Mi R850RT-P "Solo"

Sobre el Motronic y el ABS II

La K1100S de Tabayú montaba el Motronic 2.4, el mismo que las 1150 y las 850 EVO (segunda serie).

Por el contrario, nuestras 850 primera serie (y las 1100) montan el Motronic 2.2.

He rescatado de internet esta informacion sobre el Motronic 2.2 y el ABS II



Motronic Fault Codes - Stefan Hegnauer

Warning!: Although unlikely, it may be possible to screw up the Motronic. I take no responsibility of any kind if you do so - in other words, it is your risk, and you are on your own if something fails. If you are not absolutely sure you can handle this, do not attempt this procedure!

Note 1: There is no connection of the Motronic (diagnostic unit) to any lights
Note 2: This is strictly for R1100R/RS/GS/RT, Motronic 2.2. I have no idea aboutthe Motronic 2.4 of the R1100S and R1150 family.

1. Get an analogue Voltmeter (digital ones are usually not fast enough, so you could get wrong readings)
2. Hook it up between pin 1 of the diagnostic connector and ground (battery -,chassis), switch ignition on (if you don't start or just very briefly turn the engine, codes 1122 and 1133 will show, which is normal)
3. With a separate wire, connect the same pin 1 to ground for at least 5 seconds, then remove the wire
4. The needle of the voltmeter should go to nearly zero for about 2.5 seconds, then rise again to almost 12V5. A series of short dips towards zero follows - count the number of dips
6. A short pause of 2.5 seconds follows
7. Steps 5 and 6 are repeated 3 times with perhaps different numbers of dips
8. You have now four counts, this is the Motronic diagnostic code (see tablebelow)
9. The whole sequence, beginning with the 2.5 seconds dip of 4 above, repeats over and over until prompted again (step 3)
10. The next error code (if any) is shown after prompting

Example: one dip - pause - one dip - pause - two dips - pause – two dips - pause- long dip - pause (repeat) => code 1122


Motronic Codes

0000 no further fault stored
1111 CO potentiometer
1122 Hall signal 1
1133 Hall signal 2
1215 Throttle butterfly angle sensor
1223 Engine temperature sensor
1224 Air temperature sensor
2341 Oxygen sensor at limit
2342 Oxygen sensor signal invalid
2343 mixture setting at limit
2344 Oxygen sensor shorted to ground
2345 Oxygen sensor shorted to 12V
4444 no fault stored

To erase fault memory: pull fuse 5 for a few seconds.

Most of the information given above comes from the BMW booklet "BMW Diagnose - Test Instructions Motronic", # 01 71 9 789 901. This booklet is about the K1100 but seems to be valid for the R1100 as well, at least in part.

One can get additional information for both Motronic and ABS - again, strictly for the R1100 series with Motronic 2.2 and ABS II. Usual disclaimers apply.

Motronic Throttle Position Setting:
- same setup as for Motronic error codes (i.e. voltmeter or high impedance testlight on pin 1 of the diagnostic connector)
- switch ignition on
- connect pin 3 to ground and keep it grounded
- if the TPS is set correctly the voltage should read about 0V (check by twistingthe throttle slightly open - the voltage should rise to about 12V)
- rotate the pot if needed, recheck
- remove ground from pin 3

Note: make sure the 'choke' lever is not in action


ABS II:

- voltmeter on pin 2
- turn ignition on
- meter will indicate about 11V steady with no faults stored
- count eventual dips towards zero volts
- fix the cause of the fault and cancel code


ABS II Codes:

1 front pressure modulator
2 rear pressure modulator
3 front sensor
4 rear sensor
5 battery voltage low
6 ABS relay
7 ABS control unit
8 sensor gap front or rear


ABS II Canceling Error Codes:

- ground pin 2
- switch ignition on
- push ABS button for at least 8 seconds
- release ABS button
- switch ignition off and remove ground from pin 2



Notes:
- I remember having seen a code 9 once, but cannot remember to what it belongs
- ABS can store only one fault at a time
- codes 1 - 4 are latching, i.e. they don't go away automatically once the fault is fixed
- codes 5 - 9 are self-canceling as soon as the ignition is switched off and on again ( the fault does not persist!)
- the ABS output signal will need some filtering due to short spikes




Mas info (bueno, parecida) en ABS faults and resetting
 
Última edición:
Mas Motronic, gentileza de EduKLa


Traducido y adaptado del artículo publicado en K11OG por Mick McKinnon.



