajustar las de admisión puede afectar ligeramente al ajuste de las de escape, y viceversa. Así que nada, kit de 4 galgas de colorines, y al lío.
Quitar bujías, quitar tapas de culatas y romper el sello de goma, se quedan pegadas por el calor. Unos golpes con la mano y salen sin demasiados problemas. Cae un poco de aceite. Aprovechad para limpiar todo, ojo a la junta de goma del bujero de la bujía, si se queda en la cabeza de la culata sacadla y colocadla en su sitio sobre la tapa, si no luego al montar lo mismo se pellizca.
Bueno pues nada, ahora a buscar el Punto Muerto Superior (PMS). Estas motos tienen un taladro en el lado derecho del bloque desde el que se ve el dentado del volante de inercia, que tiene grabado S-OT (será Sackgasse Obere Totem o algo así, PMS en alemán). Cuando vayas girando el motor y se ven esas letras por el bujero, ahí tienes el PMS de los dos cilindros. Pero como veremos un poco más abajo, sólo se puede reglar uno de los dos, y hay que mirar cual. Los motores de 4 tiempos tienen 2 PMS por cilindro, uno por cada vuelta completa del cigüeñal.
La foto es de otro motor boxer, pero os hacéis una idea de lo del bujero este de marras:
La primera bofetada del día: me fue imposible quitar la tapa. Pelé la moto por ese lado, y aún así me estorbaba todo, depósito, tubos... La pequeña tapa está demasiado recóndita. Además su plástico estaba duro de tantos años, y se rompía en trocitos por el borde. Ya la estaba viendo romperse y dejarme el bujero al descubierto, o cayéndose hacia dentro del bloque, así que la dejé tranquila en su sitio. Era evidente que hacía mucho que nadie usaba el S-OT como referencia del PMS, porque afortunadamente hay otra forma de encontrarlo. Bueno dos, no excluyentes, y que encima permiten hacer esta operación sin pelar la moto: A) usando un objeto largo como un destornillador e ir girando el motor a mano con una marcha engranada, a base de golpecitos, o girando con una llave la polea del alternador. No hay compresión y no cuesta esfuerzo hacerlo girar.
Cuando esté hacia afuera del todo el objeto largo, pues ahí es un PMS. Y a la vez, buscas unas pequeñas flechas en el piñón de la cadena de distribución de cada cilindro, están hacia atrás, abajo, a la izquierda de las válvulas de admisión y perpendiculares al sentido de la marcha. Al girar el motor gira la distribución, y el piñón con ella. Cuando esa pequeña flecha está horizontal y apunta hacia afuera, es el PMS.
Esta foto es de internet, pero es de un motor R850. Podéis ver el piñón del cilindro derecho medio escondido. Bueno pues en la parte plana del mismo entre la cadena y su eje tiene estampadas las flechitas. Usad una linterna o chamuscaréis los ojos, quedáis avisados.
Pero al igual que con las marcas S-OT, tanto con el objeto largo y las flechas, necesitamos ver qué cilindro está en el PMS de admisión, que es el que hay que ajustar. Cuando eso suceda, el otro cilindro estará en PMS de cruce de válvulas y no debe tocarse.
Los motores de 4 tiempos tienen 2 PMS, uno por cada giro del cigüeñal. Para saber cual está en Admisión, se pone en PMS y se busca el cilindro en el que los balancines tengan holgura, los dos lados. Habrá uno que tenga holgura, mientras que en el otro estarán pisadas y no tendrá nada de holgura.
Una vez encontrado el cilindro en cuestión, pues nada, a meter las galgas. Para que quede bien, las galgas tienen que sostenerse por sí solas, con una leve fricción entre balancín y empujador. Como veis, en la mía estaban algo flojas las de admisión, al estar caídas. Si hay demasiada fricción o directamente no entra la galga, pues es que hay demasiada poca holgura, y hay que ajustar también.
Y nada, con una llave aflojas la tuerca de fijación. Con una Allen ajustas la presión sobre la galga, osea, la holgura de válvulas en definitiva. Una vez con la holgura adecuada, aprietas la tuerca, pero con cuidado porque suele arrastrar el ajustador con ella, apretándolo. Hay que darle al tanteo y error: hasta que la galga mantenga una leve fricción (que deslice) y se mantenga por si sola (no esté caída), entonces es que está bien ajustada. Pero ya os digo, es un poco forcejeo, porque ajustas una y cambia la otra un poco. Vuelves a la otra y desajusta la una, hasta que ajustas las dos. Y a veces las de admisión afectan a las de escape, y viceversa, de ahí lo de usar las 4 a la vez. La fuerza para apretar la tuerca de seguro es poca, a mano y no demasiado, creo que eran 8NM, muy poco. Al final lo haces a ojo porque no hay quien meta dinamométrica, así que cuidado no pasar una rosca de estas, que aunque es acero son unos escuálidos 8NM...
Una vez que quedan todas las galgas como en la foto, estarán bien ajustadas las 4 válvulas, ya sabéis, con una leve fricción y que se sujeten solas. Repetir para el otro cilindro. Recordad, ese otro cilindro estará en PMS pero no de admisión, hay que darle al motor otro giro completo al cigüeñal, para que el cilindro que acabamos de hacer se ponga en PMS de cruce de válvulas, y el otro en PMS de admisión para ajustar.
Antes de finiquitar tampoco viene mal darle un par de vueltas a mano al motor, para ver si todo está en su sitio. Una vez satisfechos, limpiar las juntas de goma (cambiar si están duras y pierden aceite, si no, reutilizar). Poner tapa, que recordemos ya tenía puesta la junta circular. Apretar tapa: mucho ultra ojo con los tornillos, se pasan como nada las roscas, van a 8 - 10NM o una miseria similar, lo que viene a ser apretar a mano, y no fuerte.... Poner bujías, pipas y a funcionar.
