Paradas de motor

Bejarahui

Acelerando
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Buenas noches, vengo a haceros una consulta:

Tengo una R850R de 2006 y esta semana me ha dado un par de sustos al pararse de repente y sin previo aviso, dos días diferentes, yendo a 90-100 km/h y con el motor ya caliente después de una media hora de camino.
El primer día se paró un microsegundo, arrancó otra vez mientras yo seguía acelerando y empezó a perder revoluciones mientras cogía embrague hasta pararse del todo y encenderse las luces. Intenté arrancar pero no me dejaba, hacía lo mismo que cuando intentas arrancar con la pata de cabra puesta, pero no era el sensor porque sí que se oía la bomba de gasolina al quitarla. Después de varios intentos en vano me acordé de las bridas asesinas, moví los mazos a los lados del faro... y arrancó como si nada. Pude seguir sin problemas al trabajo y volver por la tarde a casa sin que volviera a dar síntomas, aún moviendo el manillar para probar. Esa noche estuve repasando cables y había un par de ellos un poco pelados en una de las dobleces pero no estaban partidos, así que encinté de nuevo pensando que era eso lo que pasaba.
Y esta tarde me lo ha vuelto a hacer, acelerando para adelantar, se ha parado de golpe y ha vuelto a arrancar sola, sin luces de avería ni nada y ha seguido hasta casa unos veinte minutos como si tal cosa.
Y aquí viene mi pregunta: una vez repasado el cableado, el sensor de la pata, comprobado el respiradero del depósito y no está taponado, las bujías están normales, la batería daba 13,2 V al parar al llegar a casa... ¿puedo pensar que la bobina quizá esté tocada y por eso las paradas bruscas? ¿Alguna otra cosa que se os ocurre que debiera mirar?

Mil gracias a todos de antemano ;)
 
Última edición:
Volveré a repasar los cables por si acaso, sí, gracias, Carlos.
Por cierto, las fundas están como acartonadas y de momento estoy poniendo cinta aislante (ya sé que es una chapuza, pero es provisional), ¿mejor cinta de tela?

.

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¿Y con la vulcanizada no quedará eso mazacote? Lo había pensado pero no me convencía por si había que volver a abrir y cortar. Como tú dices, no quisiera tener que desmontar los conectores para meter funda nueva, necesito la moto todos los días...

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El poner vulcanizada es para que luego cuando los pongas al sitio calentando un poquito coja en la forma original el de tela para proteger me has pillado liado con lo mismo
IMG_20220226_111103.jpgIMG_20220226_111059.jpgIMG_20220226_111040.jpg

El mazo que debe repasar es este el que viene del clausorIMG_20220226_111030.jpg
 
Entendido, Carlos, mañana vuelvo a darle un repaso a ver, espero que no me deje tirado hoy, jaja.

Suerte con la tuya también, claro ;)

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Repasando, repasando, ayer encontré que la tuerca del borne negativo de la batería estaba un poco floja (media vuelta de tuerca y quedó apretada), ¿puede ser eso suficiente para hacer que se pare? Porque después, por la tarde, hice el trayecto habitual de unos 120 km ida y vuelta y la moto no hizo ningún extraño...

Por si acaso he encontrado el hilo de @Bjauna https://www.bmwmotos.com/foro/threads/a-otro-que-no-le-arranca-la-r1150r.567321/ y ya tengo otra posible causa.
 
Pues unos días después del último mensaje me volvió a dejar tirado de golpe, llegando a casa y ya no volvió a arrancar. Otra vez comprobé cables, bujías, fusibles, batería...
Pero esta vez desmonté un inyector y probando a arrancar resulta que no tiraba más que unas gotillas de gasolina, así que, como le tocaba en quinientos kilómetros la revisión de los sesenta mil aproveché a cambiar también el filtro de gasolina (ya llevaba tiempo queriendo cambiarlo, después de abrir he visto que era de 2016), repasar manguitos interiores, soplar otra vez los tubos de ventilación... ¡y bingo, arrancó a la primera!