----------------------------------------

Lectura de códigos de error del Motronic
Diagnóstico del Sensor de Posición de Mariposas (TPS)
Prueba del Electroventilador
Códigos de error del ABS. Reseteo del ABS.


Lo siguiente se aplica a las K 1100 desde 1993 pero puede ser válido para todas las K de 4 válvulas con control de motor Motronic 2.1 y 2.2 (1989-1997) y todas las R1100 con Motronic 2.2 <-- Incluye nuestras R850RT de primera generacion

Existe un conector de diagnóstico, negro, de tres terminales, en el lado izquierdo de la moto, por encima y a la izquierda de la batería, al que se tiene acceso quitando la tapa lateral izquierda. Este conector tiene un protector de plástico azul, colocado a modo de capuchón y cogido con una brida al tubo izquierdo del chasis.
El terminal 1 tiene conectados dos cables marrón/negro, el terminal 2 un cable marrón/blanco y el terminal 3 un cable marrón/verde.

Las funciones para este conector de diagnóstico son:
Terminal 1: Lectura del código de errores del diagnóstico del Motronic y Prueba de activación del electroventilador.
Terminal 2: Lectura del código de errores del diagnóstico del ABS y la función RESET del ABS.
Terminal 3: Activación del diagnóstico del Motronic para el ajuste del Sensor de Posición de mariposas (TPS).


LECTURA DE CÓDIGOS DE ERROR DEL MOTRONIC:

El diodo:
Para las K, la lámpara de aviso de temperatura alta, en la parte abajo derecha del tacómetro, es la encargada de indicar con breves destellos luminosos los códigos de diagnóstico. Para la bóxer, que no tiene lámpara de aviso de temperatura, es necesario proveerse de un LED de 12 voltios, o en su defecto de un diodo led común con una resistencia conectada en serie de unos 390 ohmios. El cátodo del diodo (patilla más corta, en el lado plano del cuerpo del led) deberá ir conectado al terminal 1, la otra patilla, a través de la resistencia si es un led común, al positivo de la batería (o cualquier punto que tenga +12 voltios al dar contacto).

Lectura del código:
Dar contacto, sin arrancar el motor, y conectar el terminal #1 a masa (una buena masa) durante unos 5 segundos. La lámpara de temperatura (o el led conectado como se ha indicado) empezará a parpadear: Primero se iluminará fijo durante 2.5 segundos, después dará un número de cortos destellos. Cuéntalos. Esta cuenta es el primer dígito del código de error almacenado. Luego seguirán 2.5 segundos sin luz y empezará a destellar de nuevo. Cuenta otra vez el número de destellos y tendrás el segundo dígito del código de error. Así se repetirá para el tercer y cuarto dígito.
Todo el proceso se repetirá indefinidamente hasta que cortes el encendido.

Nota: La unidad de control Motronic sólo muestra un código de error cada vez. (4 dígitos), aunque haya múltiples fallos. Una vez el primer error se haya mostrado, repite contacto OFF, contacto ON y pon a masa el terminal #1 durante 5 segundos, para que se muestre el siguiente código de error.
Continúa chequeando errores hasta que se muestre el código 4444 que indica que ya no hay más errores memorizados.
Otra Nota: Los códigos 1122 y 1133 pueden ser espurios por naturaleza: Quiere decir que si aparecen y tu NO sospechas del sensor Hall (En otras palabras, no estás diagnosticando una condición de no-arranque),no los tengas en cuenta, haz girar el motor unos segundos y la falta generalmente se borrará. Encontrarás en su lugar un código 4444 indicando que no hay errores almacenados.

Código de errores

1111 No detectado potenciómetro del CO con el sensor de oxígeno desconectado.
1122 No da señal el sensor Hall #1 (Sensor superior o TDC, Bobina 1-4)
1133 No da señal el sensor Hall #2 (Sensor inferior o 180º, Bobina 2-3)
1215 Sensor de posición Mariposas (TPS) fuera de rango (desajustado probablemente)
1223 Sensor de temperatura del agua fuera de rango (posiblemente defectuoso)
1224 Sensor de temperatura del aire fuera de rango (posiblemente defectuoso)
2341 Sensor de oxígeno al límite.
2342 Señal no válida del sensor de oxígeno.
2343 Ajuste de mezcla al límite.
2344 Sensor de oxígeno cortocircuitado a masa.
2345 Sensor de oxígeno cortocircuitado a +12 v.
3333 Prueba del electroventilador en progreso. (El motor del electroventilador funciona de forma intermitente)
4444 No hay errores almacenados en memoria.