Yo no añadí aceite ni nada, cae poco. Pese a estar algo desajustadas, noté algo?. La verdad es que no, supongo que sólo se nota cuando la holgura está muy mal, y suenan mucho, o muy poco (en ambos casos hay que ajustar). Los que tenéis estos motores yo creo que de oído ya sabéis cómo tienen que sonar los satisfactorios y cíclicos ruidillos de los balancines.
Y nada, eso fue todo. La moto afortunadamente no explotó y sigue por ahí rodando sin problemas. Bueno rodando no, que ahora no frena jajaj
Última edición:
Me alegro que te haya sido de utilidad el sitio para comprar los latiguillos, yo llame a Galfer para que me aclararan lo de la línea de la T a la pinza izquierda y me comentaron que ellos siempre lo habían servido asin, después de un buen rato tratando de decirle que no veía lógico que no enviasen los latiguillos tal cual vienen montados en la moto de origen, al final me dijo que atravez del la tienda hiciera un pedido con la longitud del latiguillo y que ellos me lo enviaban sin coste alguno.
Quedé con ellos que iba a intentar montar el kit como me lo mandaron y si no me convencía que lo pidiera.
Como no queda mal y se evitan dos uniones lo doy por bueno, de lo digo para que tengas todas la información.
Un saludo.
Quedé con ellos que iba a intentar montar el kit como me lo mandaron y si no me convencía que lo pidiera.
Como no queda mal y se evitan dos uniones lo doy por bueno, de lo digo para que tengas todas la información.
Un saludo.
nanotecno
Curveando
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Pues nada, comprado el kit de latiguillos de Galfer donde me recomendó Alcala. Creo que es una opción BBB.
Como siempre digo, si luego me sobran tornillos o no frena ya paso otra vez por aquí a preguntar
En fin, cambiando de tema, OJO TOCHO, ESTÁIS AVISADOS: AJUSTE DE VÁLVULAS INCOMING
Aprovechando que aquí llueve mucho y me aburro pues le hice también el ajuste de la válvulas a la gordita a los 103.200km. Es una labor en principio sencilla, sólo hay que tener cuatro cosas claras y estar atento para no cagarla y acabar rompiendo algo caro. Muchos ya lo sabréis, pero otros quizá no y a lo mejor la lectura entretiene y anima a alguno a hacerse esta clase de ñapas, que parecen casi místicas pero luego resulta que no es para tanto.
Cómo sabréis estos viejos boxer son OHV, con un árbol de levas en la culata por cada cilindro y un sistema de balancines para llevar el movimiento de los árboles de levas hasta las válvulas en el extremo de los perolos, 4 por cilindro. La holgura del balancín y la parte final de la válvula es lo que debe ajustarse, para que al calentar pues no queden pisadas ni nada.
Para los que quieran probar a hacerlo, la holgura de la pareja de admisión es 0,15mm, las de escape el doble 0,30mm. Técnicamente se puede hacer con solamente una galga de cada y obtener buenos resultados. En cambio hay manuales y mecánicos que recomiendan hacerlo con 4 galgas a la vez, se ajusta con una y el resto hacen de espaciadores. Además, y esto lo he comprobado yo mismo, al cambiar el ajuste de una válvula se mueve también la otra, y no me digáis por qué pero al ajustar las de admisión puede afectar ligeramente al ajuste de las de escape, y viceversa. Así que nada, kit de 4 galgas de colorines, y al lío.
Quitar bujías, quitar tapas de culatas y romper el sello de goma, se quedan pegadas por el calor. Unos golpes con la mano y salen sin demasiados problemas. Cae un poco de aceite. Aprovechad para limpiar todo, ojo a la junta de goma del bujero de la bujía, colocadla sobre la tapa, no en el hueco del cilindro (se pellizca).
Bueno pues nada, ahora a buscar el Punto Muerto Superior (PMS). Estas motos tienen un taladro en el bloque desde el que se ve el dentado del volante de inercia, que tiene grabado S-OT (Sackgasse Obere Totem, PMS en alemán). Cuando vayas girando el motor y se ven esas letras por el bujero, hay un cilindro que está en PMS (uno de los dos, hay que mirar cual). Los motores de 4 tiempos tienen 2 PMS por cilindro, uno por cada vuelta completa del cigüeñal.
Bueno pues me fue imposible quitar la tapa. Pelé la moto por ese lado, y aún así me estorbaba el cuerpo de inyección, la tapita está demasiado recóndita. Además su plástico estaba dura de tantos años, y se rompía. Afortunadamente hay otra forma de encontrarlo. Bueno dos, no excluyentes, y que permiten hacer esta operación sin pelar la moto: A) usando un objeto largo como un destornillador e ir girando el motor a mano con una marcha engranada, a base de golpecitos. También puede hacerse girar con una llave puesta en la polea del alternador. Y otra, B) buscando unas pequeñas flechas en el piñón de la cadena de distribución de cada cilindro. Cuando esa pequeña flecha está horizontal hacia a fuera, es el PMS. Pero al igual que con el S-OT, necesitamos ver qué cilindro está en el PMS de admisión, que es el que hay que ajustar. Cuando eso suceda, el otro cilindro estará en cruce de válvulas y no debe tocarse.
Los motores de 4 tiempos tienen 2 PMS, uno por cada giro del cigüeñal. Para saber cual está en Admisión, se pone en PMS y se busca el cilindro en el que los balancines tengan holgura, los dos lados. Habrá uno que tengan holgura, en el otro estarán pisadas no tendrá nada de holgura.
Una vez encontrado el cilindro en cuestión, pues nada, a meter las galgas. Para que quede bien, las galgas tienen que sostenerse por sí solas, con una leve fricción entre balancín y empujador. Como veis, en la mía estaban algo flojas las de admisión, al estar caídas. Si hay demasiada fricción o directamente no entra la galga, pues es que hay demasiada poca holgura, y hay que ajustar también.
