kiliko dijo:
Que os parece esta camara? :-? :-?
Estoy pensando en la compra de esta camara por 354 euros, lleva objetivo y pila y todo eso, que os parece? :-/
Si alguien de vosotros tiene idea de camaras que me aconseje porfa :-* :-*
Un saludo
Hola que hay.
Al abrir la ultima página encuentro que dice Pedromuñoz que pides consejo sobre cámaras fotográficas kiliko. En estos momentos yo solo ando a [smiley=2vrolijk_08.gif]pata-coja [smiley=2vrolijk_08.gif] por la planta baja, y al tener los libros de fotografía en una habitación de la planta alta no puedo detallarte exactamente las características aceptables para hacer unas fotografías de calidad.
Sin detalle, te doy las nociones generales que se me ocurren ahora:
- Sensor da la [el CMOS de canón muy bueno] Resolución> cuantos más megapíxeles tenga mejor (es como en un televisor, cuantas más líneas tenga la pantalla, mejor imagen) al conseguirse mas puntos de imagen.
- Zoom de objetivo, cuanto mayor alcance tenga mejor, para dejar lo menos cortada posible la imagen que tu quieras obtener. En cuanto al alcance del zoom digital, ni caso, para ello ya se tiene el ordenador.
- Medición lumínica de la imagen > Central (luz principal en el centro de la escena), Puntual (especifica más intensamente el centro), Evaluativa (luz en diferentes zonas de la escena)
- Modos posibles que tenga de hacer fotografías > paisaje, deportes, macro, automático, manual, nocturnas, fuegos artificiales, etc.
- ISO, sirve para fotografiar según la luz del día que se tenga. Cuanto menos y más iso se tenga a la vez mejor.
- Tarjeta de memoria, al comprar la cámara se debe de tener en cuenta, ya que de ser pequeña se tendrá que comprar otra > al igual que la batería, y si lleva como accesorio el cargador.
- Visor de pantalla, tamaño, protección y si tiene posibilidad de giro.
Si no tienes prisa en comprarla, cuando pueda [smiley=2vrolijk_08.gif]correr [smiley=2vrolijk_08.gif] te dejo los libros. Ahora como no estoy para echar a [smiley=2vrolijk_08.gif] y cogerlos, no se me ocurre nada más que se deben de tener en cuenta. Mañana intentare que mi hermano, me pude buscar las notas y libros que tengo sobre fotografía, par detallarte más como elegir la cámara.
A

que pensabas que no iba a ser un ladrillo, pues me acuerdo que tengo unos apuntes en la carpeta de mis documentos del ordenador, que te los coloco, para que te vuelvas un poco loco con esto de la fotografía.
;D ;D ;D
El Histograma, el Mejor Amigo del Fotógrafo
Prácticamente cualquier cámara cuenta, hoy en día, con la representación del histograma como una opción más de visualización de información de la imagen a la hora de hacer una foto o cuando ya se ha hecho. Te explicamos de una manera fácil qué es el histograma y cómo utilizarlo para mejorar la calidad de tus fotos.
El histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras. La superficie de cada una de las barras mostradas es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En el eje vertical se representan las frecuencias, y en el eje horizontal los valores de las variables, de modo que será más alta, o tendrá más superficie, aquel valor que más se repite.
Es una representación estadística muy utilizada. Si haces memoria, seguro que recuerdas que cuando eras niño utilizaste histogramas en el colegio para representar, por ejemplo, el reparto de población de distintas edades de tu país.
En fotografía, el histograma de una imagen representa la frecuencia relativa de los niveles de gris o de los colores básicos (rojo, azul, verde) de la imagen.
Una de las técnicas más básicas de retoque fotográfico es la modificación del histograma de una imagen para aumentar el contraste de fotos con rangos muy concentrados.
Además de la gran potencia que contiene una herramienta tan simple como es su modificación, el histograma se convierte en un mecanismo infalible a la hora de comprobar si nuestra imagen está correctamente expuesta en el momento de hacer la foto con aquellas cámaras que nos muestran información.
