Minibrico - Reparación sensores Hall en R1150R

PacoL

Acelerando
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Hace unos días tras lavar la moto y dejarla al ralentí durante 4 ó 5 minutos la moto se paró y ya no hubo forma de volverla a arrancar :( Comprobé las bujías y no había chispa, ni tampoco tensión en los inyectores, ni bomba de gasolina, ni na de na... Lo primero que pensé es que había fallado la bobina de encendido, problema al parecer algo habitual en estas motos, pero tanto el primario como el secundario estaban bien.
Hice un reset al Motronic tal y como lo había visto en algún post de foro, pero seguía muerta. Así que lo siguiente que me pareció lógico comprobar fue los sensores Hall de posición de cigüeñal. Busqué por un foro americano un tutorial de reparación y comprobación de estos sensores y encontré esto (está en inglés):

http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/oilhead_hall_sensors.pdf

Es un buen tutorial donde se muestra como comprobar los sensores y en caso necesario reemplazarlos. También muestran como reemplazar el cableado en caso necesario.

Los sensores sirven para decirle a la motronic en que posición se encuentra el cigüeñal para ajustar el encendido y la inyección en el momento oportuno. Como hay dos sensores se generan dos pulsos por revolución. Si no se reciben los pulsos no hay encendido ni pulsos de inyección.

Para comprobar los sensores se necesita un LED común y una resistencia de 1K conectados en serie. El LED se conecta a +12V y la resistencia a los cables negro y naranja del conector, cada uno corresponde a un sensor. Si todo va bien el LED debería apagarse y encenderse al girar el cigüeñal según se vaya excitando/desexcitando el sensor.

Antes de desmontar nada comprobé los sensores y noté que algo no andaba bien: el LED de comprobación no se apagaba COMPLETAMENTE al girar el cigüeñal, esto no debería ser así :(



A desmontar...

Se retira la tapa frontal (4 tornillos allen) y nos aparece la polea del alternador con su correa:



Aflojamos los tornillos del alternador, destensamos la correa y la sacamos (la correa) :D.

Metemos sexta marcha, pisamos el pedal de freno y aflojamos la tuerca de la polea del cigüeñal y la retiramos. Encontraremos esto:



Ahí tenemos la placa con los dos sensores Hall.

Antes de desmontar nada marcamos la posición de la placa sobre el bloque. Esto es importante ya que si no lo hacemos variaremos el timing de encendido.



Hay una pequeña pérdida de aceite, nada grave ;)

Aquí tenemos la placa con los sensores desmontada:



Tras limpiarlos bien con KH7 y agua corté con un cutex la funda del cable situado en la parte trasera... y me encontré esto: :( :( :( :(



El aislamiento de los cables estaba totalmente destruido por el calor. Fallo de diseño al no elegir el aislante adecuado.

Más fotos del empastre...



Penoso



Tras cortar los cables compruebo que los sensores funcionan perfectamente :cheesy: :cheesy: :cheesy: :cheesy: :cheesy:

La solución es sustituir los cables dañados. No podemos usar cualquier cable, hay que tener en cuenta que esta zona probablemente alcance temperaturas de 120-130ºC.
Hay que usar cables con aislante de silicona que aguantan temperaturas de hasta 200 ºC. Los encontré en una tienda de componentes electrónicos.

Son los cables rojos y grises más largos:



Después hay que recubrirlo todo con tubo termorretráctil para dejarlo lo más parecido al original.



En realidad lleva dos capas de tubo termorretráctil, entre la primera y la segunda le he colocado una malla de un cable coaxial de antena que tenía por ahí. El cable original va apantallado para evitar que el ruido eléctrico ambiental induzca pulsos erróneos en el cable. Esto no lo fotografíé :embarassed:



Sólo queda montarlo en orden inverso al desmontaje.

Arrancó a la primera, ronroneando al ralentí como una gatita :D :D :D

Antes de la reparación le costaba mucho el arranque, sobre todo en frío, ahora lo hace a la primera.

Coste de la reparación: 10€.

Coste de los sensores en el caso que tengamos que sustituir alguno: 12 € cada uno.

Coste de la pieza en el concesionario (ref. 1211 767 3277) 258€ IVA incluido :angry: :angry: :angry: :angry:. Sin comentarios.

Parece ser que en los recambios actuales han mejorado la calidad de los cables para que no pase esto.

Mi moto tiene 73000Km y 8 años.

Un saludo a todos.
 
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Royer

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Muy interesante.. sin duda. Me lo apunto.

Saludos.
 

kanmen

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Pasmao ... me quedao pasmao... !!! Olé ...!
Por lo visto los hay que se atreven, y encima te has ahorrado una pasta gansa.
Conocía el tema porque, en medio de mi desesperación, tengo una r1100rt, también tiré por sensores hall, pero yo los cambié, los pedi desde los USA, y los sustituí.
En mi caso los cables estaban bien de aislante.