Ver el archivo adjunto 252701
Y nada, con una llave aflojas la tuerca de fijación. Con una Allen ajustas la presión sobre la galga, osea, la holgura de válvulas en definitiva. Cuando la galga mantenga una leve fricción (que deslice) y se mantenga por si sola (no esté caída), es que está bien ajustada. Pero ya os digo, es un poco forcejeo, porque ajustas una y cambia la otra un poco. Vuelves a la otra y desajusta la una, hasta que ajustas las dos. Y a veces las de admisión afectan a las de escape, y viceversa, de ahí lo de usar las 4 a la vez. La fuerza para apretar la tuerca de seguro es poca, a mano y no demasiado, creo que eran 8NM, muy poco. Al final lo haces a ojo porque no hay quien meta dinamométrica, así que cuidado no pasar una rosca de estas, que aunque es acero son unos escuálidos 8NM...
Una vez que quedan todas las galgas como en la foto, estarán bien ajustadas las 4 válvulas, ya sabéis, con una leve fricción y que se sujeten solas. Repetir para el otro cilindro. Recordad, estará en PMS pero no de admisión, hay que darle al motor otro giro completo al cigüeñal, para que el cilindro que acabamos de hacer se ponga en PMS de cruce de válvulas, y el otro en PMS de admisión para ajustar.
Ver el archivo adjunto 252702
Una vez satisfechos, limpiar las juntas de goma (cambiar si están duras y pierden aceite, si no, reutilizar), poner tapa (recordemos que ya tenía puesta la junta circular), apretar tapa (mucho ultra ojo con los tornillos, se pasan como nada las roscas, van a 8 0 10NM o una miseria similar, lo que viene a ser apretar a mano, y no fuerte...), poner bujías, pipas y a funcionar.
Yo no añadí aceite ni nada, cae poco. Pese a estar algo desajustadas, noté algo?. La verdad es que no, supongo que sólo se nota cuando la holgura está muy mal, y suenan mucho, o muy poco (en ambos casos hay que ajustar). Los que tenéis estos motores yo creo que de oído ya sabéis cómo tienen que sonar los satisfactorios y cíclicos ruidillos de los balancines.
IM-PRE-SIO-NAN-TE
Mil gracias compañero, qué lección tan bonita.
Asturiancetorix
Curveando
Si queda bien y no se flexa en exceso la línea de la mordaza izquierda yo creo que es hasta mejor, porque son menos conexiones y menos cosas por donde puede perder líquido.
Pero mira está bien saber lo que dices, si veo que no me convence y se les puede encargar pues pa qué quieres más!
Gracias!
Asturiancetorix
Curveando
Instalados, hay que forcejear un poco para ponerlos y buscarles hueco pero sin más dificultad.
No consigo que pille presión la maneta, qué estaré haciendo mal?. No hay fugas.
Edito: vale, puse la tapa de la reserva y ya pilló algo de presión, mañana sigo otro rato.
Y qué coño son estas piezas?. Ya la lié o qué?
Vienen dos en el kit, se supone que una es para atrás y otra para delante, pero ni idea de su utilidad.
Imaginé que iba entre la línea metálica y el latiguillo, para que no toquen uno en otro o algo así, aunque ni idea. En los viejos no había nada similar.
Y delante donde se pone ese cosa?. Joder que misterio.
Alcala socorro!!
En fin, si no pues a rodar sin frenos, malo será
Última edición:
nanotecno
Curveando
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A frenar con el pie como se ha hecho toda la vida en las bicis..."qué puede salir mal"?Instalados, hay que forcejear un poco para ponerlos y buscarles hueco pero sin más dificultad.
No consigo que pille presión la maneta, qué coño estaré haciendo mal?. No hay fugas.
Y qué coño son estas piezas?. Ya la lié o qué?
Vienen dos en el kit, se supone que una es para atrás y otra para delante, pero ni idea de su utilidad.
Ver el archivo adjunto 253949
En fin, si no pues a rodar sin frenos, malo será
Esta pieza viene por si los racores hembra son demasiado profundos y no termina de apretar, con esto se suplementa.Instalados, hay que forcejear un poco para ponerlos y buscarles hueco pero sin más dificultad.
No consigo que pille presión la maneta, qué estaré haciendo mal?. No hay fugas.
Edito: vale, puse la tapa de la reserva y ya pilló algo de presión, mañana sigo otro rato.
Y qué coño son estas piezas?. Ya la lié o qué?
Ver el archivo adjunto 253949
Vienen dos en el kit, se supone que una es para atrás y otra para delante, pero ni idea de su utilidad.
Imaginé que iba entre la línea metálica y el latiguillo, para que no toquen uno en otro o algo así, aunque ni idea. En los viejos no había nada similar.
Y delante donde se pone ese cosa?. Joder que misterio.
Alcala socorro!!
En fin, si no pues a rodar sin frenos, malo será
En cuanto a la purga yo utilice la bomba de vacío para ir tirando del líquido para ir llenando los latiguillos, una vez que consignas que llegue el líquido a los purgadores ya lo haces con la maneta.
Buenos dias.
Tengo la parte superior del carenado K100/1100/75 que debe de provenir de una P inglesa, blanco y con un par de agujeros para un foco auxiliar.
No esta perfecto.
LO REGALO PARA QUIEN LO NECESITE O LO QUIERA.
Esta en Barakaldo, Vizcaya. Recogida en mano o por lo que cuesten los portes. Va sin retrovisores ni antena.
Tengo la parte superior del carenado K100/1100/75 que debe de provenir de una P inglesa, blanco y con un par de agujeros para un foco auxiliar.
No esta perfecto.
LO REGALO PARA QUIEN LO NECESITE O LO QUIERA.
Esta en Barakaldo, Vizcaya. Recogida en mano o por lo que cuesten los portes. Va sin retrovisores ni antena.
Asturiancetorix
Curveando
OK, es que si ponía el espaciador detrás quedaba como mucha rosca fuera, y no lo puse, delante ni lo intenté.
Me quedé jodido porque como ves piezas sin poner ya pensaba que la había preparao.
Gracias!
Asturiancetorix
Curveando
Bien bien, ya pilló algo de presión.
No sé qué pasaría. Usé un aparato de vacío de chinolándia para acabar antes, y al final pues salía como mucha burbuja y no veía muchos avances, así que recurrí al método de purgador y maneta de toda la vida.