Y es que, ¿a quién no le ha pasado alguna vez que, después de hacer una foto y verla correctamente en la pantalla de la cámara, al pasarla al ordenador comprueba que se ve demasiado oscura?
La información que recibimos al ver la imagen en el LCD de nuestra máquina resulta en ocasiones engañosa al influir las condiciones de iluminación de la propia pantalla.
Pero la posibilidad de error se disipa cuando hacemos uso del histograma a la hora de hacer la foto. Una correcta representación del histograma nos garantizará que la fotografía está o no correctamente expuesta, independientemente de lo que podamos apreciar al mirar la imagen en el display de la cámara.
Entendiendo el Histograma
Como hemos dicho, el histograma representa los distintos niveles de luminosidad recogidos en la imagen. En la parte izquierda se acumulan los tonos más oscuros, mientras que en la derecha lo hacen los más claros. El histograma transcurre, por tanto, desde el negro absoluto al blanco absoluto, mirado de izquierda a derecha.
Si, al observar el histograma, comprobamos que la gráfica representada es más alta a la izquierda, disminuyendo a medida que nos acercamos a la derecha, manteniéndose en cero en este lado, nos encontramos ante una imagen subexpuesta (demasiado oscura).
Si en el histograma se produce el efecto contrario, esto es, la gráfica acumulalos valores en la zona derecha, quedando vacía en el lado izquierdo, nos encontraremos ante una imagen sobreexpuesta (quemada).
Si la gráfica recoge valores a lo largo de toda la gráfica nos encontraremos ante una imagen equilibrada con información en todo el rango de luces y sombras.
Ajustando la imagen con el Histograma
Como comentaba más arriba, el histograma nos ofrece una herramienta tan potente como sencilla a la hora de realizar ajustes básicos en una imagen. No dejes de leer el siguiente artículo para conocer cómo realizar estos ajustes con Photoshop o cualquier herramienta de retoque fotográfico.
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Corregir la gama tonal con Photoshop: la herramienta Niveles (II)
En el segundo artículo dedicado a la corrección tonal en Photoshop, Rafael Arteaga nos explica el manejo de la herramienta Niveles.
La herramienta niveles nos presenta un histograma de la imagen con la que estamos trabajando, pero a diferencia de la paleta histograma, con esta herramientas podremos alterar sus valores de entrada y salida.
Para acceder a la herramienta pulsaremos Control+L o bien Imagen > Ajustes > Niveles? En cualquier caso accederemos a una pantalla como la que sigue (excepto por las flechas):
En primer lugar tenemos una lista para elegir los canales. Por defecto RGB, aunque podemos seleccionar cualquier otro. A continuación aparecen los niveles de entrada que, como apreciamos por las flechas rojas, están relacionados con los tres deslizadores del histograma:
• El de la izquierda controla las sombras
• El central los medios tonos
• El derecho las luces
Justo debajo, tenemos los niveles de salida que, como indican las flechas verdes, están vinculados a los dos deslizadores inferiores del histograma:
• Con el de la izquierda disminuimos las sombras
• Con el de la derecha disminuimos las luces
Pero antes de continuar, es necesario aclarar algunos términos, a saber:
• Canales: son imágenes en escala de grises que almacenan diferentes tipos de información: de color (se crean automáticamente al abrir una imagen), de selección (canales alfa) almacenan una selección creada por el usuario.
• Sombras, medios tonos y luces: son, respectivamente, las partes más oscuras, las intermedias y las más luminosas de la imagen.
• Niveles de entrada: Permite aumentar el contraste aumentando las sombras, medios tonos y luces.
• Niveles de salida: Reduce el contraste disminuyendo las luces o las sombras de una imagen.
En la parte derecha tenemos una serie de botones que se explican por sí mismo. No obstante, quiero llamar la atención sobre el botón cancelar.
Muchos usuarios tras haber realizados múltiples cambios con la herramienta niveles, se arrepienten, pulsan el botón ?Cancelar? y comienzan nuevamente.