Desde entonces llevo hechos unos mil kilómetros y cero fallos, vuelve a ser la misma de siempre :)
 
Pues me alegro que diera frutos la investigación, solución BBB (y)

Nada, que la solución BBB no era ésa :ROFLMAO:

Después de un tiempo yendo bien se volvió a parar en marcha dos veces y la segunda ya tuve que llevarla al taller porque no encontraba más cables que repasar, así que el diagnóstico era o sensor Hall o bobina, pero el mecánico se decantaba más por el Hall por los síntomas. Así que cambio de sensor Hall por uno desmontado de otra moto (que no me cobraron, por cierto, desde aquí gracias infinitas a Mario y Toño) y unos días a prueba.

Y resulta que, no sé si por sugestión o qué, la moto ahora va finísima, suena distinta y hasta parece que ahora sube de vueltas desde abajo mucho más suelta y juraría que hasta ¿"han bajado las revoluciones"? Antes iba en 6ª a 100 km/h a 4000 rpm y ahora va a unas 3800 rpm; y a 120 km/h anda por unas 4500 rpm :unsure:

Veremos si ésta es la definitiva...
 
Sugestión. La relación de cambio es fija y no puede haber cambiado.

A no ser... ¿Puede modificar la lectura de RPM?
 
Lo de la sugestión era más bien por el sonido, en marcha juraría que la oigo distinta. Por supuesto, la relación del cambio y el desarrollo no se toca, es algo mecánico. Pero las rpm del tacómetro es electrónico, si no estoy equivocado, y no sé si el Hall interviene o es cosa de la centralita... buscaré.

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Sugestión. La relación de cambio es fija y no puede haber cambiado.

A no ser... ¿Puede modificar la lectura de RPM?
El hall indica a la ECU la posición del cigüeñal, cada vuelta manda un pulso, dos en realidad ( tiene dos captadores).
Esta señal es la que determina en qué momento debe saltar la chispa de la bujía y debe inyectar gasolina.
Si el hall falla por defecto (manda menos pulsos que vueltas), entonces habrá ciclos en los que no explote gasolina y el motor rateará. En ese caso podría marcar menos rpm de las reales realizadas por el motor por inercia.
Si el hall falla por exceso (derivaciones que den señal falsa), entonces saltaría chispa e inyectaría gasolina en puntos del ciclo en donde los cilindros no estén en PMS. En este caso marcaría más RPM de las reales, pero no creo que la moto en este caso pudiera mantener el motor en marcha.
Si no da señal o da señal continua, directamente el motor no arranca
Edito: la ECU determina las rpm en función de la frecuencia de los pulsos del hall
 
Perfectamente explicado, @comandantebmw, una cosa más que me queda clara gracias a los sabios del foro.

Pensando entonces en el fallo apostaría por lo que dices, en un momento dado el Hall o no mandaba señal o la mandaba continua e imagino que la centralita pararía la moto, porque era un parón brusco, como si hubiese accionado el paro de emergencia de la piña o hubiese desconectado la llave... ni rateos ni falsas explosiones antes.

Lo que me intriga es lo de las rpm :D

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Pues algo de eso debe de haber, claro...

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Bueno, pues vuelvo al hilo a pedir consejo a los expertos porque me está dando una temporada guapa, guapa... Al lío, que vienen curvas:

Después del cambio del sensor hall, del cambio de bobina, cables y bujías por otra parada, después de reventar el manguito en U del filtro de la gasolina (cambié ya los demás de dentro del depósito, "poyaque", todo original BMW como mandan los cánones ;D), después de cambiar embrague porque el estriado del disco dijo "basta" el día que probaba los manguitos nuevos... pues hoy ha decidido dejarme tirado cuando salía a probar el embrague nuevo después de diez kilometrazos de ruta. Ha empezado a quedarse a unas 3500-4000 rpm, no me dejaba acelerar más e iba cayendo de revoluciones hasta que se ha parado. Intenté arrancar y nada, sonido de bomba, motor de arranque mueve bien, pero nada.

Una vez en casa, y como me parecía fallo de gasolina como cuando los manguitos, desmonto el plato de la bomba y no hay nada suelto. Chispa ok, pero no arranca. Desmonto inyectores y echan muuuy poquita gasolina ambos, cosa que me extraña teniendo todo nuevo, así que quito uno de los inyectores de la línea y sale gasolina a chorro tanto al dar contacto como cuando doy al arranque. ¿Es posible que se taponen los dos inyectores a la vez?