Bueno pues salía aceite por los purgadores al apretar la maneta, pero al cerrar el purgador y darle pues la bomba, esta no terminaba de coger presión. Estaba esponjosa total, como si hubiera un purgador abierto o una fuga, pero todo estaba estanco.
A última hora ya había gastado como 3 depósitos de la reserva y nada, así que como ya estaba hasta las pelotas decidí mandarla a la mierda y tomar una cerveza.
Recogí todos los trastos y tal, puse la tapa del depósito de la reserva, y resulta que pruebo por última vez y ya pillaba presión. Un misterio.
A ver si hoy saco un poco de tiempo y acabo de purgar.
Por lo demás nada, fácil de instalar en general. No me hicieron falta las arandelitas espaciadoras esas de marras, probé a poner una en el latiguillo trasero (donde creía que tenía que ir, por lógica), pero quedaba mucha rosca fuera. Delante ni lo intenté, pero como sobraban y no acababa de purgar bien estaba rallado del todo
.Tampoco usé dos arandelas de aluminio del kit trasero. Traía 4 en la caja, usé 2 para el banyo de la mordaza, pero las otras 2 no les encontré utilidad, al roscar el macho de la línea metálica al latiguillo las arandelas quedaban sueltas y no servían de nada.
Última edición:
Para que te salga bien la purga con la bomba de vacío tiene que poner teflón en la rosca de los purgadores.
Cuando tengas ya purgado le hacer presión con la maneta y con una correilla de plástico dejas pulsada la manera de freno y esto hace que se eliminen las pequeñas burbujas.
En el juego trae arandelas de repuesto solo hay que montar dos por banyo.
Un saludo.
Cuando tengas ya purgado le hacer presión con la maneta y con una correilla de plástico dejas pulsada la manera de freno y esto hace que se eliminen las pequeñas burbujas.
En el juego trae arandelas de repuesto solo hay que montar dos por banyo.
Un saludo.
Asturiancetorix
Curveando
Nada, tras purgar hasta cansarme siempre cogía la misma presión, el mismo tacto de la maneta. Se endurecía, pero demasiado al final.
Accionando la maneta salían burbujas por el agujero delantero de la bomba.
Empecé a sospechar que la bomba finalmente había cascado del todo, y efectivamente, vuelve a perder por el sello del pistón.
Digo que "vuelve a perder" porque hace meses se quedaba sin presión, y perdía el aceite por el pistón. Le puse el kit de Magura para ver si alargaba la vida útil, y así fue... Hasta ahora por lo visto.
Debe estar tocada porque antes la moto frenaba mal. Reparo una mordaza, se jode la bomba. Reparo la bomba. Frenaba mejor, se jode un latiguillo. Cambio los latiguillos, se jode la bomba... Cada vez que tiene que hacer presión normal en el circuito de frenos, casca.
En fin, a meter dinero en el cerdito para una bomba nueva, supongo.
Alguna otra solución?. Hay gente que repara estás cosas?. Pero no cambiar el pistón y los retenes, eso ya se intentó... Me refiero a reparar lo que coño le pase.
Te cuento lo que me pasó a mí por si te puedo ayudar.
Cuando compre la moto hace dos años habían reparado la bomba con factura de 120€, al poco de tenerla vi que goteaba y la desarme y por Sevilla están los hermanos Borrero y le lleve la bomba y el pistón y me fabricaron las dos gomas interiores por 17€ y las monte al poco empezó a perder de nuevo y volví a desmontarla y con una lija de grano muy fino y mojando la lija en liquido de frenos le pulí el interior con movimiento circulares, se conoce que había alguna suciedad o incrustación que hacía que volviera a perder, pues a partir de aquí no a vuelto a perder y cuando e purgado después del cambio de latiguillos no e tenido problema.
Un saludo.
Cuando compre la moto hace dos años habían reparado la bomba con factura de 120€, al poco de tenerla vi que goteaba y la desarme y por Sevilla están los hermanos Borrero y le lleve la bomba y el pistón y me fabricaron las dos gomas interiores por 17€ y las monte al poco empezó a perder de nuevo y volví a desmontarla y con una lija de grano muy fino y mojando la lija en liquido de frenos le pulí el interior con movimiento circulares, se conoce que había alguna suciedad o incrustación que hacía que volviera a perder, pues a partir de aquí no a vuelto a perder y cuando e purgado después del cambio de latiguillos no e tenido problema.
Un saludo.
Asturiancetorix
Curveando
En fin habrá que probar a arreglarla, a ver si hay suerte
Asturiancetorix
Curveando
Jajajajaj
Hola, quería preguntaros una duda que tengo, compre mi rt hace un mes y ya me he hecho con ella, al principio la noté super tosca, los cambios, la forma de conducir, vibraciones, parece como que le falta aplomo, los cambios son muy ruidosos, en plan claaackk!!! , clakkk!!! . Como os comento para mi ya es normal, pero el otro dia la cogio un amigo y me dijo que eso no era normal. Vosotros que opinais? como van las vuestas? van finisimas o son tambien un poco tractores? me pasa por ejemplo que hasta en parado le subo brusco de revoluciones y tiende como a tumbarse y al cambiar de marchas y soltar embrague tambien hace como por irse de lado, Eso es normal de motor boxer? Gracias.
nanotecno
Curveando
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Efectivamente, una particularidad de este motor es eso, que balancea hacia un lado al acelerar, logicamente, ya que un cilindro siempre va a estar un pelín más retrasado que el otro.
Dicho lo cual, cuanto mas moderna, menos lo hace. En las 1100 (la mas "vieja" que he probado) era escandaloso en comparación a mi 1200LC.
Asturiancetorix
Curveando
Jajaja bienvenido al vibratorio mundo de las viejas boxer!. Espero que tus empastes sean buenos.