Vergüenza !!! que son unos dejados ... estos alemanes ... cojones.... que ya está bien!!!
¿como le meten cable de aislante normal a esos sensores? El cable recorre el cuerpo del motor hasta el motronic, vamos que 'nada' en temperatura, se cuece, vaya que si se cuece.
También comprobé el precio del recambio nuevo, un trozo de chapa galvanizada con dos sensores, .... un atraco, ... un robo directo ... lo habitual!!!

Sinceras felicitaciones!!! :cool: [smiley=beer.gif] [smiley=thumbsup.gif] [smiley=wink_2.gif]
 

Motero31

Acelerando
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Por cierto compañero, donde has visto los sensores a 12 euros?
 

Motero31

Acelerando
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Muchas gracias compañero, por cierto, ¿ de qué manera lo marcas para que luego al recolocarlo tenga la misma posición que tenía y no variar el timing?
 

PacoL

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02203B2A3D207C7E4F0 dijo:
Muchas gracias compañero, por cierto, ¿ de qué manera lo marcas para que luego al recolocarlo tenga la misma posición que tenía y no variar el timing?
Antes de quitar la placa de sensores hice cuatro marcas sobre el bloque con una cuchilla.



Así luego es muy fácil dejarlo como estaba. De todas formas aquí:

http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/Oilhead Timing The Easy Way.html

te muestran como ajustarlo tú mismo, yo no lo he probado pero parece bastante fácil. :)

Saludos
 
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nissimo

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Cártama
Hola,

tengo la sonda en el mismo estado que tu. Ya la tengo desmontada.

Me podrias decir como puedo ver una vez desmontada como verificar que estan correctos los sensores?

Gracias
 

PacoL

Acelerando
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Hola

En la página 14 del link al pdf que aparece al principio del post se muestran las conexiones de los sensores. De cada sensor salen tres cables: rojo, negro y verde. Para comprobar su funcionamiento primero tienes que cortar los cables de los sensores a la altura de la conexión con los cables que están degradados (la sexta foto) de manera que queden libres los cables del sensor.

Necesitarás una fuente de 12V, un led rojo común y una resistencia de 1K 1/4W.

Realmente no hace falta que sean 12V, puedes usar una pila de 9V para la prueba (te lo recomiendo por si haces algún corto al hacer las pruebas :D)

Debes soldar la resistencia a la patilla del LED más corta.

El positivo de la fuente lo conectas al cable rojo, el negativo al cable negro, la patilla del LED más larga la conectas al positivo de la fuente y el extremo de la resistencia lo conectas al cable verde.

Ahora el LED debe lucir claramente. Al introducir la hoja de una sierra metálica en el sensor el LED se debe apagar COMPLETAMENTE con lo que confirmas que funciona correctamente. Repite el proceso con el otro sensor.

Edito: En el pdf recomiendan calentar el sensor hasta los 100-120ºC y hacer la prueba. Los cables del sensor sí que son de silicona y no se estropearán al igual que el sensor que aguanta 150ºC. Yo esto no lo hice, consideré que el fallo era debido únicamente a los cables.

Si todo va bien tendrás que cambiar los cables por unos con aislante de silicona (yo los conseguí en una tienda de electrónica) No hace falta que sean de gran sección, la intensidad que los recorre es muy pequeña.

Si falla algún sensor tendrás que cambiarlo  :(. Ahí lo tienes más chungo. Los sensores van remachados a la placa con remaches de acero. Con el sensor creo que suministran dos remaches nuevos. El proceso del cambio queda bien explicado en el pdf pero es algo laborioso. No debes tener problemas.

Que no se te olvide colocar la malla antiparásitos al cablear de nuevo.

Un saludo
 

nissimo

Allá vamos
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Cártama
Muchisimas gracias por tu rapida respuesta.

Estoy ahora mismo liado con ello y me viene muy bien para dejarlo esta noche terminado. En lo referente a la pantalla opino que si los sensores no la llevan tampoco sea tan relevante un trocito. Te todas formas pondre un trozo de un cable coaxial.

De momento, despues de comprobar los sensores, los dos cortan la corriente cuando intercalo el metal y se apagan los led´s.

ahora me queda conectar todo de nuevo y montarlo en la moto.

El problema reside en el material que une los sensores con la moto. Pienso que es un cable normal no preparado para esas temperaturas.

Continuará... ;) ;)
 

nissimo

Allá vamos
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Cártama
Sonda hall montada y funcionando...

La cuestion es que no escucho la moto muy redonda...

habia marcado la posicion de la sonda, pero ahora al montar y ponerla en las marcas no va igual que antes.

he visto el tutorial en ingles para el ajuste, pero no me aclaro mucho con el.