PRUEBA DEL SENSOR DE POSICIÓN DE LAS MARIPOSAS (TPS)

Esta operación de comprobar el ajuste es bastante más fácil de llevar a cabo que medir la tensión entre los terminales 1 y 4 del TPS. (0.375 v. al ralentí). También es más fiable, puesto que utilizamos el propio Motronic para el ajuste.

Para probar el TPS poner contacto OFF, Terminal #3 a masa y observar la luz de temperatura (o led en el terminal #1 como se ha indicado antes).
Girar varias veces el puño del acelerador para asegurarse que vuelve totalmente a su posición de ralentí. Debe existir una pequeña holgura -3 mm.- en el cable. A continuación dar contacto, sin arrancar el motor. (El terminal #3 debe quedar conectado a masa durante toda la prueba).
La luz de temperatura (o el led) deberá estar encendido al ralentí y apagado justo por encima de ralentí (apenas se accione el puño del acelerador deberá apagarse).
Si esto no ocurre, aflojar ligeramente los dos tornillos del TPS y girarlo a derecha o izquierda hasta que justo se encienda el led y apretar de nuevo.





PRUEBA DEL ELECTROVENTILADOR <-- No se yo si esto funcionara con nuestras RT

Para comprobar el buen funcionamiento de los circuitos del electroventilador, poner a masa el terminal #1, poner contacto ON, motor parado. Al cabo de 10 segundos desconectar de masa el terminal #1. El ventilador se pondrá en marcha de forma intermitente y la lámpara de temperatura (o el led) destellará el código 3333.
El ventilador continuará funcionando de forma intermitente hasta que se corte el encendido.



LECTURA CÓDIGOS DE ERROR DEL ABS

Para esta operación es necesario fabricarse el led tal como se ha descrito anteriormente (led de 12 v. o led común+resistencia 390 ohm.), pues los códigos del ABS no se muestran en la lámpara de temperatura como ocurría con los del Motronic.
Conectar el cátodo del led al terminal #2 y el ánodo a positivo. (Leer explicación en el apartado “El diodo”)
Dar contacto, motor parado.
El led destellará un número de veces SOLO si hay algún error almacenado. Contar esos destellos para determinar el error del ABS almacenado en la memoria de la unidad de control del ABS.

Código de errores del ABS-1
1 Modulador de presión delantero
2 Modulador de presión trasero
3 Sensor de velocidad de la rueda delantera
4 Sensor de velocidad de la rueda trasera.
5 Voltaje de batería bajo.
6 Defecto en el relé del ABS (grande azul en la caja de relés, no el pequeño azul del avisador del
ABS.
7 Unidad de Control del ABS defectuosa.
8 Posible falla en la distancia del sensor a la rueda dentada


Código de errores del ABS-II
3 Sensor de velocidad de la rueda delantera
4 Sensor de velocidad de la rueda trasera
5 Voltaje de batería bajo
6 Relé del ABS en la unidad electrohidráulica defectuoso.
7 Defecto en la unidad de control (montada a un lado de la hidráulica)
8 Influencia externa o incorrecta separación del sensor de rueda.
9 Fallo desconocido.
12 Fallo en el pistón de la unidad. (Puede ser de naturaleza eléctrica o mecánica).


Nota: Investigar y resolver cualquier código de fallo del ABS descubierto, ANTES de proceder a resetear los códigos de error.

RESETEAR LOS CÓDIGOS DE ERROR DEL ABS
Conectar el terminal #2 del conector de diagnóstico a una buena masa.
Presionar el interruptor del ABS del salpicadero. Sin dejar de presionar, dar contacto, motor parado, y mantener presionado unos 30 segundos. Soltar el interruptor y poner el contacto en OFF. Quitar de masa el terminal #2.
El código de fallos del ABS debería ahora estar borrado.
(También parece que funciona dando contacto primero y DESPUÉS presionando el interruptor durante 30 segundos.)
Volver ahora al procedimiento de mostrar errores y asegurarse que no hay más errores almacenados. Los errores sólo se muestran de uno en uno.
 
A raiz de algo que he visto en otro hilo, he buscado informacion sobre inyectores.