Sería más cómodo que mantuvieran pulsada la tecla ?Alt?, comprobarían entonces que el botón ?Cancelar? ha cambiado a ?Restaurar?, y pulsaran sobre este nuevo botón para volver al estado inicial. Esta técnica es extensiva a todos los cuadros de diálogo de PS.
Debajo de estos botones tenemos los cuentagotas que controlan como ya habremos supuestos las sombras, medios tonos y luces respectivamente.
Por último la casilla de verificación ?Previsualizar? que lo más normal es tenerla siempre activada.
Cómo corregir una imagen usando el cuentagotas
La forma más fácil, aunque la menos eficaz en la mayoría de los casos, de corregir la gama tonal de una imagen es con el uso del cuentagotas: Pulsamos en el cuentagotas negro y a continuación nos vamos a la imagen y pulsamos un punto de la misma que queremos que sea totalmente negro.
Seguidamente pulsamos en el cuentagotas blanco y en la imagen pinchamos en un punto que debería ser totalmente blanco.
El cuentagotas intermedio raramente se usa, pero el sistema es igual que con los otros dos, pero buscando un punto neutro. Si nos decidimos a usarlo conviene que sea este el primero en emplear.
En el siguiente ejemplo probaremos el uso de esta técnica con la foto que aparece a la izquierda y su histograma demuestra que, prácticamente, no hay píxeles en el lado de las luces.
En esta ocasión utilizaremos el cuentagotas de la herramienta ?Niveles? para corregir este defecto. Hemos seleccionado esta foto para el ejemplo debido a lo fácil que resulta determinar el ?punto blanco? y el ?punto negro de la imagen.
1. Seleccionamos la herramienta ?Niveles? (Control + L)
2. Pulsamos sobre el icono del cuentagotas blanco y a continuación en un punto de la imagen que debiera ser totalmente blanco (?punto blanco?)
3. Pulsamos sobre el icono del cuentagotas negro y a continuación en un punto de la imagen que debiera ser totalmente negro (?punto negro?)
4. Pulsamos el botón ?Ok? y terminamos
En la página siguiente tenemos una ilustración en la que se aprecia un ?punto negro? de la imagen conectado mediante una flecha roja al cuentagotas negro y un ?punto blanco? indicado de manera similar.
Y a continuación vemos la imagen corregida con su histograma correspondiente:
Como podemos ver, el histograma ha variado distribuyendo más uniformemente las sombras, medios tonos y luces.
Hay que tener en cuenta que este ejemplo sólo pretende ilustrar sobre el uso de la herramienta descrita y no la corrección ideal de la imagen.
Cómo corregir una imagen usando los deslizadores<<
Los deslizadores proporcionan un control más riguroso sobre la imagen que el cuentagotas. Vamos a corregir la foto, pero esta vez usaremos una ?capa de ajuste?.
El empleo de la capa de ajuste es sencillísimo y tiene la ventaja de que los cambios se realizan sobre dicha capa, de manera que podemos eliminarla y suprimir los cambios de un plumazo o ?acoplarla? si queremos que las modificaciones sean definitivas.
En el histograma comprobamos que la imagen carece casi por completo de píxeles de sombra, concentrándose todos ellos en el área de los medios tonos y, sobre todo, en la zona de las luces.
Esto no quiere decir forzosamente, que la foto esté mal tomada. Puede que el efecto resultante resulte de nuestro agrado, pero eso no nos importa en este ejemplo.
Lo que nosotros queremos es aprender a usar la herramienta niveles y para ello hemos usado una foto que había que aclarar y ahora empleamos otra que se puede oscurecer.
1. Pulsamos sobre el icono ?crear nueva capa de relleno o ajuste? y elegimos ?niveles?
2. Nos aparece la conocida ventana de niveles y la paleta de ?Capas? cambia significativamente.
3. Movemos el deslizador de entrada de la izquierda hacia la derecha, hasta que alcance el inicio de la ?montaña? de píxeles (aproximadamente en el valor 54).