Saludos y gracias con los consejos
 

PacoL

Acelerando
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Editado el 18/03/2011: Repasando el pdf americano rectifico: La señal en el volante del motor para el ajuste del encendido es la"OT" (PMS) no la "S". Todo lo demás es igual. En el pdf mueven el cigüeñal y van comprobando si al encenderse la bomba de gasolina está en el "OT" pero si lo hacemos al revés también funciona. Disculpas por la rectificación


Hola de nuevo

Cuando reparé los sensores también noté que la moto "cambió", pero a mejor :) Puede que sólo le haga falta una puesta a punto.

El método de ajuste de timing del pdf que te he puesto es muy sencillo.

1- Quita las bujias (para poder girar el cigüeñal con más facilidad)

2- Gira el cigüeñal en sentido horario hasta que aparezca la señal "OT" en la ventana lateral derecha del motor.

3- Afloja los tornillos de la placa de sensores y gírala a tope en sentido horario

4- Pon el contacto

5- Gira la placa en sentido antihorario MUY DESPACIO hasta que oigas encenderse la bomba de gasolina

6- Ya está :). Aprieta los tornillos de los sensores

7- Pon las bujías y arranca la moto

Si quieres adelantar el encendido gira los sensores en sentido antihorario y si quieres retrasarlo pues al revés.

El sentido de todo esto se basa en que la bomba de gasolina es accionada por la motronic en cada pulso que recibe de los sensores (dos por vuelta) Mantiene una cierta temporización de 1 ó 2 segundos en cada accionamiento de forma que si el motor está girando normalmente la bomba funciona de forma continuada. El autor de ese método de puesta a punto aprovechó este hecho para saber cuando se desexcita el sensor. Cada vez que esto ocurre se genera un pulso en la bobina de encendido para generar una chispa en ambas bujías.

Yo lo he probado en la mía y funciona correctamente.

Saludos
 
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nissimo

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Cártama
con esta explicación ahora si que lo tengo bien claro  ;). Lo malo es que hasta el viernes ya no me podre poner a hacerlo  :(

Muchisimas gracias por todas las explicaciones  :) :)
 

carlosky

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Jo"" el que sabe sabe y punto.
Y todo el problema vino por lavar la moto? es que entra agua por ahí?
Vss.
 

nissimo

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Cártama
2123302E2D31293B420 dijo:
Jo"" el que sabe sabe y punto.
Y todo el problema vino por lavar la moto? es que entra agua por ahí?
Vss.
El problema no es lavar la moto en si... el problema reside en la mala calidad de los cables utilizados para esa zona en concreto, sometida calores para los que no estan preparados y por tanto las fundas se cuartean y cuando la lavas, la humedad hace que se pare. Problema que tambien pudiera ocurrir perfectamente un dia de lluvia intensa  >:(
 

tjesus

Arrancando
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me acaba de ocurrir lo mismo despues de lavar el motor se quedo sin corriente,comprobe bobina de alta ,tencion de inyectores y octe por los sensores ,perono se me ocurrio lo de los cables hasta que di con el foro y efectivamente he rajado el cable y los aislantes echos una caca he buscado lo que valen nuevos pero no he preguntado ha BMW ,lo mire por bosch y solen en 186€ mas el descuento de profecional aprosimado 40%
 

kanmen

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Hoy me ha tocado!!!
la misma historia...
la misma pauta de disfunción, aunque el motor siempre arrancaba, r1100rt, 1999.

Una vez saneado el cableado, más de 20 cms de longitud, el motor empieza nuevamente a ser él.

Todo el ajuste de ralentí y sincro de mariposas debe retocarse, y en ello estoy...!!!

Los dos sensores hall daban señal correcta, metían el pulso de tensión al retirar el hierro de la ranura, y en frió se notaba poco, ... en caliente ... cuando le daba la gana!!!!

El aislante, la funda de plástico de los cables de cobre, estaba agrietada dejando al descubierto ranuras y grietas por las que se veía el cable. No tengo fotos porque la máquina no estaba a mano. Pero es lo mismo que las que ha publicado PacoL al abrir el post, desde la zona de empalme de los cables de silicona de los sensores hall se extiende la degradación del aislante de plástico hasta llegar más allá del recodo debajo del alternador, hasta el termostato y sensor de temperatura de aceite. Estaba para tirar. SOLUCIONADO!!!

Pero que tonterías, y qué caras salen, tienen estas motos, .... y son bmw!!! :-[ :'(
Gracias por compartir!!! así vas aprendiendo fácil, ... y rápido. Bravo por el FORO!!! [smiley=thumbsup.gif] [smiley=thumbsup.gif] y los que lo hacen posible.
:cool: :-? :-/ [smiley=beer.gif] [smiley=beer.gif]
 

elparron1

Arrancando
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Gracias a personas como vosotros, el resto vamos aprendiendo.
Y desde luego KANMEN tiene razón, motos BMW
que las hacen pagar.... y luego esto.
 

nissimo

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Normalmente lo que ocurre es que debido a la humedad los sensores entran en una  especie de corto. Pero los sensores en si no estan estropeados.