Nuestras motos montan los 13 64 1 341 352, asi como todas las 850/1100 de la gama:

La pieza 13641341352 (VALVULA INYECCION) se ha encontrado en los siguientes vehículos:
259E: Detalles de 259E
259E R 1100 GS 94 (0404,0409) SIN, Europa
259E R 850 GS 95 (0403) SIN, Europa

259R: Detalles de 259R
259R R 1100 R 94 (0402,0407) SIN, Europa
259R R 850 R 94 (0401,0406) SIN, Europa

259S: Detalles de 259S
259S R 1100 RS 93 (0411,0416) SIN, Europa

259T: Detalles de 259T
259T R 1100 RT 96 (0413,0418) SIN, Europa
259T R 850 RT 96 (0412) SIN, Europa

Es la referencia Bosch 0280150784 y tienen un flujo de 236.7 g/min a 3 bares (o 315 cc/min), con resistencia de 15.9 ohm. Son de la serie EV-1 y tiene un agujero por donde se inyecta la gasolina.

Hay alguna forma de mejorar esto? Pues si, con unos mas modernos de 4 agujeros, que atomizan mas la gasolina. Sin embargo, inyectores mas modernos (EV-6) pueden llevan un conector electrico diferente, por lo que habria que buscar un adaptador.

Mientras que buscamos en tablas de caracteristicas unos inyectores adecuados, he encontrado este kit que en teoria es de instalacion directa.

Saludos
janSolo

P.S. Mas info aqui.
 
Última edición:
Seguimos con las pajas mentales, que salen baratas.

NEUMATICOS.

En mi moto llevo homologados dos tipos de neumaticos, unos para la version con llanta de radios y otros para la version con llanta de aleacion.

- Radios: 110/80-18 + 150/70-17
- Aleacion: 120/70-17 + 160/60-18

El 110 delantero es exactamente el mismo que monta la K1100LT (en llanta de aleacion de 3 palos).

El 150 trasero es exactamente el mismo que montan todas las R-GS, desde la 850 hasta la 1200 Adventure: 150/70-17 en llanta de 4x17. El aro tiene la misma referencia (36317701493) para todos, mientras que el "cubo" cambia segun la moto (en las nuestras es de 4 tornillos mientras que en la R1200GS es de 5 tornillos).

Para estas medidas se pueden conseguir neumaticos de ultima tecnologia, como los Michelin Pilot Road 3. Pero los PR4 solo estan disponibles para el trasero y no para el 110.

La combinacion 120-160 era popular hace unos años. Es la misma que montaba la K100RS16v, por ejemplo. Sin embargo, mientras que las llantas traseras de 3 palos de R y K son intercambiables, las delanteras NO. La explicacion esta en que las R llevan el captador de velocidad en el eje delantero, por lo que la llanta es ligeramente diferente.

Un neumatico equivalente al 160/60-18 trasero es el 170/60-17, que es el que monta la R850RT-EVO y la R1150RT. Sin sorpresas en este aspecto.

Al final todo este rollo es para justificar que, en lo que respecta a equivalencias de cara a la ITV, podemos montar las llantas y neumaticos de la EVO a nuestras RT (las de 5 palos, muy bonitas!).

Ahora, el punto a estudiar es el de la llanta delantera. La trasera tendra que verselas con un disco de 276, tanto en la R1100RT como en la R1150RT. Sin embargo, la R1100RT monta discos de 305mm delante, mientras que la R1150RT discos de 320mm. Se pueden adaptar discos o sale mas rentable una horquilla entera de 1150?

Seguire investigando.

Saludos
janSolo

P.D. Por cierto, al pasar de la combinacion 110-150 a 120-160 (o equivalentes) hay que hacer cambio de caballete, ya que hay dos referencias del mismo.
 