A ver, lo de que dando gas se incline es normal, date cuenta que el motor es longitudinal, el volante de inercia está montado de forma perpendicular a la marcha, y gira hacia la derecha. Al acelerar el motor, el volante de inercia
(y todo el kit de embrague) gira más rápido. La aceleración de toda esa masa provoca una fuerza de giro en sentido contrario (ver Isaac Newton para más información) y es la que causa ese curioso efecto en toda la motocicleta, de inclinarse levemente hacia la izquierda al dar gas en vacío.
Bueno y no sólo en vacío, en marcha también sucede, sólo que apenas se nota.
El cambio de marchas... no has dicho año ni modelo de RT pero bueno, las transmisiones fabricadas por Getrag de 5 velocidades parecen diseñadas por el mismísimo John Deere. Tiene dientes rectos, y de ahí los aullidos y chillidos que sueltan en marcha, y bastante toscas. Con las 6V mejora la cosa.
Tampoco has dicho motor, pero el 850, si está bien reglado (válvulas, sincronización...) es un motor realmente suave y agradecido de llevar. Los 1100 y 1150 son más toscos que el 850, pero lo de estar a punto se extiende a ellos también.
Consejos: si la transmisión es demasiado tosca haz un cambio de valvulina.
- Precarga un poco antes las marchas (empuja levemente con el pié la marcha que vayas a engranar antes de desembragar y cambiar.
- Los cambios rápidos.
- Hacer doble embrague (golpe de gas) al reducir siempre que sea posible.
- No abusar de la zona de fricción del embrague. Son en seco y se chamuscan rápido si no se tiene cuidado.
- En general, pero sobre todo para las 1100 y 1150, no llevarlas en marchas largas a bajas vueltas, se puede dañar el estriado del embrague y eje primario del cambio.
- Ya lo has visto arriba, ojo a los frenos, latiguillos... Todo va envejeciendo.
Para más briconsejos, seguir leyendo en el foro.
Saludos!.
Última edición:
Muchas gracias por la info!, es una 850. del año 2000, la caja no he mirado si es getrag, pero tiene toda la pinta porque la sensacion es muy parecida a las k
Yo tengo una 850 sede hace año y medio y al cojerla me pareció y puto potro de tortura jajajajaja clink, clonk, rasca, jjrrrr hasta que entraba la marcha . Madre mía.
Anduve unos meses con ella hasta que me hice a los sonidos para dejar de asustarme y entender que la moto es así.
Algo que no han dicho y que yo lo noto mucho es calentarla al ralentí mientras te pones casco, guantes etc. Son 5 minutos inapreciables que hacen que todo lubrique bien antes de empezar a exigirle, y hace que la moto trabaje en caliente. Pq a esta moto le hacen falta 10km para calentarse jajajaja.
Tras mi primeros km le tocó la revisión, la cual hice completa de líquidos, aceites, bujías etc y sincronización de cilindros.
La moto es otra, y aunque los ruidos suenan igual, el funcionamiento del la moto y la tosquedad del motor han afinado muchísimo.
Tras todo esto, yo lo que hago es darle cera, usarla sin miramientos , llevarla alegre de vueltas, de 3 mil a 5 mil para que no se aburra y la moto cada día va mejor. Se la nota suelta, sube bien de vueltas, se pone a 150 en nada.
Cuidala bien de mantenimientos y luego exijele y demuéstrale quien manda y verás que va de maravilla.
Ya nos contaras
Enviado desde mi S58Pro mediante Tapatalk
Anduve unos meses con ella hasta que me hice a los sonidos para dejar de asustarme y entender que la moto es así.
Algo que no han dicho y que yo lo noto mucho es calentarla al ralentí mientras te pones casco, guantes etc. Son 5 minutos inapreciables que hacen que todo lubrique bien antes de empezar a exigirle, y hace que la moto trabaje en caliente. Pq a esta moto le hacen falta 10km para calentarse jajajaja.
Tras mi primeros km le tocó la revisión, la cual hice completa de líquidos, aceites, bujías etc y sincronización de cilindros.
La moto es otra, y aunque los ruidos suenan igual, el funcionamiento del la moto y la tosquedad del motor han afinado muchísimo.
Tras todo esto, yo lo que hago es darle cera, usarla sin miramientos , llevarla alegre de vueltas, de 3 mil a 5 mil para que no se aburra y la moto cada día va mejor. Se la nota suelta, sube bien de vueltas, se pone a 150 en nada.
Cuidala bien de mantenimientos y luego exijele y demuéstrale quien manda y verás que va de maravilla.
Ya nos contaras
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mikeh7
Acelerando
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Me sumo a todo lo que han dicho los compañeros, pero ademas te doy otro consejo más para estas motos y que es importante, ten siempre bien regulada la holgura del embrague tal y como manda el fabricante, el embrague lo agradecera mucho
La verdad que hoy he ido al trabajo con ella y he ido genial, tumba genial, la mia tambien sube muy rapido. Lo que he notado es que tiene algo de juego en la rueda trasera, la mueves con las dos manos y tiene un poco de juego, unos milimetros, he mirado y los tornillos estan bien apretados, ademas se mueve todo el conjunto trasero, eso es normal por tema de cardan y tal o no?
Asturiancetorix
Curveando
Tendría que probar para verlo, pero la rueda trasera no debería tener juego axial, esto es, si agarras el neumático por delante y por detrás como si fuera un volante, no debería poder girarse a la derecha o izquierda de su eje.
Lo que pasa que a veces parece que tiene holgura, y es porque en realidad al hacer fuerza hacia los lados, mueves toda la motocicleta cuando está en el caballete.
Lo mejor es que alguien te ayude a sujetar la moto para que no se mueva hacia los lados, y luego probar a intentar pivotar la rueda. No hace falta mucha fuerza para detectar juego axial.
En principio si tiene juego axial es que el grupo cónico está llegando a su fin.
Última edición:
comandantebmw
Curveando
Totalmente de acuerdo pero introduciendo un matiz.
Cuando existen holguras de tipo axial en la rueda trasera suelen ser los rodamientos de contacto angular ( cónicos) de los pivotes del grupo. O necesitan reapriete o se ha roto la jaula y perdido alguna aguja
Asturiancetorix
Curveando
+1
Es verdad, también puede tener holgura el grupo entero, desde los pivotes con el basculante.