Lo unico que hace falta es un poco de paciencia para soltar las conexiones y rehacerlas aislando todo perfectamente.

El precio de los sensores? sin comentarios... :-X
 

polvora555

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Hola mi R850R del 98 no quiere arrancar. Sólo empujando y si lo intento con el motor de arranque se come la batería y no arranca. He leído detenidamente todo lo que explicais y me quedan dudas. En el foro americano, en el séptimo paso fijan la posición del motor con una herramienta especial.
He mirado el libro de taller y también le dan mucha importancia a fijar la posición del motor metiendo una herramienta especial por un orificio cerca del embrague. No se que función tiene todo eso, pero parece que tú no tuviste que hacerlo. ¿Por eso tienes que ajustar el encendido al final?
De todos modos muchas gracias por tu explicación. 
 

PacoL

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Hola polvora555

El útil para fijar el cigüeñal sirve para bloquearlo y así poder aflojar el tornillo de la polea del alternador. Es una simple varilla de acero que encaja en un hueco en el volante del motor. Yo no lo usé, metí 6º marcha y pisé fuerte el pedal de freno para poder aflojar ese tornillo.

El encendido no se desajusta si tienes la precaución de marcar la placa en el bloque antes de retirarla tal como se muestra en la foto que puse al principio.

De todas formas dices que arranca a empujón pero no con el motor de arranque, tal vez los Hall estén bien y sólo sea falta de batería. Si la batería no está muy bien en el momento de arrancar baja la tensión demasiado y el motronic puede fallar (esta electrónica es muy puntillosa con la tensión de batería ;D)

Un saludo y bienvenido al foro :)
 

polvora555

Arrancando
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Hola,
Gracias por la aclaración. Con la batería estoy bastante mosqueado. La puse nueva el año pasado. Es la original de gel. Este invierno se quedó baja y la puse a cargar. Consigue dar 12.25 voltios después de una carga lenta que por lo visto es la que permite que luego de los amperios necesarios. No se si tendré algún otro problema porque incluso conectando la batería del coche y revolucionando bastante, sigue sin hacer girar el motor de arranque. Sólo consigo que suene la metralleta. El caso es que la batería recupera: después de los intentos baja a 11.50 y luego poco a poco en unos minutos sube otra vez a 12.25. De todos modos como la batería ya no tenía garantía la abrí para ver los vasos y estaban secos. Ya se que es de gel, pero leí por ahí que se pueden recuperar echando agua destilada. Después de rellenarla cargaba más, pero el problema sigue siendo que no arranca. Quizás tengo alguna derivación, pero no sabría como localizarla.
 

PacoL

Acelerando
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6B74776D74697A2E2E2E1B0 dijo:
Hola,
Gracias por la aclaración. Con la batería estoy bastante mosqueado. La puse nueva el año pasado. Es la original de gel. Este invierno se quedó baja y la puse a cargar. Consigue dar 12.25 voltios después de una carga lenta que por lo visto es la que permite que luego de los amperios necesarios. No se si tendré algún otro problema porque [highlight]incluso conectando la batería del coche y revolucionando bastante, sigue sin hacer girar el motor de arranque. Sólo consigo que suene la metralleta[/highlight]. El caso es que la batería recupera: después de los intentos baja a 11.50 y luego poco a poco en unos minutos sube otra vez a 12.25. De todos modos como la batería ya no tenía garantía la abrí para ver los vasos y estaban secos. Ya se que es de gel, pero leí por ahí que se pueden recuperar echando agua destilada. Después de rellenarla cargaba más, pero el problema sigue siendo que no arranca. Quizás tengo alguna derivación, pero no sabría como localizarla.
El problema parece estar en el motor de arranque. Revisa las escobillas, estarán gastadas o el colector estará sucio con el polvo de estas. Es una avería fácil de resolver :)

Busca por el foro porque no eres el único al que le ha pasado eso.

Ya nos contarás...

Saludos
 

kanmen

Curveando
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Batería: La tensión de carga completa está en torno a los 13V, nunca los 12'25 V.
Ahí hay un problema. Claro está no se puede escuchar el brío en el giro del motor desde esta página web leída desde casa en el ordenado, .. ese sonido es el que da una idea de la carga útil de la batería.
Luego está el punto de las pinzas del coche que conectas a un circuito con una batería (la de la moto) que se comporta como un 'tragón' de amperios, aportando poco o nada al arranque (la tensión del coche es de 14V, y la de la moto 12'25V).

Es una opinión, nada más. La mala pasada es que se te agotó la batería, y ésto les duele a todas las baterías, sean las que sean, es la causa del máximo envejecimiento de la batería, que es más acusado cuanto más tiempo ha permanecido agotada.