Última edición:
Hola Jan, soy vitocat, me presente en su debido tiempo pero la verdad que he estado leyendo tus aportaciones y la de los demás foreros y estoy intentando aprender con vosotros. Si que es verdad que eres una verdadera enciclopedia, si señor..... eres un verdadero guru sobre el tema. Bueno resumiendo, aquí en el maresme donde resido somos mínimo cinco que nos conocemos con 850 rt ex mossos, la mayoría ----BCB, bueno a lo que íbamos, me compre la moto en octubre 2014 después de ponerla a punto, aceite,neumático del, válvulas, asiento conductor, etc..... detectó un ruido de motor, el mecánico de confianza le suena a biela pero como es lógico sin abrir no se moja, la cuestión que solo disfruto la moto un mes más o menos, volviendo un día a casa por la autopista gripo motor!!! Me quedo sin moto...... reclamo por viciós ocultos al que me la vendió y me dice como me esperaba que no sabe nada que la moto iba bien y que eso es lo que hay..... juicios etc.... en vista del éxito decido ponerme a mirar en comprar un motor entero, al final voy descartando y por miedo decido comprarlo en RK motonet, ahí va mi pregunta son serios esta gente ??? ?estoy mosca porque solo comprarlo vuelvo a mirar en su página i no havia desaparecido del estoc, de hecho tres meses después sigue estando igual 42.000km buen estado, con embrague etc ...... la moto sigue en el taller, el mecánico esta solo y la va haciendo a ratos, no puede cerrar el taller dos días solo para mi, la verdad que ha tenido que desmontar toda la moto literalmente, aguantandola con dos minigruas bueno una historia....vosotros que sabéis del tema, algo a tener en cuenta al montar el otro bloque??? Como sabre si el motor que he comprado esta bien, ya que lo pague como para que estuviera bien?? En fin algun consejo?? Perdonar por el tocho o rollo que os he metido y espero poder venir algún viernes
creo que en dos semanas estará lista, que ya toca desde noviembre.....
gracias amigos!!!
 
Que ruido te hacia ??

los de rk motonet son gente seria
se supone que los motores los quitaron funcionando pero no se si te diran los kms que tenian cuando los quitaron

has tenido muy mala suerte con lo del motor, supingo que seria debido a que la moto ha estado andando sin aceite
 
Gracias ivanxu, lo del ruido es complicado de definir, yo lo asociaba al ruido que hacen algunos scooters de cuatro tiempos al abrir gas de golpe que se les oye la admisión.....pero esta claro que no era normal tal como acabó. Lo del aceite ya me lo comento el mecánico, que posiblemente havia circulado con el nivel muy bajo de aceite.
Quise comprar el motor allí porque me pareció el sitio más serio, pero lo que me mosquea es que si miras, solo tienen un motor de 850 con 42.000km en buen estado con embrague y que lo pillas y sigue estando en estoc, incluso después de tres meses, que pasa que todos los motores que tienen son iguales con el mismo quilometraje y todo igual???? Mi mosqueo va por ahí, por lo demás todo bien aunque por lo que pague por el, hubiesen podido tener la delicadeza de servirlo limpio y petroleado que dava pena como llego.....
 
Hola Vitocat,

Gracias por lo piropos pero creo que no se merecen. Cada uno aporta lo que buenamente puede.

Lo del motor fue mala suerte, desde luego, y un gripaje siempre apunta a aceite, o a no haber cambiado nunca el filtro de aceite, o vete tu a saber.

Y si al comprar una moto de segunda mano no tienes certeza de que los kilometros sean reales, imaginate un motor. Canta mucho que siempre vendan un motor con el mismo kilometraje, y mas si les acabas de comprar "ese" motor. Aun asi, bien es cierto, que, bien mantenidos, estos motores hacen 250mil km sin problemas...

En fin, deseo que te la ensamblen pronto y puedas volver a salir a rodar. Del motor viejo, seguro que algo se puede aprovechar, asi que no lo tires.

Respecto a las RT del maresme, estaria bien que os pudierais pasar por el IKEA, o como minimo a saludar por el foro, en el Hilo Usuarios R850RT.

Saludos
janSolo
 
Imagino que si, en algun momento círculo baja de aceite, incluso estando de servicio, esta unidad y creo que las que estamos por el maresme, estaban prestando servicio en terres del Ebre ( Tortosa ), la compre con 67. 000 km y por itv cuadraba bastante.....És la pera la gente no te puedes fiar de nadie, compre el motor bastante más caro que lo que me ofrecían en los desguaces especializados por miedo a ser engañado y confiando en la seriedad de RK a parte del tema 42.000km en buen estado con embrague etc, como podéis imaginar si fuera verdad seria como para pagar algo más y estar contento..... en fin no puedo hacer nada más estoy cogido por las pelotas, solo esperar que me lo vuelvan a montar todo bien y que el motor no esté del todo mal..... a ver si me aclaro con las fotos y subo algunas del antes y después, he aprovechado y ya que estaba toda desmontada he pintado las fibras de otro color, quedará nueva!!!!!! Dentro de la gran pu.... , la pude disfrutar un mes mal contado, desde noviembre que esta en el taller pero ahora es como si esperará otra vez a tener moto nueva.... hay que consolarse de alguna manera!!!!!! Bueno no me enrrollo más. ... os mantengo informados
Saludos.
 
