Llave dinamometrica
- Autor jac5611
- Fecha de inicio
Yo utilizo esto:
https://www.amazon.es/dp/B01FJRPF5S/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabt1_Un4RFbCD17XX4?_encoding=UTF8&psc=1
De momento va muy bien.
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ovejanegra
Curveando
Yo uso dinamométricas chinas de bajo coste. Todas de grandes superficies de bricolaje. A mí me ha ido bien, y llevo unos ocho años con ellas. Uso esporádico típico de mecánica amateur, no he juzgado necesario comprar herramientas profesionales porque no estoy todas las semanas en el taller. Si fuera así, quizás me lo pensaría.
El rango es muy variable, desde unos pocos Nm a más de 100. Quizás el tornillo que te limite por arriba es el del eje trasero, consulta en tu manual de taller el apriete de la rueda trasera y posiblemente tengas el máximo apriete que vas a usar. Yo los he visto desde 80 Nm hasta 120 Nm.
Para mí, lo más importante, incluso más que la calidad de la llave, es usar el margen de trabajo correcto. Es decir, no trabajar en los extremos del margen de trabajo de la llave, porque entonces pierden precisión y además muchas veces sobredimensionas la llave para un tornillo dado y es muy fácil pasarse de apriete y romper.
Por eso yo tengo tres, que me he ido comprando con el tiempo. Ninguna cara ni profesional. Empecé con dos (grande y mediana) y luego me compré una más pequeña. Dos marca Wisent, y la otra creo que Rothewald, todas ellas chinas.
El rango es muy variable, desde unos pocos Nm a más de 100. Quizás el tornillo que te limite por arriba es el del eje trasero, consulta en tu manual de taller el apriete de la rueda trasera y posiblemente tengas el máximo apriete que vas a usar. Yo los he visto desde 80 Nm hasta 120 Nm.
Para mí, lo más importante, incluso más que la calidad de la llave, es usar el margen de trabajo correcto. Es decir, no trabajar en los extremos del margen de trabajo de la llave, porque entonces pierden precisión y además muchas veces sobredimensionas la llave para un tornillo dado y es muy fácil pasarse de apriete y romper.
Por eso yo tengo tres, que me he ido comprando con el tiempo. Ninguna cara ni profesional. Empecé con dos (grande y mediana) y luego me compré una más pequeña. Dos marca Wisent, y la otra creo que Rothewald, todas ellas chinas.
Mejoreno
Allá vamos
No sabia de este tipo de herramienta la verdad que parece facil de usar y precisa. Gracias por el aporte.
Un saludo
divans
Allá vamos
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Yo tengo esta Irimo de 40/200N/m, la compré hace la tira de años, sobre todo la usaba para tensar la cadena, cuando necesito menos par de apriete, la cojo del curro...
Las llaves dinamométricas se “suelen” calibrar (y se deben), para uso doméstico está claro que no, para mantener esta herramienta lo más precisa posible, a parte de no utilizar en lo posible el par maximo de apriete como han comentado, cuando dejemos de utilizarla, bajar el indicador de par de apriete al mínimo, para que el mecanismo interno (básicamente un muelle) no esté comprimido y no pierda fuerza (o tarde lo más posible).
Las llaves dinamométricas se “suelen” calibrar (y se deben), para uso doméstico está claro que no, para mantener esta herramienta lo más precisa posible, a parte de no utilizar en lo posible el par maximo de apriete como han comentado, cuando dejemos de utilizarla, bajar el indicador de par de apriete al mínimo, para que el mecanismo interno (básicamente un muelle) no esté comprimido y no pierda fuerza (o tarde lo más posible).
Adjuntos
mariafria
Curveando
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yo tambien
Lo correcto es comprar dos.
Una para los pares de apriete más pequeños, y otra con un poco más de enjundia para los pares de apriete mayores.
Las buenas buenas, son caras, como todo en la vida.
Pero par un uso esporádico tampoco hace falta irse a Snap-On, hay cosas intermedias que están bien de precio.
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www.bt-ingenieros.com
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Antes de Internet, solo se usaban las llaves dinamométricas para el apriete de las culatas.
Después de Internet, hasta para apretar el tapón de desagüe del aceite.
¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¡Chi lo sà!
Manuel
Después de Internet, hasta para apretar el tapón de desagüe del aceite.
¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¡Chi lo sà!
Manuel
ovejanegra
Curveando
Yo no creo que sea internet. Creo que las llaves se han abaratado mucho y las motocicletas se han complicado técnicamente una barbaridad, en realidad muchos motores actuales son máquinas de precisión. Creo que el mantenimiento ahora es más complejo y requiere más exactitud que hace unas décadas.