También pudiera ser el motor de arranque, ... falta saber qué kms tiene la moto, y si la ruta era netamente urbana (mucho arranque) mixto, o larga distancia (por el tema de desgaste de las escobillas). Puedes probar quitando la bujía de ambos cilindros, con lo cual no habrá compresión, y probar el giro del motor dándole al motor de arranque, el giro del motor de la moto debe ser muy alegre, sin racaneo, ... decidido y la batería no debe mostrar síntomas de agotamiento. Así sales de dudas respecto al motor de arranque.

Lo dicho... es una opinión!!! :( :-? ;)
 

MICHEL3071

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Gracias pacol eres un fenómeno, no te imaginas la pasta q me ahorraste si pasas por ferrol algún día tienes unas cañas pagadas .
4475777B58140 dijo:
Hace unos días tras lavar la moto y dejarla al ralentí durante 4 ó 5 minutos la moto se paró y ya no hubo forma de volverla a arrancar  >:( Comprobé las bujías y no había chispa, ni tampoco tensión en los inyectores, ni bomba de gasolina, ni na de na... Lo primero que pensé es que había fallado la bobina de encendido, problema al parecer algo habitual en estas motos, pero tanto el primario como el secundario estaban bien.
Hice un reset al Motronic tal y como lo había visto en algún post de foro, pero seguía muerta. Así que lo siguiente que me pareció lógico comprobar fue los sensores Hall de posición de cigüeñal. Busqué por un foro americano un tutorial de reparación y comprobación de estos sensores y encontré esto (está en inglés):

http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/oilhead_hall_sensors.pdf

Es un buen tutorial donde se muestra como comprobar los sensores y en caso necesario reemplazarlos. También muestran como reemplazar el cableado en caso necesario.

Los sensores sirven para decirle a la motronic en que posición se encuentra el cigüeñal para ajustar el encendido y la inyección en el momento oportuno. Como hay dos sensores se generan dos pulsos por revolución. Si no se reciben los pulsos no hay encendido ni pulsos de inyección.

Para comprobar los sensores se necesita un LED común y una resistencia de 1K conectados en serie. El LED se conecta a +12V y la resistencia a los cables negro y naranja del conector, cada uno corresponde a un sensor. Si todo va bien el LED debería apagarse y encenderse al girar el cigüeñal según se vaya excitando/desexcitando el sensor.

Antes de desmontar nada comprobé los sensores y noté que algo no andaba bien: el LED de comprobación no se apagaba COMPLETAMENTE al girar el cigüeñal, esto no debería ser así  :(



A desmontar...

Se retira la tapa frontal (4 tornillos allen) y nos aparece la polea del alternador con su correa:



Aflojamos los tornillos del alternador, destensamos la correa y la sacamos (la correa) :D.

Metemos sexta marcha, pisamos el pedal de freno y aflojamos la tuerca de la polea del cigüeñal y la retiramos. Encontraremos esto:




Ahí tenemos la placa con los dos sensores Hall.

Antes de desmontar nada marcamos la posición de la placa sobre el bloque. Esto es importante ya que si no lo hacemos variaremos el timing de encendido.



Hay una pequeña pérdida de aceite, nada grave  ;)

Aquí tenemos la placa con los sensores desmontada:



Tras limpiarlos bien con KH7 y agua corté con un cutex la funda del cable situado en la parte trasera... y me encontré esto: >:( >:( >:( >:(
 


El aislamiento de los cables estaba totalmente destruido por el calor. Fallo de diseño al no elegir el aislante adecuado.

Más fotos del empastre...



Penoso



Tras cortar los cables compruebo que los sensores funcionan perfectamente :D :D :D :D :D

La solución es sustituir los cables dañados. No podemos usar cualquier cable, hay que tener en cuenta que esta zona probablemente alcance temperaturas de 120-130ºC.
Hay que usar cables con aislante de silicona que aguantan temperaturas de hasta 200 ºC. Los encontré en una tienda de componentes electrónicos.

Son los cables rojos y grises más largos:



Después hay que recubrirlo todo con tubo termorretráctil para dejarlo lo más parecido al original.



En realidad lleva dos capas de tubo termorretráctil, entre la primera y la segunda le he colocado una malla de un cable coaxial de antena que tenía por ahí. El cable original va apantallado para evitar que el ruido eléctrico ambiental induzca pulsos erróneos en el cable. Esto no lo fotografíé :-[



Sólo queda montarlo en orden inverso al desmontaje.

Arrancó a la primera, ronroneando al ralentí como una gatita ;D ;D ;D

Antes de la reparación le costaba mucho el arranque, sobre todo en frío, ahora lo hace a la primera.

Coste de la reparación: 10€.

Coste de los sensores en el caso que tengamos que sustituir alguno: 12 € cada uno.

Coste de la pieza en el concesionario (ref. 1211 767 3277) 258€ IVA incluido >:( >:( >:(. Sin comentarios 

Parece ser que en los recambios actuales han mejorado la calidad de los cables para que no pase esto.

Mi moto tiene 73000Km y 8 años.