Bueno, pues que resulta que viendo que iba a ser fallo de los inyectores y que es difícil que se obstruyan los dos a la vez empiezo a buscar un fallo eléctrico después de leer esto https://www.bmwmotos.com/foro/threads/k1200gt-no-enciende.578093/post-9233259 porque la electricidad no es lo mío. Y viene lo bueno: mido en el inyector derecho el que se supone que es el polo positivo y... nada (con contacto, claro). Mido el negativo, nada. Mido si están comunicados entre ellos, nada. Voy al inyector izquierdo: 0,150 V en el positivo. Me mosquea. Quito contacto, reviso el téster, lo habré configurado mal. Lo pongo de nuevo, contacto. Tensión entre el positivo y masa: 0 V. Tensión entre el positivo y el positivo de la batería: -12,4 V. LEÑE. Pruebo continuidad con el chasis, pita. Pruebo continuidad entre ambos polos del enchufe Y PITA. O sea, que hay derivación, a mi corto entender de negado electricista. Maldición. Muevo cables, quito y doy contacto, vuelvo a medir Y YA NO VUELVE A DAR LO MISMO QUE ANTES, AHORA EL POSITIVO NO DA NADA...

Y a eso vengo, a que me digáis si es más probable que tenga algún duende jugándomela, que tenga uno de los cables de los inyectores hecho mosto o si es posible que la Motronic esté cadáver, porque he medido veinte veces en ambos inyectores y quitando y poniendo el contacto y cada vez me ha dado una cosa...

Perdón por la chapa, agradeceré infinitamente las respuestas ;)
 
Hola compañero:
Seguiré éste hilo porque las películas de "duendes" siempre son muy interesantes.
Ánimo y a ver si entre todos lo atrapamos.
Vsssss
 
Hola compañero:
Seguiré éste hilo porque las películas de "duendes" siempre son muy interesantes.
Ánimo y a ver si entre todos lo atrapamos.
Vsssss
Mil gracias, @Flow, más que algún duende parece que tiene un ejército de ellos, la condenada :ROFLMAO:

Actualizo comprobaciones:
Desmontada la Motronic, mido continuidad entre los pines (+) de los conectores de los inyectores y el pin 20 (+) del conector de aquélla y da continuidad. Continuidad también entre los pines de los conectores (-) de los inyectores y el (-) de la bomba de gasolina y también continuidad, así que, según mi corto entendimiento los cables estarían bien, sin cortes ni derivaciones, ¿correcto?? [El esquema de los pines lo he sacado de https://www.bmwmotos.com/foro/threa...-motronic-2-1-k100rs-16v.511938/#post-7928853, entiendo que la numeración será la misma aunque el cable entre al revés].
Limpio con un chorrazo de limpiafrenos y soplo conectores de la Motronic, conecto, pongo contacto y mido si a los pines (+) de los conectores de los inyectores les llega algo de corriente y en ambos nada, comprobado en varios puntos de masa, por si acaso.

Lo cual me lleva a la conclusión de que la Motronic está frita y no manda corriente a los inyectores, por lo que el motor no puede arrancar. ¿Es así o estoy haciendo algo mal??
Gracias de nuevo por las respuestas.
 
Ya, ya, por eso lo he soplado enseguida, no tengo limpiacontactos y lo he usado de emergencia ;)

Por cierto, actualizo: Ahora es el conector del inyector derecho el que me hace corto, ayer era el izquierdo... Otra cosa más que me hace sospechar de la motronic. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien tiene una centralita compatible con la 7 657 316 ?

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Última edición:
Si cada vez que mides te da un resultado es porque o bien tienes un contacto suelto, o bien tienes un cable partido, o bien tienes una soldadura rota en la placa.
Si los problemas te los da en ambos inyectores es porque la rata está en un elemento común a los dos.
Como sugerencia, ya que sabes que cables son de origen a fin. Corta lo más cerca posible del conector de la ecu y saca cableado nuevo por fuera del mazo hasta los inyectores, cortando también estos.
Si te funciona es porque tienes algún cable partido, si no te funciona tienes el problema desde donde hayas cortado hasta la ecu.
Otra opción es desarmar todo el mazo e ir buscando alguna rotura de cable en alguna curva o punto de tensión
 