4. Movemos el deslizador de niveles de la derecha hacia la izquierda hasta que la imagen quede a nuestro gusto (en mi caso esa condición se dio con el valor 250). De manera que la ventana de niveles muestre este aspecto:
5. Pulsamos el botón ?Ok? y comprobamos como ha cambiado el histograma y, por supuesto, la foto.
6. Guardamos nuestra imagen en formato PSD (Archivo > Guardar como?), para que conserve toda la información sobre capas.
Si en cualquier otro momento necesitamos volver a la herramienta niveles sólo tendremos que hacer doble clic en el icono de dicha herramienta y hacer las correcciones oportunas.
Otra ventaja del uso de capas es que podemos jugar con los modos de fusión y con la opacidad. ¿Qué sucedería si elegimos un modo de fusión ?Multiplicar? y una opacidad de, por ejemplo, 64%?
Si queremos comprobar cómo era la imagen original pulsaremos sobre el ojo de la capa de ajuste para ocultarla. Si nos gusta más la foto original, podemos ?tirar? la capa a la basura, para ello pinchamos sobre la miniatura de la capa y sin soltar arrastramos hasta la papelera de la parte inferior.
Una vez terminado el trabajo y con el fichero guardado en formato PSD, podemos quitarle peso a la imagen con la opción ?Archivo > Guardar para la Web?? y elegir la calidad que nos interese.
De este modo siempre tendremos un ?original? en PSD con el que poder trabajar y tantos JPGs como necesitemos.
Entendiendo la Herramienta Niveles
El histograma representa la cantidad de píxeles que tiene la imagen en cada punto del mismo, eso abarca los valores comprendidos entre 0 y 255. La Herramienta Niveles modifica la distribución de estos píxeles.
Sabemos que el control de niveles de entrada, permite aumentar el contraste de la imagen ajustando las sombras, medios tonos y luces de la siguiente manera:
• Cuando desplazamos el cursor blanco de 255 a 230 ?0 (blanco) a 255 (negro)- los píxeles que tuvieran un valor 230 se redibujan con el valor 255, con lo cual bajamos la cota aumentando el número de píxeles de luz. Lo que hacemos es eliminar los píxeles con los valores 231 a 255 y redistribuir los restantes en el histograma.
• Al desplazar el cursor negro de 0 a 25 ?0 (negro) a 255 (blanco)- oscurecemos la imagen al eliminar píxeles de luz (del 0 al 25) y redistribuir los restantes.
También sabemos que el control de niveles de salida reduce el contrate quitando píxeles de luces o sombras:
• Cuando desplazamos el cursor negro de 0 a 25, es como si empujáramos una esponja lateralmente, de manera que tenemos los mismo píxeles en una zona de menos sombra que antes, con lo cual la imagen se aclara.
• Si desplazamos el cursor blanco de 255 a 230 hace el efecto contrario, al tener los mismo píxeles en una zona de más sombra la imagen se oscurece.
Y para terminar el tema, recuerda que los niveles de entrada se centran en las sombras, medios tonos y luces; el control de salida ajusta todo el rango tonal.
11-Los 8 Mejores Consejos para Comprar Tarjetas de Memoria
Seguro que en algún momento has necesitado o necesitarás comprar tarjetas de memoria, ya sea porque tienes una cámara nueva o porque vas a hacer un viaje y necesitas más capacidad para almacenar tus fotos. En dZoom queremos darte unos consejos de compra para tus tarjetas de memoria, para que hagas tu mejor elección.
Compra una tarjeta de memoria compatible con tu equipo. Existen distintos tipos de tarjetas de memoria: SecureDigital (SD), CompactFlash (CF), MemoryStick, xD Picture Card, SmartMedia, ... Dentro de esta clasificación de tarjetas de memoria, hay incluso subtipos. Por tanto, lo primero que tienes que mirar a la hora de comprar una tarjeta de memoria es si es compatible con tu cámara o dispositivo en el que la vayas a utilizar. Revisa bien las especificaciones de tu aparato para ver que necesitas exactamente.