Decían que daban algún problema por falta de apriete, algunos talleres al montar el grupo reapretaban el pin cautivo del pivote a 8NM, y resultaba poco, causando holguras que hacían polvo los rodamientos angulares.
Chris Harris en uno de sus videos lo explica, y decía que tenía que ser a 12NM.
Estoy pensando fabricarme una herramienta de esas de 30mm larga y cortarla a radial para apretar los pines, engrasar los rodamientos angulares, crucetas, y todo. Para este invierno a ver si me animo.
Lo del juego axial del buje, después de un tiempo se chamusca el retén y entonces adiós, hay que desmontar.
Estuve viendo vídeos y el grupo cónico por dentro es bastante más complejo de lo que pensaba
Pues vaya rollo, ya se me ha metido en la cabeza esto y no dejo de pensar que el rodamiento del grupo se ha jodido y es un peligro usar la moto. Alguien sabe de algun mecanico de confianza que haga estas cosas mas delicadas en Almeria para cambiarlo?
Última edición:
nanotecno
Curveando
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Hale, ya has terminado el rodaje.Señores y señoras, está noche volviendo a casa a las 12 de la noche.
Ta , tan.....
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He nos llegado a la cifra Capicúa
Impresionante, espero hacerle los mismos a la miaSeñores y señoras, está noche volviendo a casa a las 12 de la noche.
Ta , tan.....
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He nos llegado a la cifra Capicúa
Asturiancetorix
Curveando
Que va, seguía igual. Empecé a pensar que sería la bomba otra vez y efectivamente, empezó a perder por los retenes, que no sé si tendrían un año.
Como ya me tiene hasta las pelotas compré otra, estoy esperando a que me llegue para ponerla.
Asturiancetorix
Curveando
Bomba recibida, a ver cuándo saco un rato para ponérsela y poner a funcionar el cacharro este.
Seguiremos informando.
Edito:
Bueno pues acabo de poner la bomba nueva. Es una labor muy fácil de hacer, organizando un poco los diferentes tornillos y teniendo cuidado con ellos, son bastante blandos y es fácil pasarlos si eliges un destornillador del tamaño equivocado.
Les eché a todos los que quité grasa de cobre para que no se azoquen con el tiempo, limpié todo a conciencia, reconecté cableado y demás. Funciona todo bien.
Había dejado las líneas llenas de liquido de frenos, por lo que sólo debería haber el aire de la propia bomba. Está se purgó sola tras añadir líquido y accionar suavemente la maneta. Salían burbujas y después de estar cebada ya salía un chorrito de aceite hacia arriba por el retorno.
Purgué los latiguillos por si acaso y no salieron burbujas.
Y joder, por fin tiene un buen tacto la maneta. Queda la prueba en marcha, a ver si deja de llover algún día...
Bomba nueva VS vieja, la verdad es que estaba hecha una mierda, perdía por el visor, los sellos...
En fin ya sabéis, mantener funcionado estos viejos cacharros requiere más cariño y atención que las motos nuevas jeje
V's
Edito 2:
Pfffff pero bueno, ahora va y se encienden los testigos del ABS de forma alternativa, osea, modo fallo del ABS), en vez encenderse de sincronizada (modo normal).
Doy al contacto, salen las luces de avería del ABS. Echo a rodar y ni rastro del ruido de yogur aplastado...
Es que manda cojones. Batería descartada. Entraría aire al módulo?. Porque ya sería casualidad que se joda ahora que justo acabo de ponerme con los frenos.
Voy a purgar todo bien y luego resetear el módulo con el puente del pin de diagnosis a ver que pasa.
Supongo que romperé otra cosa o yo que sé. En fin.
Edito 3:
Bueno pues funcionó resetear el ABS.
No gano para sustos joder
V's
Seguiremos informando.
Edito:
Bueno pues acabo de poner la bomba nueva. Es una labor muy fácil de hacer, organizando un poco los diferentes tornillos y teniendo cuidado con ellos, son bastante blandos y es fácil pasarlos si eliges un destornillador del tamaño equivocado.
Les eché a todos los que quité grasa de cobre para que no se azoquen con el tiempo, limpié todo a conciencia, reconecté cableado y demás. Funciona todo bien.
Había dejado las líneas llenas de liquido de frenos, por lo que sólo debería haber el aire de la propia bomba. Está se purgó sola tras añadir líquido y accionar suavemente la maneta. Salían burbujas y después de estar cebada ya salía un chorrito de aceite hacia arriba por el retorno.
Purgué los latiguillos por si acaso y no salieron burbujas.
Y joder, por fin tiene un buen tacto la maneta. Queda la prueba en marcha, a ver si deja de llover algún día...
Bomba nueva VS vieja, la verdad es que estaba hecha una mierda, perdía por el visor, los sellos...
En fin ya sabéis, mantener funcionado estos viejos cacharros requiere más cariño y atención que las motos nuevas jeje
V's
Edito 2:
Pfffff pero bueno, ahora va y se encienden los testigos del ABS de forma alternativa, osea, modo fallo del ABS), en vez encenderse de sincronizada (modo normal).
Doy al contacto, salen las luces de avería del ABS. Echo a rodar y ni rastro del ruido de yogur aplastado...
Es que manda cojones. Batería descartada. Entraría aire al módulo?. Porque ya sería casualidad que se joda ahora que justo acabo de ponerme con los frenos.
Voy a purgar todo bien y luego resetear el módulo con el puente del pin de diagnosis a ver que pasa.
Supongo que romperé otra cosa o yo que sé. En fin.
Edito 3:
Bueno pues funcionó resetear el ABS.
No gano para sustos joder
V's
Última edición:
Asturiancetorix
Curveando
Bueno chavales, como lo de los frenos me supo a poco ya tengo el siguiente proyecto: ponerle radio a la gordita.
Siempre lo fui dejando de lado por una u otra cosa, pero como este verano no para de llover pues ya me dio el chispazo.