Si cada vez que mides te da un resultado es porque o bien tienes un contacto suelto, o bien tienes un cable partido, o bien tienes una soldadura rota en la placa.
Si los problemas te los da en ambos inyectores es porque la rata está en un elemento común a los dos.
Como sugerencia, ya que sabes que cables son de origen a fin. Corta lo más cerca posible del conector de la ecu y saca cableado nuevo por fuera del mazo hasta los inyectores, cortando también estos.
Si te funciona es porque tienes algún cable partido, si no te funciona tienes el problema desde donde hayas cortado hasta la ecu.
Otra opción es desarmar todo el mazo e ir buscando alguna rotura de cable en alguna curva o punto de tensión

Pues qué casualidad que justo cuando leí tu respuesta anoche, Comandante, estaba leyendo este otro hilo en el que ayudabas a @jlzepol con algo muy parecido a lo mío: https://www.bmwmotos.com/foro/threads/ayuda-r1100gs-no-arranca.557021/post-8820835. Fui a mirar y, efectivamente, a mí también me pasa que en cuanto pones el contacto sube un instante el voltaje a 12V en los inyectores y se cae rápidamente, por eso no tenía voltaje al medir. Así que probaré lo de cortar y cablear por fuera, a ver si así conseguimos aislar al ratón en su escondite :ROFLMAO:

¿Entiendo entonces que la corriente la debería coger de la patilla 87 del relé K9100 de la bomba de gasolina según el esquema que pusiste, cierto? (Lo rojo es lo que fallaba a jlzepol).
1659973208681.png
 
A cada inyector llegan dos cables.
Verde/blanco es el negativo, común con la bomba de gasolina y que se activa con el relé de la bomba. También llega una punta al conector de diagnóstico
Amarillo/gris es el positivo en ambos inyectores y salen de la ecu por el pin 20 unidos en un solo cable del mismo color pero algo más grueso.
Tanto los positivos como los negativos se unen entre ellos respectivamente en el mazo de cables con empalmes que quedan encintados y ocultos, si alguno de esos cables o empalme está dañado dentro del mazo te dará fallo. Casi siempre estos fallos se producen de manera aleatoria porque los cables no terminan de cortarse del todo, sino que están en una posición tal que con algún movimiento, vibración o dilatación dejan de tener contacto y en otras ocasiones vuelven a tenerlo.
Ve contando y te podremos ayudar desde la distancia.
Persevera, que después del esfuerzo llega la recompensa y da mucho gustico solucionar las averías de tu propia moto
 
A cada inyector llegan dos cables.
Verde/blanco es el negativo, común con la bomba de gasolina y que se activa con el relé de la bomba. También llega una punta al conector de diagnóstico
Amarillo/gris es el positivo en ambos inyectores y salen de la ecu por el pin 20 unidos en un solo cable del mismo color pero algo más grueso.
Tanto los positivos como los negativos se unen entre ellos respectivamente en el mazo de cables con empalmes que quedan encintados y ocultos, si alguno de esos cables o empalme está dañado dentro del mazo te dará fallo. Casi siempre estos fallos se producen de manera aleatoria porque los cables no terminan de cortarse del todo, sino que están en una posición tal que con algún movimiento, vibración o dilatación dejan de tener contacto y en otras ocasiones vuelven a tenerlo.
Ve contando y te podremos ayudar desde la distancia.
Persevera, que después del esfuerzo llega la recompensa y da mucho gustico solucionar las averías de tu propia moto

He hecho los cortes/uniones que comentabas, siguiendo también los esquemas y... parece que arranca y mantiene (un poco mal, pero algo es algo) el ralentí unos segundos, si no la toco acaba por pararse, como si se quedara sin gasolina. PERO. En cuanto toco un pelín el acelerador se viene abajo de golpe.
Lo que me lleva a pensar dos opciones: o los inyectores están atascados (¿los dos? Es una posibilidad, claro), o definitivamente es la centralita. Me queda comprobar el trozo de cable que entra al pin 20, pero dejé poco más de un par de centímetros por fuera del enchufe, espero que no me la esté jugando ahí o dentro del conector, ya sería mala leche :mad:

Creo que el siguiente paso que voy a dar será limpiar los inyectores con limpiacarburadores y dándoles tensión, ya he localizado un vídeo donde alguien usa una jeringuilla al revés para tener algo de presión. Por cierto, ¿qué voltaje es mejor darle? No tengo una fuente regulable, así que había pensado hacerlo con una pila de 9V, ¿será suficiente?

De nuevo gracias por las ideas, creo que va faltando menos... (no me quitéis la ilusión, jajaja).
 