En unidades anteriores a abril del 96 (cuando se introdujo la caja M97) las cajas de cambio pueden dar problemas. Son las denominadas M94.

Las M93 tambien dieron problemas, pero solo se montaron en las R1100S.

Mas info en BMW R1100 5-speed transmissions.

Saludos
janSolo
 
Existe una herramienta de diagnostico para motos BMW llamada GS-911. Y clones chinos, mas baratos, pero no se que diferencias tienen.

Sin embargo, para las R850RT con conector de 3 pines, la funcionalidad que ofrece, ademas de requerir un adaptador para el conector de 3 pines, es ciertamente muy limitada, y no mucho mejor que lo que se puede hacer con un led y interruptor.

Tabla de funcionalidades del GS-911 por modelo.

Para motos mas modernas lo que ofrece es una pasada. Pero no para las nuestras.

Saludos
janSolo
 
El carenado pesa lo suyo, pero para hacer autovia es una pasada. A veces me dan ganas de quitarle peso (hacerse una GS a partir de una RT), pero tambien perderia mucha proteccion aerodinamica.

Por cierto, repasando fotos de RT-P, he visto una particularidad en las de los Mossos.

Esta es una foto de una moto real de Mossos:

R850RT_nov_2010_zps64dacb6c.png


Y esta otra lo que supongo que es el prototipo de moto de Mossos:

bmw_mossos.jpg

Hay dos diferencias notables. Una es el diferente tipo de ruedas (aleacion de tres palos en el prototipo, por radios en el modelo final), y otra es el esquema de pintura: hay mucha pintura azul en el prototipo, desde la base del cofre, hasta la zona de las rodillas pasando por el carenado bajo el asiento. Supongo que finalmente se quedó en blanco por facilidad de cara a futuras reparaciones y repintados.

En el prototipo tambien faltaban las pegatinas reflectantes del guardabarros y lateral del carenado.

Saludos
janSolo
 
Última edición:
El otro día, junto con el cambio de aceite quise ponerle unas bujías de iridio que había comprado unos meses atrás.

Quise. Pero descubrí que me faltaba la llave de bujías.

Versiano me dejó la suya (71112316193), junto con el extractor del capuchón (12122306064), y ha sido un momento.

96b8e1f2b2c63485dcb4989d5e651789.jpg


La que llevaba puesta también era NGK, pero de doble electrodo.

Para mi gusto, a la llave de BMW le falta un adaptador para la dinamométrica. Ha habido que apretar, primero a mano, y luego entre media vuelta y dos tercios mas, tal y como indica en la caja de las bujías.

Saludos,
janSolo
 
Última edición:
Hola buenas
Antes de nada dar la enhorabuena a Jansolo por el pedazo de post que ha creado, de nivelazo

Segundo presentarme, vengo de apartado de clasicas, pero tambien tengo una R850RT, de la G.C. en mi caso. Pero con la circunstancia de que esta en la version R, Roadster... osea Naked

Es decir que es la misma moto, sin ABS y naked (El anterior propetario era ingles, y pudo matricular la moto, sin moverla de aqui España, luego la remozo en Naked porque le gustaba mas)
He tenido problemas con ella a raiz de una torica que no se monto en el deposito, y eso me arrastro a entrar oxido en el deposito, y el arrastre de suciedad.
Ahora va muy bien, pero el problema me surge en que la pinza de freno trasera, tiene gripado un piston. Y me ha degastado la pastilla ladeada.
Y quiero arreglarlo, pero no encuentro referencias de la pinza en si, sabiendo que es muy comun.

El kit de arreglo que se vende, es para el conjunto delantero, y es el doble de piezas y de precio.

Otra pregunta es si sabeis si se puede conseguir las copelas, del cilindro. De la bomba de freno delantera. En otras medidas si es posible comprarlas, pero para eldiametro de 20mm de las nuestras no. Hablamos de pagar centimos, a 60e....
Perdon por ser tan pregunton, y gracias a todo pos aportar tantas cosas buenas.
 
Gracias por los halagos, pero en parte es egoista: siendo un poco desmemoriado por aqui voy apuntando todo lo que me interesa para tenerlo a mano ;)

Con respecto a tus preguntas, no puedo ayudarte, pero te la traslado al hilo de la R850RT donde tendra un poco mas de visibilidad.