Identifica la capacidad máxima de la tarjeta de memoria a comprar. Las tarjetas de memoria están aumentando continuamente su capacidad máxima, duplicando esta capacidad cada 6 meses aproximadamente. Podrías tener algún problema de compatibilidad también en este aspecto por el cual tu dispositivo no reconociera la tarjeta o no fuera capaz de aprovechar todo el espacio de la memoria. Antes de comprar una tarjeta de memoria de capacidad demasiado alta, asegurate de que tu dispositivo la va a reconocer.
No todas las marcas de tarjetas de memoria son iguales. Como ocurre con muchos otros productos, no todos los fabricantes de memoria son iguales. En el mercado encontrarás diferentes tarjetas de memoria con precios dispares a teóricas mismas funcionalidades. Lo cierto es que los niveles de calidad exigidos por los fabricantes en los procesos de fabricación y materiales utilizados varían, y eso puede repercutir en el precio final. Por regla general, la fiabilidad de la memoria dependerá de la fiabilidad del fabricante.
No te olvides de la velocidad de la tarjeta de memoria. Además de la capacidad, un dato importante es la velocidad de lectura y escritura de la tarjeta de memoria. Los dispositivos electrónicos en general, y las cámaras digitales en particular, son cada vez más exigentes en lo que a recursos de memoria se refieren. Más megapixels implican más memoria, y más memoria requiere mayores transferencias de datos en lectura y en escritura. Una tarjeta de memoria lenta puede afectar al rendimiento de la cámara en modo de disparo en ráfaga o continuo, o en el tiempo de respuesta de la cámara después de hacer una foto. Asegurate del uso que quieres dar a tu cámara a la hora de elegir la velocidad de la tarjeta. Tampoco tiene demasiado sentido pagar una diferencia de precio importante por una tarjeta demasiado rápida si no vamos a sacar partido de esa ventaja.
Cuantas más tarjetas de memoria, mejor. Las tarjetas de memoria, como cualquier otro dispositivo electrónico, pueden fallar. Es bueno disponer de varias tarjetas de memoria, por si falla alguna. Es una pena estar en medio de un viaje y quedarnos sin poder hacer fotos por no disponer de memoria suficiente, o que nuestra tarjeta se haya estropeado.
Mejor dos tarjetas de memoria que solo una del doble de capacidad. Por lo que acabamos de comentar. No suele existir mucha diferencia de precio a la hora de adquirir dos tarjetas de memoria de una capacidad determinada y otra del doble de capacidad. Si compras un sola tarjeta con más capacidad y se estropea, será como si se te hubieran estropeado las dos más pequeñas. Que se estropeen dos tarjetas de memoria por causas "naturales" es una situación bastante improbable.
El precio de la memoria baja rápidamente. Al principio del artículo comentábamos que la capacidad de la memoria se duplica aproximadamente cada dos meses. Con esta misma periodicidad bajan los precios de las tarjetas. Eso significa que muy probablemente puedas comprar dentro de unos meses la misma tarjeta que estas viendo hoy por la mitad de precio, o una tarjeta con el doble de capacidad con el presupuesto que tienes hoy. Mira bien que necesitas, porque tal vez puedas ahorrarte algo comprando una tarjeta con menos capacidad y esperar unos meses para comprar otra.
Consejos Clave para el Cuidado de tus Tarjetas de Memoria
Es increíble cómo han caído los precios de las tarjetas de memoria. Hoy puedes comprar GB y GB por unos pocos euros. Quedaron atrás los días en que las tarjetas valían un ojo de la cara y había que estudiar con cuidado cómo usar cada MB. Tan baratas están que, a veces, podemos perder de vista la importancia de tratar con cuidado las tarjetas. Y es que, si el precio ya no es el aliciente, debería serlo el hecho de poder perder instantáneas únicas. Así que, como nunca está de más recordar ciertas cosas, hoy hemos querido recordarte un puñado de consejos para el cuidado de tus tarjetas. ¿Te interesa?