Algo has avanzado, al menos sabes que lo que has comprobado está bien y lo puedes descartar.
Si la corriente en los inyectores es la correcta y la chispa es buena haces bien centrándote en el flujo de gasolina. Se abre el abanico, puedes tener poca presión a la entrada de los inyectores o poco caudal a la salida.
Si tienes bien la presión y te falla el caudal toca limpiar inyectores. Si la presión es baja puedes tener mal el regulador de presión, la bomba de combustible, o tener algún pinchazo en mangueras o abrazadera floja dentro del depósito.
Ánimo, que ya estás cerca
 
Pues comprobado que tengo 12 V en los inyectores al dar contacto, se va a 0 después, entiendo que eso es lo normal porque si intento arrancar sí que vuelven a tener los 12 V mientras mantengo el pulsador, así que eso bien. Chispa correcta, tiene hall, bobinas y cables de bujías cambiados, el hall comprobado que da señales donde toca. Presión de gasolina hay, con inyector desmontado sale chorrazo al poner el contacto y al dar al arranque, no he medido presión, pero ya digo que sale "chorrazo", con fuerza. La bomba suena correcta, las mangueras del depósito están cambiadas también y además comprobadas por si se habían soltado y estaban bien. Así que voto por poco caudal de inyección, he abierto una de las toberas, pulverizado un poco de limpiafrenos y parece que quería mantener el ralentí, no me he atrevido a darle más por si acaso...

En cuanto limpie los inyectores informo, ¡¡QUÉ NERVIOSSSSSSS!! :ROFLMAO: :ROFLMAO:
 
Bueno, pues después de unos días sin poder tocarla por fin hay noticias de la limpieza: el inyector derecho ha quedado limpio, al principio parecía un poco irregular el pulverizado, pero después de unos achuchones, va como la seda.
(Edito porque me falló el aparato con el que bombeaba el limpiador, el inyector izquierdo también está limpio y funcionando)
PEEEERO. El inyector izquierdo está completamente taponado, apenas escupe unas gotillas al principio y luego deja de hacer nada. Entiendo que el inyector está mecánica y eléctricamente bien porque se escucha el clac-clac de la bobina y midiendo resistencia da lo mismo que el derecho.
Así que intentaré dejarlo "en remojo" a ver si ablanda la porquería y sale de una vez o tocará probar métodos más drásticos.


Inyectores funcionando perfectamente fuera de la moto, volvemos a donde estábamos porque la moto no arranca y, cuando lo hace, mal, en cuanto toco un pelín el acelerador se para de repente 😩

¿Al final será la motronic?
 
Última edición:
Habría que ver si la señal que debe tomar estimo del cigueñal(sensor) para activar pulso inyección es el correcto.
Si queires puedes hacer la siguiente prueba:
- sacar uno o varios inyectores con su rampa, dar arranque y ver si la pulverización es la adecuada con el impulso, señal del propio motor
- al rampa de inyección debería tener(estimo) un regulador de presión con alguna toma de vacio(ver que no esta abierto dicho regulador de manera que no presurice la rampa y por ende los inyectores
 
Habría que ver si la señal que debe tomar estimo del cigueñal(sensor) para activar pulso inyección es el correcto.
Si queires puedes hacer la siguiente prueba:
- sacar uno o varios inyectores con su rampa, dar arranque y ver si la pulverización es la adecuada con el impulso, señal del propio motor
- al rampa de inyección debería tener(estimo) un regulador de presión con alguna toma de vacio(ver que no esta abierto dicho regulador de manera que no presurice la rampa y por ende los inyectores
Estos motores no tienen rampa de inyección, es un inyector en cada cilindro con el tubo que viene del regulador de presión, y los inyectores ya los ha limpiado y comprobado.
 
Habría que ver si la señal que debe tomar estimo del cigueñal(sensor) para activar pulso inyección es el correcto.
Si queires puedes hacer la siguiente prueba:
- sacar uno o varios inyectores con su rampa, dar arranque y ver si la pulverización es la adecuada con el impulso, señal del propio motor
- al rampa de inyección debería tener(estimo) un regulador de presión con alguna toma de vacio(ver que no esta abierto dicho regulador de manera que no presurice la rampa y por ende los inyectores

Está hecho, @gringo42, hace un par de meses se le cambió el Hall y está comprobado que sigue funcionando. Los inyectores están limpios y funcionan si le doy al arranque. El regulador de presión no lo he comprobado con manómetro, pero aparentemente funciona porque sin los inyectores el chorro que sale es bastante majo...