Saludos
janSolo
 
Jansolo, no tengo mas que alagos para tu post y tu trabajo en tu RT. Estoy esperando nuevas fotos para ver com evoluciona. Y por que no, he de decirte que me das envidia por tu pasión y por tu maña:thumbsup:
 
Jansolo, no tengo mas que alagos para tu post y tu trabajo en tu RT. Estoy esperando nuevas fotos para ver com evoluciona. Y por que no, he de decirte que me das envidia por tu pasión y por tu maña:thumbsup:

Que no, que no, que lo mio es todo teorico. Los hay que se pringan bien las manos haciendole cosas a la moto :D

Saludos
janSolo
 
Bueno, pues acabo de hacerle mis primeros 10mil km a la blanquita.

Y acabo de ver la foto de una RT pintada de negro por completo, incluyendo sus partes metalicas que normalmente no van pintadas. No queda nada mal...

17117999067_67c4e0a702_b.jpg

Saludos
janSolo
 
Ostras, llantas, culatas, transmisión trasera y parece ser sin matricula. Está chula, no se ha dejado nada.
 
Ayer me puse por la labor de colocar la maneta de freno en su sitio: estaba demasiado baja y, pese a que mi mano ya se habia acostumbrado a la posicion, me restaba visibilidad por el espejo derecho, ya que se veia mas baja que el acelerador.

Para girar el conjunto hay que aflojar un tornillo allen, que esta oculto. Primero hay que sacar la piña derecha con un tornillito inferior, y ya se accede a dicho allen.

Ya que tenia la piña fuera, aproveche para rociar bien con WD-40, ya que a veces no hacia buen contacto el pulsador de quitar intermitentes.

Nota mental. La proxima vez que use el WD-40, usar guantes desechables.

Luego, aprovechando que en el cajon de los botes tenia un spray de silicona (Decathlon, seccion bicicletas) junto al WD-40, aproveche para darle al plastico negro que bordea los relojes, que estaba un poco blanquecino. Mano de santo. Queda negro y brillante. Para otro dia que tenga mas tiempo, las traseras de las maletas.

Saludos
janSolo
 
Pues no se si es por efecto placebo, que seguro que no, que hay algo mas, pero la note muy fina.

Lastima que tambien descubri que tenia el neumatico trasero pichado y la vuelta no llegó al kilometro. Queria que la probase Versiano ("dale como si no fuera tuya"), pero con el neumatico asi no quise arriesgarme a que se hiciera daño en una caida.

Tras la Komida IKEA (cada dia mas Romida que Komida :D) nos metimos Versiano y yo en mi garaje y empezamos por mirar el reglaje axial de los arboles de levas. Perfectos, dentro de tolerancias, tanto que no quisimos tocar. A ver en los proximos 10.000 km como van.

Luego el reglaje de valvulas. La buena noticia es que no habia ninguna pisada, aunque alguna de escape estaba bastante suelta.

Vueltecita para calentar y a por el Carbtune. La primera en la frente: me faltaba el taponcito en el izquierdo. Le pusimos un tubo ciego provisional (solo con eso ya tendria que ir mas fina!) y un poco de ajuste. Tampoco necesitó mucho.

Luego un puente 30-87 y a correr. Hare un par de depositos con el puente y luego se lo quitare, a ver que noto en respuesta y consumos.

Saludos
janSolo

P.S. Se me olvidaba! Tambien ajustamos el TPS, que estaba a 0.460 0.360, a 0.485 0.385 enriqueciendo asi la mezcla (valores editados gracias al apunte de Victormes)
 
Última edición:
yo lo llevo y va bien (te coloca el co a 0.8 fijo) y motronic lo memoriza para siempre y da menos efecto "surging" , el taponcillo en el conce o buscas uno de bolita de goma (en repuestos coche) o un poquillo de cinta aislante para salir del paso. El axial a no ser que se hayan tocado culatas (por algun calenton o desgaste del pie de balancines) o no se haya mirado nunca no suele variar , cuanda vayas a hacer válvulas lo compruebas y listo. Habias echo tu alguna vez antes el reglaje de válvulas? Normalmente siempre se abren más las de escape con el uso (por el fuego). y las de admision tienden a pisarse las inferiores...al menos en las que yo he remenado. Es fácil de comprobar y de ajustar periodicamente y llevas el motor a full libre de vibraciones y con un buen repris desde abajo - se nota mucho.

mañana me toca a mi enseñarle como se hace a lopsanda.Desde que la compró no lo ha mirado.
un abrazo
 
Última edición:
No, no lo habia mirado nunca y ya hace 10.000 km que la compré :undecided: Un dia por otro...