Un saludo a todos.
 

kanmen

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Bienvenido al grupo de afectados por los Hall (los cables).

Saludos!! ;D
 

PacoL

Acelerando
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0B0F050E030A75767177460 dijo:
Gracias pacol eres un fenómeno, no te imaginas la pasta q me ahorraste si pasas por ferrol algún día tienes unas cañas pagadas . 
Gracias Michel

545E51525A513F0 dijo:
Bienvenido al grupo de afectados por los Hall (los cables).

Saludos!! ;D
Hola kanmen. Creo haber leído que no hace mucho tuviste un problema con los Hall. ¿Cómo fue la cosa? ¿Sacaste alguna foto?

Saludos de nuevo
 

kanmen

Curveando
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Lamentablemente NO.

Sí cambié los sensores, pero el tema había invadido al propio microcontrolador del motronic.
Los sensores tienen tres cables, +12V, 0V, y señal de sincronismo PMI o PMS según sea el sensor.

Opté por comprobar in situ cómo funcionaban los sensores y realicé una 'cata' o pinchazo de los dos cables de señal de cada uno de los sensores. Los conecté cada uno a un polímetro, o sea, dos polímetros, con el contacto puesto manejé el cigüeñal con la llave fija accionando la polea del alternador por el perno central, ... y cual fue mi sorpresa que ambos polímetros cambiaban la lectura simultáneamente!!!!

Al girar fuera de la zona de PMI, PMS, ambos polímetros mostraban en el display : 12V. Pero, ... cuando llegabas al punto de sincronismo, bien PMI, bien PMS, uno de ellos bajaba a 0V, lo cual es correcto, pero simultáneamente el otro polímetro mostraba 5 o 7 V.  O sea, que habia doble señal, y llegado el caso, el motronic pudiera entender que estaba simultáneamente en PMI y en PMS, físicamente imposible, pero lógicamente NO (cuestión de software y microprocesadores).

Llegados a este punto, el problema no estaba en los sensores sino en el motronic: El circuito que aportaba 12V al sensor Hall, vía cable de señal, estaba tocado, ya que la tensión del sensor que no estaba activo (0V) no debía bajar de los 12V.
Interpreté que se trataba de un tema de driver del microcontrolador Siemens que es el Motronic. Parecido a activar la resistencia Pull-Up en el Arduino cuando usas el pin para Entrada (muy técnico, ... pero tú te manejas con ello estupendamente ... OBD ...). Es decir, por alguna razón los transistores de alimentación de esas dos patillas de entrada de señal no podían aportar el suficiente potencial eléctrico que mantuviera la señal a 12V. Una bajada de tensión, provocada por el sensor hall, disparaba una pérdida de potencial en todo el bloque de control interno del motronic.

Dado que el sensor hall funciona 'tragándose' hasta 40 mA, cuando no hay magnetismo en su entrehierro, resultaba lógico pensar que reforzando esa fuente de alimentación en el microprocesador, el tema podía arreglarse. Se trataba de suministrar a 12V un máximo de 40 mA. Al aplicarlos a cualquiera de los dos cables de señal de los sensores hall tendríamos una fuente de tensión reparada para todo el bloque del motronic, PORT en terminos Atmel AVR328P. El sensor es como un interruptor a masa que se cierra cuando no hay campo magnético en su entrehierro.

[highlight]¿Dónde encontrar una fuente de tensión estabilizada a 12 V?[/highlight]
En el cable de alimentación de los sensores, en el mismo conector de la placa de sensores, situado justo al lado de la bobina de encendido. Ahí está el cable que alimenta con 12V a los dos sensores.

[highlight]Solución: [/highlight]Conectar ese cable a 12V con uno de los dos cables de señal Hall. Elegí el cable que mostraba el nivel más bajo, como reacción al nivel 0V del otro sensor. Ahí instalé con agujas y pinzas de cocodrilo una resistencia de 300 Ohms, .... y ... se hizo la LUZ!!!! :cool: :cool: :cool: ::) ::) ::) :D :D :D

El motor cambió completamente su tono, y, saneados los errores de motronic con un reseteo, tenía otro aire.
Otra sincronización de mariposas y ajuste de válvulas .... Todo en orden. Soldé la resistencia entre el cable a 12V del conector y el cable de señal del sensor hall que era más influenciado por el otro sensor. Bien aislado y protegido, ... Finito!!! :cool: :D ;)

Coste: 0'010€. Fácil. Fue divertido, no tanto el largo recorrido hasta dar con el tema y su solución ... pero ahora el motor va de fábula, y consume mucho menos!!! que en los tiempos que corren es de agradecer.

Esta exposición es terriblemente técnica, y es complicado de entender sin los gráficos de un Port de micro controlador y el concepto de resistencia pull-up, pero es lo que hay. Simplificar más .... no sé cómo hacerlo, no tengo apoyo fotográfico.