Si necesitas una motronic para probar te puedo enviar una
Jo, pues me harías un favorazo, te escribo por privado ;)
 
El regulador presión debe tener una derivacion de combustible a tanque.Si anulas dicha salida temporalmente, logras aumental presión en el rail e inyectores.Puedes probar eso.

La otra es ver si el cambio de sensor hall trajo el problema o si el cambio de hall fue a causa del problema que mencionas.
Genralmente para saber cuanto debe inyectar, se guian por parametros de temperatura y en frío inyectan mas combustible( usa un sensor generalmnete de temperatura de motor) .Puede que ahi este el tema, no este inyectando mas combustible con motor frío. Para saber si es eso deberias hacer que motor tome temperatura de trabajo, ver si acelera bien, parar y encender y ver como se comporta.

Otra has comprobado que áalvulas cierren bien, fácil de hacer:
- aire comprimido necesitas, un regulador d epresion para colocarlo en 1 bar aprox,
- deberas armarte un caño roscado paso y diametro de bujia para pasar aire a cilindro
- poner de a 1 cilindro en punto muerto superior(en teoria ambas valvulas cerradas)
- abres paso aire a cilindro, si sientes fuga puede ser por admisión(por caja de aire lo notaras o escape(idem) o ambas, sabes que no cerran bien valvulas.
Asi sabras como estan cada cilindro en ese aspecto.

El ralenti es una etapa transitoria, donde el motor esta ahi de compromiso y cualquier fallo de chispa, combustible, puesta a punto, valvulas, etc se magnifican.
 
Una pregunta te quería hacer q no tiene q ver con mecánica pero.....
Te has dado cuenta si te ocurre cuando entra en reserva la moto?
A una R q tenía un amigo le ocurría algo así, sobre todo en ciudad al salir de semáforos...
La moto se apagaba, se iba abajo... A veces arrancaba enseguida y otras no, pero siempre le ocurría con luz de reserva o a punto de encenderse
Limpieza de todo circuito gasolina y solucionado
 
No sé si te lo habrán comentado, pero...¿has probado a arrancar la moto con el tapón de combustible abierto? A veces, hace vacío y no deja fluir la gasolina correctamente.
 
El regulador presión debe tener una derivacion de combustible a tanque.Si anulas dicha salida temporalmente, logras aumental presión en el rail e inyectores.Puedes probar eso.

La otra es ver si el cambio de sensor hall trajo el problema o si el cambio de hall fue a causa del problema que mencionas.
Genralmente para saber cuanto debe inyectar, se guian por parametros de temperatura y en frío inyectan mas combustible( usa un sensor generalmnete de temperatura de motor) .Puede que ahi este el tema, no este inyectando mas combustible con motor frío. Para saber si es eso deberias hacer que motor tome temperatura de trabajo, ver si acelera bien, parar y encender y ver como se comporta.

Otra has comprobado que áalvulas cierren bien, fácil de hacer:
- aire comprimido necesitas, un regulador d epresion para colocarlo en 1 bar aprox,
- deberas armarte un caño roscado paso y diametro de bujia para pasar aire a cilindro
- poner de a 1 cilindro en punto muerto superior(en teoria ambas valvulas cerradas)
- abres paso aire a cilindro, si sientes fuga puede ser por admisión(por caja de aire lo notaras o escape(idem) o ambas, sabes que no cerran bien valvulas.
Asi sabras como estan cada cilindro en ese aspecto.

El ralenti es una etapa transitoria, donde el motor esta ahi de compromiso y cualquier fallo de chispa, combustible, puesta a punto, valvulas, etc se magnifican.

El cambio de sensor hall se hizo porque, como pongo en el comienzo del hilo, los fallos empezaron en marcha: el motor se paraba de repente, habiendo repasado ya el mazo de cables y encintado varios que tenían pellizcos en las dobleces y en las zonas de las bridas. Después de eso estuvo yendo bien unos meses, hasta que empezó de nuevo a ratear: manguito en U de dentro del depósito, cambiado junto con el filtro; cambiada bobina, cables y bujías ya que estaba. Pensé que la gasolina podía estar tocada y también la cambié... La moto arrancó pero se paró a los diez kilómetros y ya no arranca desde entonces, lo de ponerla a temperatura de trabajo está difícil. Las válvulas están hechas hace 300 kilómetros, junto con la sincro, después de cambiar la bobina, entiendo que deberían estar igual, aunque lo comprobaré... En fin, el problema ahora es que la moto arranca unos segundos y, en cuanto toco un pelo el acelerador, se cala; si no acelero, se acaba apagando en unos segundos.