Retira las Tarjetas del Ordenador Cuando Puedas Hacerlo de Modo Seguro
Evita tocar físicamente la tarjeta cuando estés subiendo las fotos a tu PC o en procesos de lectura/escritura. Si trabajas en Windows, no te olvides de usar 'Quitar hardware de forma segura'; si lo haces en OSX, haz clic con el botón derecho en el disco asociado a la memoria y haz clic en 'Eject'. Evitarás pérdidas de datos o incluso dañar tu tarjeta.
Limita el Número de Borrados Desde la Cámara
La regla de oro es limitar al máximo el número de escrituras en la tarjeta, puesto que tiene un número máximo de usos útiles. Evita estar borrando cada dos por tres fotos de la memoria en la cámara: dispara sin miedo, y cuando se llene, usa otra tarjeta. Cuando las hayas subido al PC, formatea la tarjeta. De este modo, sólo realizarás un proceso de borrado global en lugar de varios puntuales. Ya tendrás tiempo en el PC de eliminar las que no te gusten.
Si Aparece Algún Error, Deja de Usar la Tarjeta
Si durante su uso en la cámara aparece algún tipo de mensaje del tipo 'La memoria no puede ser leída', aunque sólo sea temporal, reemplázala inmediatamente. Es un síntoma claro de que algo empieza a fallar. Es posible que todavía te encuentres a tiempo de salvar alguna foto.
Reformatea Periódicamente tus Tarjetas
Pero ten cuidado de haber salvado todas tus imágenes. A veces, los sistemas de ficheros de las tarjetas se corrompen, sobre todo si se usan en más de un dispositivo al mismo tiempo. Reformatearlas, regenera el sistema de ficheros, así que es una buena recomendación.
Mejor Varias Tarjetas Más Pequeñas que Una Grande
Por varios motivos. Si se te llena (al final, hasta las más grandes se llenan) todavía tendrás otra con la que seguir disparando. Si se te estropea, te pasará tres cuartos de lo mismo. Además, a menudo es más rentable comprar varias que obtener el mismo nivel de capacidad en una tarjeta.
Formatea la Tarjeta en la Cámara en la que la Vas a Usar
A veces, el firmware de las cámaras introduce ciertos elementos específicos que hacen que puedan producirse problemas de corrupción de datos si no se tiene en cuenta en la lectura/escritura desde otro dispositivo. Por eso, formatea la tarjeta en la cámara antes de usarla.
Apaga la Cámara Antes de Extraer la Tarjeta
El otro día vi a mi amigo Pedro sacando la tarjeta antes de apagar la cámara. Yo creí que estaba claro pero, por si acaso, recuerdo que es muy conveniente apagar la cámara antes de extraer la tarjeta. No lo pierdas de vista.
Cambia las Baterías Antes de que se Agoten Completamente
Si se agota la energía en un proceso de escritura de datos (al tomar una foto), se puede producir una corrupción de datos y arruinar el contenido ya almacenado. No hay riesgo de daños físicos, pero sí de pérdida de información, así que es conveniente reemplazar las baterías antes de que se agoten completamente.
12 - los Modos de Medición
Seguro que alguna vez te has fijado en unos símbolos que aparecen en tu cámara parecidos a un punto dentro de un cuadrado. Es probable que estén en algún botón de la máquina, y que incluso aparezca en el LCD cuando vas a hacer una fotografía. Son los distintos Modos de Medición de la cámara. ¿Sabes para que sirven y cuando utilizar cada uno? Te lo contamos.
Seguro que te has fijado alguna vez en los símbolos de los que te hablo. Es probable incluso que hayas cambiado alguna vez sin quererlo su valor. Si no te has leído las instrucciones de tu cámara (no te sientas mal, más del 95% de los usuarios no lo hacen nunca) seguro que has vuelto a pulsar el botón varias veces hasta que ha aparecido en la pantalla el valor por defecto.