Seguiremos informando.
Edito: CONSEGUIDO!
Y lo mejor es que no rompí nada en el proceso (creo)
De las diferentes opciones para ponerlo elegí la más sencilla: un par de altavoces y amplificador con bluetooth.
- Altavoces: tienen que ser de 4 pulgadas. Yo elegí unos de 2 vías marca Belson de 40W y de plástico (no cartón, lo que les dará un poco de resistencia al agua). Vamos, BBB. Los hay mejores, pero sinceramente en 4 pulgadas tampoco hay mejoras espectaculares, todos son pequeños y ningún altavoz es especialmente bueno.
Tuve que improvisar un separador entre araña y altavoz, y elegí hacer un pequeño aro de gomaespuma. Lo pegué todo con silicona termofusible, no puse ni un tornillo. Tampoco había donde, no coincidía ningún bujero, ya que la araña está pensada para los altavoces de BMW. Estos los pensé poner, pero los de eBay me parecieron caros, y además son viejos.
De 120mm no entran, salvo haciendo alguna ñapa a la araña o yo que sé. Yo no me compliqué, la verdad.
- Amplificador: pillé uno pequeñito, poco más que una cajetilla de tabaco, de 100W (50W por canal). Viene con 4 conectores de tornillo para + y - de los altavoces, y un cable de alimentación.
Lo pegué a la parte anterior del depósito, al lado izquierdo del manillar, para poder ajustar el volumen en marcha.
- Ñapa eléctrica: elegí poner una toma directa a batería, aunque supongo que lo podría haber sacado de algún cable del cuadro, el mechero... Preferí no tocar nada, para no joder nada...
Escondí los pequeños cables por debajo de los entresijos de la moto, hasta sacarlos por la parte izquierda del cuadro.
Usé un botón sin usar con el icono de una sirena que hay en el cuadro como interruptor de alimentación (aunque el amplificador tiene una rueda de volumen con posición OFF), ya que quería asegurarme de que no consumiera batería.
Bueno pues el cable + a batería lo puse a través del interruptor, y el negativo directamente al amplificador. Das al botón y alimentas el amplificador. Lo apagas y corta.
- La fuente de sonido: el móvil, por Bluetooth.
El conjunto suena razonablemente bien, aunque como imagináis está lejos de ser un buen equipo de sonido, me costó todo menos de 30€... Además la fuente de sonido es un móvil, los datos van por bluetooth, el amplificador es pequeñito, los altavoces son pequeñitos...
Pero joder suena fuerte
Hala, ya puedo dar el cante por ahí jajajjsj
V's
Siempre lo fui dejando de lado por una u otra cosa, pero como este verano no para de llover pues ya me dio el chispazo.
Seguiremos informando.
Edito: CONSEGUIDO!
Y lo mejor es que no rompí nada en el proceso (creo)
De las diferentes opciones para ponerlo elegí la más sencilla: un par de altavoces y amplificador con bluetooth.
- Altavoces: tienen que ser de 4 pulgadas. Yo elegí unos de 2 vías marca Belson de 40W y de plástico (no cartón, lo que les dará un poco de resistencia al agua). Vamos, BBB. Los hay mejores, pero sinceramente en 4 pulgadas tampoco hay mejoras espectaculares, todos son pequeños y ningún altavoz es especialmente bueno.
Tuve que improvisar un separador entre araña y altavoz, y elegí hacer un pequeño aro de gomaespuma. Lo pegué todo con silicona termofusible, no puse ni un tornillo. Tampoco había donde, no coincidía ningún bujero, ya que la araña está pensada para los altavoces de BMW. Estos los pensé poner, pero los de eBay me parecieron caros, y además son viejos.
De 120mm no entran, salvo haciendo alguna ñapa a la araña o yo que sé. Yo no me compliqué, la verdad.
- Amplificador: pillé uno pequeñito, poco más que una cajetilla de tabaco, de 100W (50W por canal). Viene con 4 conectores de tornillo para + y - de los altavoces, y un cable de alimentación.
Lo pegué a la parte anterior del depósito, al lado izquierdo del manillar, para poder ajustar el volumen en marcha.
- Ñapa eléctrica: elegí poner una toma directa a batería, aunque supongo que lo podría haber sacado de algún cable del cuadro, el mechero... Preferí no tocar nada, para no joder nada...
Escondí los pequeños cables por debajo de los entresijos de la moto, hasta sacarlos por la parte izquierda del cuadro.
Usé un botón sin usar con el icono de una sirena que hay en el cuadro como interruptor de alimentación (aunque el amplificador tiene una rueda de volumen con posición OFF), ya que quería asegurarme de que no consumiera batería.
Bueno pues el cable + a batería lo puse a través del interruptor, y el negativo directamente al amplificador. Das al botón y alimentas el amplificador. Lo apagas y corta.
- La fuente de sonido: el móvil, por Bluetooth.
El conjunto suena razonablemente bien, aunque como imagináis está lejos de ser un buen equipo de sonido, me costó todo menos de 30€... Además la fuente de sonido es un móvil, los datos van por bluetooth, el amplificador es pequeñito, los altavoces son pequeñitos...
Pero joder suena fuerte
Hala, ya puedo dar el cante por ahí jajajjsj
V's
Última edición:
Hola amigo de fatigas Asturiancetorix yo el problema del fallo del ABS quedó solucionado montando un relé que impide que mientras estás arrancando la moto no esté alimentado el módulo del ABS, hay información de cómo hacerlo muy fácil y te olvidas del tema.
Instalacion amplificador MP3 como mando en manillar.
Hola a todos aunque esto mismo lo e puesto en contestacion en otro hilo, lo vuelvo a poner para hacerlo mas visible por si a alquien del resto de los modelos RT le interesa. Yo lo tengo instalado en una RT 1100. El aparatejo lo pedi a Aliexpress con sus altavoces que son de la medida apropiada...
www.bmwmotos.com
Hay llevas una idea para ponerle musica barato y facil.