Una pregunta te quería hacer q no tiene q ver con mecánica pero.....
Te has dado cuenta si te ocurre cuando entra en reserva la moto?
A una R q tenía un amigo le ocurría algo así, sobre todo en ciudad al salir de semáforos...
La moto se apagaba, se iba abajo... A veces arrancaba enseguida y otras no, pero siempre le ocurría con luz de reserva o a punto de encenderse
Limpieza de todo circuito gasolina y solucionado

No, no, en el depósito debe de tener casi 15 litros, las otras veces ha sido también con bastante gasolina, lejos de la reserva. La verdad es que lo pensé, también que la gasolina podía estar mal, así que una de las veces lo vacié y rellené con nueva. Pero tampoco.
 
No sé si te lo habrán comentado, pero...¿has probado a arrancar la moto con el tapón de combustible abierto? A veces, hace vacío y no deja fluir la gasolina correctamente.

Sí, también está comprobado, además de soplar los tubos de ventilación del depósito, ambos limpios ;)
 
El cambio de sensor hall se hizo porque, como pongo en el comienzo del hilo, los fallos empezaron en marcha: el motor se paraba de repente, habiendo repasado ya el mazo de cables y encintado varios que tenían pellizcos en las dobleces y en las zonas de las bridas. Después de eso estuvo yendo bien unos meses, hasta que empezó de nuevo a ratear: manguito en U de dentro del depósito, cambiado junto con el filtro; cambiada bobina, cables y bujías ya que estaba. Pensé que la gasolina podía estar tocada y también la cambié... La moto arrancó pero se paró a los diez kilómetros y ya no arranca desde entonces, lo de ponerla a temperatura de trabajo está difícil. Las válvulas están hechas hace 300 kilómetros, junto con la sincro, después de cambiar la bobina, entiendo que deberían estar igual, aunque lo comprobaré... En fin, el problema ahora es que la moto arranca unos segundos y, en cuanto toco un pelo el acelerador, se cala; si no acelero, se acaba apagando en unos segundos.



No, no, en el depósito debe de tener casi 15 litros, las otras veces ha sido también con bastante gasolina, lejos de la reserva. La verdad es que lo pensé, también que la gasolina podía estar mal, así que una de las veces lo vacié y rellené con nueva. Pero tampoco.
No me exprese bien respecto al control de válvulas, no me referia a que hubiesen o no hubiesen controlado la luz , sino que segun la cantidad de km que tenga el motor, puede que las valvulas no sellen bien en sus asientos(ya se por que esten picados, deforados, rotos), por eso lo del control que comente con el aire comprimido.

Por otra parte el otor debe tener un sensor para medir/interpretar/saber cuanto combustible inyectar , uno de esos sensores se llamaman MAP, que mide la depresion del multiple admision(caja aire), sumado a las rpm del motor y manda señal a la ecu para que esta utlima calcule y mande data a inyectores.Si tien dicho sensor, deberias hacerlo controlar.
 
No me exprese bien respecto al control de válvulas, no me referia a que hubiesen o no hubiesen controlado la luz , sino que segun la cantidad de km que tenga el motor, puede que las valvulas no sellen bien en sus asientos(ya se por que esten picados, deforados, rotos), por eso lo del control que comente con el aire comprimido.

Por otra parte el otor debe tener un sensor para medir/interpretar/saber cuanto combustible inyectar , uno de esos sensores se llamaman MAP, que mide la depresion del multiple admision(caja aire), sumado a las rpm del motor y manda señal a la ecu para que esta utlima calcule y mande data a inyectores.Si tien dicho sensor, deberias hacerlo controlar.
Ah, perdón, te entendí mal entonces. Lo que comentas se lo he visto hacer en un vídeo a Cris Harris, junto con el test de compresión, pero la moto siempre ha ido bien cuando arrancaba, me decanto más por un fallo eléctrico o de algún sensor, como dices luego. Voy a probar con otra centralita que me deja el Comandante, si no va con eso seguiremos por otro lado ;)
Gracias por las ideas.
 