Saludos!!!
P.D: Me dí cuenta que esa avería puede provocar que 'la másquinas de la verdás' te de el error de controlador motronic, y por ello hay que cambiarlo. Realmente es así, está mal, pero sólo la parte de la resistencia pull-up. Así pues, el ahorro es más que considerable, sobretodo si la centralita de segunda mano que piensas montar tiene el mismo problema, y si la nueva puede tener ese problema, más bien, pronto, en función del calor que haga y del manejo de la moto. Eso sí, hay que sanear cables, y este post es simplemente maravilloso.
 

alvinavi

Allá vamos
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Kanmen.....me encanta leerte. Tanto en en este post como en otros muchos porque te sigo.
En este caso concreto no entiendo ni flores de lo que cuentas pero me encanta....que quieres que te diga.
No es que no entienda, pillo el concepto, pero mis conocimientos sobre la materia son domésticos y si siendo así me entretienes, imagino que a los que entiendan les debes resultar "master".
¿van por ahí los tiros?

No obstante agradezco mucho tu aclaración:

"Esta exposición es terriblemente técnica, y es complicado de entender sin los gráficos de un Port de micro controlador y el concepto de resistencia pull-up"

gracias a ella me ha quedado todo mucho más claro (esto último es broma)

Un saludo
 

PacoL

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¡¡Estupenda explicación kanmen!! :) :) :)

Muy ingenioso el truco de la resistencia de 300 ohm como pull-up. :cool:

Hasta que fallaron definitivamente los sensores de mi moto al mojarse tras un lavado la moto funcionaba razonablemente bien (después mejoró claramente) Sospecho que el motronic es tolerante a pequeños fallos en la señal de los Hall. De alguna forma deduce la posición del cigüeñal incluso faltando de vez en cuando alguna señal de sincronismo :-? :-?

Repito magnifico trabajo kanmen.

Saludos
 

ferdiii

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Pacol y Kanmen...increíble.Este post es de chincheta.Mi r850r tiene ya unos añitos y, por lo que comentáis, no estaría de más echarle un ojo a los sensores hall.
Gracias de nuevo.
 

kanmen

Curveando
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Pues SI, ferdii, SI, me temo que no acertaron en el diseño al ubicar los hall en esa posición, en los automóviles hay una diferencia básica, están situados en la culata, en el lateral del piñón del arbol de levas (árboles de levas en culata). Así la temperatura máxima es de unos 85ºC, ya que si llegas a 100ºC, se te ha quemado el motor.

En los automóviles usan sensores de 5V, me refiero a los contemporáneos del bóxer de inyección, no 12V.
De ese modo el motronic o equivalente tiene sólo una tensión de funcionamiento: 5V.

En el bóxer R1100 y 1150, los sensores alcanzan los 120ºC, en verano claro está. Evidentemente, en Noruega difícil llegar a los 100ºC, pero en el sur de España a 40ºC a la sombra, y 60ºC del asfalto, fácil.

Ahí están los motivos por los cuales hay que repasar los hall, y en vivo, o sea, incluyendo al centralita.
Más o menos como he descrito unas líneas más arriba, como sugerencia.
Lo que ganas es: ralentí aplomado y estable, ajuste de válvulas y sincro de mariposas eficaz, y menos consumo de combustible. Si juegas con el ralentí, bajándolo a 900 rpms, en verano tardará más tiempo en calentarse la moto, ya que le quitas un 30% de calor y como no tienes un entorno favorable para su disipación, la temperatura del motor será inferior. En las RT, más carenadas, la disipación de calor es mucho menor que en las R, y RS, o custom, que están más despejadas de motor.

En fin, puedes mejorar mucho el rendimiento del motor, y con ello, disfrutar de tan excelente motor y motocicleta.

Saludos!!!! :-? :)
 

ferdiii

Curveando
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Kanmen, otra pregunta:
Lo del consumo de los 40 milivoltios, ¿de dónde has obtenido ese valor?
 

ivantxu

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Otro mas que se queda tirado por el sensor Hall despues de un aguacero, no veo logica entre el agua y que falle a no ser que por culpa de que el cable este picado el agua haga corto
Pero eso no puede fastidiar el motronic??

Ami el cuenta revoluciones se me subia hasta de vueltas sin arrancar el motor, la bomba de gasolina se activaba sola, osea como si se apagase el contacto, pero el motor se movia, pero ni habia chispa ni nada
 