Saludos
janSolo
 
Holas

1) ¿Qué es el efecto surging?

2) Jan, ¿llevas el puente 30-87 con un cable a las bravas, o compraste la carcasa BMWque parece un relé?

Manuel
 
2) Jan, ¿llevas el puente 30-87 con un cable a las bravas, o compraste la carcasa BMWque parece un relé?

A las bravas. Un cable y dos faston macho. Es el que habia llevado Versiano en su R1100RT. El motor mucho mas "lleno" desde abajo, pero con mas consumo.

Mañana le hago una foto.

Saludos
janSolo
 
Tengo los espadines de los fastons y el soldador en la mano.....

A ver que ocurre...

M

PD Y lo dele fecto surging? me habeis dejado un poco mosca
 
Manu, el efecto este de gas o todo o nada...saltarin en bajas vueltas....de sube-baja...como que la moto te va dando saltos (que hacen algunas)..
 
Manu, el efecto este de gas o todo o nada...saltarin en bajas vueltas....de sube-baja...como que la moto te va dando saltos (que hacen algunas)..

Gracias Victor, pero la verdad es que mi 850 va fina de narices, no hace eso, y a bajo regimen se aguanta muy bien... Yo he quedado muy soprendido de la gran suerte que he tenido (toco madera) con esta moto, muy cuidada por el dueño intermedio entre Mossos y yo.

M
 
He salido a la carretera sin el carenado izquierdo, en plan MadMax.

047c2d192289d95653f15095365e956e.jpg


Y con el neumático trasero pinchado, pero hinchado a 2.9 antes de salir. Por ahí se ve la punta clavada. Esta tarde desmonto y esta semana la llevo a reparar.

edf220c77fa44015f03aea697f2b04a6.jpg


La moto va fina y redonda.

Ah, y este es el 30-87 fotografiado desde el lado izquierdo de la moto.

f48e239617dee9dd0623ddff95bf4e73.jpg


Saludos
janSolo
 
el asiento del pasajero este que lleva la negra , lo podria poner en mi r850r de 2006?

El asiento trasero de las RT solo es compatible con las RT (850, 1100, 1150) y con la R1150RS.

Aunque en algun sitio he visto una foto de una R850RT con lo que parecia el asiento trasero de una R850R (de las primeras). Queda "raro".

Captura de pantalla 2015-09-06 a las 21.52.33.jpg

Eso o han hecho un apaño desde cero con un trozo de espuma...


Saludos,
janSolo
 
Última edición:
Gracias por la foto, hoy no he podido dedicarle a la opbre ni 5 minutos pero ya tengo el puente preparado.

Entiendo que la modificación es reverisble: con puente va de una manera, sin puente va como antes... lei una frase en que parecía deducrise que el Motronic memorizaba el puente... Seguro que lo entendí mal.

Manuel
 
Cuando modificas los puentes (tanto al quitar como al poner), el último paso es resetear el Motronic. No se si es obligatorio en todas las versiones de Motronic, pero son 3 minutos:

Quitas el fusible 5.
Esperas un minuto
Lo pones.
Pones contacto
Lentamente giras el acelerador de principio de final de recorrido lentamente. Un par de veces.
Quitas contacto y ya esta.

Saludos, janSolo
 
Jan, en caso de apuro y para rodar sin agobios , sacas el clavo (con unas alicates o lo que sea) y le metes un tornillo corto gordo con cola de reparar pinchazos, lo roscas con un destornillador y luego inflas rueda...asi haces kilómetros sin problemas y sin agobio yo llevo siempre alguno (de estos cortitos tipo aglomerado) de unos 3-4 mm de grosor y 1 cm de largo (la cabeza da igual) aunque si es cónica notas menos el clac-clac al rodar. cuando llegues "a sagrado" lo reparas como de costumbre y listo!

Has notado el ajuste de válvulas?...esta tarde se lo he echo a la mia y se lo he enseñado a hacer a Lopsanda aqui en Casa.

un abrazo
 
Última edición:
Gracias por el consejo. Había pensado lo del tornillo, pero como la voy a llevar esta semana, desmontada, no he querido tocar.

sinrueda.jpg

Saludos, janSolo
 
Última edición:
Arriba