Si, por el contrario, eres del 5% que se lee las instrucciones de la cámara (Enhorabuena, eres un valiente; sobre todo si tienes el manual de usuario de la cámara traducido al español; las traducciones suelen ser bastante malas), sabrás que el significado de esos símbolos son los distintos modos de medición de la luz que hace la cámara. Suelen tener nombres como medición puntual (spot metering), medición promediada al centro () o medición mediante matriz de puntos. Aun sabiendo esto, es probable que no tengas claro lo que significa cada uno de ellos.
Voy a tratar de explicártelo. Espero poderlo conseguir. Si no es así, dímelo para ver si entre todos conseguimos aclarar los conceptos.
Medición Puntual de la Luz
Lo que hace la cámara es medir la cantidad de luz que incide en una región muy pequeña del sensor. Coincide aproximadamente con el cuadrado que suele indicar el enfoque en el sensor, pero solo aproximadamente.
La superficie sobre la que se mide depende de cada modelo concreto de cámara. En mi Nikon d80, según datos del propio fabricante, únicamente se tiene en cuenta una superficie de 3,5 Mm. a la hora de medir la luz. Estos datos, como digo, dependerán del modelo en sí, y en cualquier caso son orientativos. Solo te tienes que quedar con que es el método que permite un mayor control por lo ajustada de la medición de la luz.
Es importante recalcar que sólo realiza la medición de la luz sobre esa zona, descartando cualquier valor de la luz en el resto del sensor.
Pero cuidado. Esto no quiere decir ni muchísimo menos que sea el mejor. De hecho, normalmente será el peor si no tenemos cuidado.
Este es el sistema que normalmente utilizan (o utilizaban) los profesionales para medir la luz cuando tienen mucho tiempo y conocimiento de su equipo para poder hacer las fotos.
Medición Ponderada al Centro
Con este método, también conocido como promediado al centro, lo que hace la cámara es equilibrar algo más los valores de medición. Da mucho más peso a la luz que mide en el centro (con el sistema puntual), pero también tiene en cuenta los valores que recoge de la zona externa a esa superficie más interior.
Como referencia, mi cámara toma un 75% del valor final de la región central, mientras que el 25% restante lo toma de fuera.
La diferencia fundamental sobre el método de medición central es que con este modo si que se tiene en cuenta la luz que llega a toda la superficie del sensor, aunque tiene un mayor peso en el cálculo la luz de la zona central.
Podríamos decir que se trata de una medición puntual en la que se incluye cierto margen de error (para bien).
Medición Matricial
Es el sistema de medición más complejo de los tres, y el que funciona bien en el 90% de las situaciones. De hecho, es más que probable que sea el ajuste que traiga tu cámara por defecto.
Lo que hace este método de medición es, a través de una matriz más o menos compleja de puntos, recoger los distintos valores de luz para cada uno de esos puntos.
Para cada toma recogida asigna un peso, y a partir de esos valores y esos pesos calculan el valor de exposición de la luz final.
¿Cuando Utilizar cada Método de Medición?
Bueno, pues esa es una muy buena pregunta. Como decía, en la mayoría de los casos la medición matricial funcionará muy bien.
Cuando lo hará algo peor será en situaciones de fuerte contraluz. En estos casos, entendiendo que no contamos con ninguna fuente de iluminación adicional tal como un flash, tendremos que elegir qué queremos que salga correctamente expuesto, si el fondo o el objeto que tenemos delante. Y es ahí donde la medición puntual y ponderada nos permitirá medir la luz con mayor efectividad.