Asturiancetorix
Curveando
Esto no fue ni al arrancar, fue nada más dar el contacto, y estando OK la batería. Menos mal que funcionó el reseteo, estaba ya negro con los frenos.
La radio ya la puse (edité más arriba), un amplificador con bluetooth, y no suena mal para lo que costó. Es un cante ir con ella a todo trapo pero bueno, el caso es ser feliz jajaja
Gracias!
nanotecno
Curveando
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Ese ampli (es el que viene con la cirtuitería "al aire", sin caja, verdad?) lo tengo puesto con una mini radio, y lo cierto es que alimenta los altavoces originales con mucha chicha, parece mentira con lo pequeño que es.Bueno chavales, como lo de los frenos me supo a poco ya tengo el siguiente proyecto: ponerle radio a la gordita.
Siempre lo fui dejando de lado por una u otra cosa, pero como este verano no para de llover pues ya me dio el chispazo.
Seguiremos informando.
Edito: CONSEGUIDO!
Y lo mejor es que no rompí nada en el proceso (creo)
De las diferentes opciones para ponerlo elegí la más sencilla: un par de altavoces y amplificador con bluetooth.
- Altavoces: tienen que ser de 4 pulgadas. Yo elegí unos de 2 vías marca Belson de 40W y de plástico (no cartón, lo que les dará un poco de resistencia al agua). Vamos, BBB. Los hay mejores, pero sinceramente en 4 pulgadas tampoco hay mejoras espectaculares, todos son pequeños y ningún altavoz es especialmente bueno.
Tuve que improvisar un separador entre araña y altavoz, y elegí hacer un pequeño aro de gomaespuma. Lo pegué todo con silicona termofusible, no puse ni un tornillo. Tampoco había donde, no coincidía ningún bujero, ya que la araña está pensada para los altavoces de BMW. Estos los pensé poner, pero los de eBay me parecieron caros, y además son viejos.
De 120mm no entran, salvo haciendo alguna ñapa a la araña o yo que sé. Yo no me compliqué, la verdad.
- Amplificador: pillé uno pequeñito, poco más que una cajetilla de tabaco, de 100W (50W por canal). Viene con 4 conectores de tornillo para + y - de los altavoces, y un cable de alimentación.
Lo pegué a la parte anterior del depósito, al lado izquierdo del manillar, para poder ajustar el volumen en marcha.
- Ñapa eléctrica: elegí poner una toma directa a batería, aunque supongo que lo podría haber sacado de algún cable del cuadro, el mechero... Preferí no tocar nada, para no joder nada...
Escondí los pequeños cables por debajo de los entresijos de la moto, hasta sacarlos por la parte izquierda del cuadro.
Usé un botón sin usar con el icono de una sirena que hay en el cuadro como interruptor de alimentación (aunque el amplificador tiene una rueda de volumen con posición OFF), ya que quería asegurarme de que no consumiera batería.
Bueno pues el cable + a batería lo puse a través del interruptor, y el negativo directamente al amplificador. Das al botón y alimentas el amplificador. Lo apagas y corta.
- La fuente de sonido: el móvil, por Bluetooth.
El conjunto suena razonablemente bien, aunque como imagináis está lejos de ser un buen equipo de sonido, me costó todo menos de 30€... Además la fuente de sonido es un móvil, los datos van por bluetooth, el amplificador es pequeñito, los altavoces son pequeñitos...
Pero joder suena fuerte
Hala, ya puedo dar el cante por ahí jajajjsj
V's
Asturiancetorix
Curveando
Sí sí, es pequeñito con tapa arriba y abajo pero "al aire" el resto, más chino que el arroz blanco en un bol jajajaj
nanotecno
Curveando
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Justo, el que llevo yo. Un pepino de ampli. Ojo, que fijo que no da lo que promete "ni de flay", pero para mover altavoces de este tipo va sobrado, está visto.
Buenas tardes.
Desde hace seis años tengo una R850rt del año 2000 (ex-Mossos) que compré en muy buen estado, la he utilizado regularmente y estoy muy satisfecho con ella.
Recientemente me han regalado una ( ex-PGC, de desguace) del modelo posterior ( no se si se las llamaba EVO). Las diferencias más notables a simple vista son el faro delantero ( al estilo de las 1150), las llantas ( de aleación en lugar de radios), las tapas de balancines, el salpicadero, etc.
La moto es un verdadero deshecho. Por supuesto no está en orden de marcha, ni mucho menos! Sin embargo, puede tener muchos elementos aprovechables.
Y aquí es donde lanzo mi consulta, por si alguien puede aclararme éste par de detalles:
- ¿ La caja de cambios era de 5 o de 6 velocidades? Se que las 1150 la llevaban de 6, pero desconozco si dicho cambio se aplicó a las 850.
- Respecto a los frenos ¿ Llevaban ese sistema con servo al igual que las 1150 o seguían con el mismo equipo que las versiones anteriores?
Estaré agradecido por cualquier información relativa a diferencias entre ambos modelos.
Saludos.
Desde hace seis años tengo una R850rt del año 2000 (ex-Mossos) que compré en muy buen estado, la he utilizado regularmente y estoy muy satisfecho con ella.
Recientemente me han regalado una ( ex-PGC, de desguace) del modelo posterior ( no se si se las llamaba EVO). Las diferencias más notables a simple vista son el faro delantero ( al estilo de las 1150), las llantas ( de aleación en lugar de radios), las tapas de balancines, el salpicadero, etc.
La moto es un verdadero deshecho. Por supuesto no está en orden de marcha, ni mucho menos! Sin embargo, puede tener muchos elementos aprovechables.
Y aquí es donde lanzo mi consulta, por si alguien puede aclararme éste par de detalles:
- ¿ La caja de cambios era de 5 o de 6 velocidades? Se que las 1150 la llevaban de 6, pero desconozco si dicho cambio se aplicó a las 850.
- Respecto a los frenos ¿ Llevaban ese sistema con servo al igual que las 1150 o seguían con el mismo equipo que las versiones anteriores?
Estaré agradecido por cualquier información relativa a diferencias entre ambos modelos.
Saludos.