gsfer

Arrancando
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Otro afectado mas del dichoso sensor. Rectifico, de los cables del sensor.
La mia es una gs 1150 del 2001 con 67000km algun viaje largo como el año pasado a dubrovnik y el resto del año uso urbano en un 70% mas o menos. El fallo me empezo hace algun tiempo cuando iba en marcha me hacia como vacios de potencia, como si quitase el contacto y lo volviese a dar. Cambie bujias, le eche limpiador de inyetores y no noté una mejoria en el tema. Cambié de gasolinera etc... mas adelante empezo a pararse el motor y si sintentaba arrancarlo olia mucho a gasolina por el escape, comprobaba la chispa sacando la pipa y con otra bujia contra la tapa de balancines y habia chispa. Me dio por pensar que podia ser que se ahogase el motor..... ya que si ibas a las hora y pico la cabrona arrancaba bien y no volvia a fallar en dias. Hasta el miercoles pasado que se me murio en plena carrera ciclista dejandome tirado en un pueblo. la dejé "descansar" y cuando llegaba la grua, arrancó. Continué en carrera y tras una hora o asi de estar en marcha se me murio ya definitivamente. Afortunadamente encontré este tutorial y me he currao la reparacion. Resultando que con dos eurelios del cable de silicona y un poco de termoretractil y cinta autovulcanizante, apañado oiga!!
 
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Gattaca1150

Curveando
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Eres un crack :)

Enhorabuena por el brico y gracias por compartirlo ;)

Yo me cargué el Hall con la Karcher y hubo que sustituirlo por otro (segunda mano,claro). Pero añadiría algo a tu exposición: no hace falta marcar la placa forzosamente; yo la he estado variando para probar el picado de bielas hasta dejarlo en un punto que apenas se nota...

Ya sabrás que los mecanicos oficiales recomiendan adelantar el encendido lo más posible en estas motos, aunque también es cierto que cada moto es un mundo y diferentes... :) La mía ya ha cumplido los 200.000 kms y va fina fina ;) ;) ;)

Rfgssss
 

kanmen

Curveando
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ferdiii, escribió:
Kanmen, otra pregunta:
Lo del consumo de los 40 milivoltios, ¿de dónde has obtenido ese valor?

-------------------------------------------------------------------------------
Sorry por la tardanza en la respuesta.


El datasheet (hoja técnica en inglés) revela que la 'sink' es de este valor, o sea, que la etapa de potencia drena hasta 40 mA.
Lo cual 12.000 mV x 40 mA = 480.000 microW, o sea, 0'5 W, lo que es muy poquito (como disipador de calor).

Además, el motronic es quién aporta la tensión, el voltaje de 12V, estabilizados, además de 'leer' digitalmente ese valor. Unos 3-5 V y menos es LOW ('0'), a partir de unos 7'5 V es HIGH ('1'). El 75% de la vuelta/giro del motor el estado del sensor es leído como '1', unos 12V que aporta el motronic, no va directo de batería. El 25% es LOW, cuando se activa el sensor y conecta a masa los 12V que suministra motronic.
Quedan dos flancos, uno de bajada 12V a 0V, y otro de subida de 0V a 12V. Supuestamente, el flanco de subida es el PMI/PMS del pistón (según sea el sensor que contemplemos, el superior o el inferior de la placa metálica que los soporta).

Motronic lee los dos sensores, uno de ellos sirve para la gestación de xispa, potencia y avance de encendido. El otro .... puede que sea de reserva, en mi opinión no es imprescindible. Los motores de gasolina sólo han necesitado uno: los platinos.

En cuanto a la carburación o inyección de gasolina, es un cálculo entre el nro. de rpm del motor y el TPS de la mariposa de las toberas de admisión, que lleva a cabo el sr. motronic leyendo sus mapas de inyección.

Resulta un tanto misterioso que la humedad aguda revele que los hall están mal.
Es una vergüenza, por decir algo, que ese cable no sea revisado por el servicio técnico oficial y sustituido. Supongo que en Alemania, Francia, Polonia, Austria, Rusia, Inglaterra, y todos los países que están por encima del paralelo 40º de la Tierra no tienen esta avería, dado que la temperatura ambiente difícilmente llega a los 40ºC, y ese motor no se recalienta.
Por debajo de esa cota geográfica la temperatura ambiente durante 5 meses al año dificulta la refrigeración del bloque motor, más cuanto más carenada está la moto. Es entonces, a más de 100ºC cuando el componente plastificante del aislante del cable de los sensores hall se evapora ... y queda el resto, todo cuarteado. Cuando el cable es de tipo teflón o silicona (me refiero al aislante) no se cuartea puesto que resisten hasta 250ºC. El "Milagro" es que entran en contacto ... casi ... los 5 cables, +12V, masa, sensor 1, sensor 2 (ambos a 12 V) y el motor 'funciona' ... jeje jeje ... no tiene pinta de alemán ... pero sí que se parece a un 'rescate' !!!

Luego, una vez saneado en asuntillo, sigues con los entresijos de ese motronic ... mejor me los callo!!

Saludos !!:huh:
 
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Flamauder

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Cojonudo el tutorial, habrá que marcarlo, para posibles consultas...Muchas gracias
Un Saludo.
 

PAKYTO

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BADAJOZ
¡¡¡Cuánto echaba de menos tirar de tutoriales....!!!!Gracias a todos y en especial al tocayo PACOL
 
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