<<<<<<<<<<<<<< para imprimir a partir de aquí
7 Fórmulas Fotográficas que Nunca Fallan
Las cámaras digitales de la actualidad cada vez son más inteligentes. Son capaces de realizar operaciones al instante que antes había que calcular. Hoy día tienen la habilidad de, por ejemplo, reconocer caras y adaptar los controles para conseguir un resultado bastante aceptable en la mayoría de las situaciones. Nuestras cámaras, las cámaras de hoy, en sus modos automáticos, cada vez toman más decisiones por sí mismas, lo cual, no está mal como ayuda. Pero lo cierto es que la fotografía no es una ciencia, sino un arte. Conocer sus fórmulas de cálculo y decidir en qué medida aplicarlas es obligatorio para todos aquellos que aspiramos a conseguir una foto mágica. Son realmente útiles y mucho más sencillas de lo que puedas imaginar. Estas que te cuento hoy son... 7 Fórmulas Fotográficas que Nunca Fallan.
La Fórmula para Fotografiar la Luna (1)
He querido empezar por esta fórmula porque respondea a una de las preguntas más frecuentes que nos realizáis. ¿Qué valores son adecuados para tomar una buena foto de la luna?. Resulta que existe una regla que dice que para fotografiar la luna llena, fijes la apertura a f/11 y la velocidad de obturación a 1/valor ISO segs. Es decir, que si estás trabajando a -digamos- ISO 100 para no arriesgarte con el ruido, deberas fijar f/11 y 1/100 sec. Y me dirás, vale: eso está muy bien, pero... ¿qué pasa si no es luna llena?. Muy sencillo: habrá que cambiar f/11 por f/8 cuando sólo tenemos iluminada la mitad o por f/5.6 cuando es tan solo un cuarto de su superficie el que está iluminado. Si quieres más pistas para tomar fotos de la luna increíbles echa un vistazo aquí.
1. Elige bien la hora
Para hacer fotos a la Luna no se necesita una hora especial; tan solo que la Luna esté visible.
Pero debes saber que en las primeras horas del atardecer / anochecer, cuando la Luna está baja, la atmósfera hace un efecto lupa que permite que la Luna se vea más grande. Este es sin duda el mejor momento para hacer nuestras fotos.
Actualizado: Como bien apuntan algunos usuarios, es solo un efecto óptico el que la Luna se vea más grande; si hacéis la prueba comprobaréis que, independientemente del momento que elijáis para hacer la foto, la Luna se verá del mismo tamaño.
Además, el hecho de que el cielo no salga completamente negro le da un atractivo adicional a la foto.
No obstante, puedes hacer las fotos en cualquier momento. Simplemente, si la Luna está más alta se verá algo más pequeña.
2. Utiliza la medición puntual
Si tu cámara lo permite, utiliza el modo de medición puntual de la luz. Las fotos de la Luna son uno de esos casos en los que viene muy bien disponer de este modo de disparo, ya que la medición matricial o promediada que suelen tener seleccionadas las cámaras por defecto engañarán a la cámara y probablemente la Luna salga quemada.
Al estar el cielo muy oscuro, el medidor de la luz promedia y la luna puede salir como una masa blanca uniforme, perdiendo cualquier detalle de su superficie.
Si tu cámara no permite utilizar la medición puntual, no desesperes; puedes utilizar otros modos de medición. Simplemente tendrás que realizar alguna que otra prueba hasta conseguir buenos resultados. Prueba a ajustar la exposición (baja el EV) para que la cámara subexponga. Con ello evitarás quemar la Luna.
Si queres profundizar en el uso de los distintos modos de medición, no dejes de leer éste otro artículo.
3. Revisa el histograma
La mejor manera de comprobar que la foto está correctamente es revisar el histograma después de disparar.
Analiza el histograma y asegúrate de que las luces no quedan reventadas (la parte derecha del gráfico).
Si tu cámara dispone de un modo de consulta en el que las zonas quemadas de la foto parpadean, te resultará muy útil para comprobar si alguna parte de la foto se ha quemado.
¿No sabes muy bien qué es el histograma y cómo se interpreta? En éste artículo te lo explicamos para que tus fotos tengan mucha más calidad.
4. Elige la Mayor Distancia Focal que Puedas
Haz zoom al máximo con tu cámara. Cuanto mayor sea la distancia focal, más