Los pares de apriete han estado ahí siempre.
Otra cosa es que antes se hacían las cosas de aquella manera.
Como he dicho en otros post, yo soy doctorado "cum laude" en pasar tornillos y roscas de todo tipo, gracias a aquel comentario que me hizo en su día un amigo mecánico de la vieja escuela "los tornillos hay que apretarlos hasta cuarto de vuelta antes de que partan"..........donde está ese cuarto de vuelta es la madre del cordero
Por otro lado, coincido con @ovejanegra , hace 30 años una dinamométrica costaba un dinero, hoy día las hay a precios muy razonables, y los materiales que se emplean en vehículos actuales son más "delicados" que los empleados en el 127 o la Bultaco Frontera de la época.
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Son pocos los tornillos que tienen apriete a izquierdas.
ovejanegra
Curveando
Donde antes se usaba hierro y acero, ahora se usa aluminio y plástico (cuando no fibra de carbono, titanio o magnesio). Estos materiales, como bien dice Chax, son mucho más ligeros pero también más frágiles. Es muy fácil romperlos.
Yo he pasado roscas incluso con dinamométrica, sobre todo usando una sobredimensionada. Con una herramienta grande, el par se multiplica y se aplica sin esfuerzo ni precisión. Para mí, fundamental elegir correctamente el tamaño de la herramienta y su rango de par.
Lo de no usar la dinamométrica para aflojar sí que lo he leído repetidamente. Imagino que es para no estropear el mecanismo con esfuerzos inversos. Yo procuro usar llaves fijas para eso.
Luego añadiría otra cosa. El par a aplicar en el manual de taller es el indicado cuando la moto es nueva. A lo largo de los años, en tornillos que han sido aflojados y atornillados repetidamente, la resistencia del material disminuye y el par a aplicar debería ser menor. Es decir, en motos viejas y en tareas habituales como tapas de filtros, colectores, tapas de balancines, etc. yo no llegaría al par indicado por el manual (un poco menos) y sobre todo jamás lo sobrepasaría ni en 1 Nm, porque el riesgo de romper es muy alto.
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Buena observación. Yo recomiendo en las motos veteranas poner tornillos, arandelas y tuercas nuevas de calidad, cada vez que remuevo uno de los elementos originales.
Manuel
Desde hace varias decadas a esta parte, los fabricantes han incorporado aluminio, titanio, plásticos y hasta fibras de carbono y sumado a ello, suman muchos kg en electrónica(ABS, controles tracción, pantallas multifuncionales, sensores, etc,etc) y por otra parte buscan reducir o contener pesos totales. Antes colocaban un tornillo super, puper sobredimencionado, hoy colocan lo necesario, posiblemente tornillos de la mitad de la resistencia que antes ya que es suficuente y aporta menos peso.Ya no se puede o debería andar apretando a ojo las cosas ya que se corre el riesgo de romper algo.
Las paredes de bloq motor son de aleaciones de aluminio, de pared delgada donde no es necesario mas y con nervaduras y o mayor grosor donde es necesario.Antes fundición de hierro de espesores super grueso, el peso no era el problema.
En parte electrica paso lo mismo, antes uno tomaba voltaje de cualquier lugar y conectaba lo que quería, desde hace varias decadas, con los canbus y circuitos modernos, colocar una lamparita de mas suele ser un problema ya sea porque no funciona o porque saltan errores.
No quiero imaginar lo que nos vendra con motos/autos electricos, con variadores de velocidad, electrónica a full.Ndad de nada podremos tocar sin correr el riesgo de romper y o con scaner mediante, mal para los mecánicos, mejor para los electrónicos
Las paredes de bloq motor son de aleaciones de aluminio, de pared delgada donde no es necesario mas y con nervaduras y o mayor grosor donde es necesario.Antes fundición de hierro de espesores super grueso, el peso no era el problema.
En parte electrica paso lo mismo, antes uno tomaba voltaje de cualquier lugar y conectaba lo que quería, desde hace varias decadas, con los canbus y circuitos modernos, colocar una lamparita de mas suele ser un problema ya sea porque no funciona o porque saltan errores.
No quiero imaginar lo que nos vendra con motos/autos electricos, con variadores de velocidad, electrónica a full.Ndad de nada podremos tocar sin correr el riesgo de romper y o con scaner mediante, mal para los mecánicos, mejor para los electrónicos