Por curiosidad, aunque no creo que sea la causa... ¿sabéis los valores de resistencia que da el sensor de temperatura que va en el filtro? He medido y me da 1625 ohmios a unos 32 º C, no sé si entra dentro de los valores normales.

EDITO: He encontrado un Bosch un poco más moderno que se aproxima por referencia, con valores:
20 ºC----> 2,500 kΩ
30 ºC----> 1,707 kΩ
40 ºC----> 1,175 kΩ
así que entiendo que está bien. Otra cosa que descartar...
 
Última edición:
Das por hecho que el sensor hall esta bien porque da señal, pero viene de otra moto y solo con que estén recalentados los cables y puedan interferirse señales entre ellos ya producen alteraciones que falsean la señal y te va a seguir dando problemas y los síntomas también apuntan en esa dirección, igual te estas volviendo loco y el problema esta en el mismo sitio que cuando comenzaron.
 
Buenas.

¿Cuándo has comprobado continuidad en los cable de inyectores, has medido también resistencia? Es un parámetro que debe ser comprobado también si hay dudas del estado de los cables: el cable podría estar dañado en algún punto y quedarle solo unos pocos hilos, con lo que te daría continuidad pero no dejaría pasar la corriente necesaria para que el dispositivo (en este caso inyectores) funcione correctamente.

Midiendo la resistencia de un cable de calibre y longitud similares en buen estado (que será prácticamente nula) tienes un valor para comparar. Si te da un valor sustancialmente más elevado el de la moto ya sabes que en algún punto del recorrido está dañado aunque no se vea.

Por apuntar una posible causa/solución más. ¡Suerte!
 
Buenas.

¿Cuándo has comprobado continuidad en los cable de inyectores, has medido también resistencia? Es un parámetro que debe ser comprobado también si hay dudas del estado de los cables: el cable podría estar dañado en algún punto y quedarle solo unos pocos hilos, con lo que te daría continuidad pero no dejaría pasar la corriente necesaria para que el dispositivo (en este caso inyectores) funcione correctamente.

Midiendo la resistencia de un cable de calibre y longitud similares en buen estado (que será prácticamente nula) tienes un valor para comparar. Si te da un valor sustancialmente más elevado el de la moto ya sabes que en algún punto del recorrido está dañado aunque no se vea.

Por apuntar una posible causa/solución más. ¡Suerte!

No medí resistencia, pero sí que hice lo que me dijo ComandanteBMW de cortar y hacer la instalación paralela y tampoco arrancaba. Bueno, mejor dicho, arrancar arrancaba, mantenía unos segundos el ralentí y se paraba de la misma forma que con el cableado "original", así que por esa parte creo que no viene el fallo.


Das por hecho que el sensor hall esta bien porque da señal, pero viene de otra moto y solo con que estén recalentados los cables y puedan interferirse señales entre ellos ya producen alteraciones que falsean la señal y te va a seguir dando problemas y los síntomas también apuntan en esa dirección, igual te estas volviendo loco y el problema esta en el mismo sitio que cuando comenzaron.

Pues será lo siguiente a probar, una vez que pruebe con otra centralita. Aunque los cables se ven bastante bien, incluso diría que son los nuevos de silicona...

Gracias a todos por la ayuda, como dice @Altec empieza a volverme loco :rolleyes:
 
No medí resistencia, pero sí que hice lo que me dijo ComandanteBMW de cortar y hacer la instalación paralela y tampoco arrancaba. Bueno, mejor dicho, arrancar arrancaba, mantenía unos segundos el ralentí y se paraba de la misma forma que con el cableado "original", así que por esa parte creo que no viene el fallo.

Vaya, pues nada, a seguir probando.
Gracias a todos por la ayuda, como dice @Altec empieza a volverme loco :rolleyes:
¡Ánimo!
 
Bueno, bueno, bueno, pues hay novedades.
Mosqueado porque todo lo que probaba estaba correcto y con el runrún de lo que me decía @Altec del Hall cogí otra vez el téster que me hice para probarlo y resulta que ¡SORPRESA!:

hall 17-8-22.jpg el sensor de abajo no da señal :cautious:

Así que parece que por fin el ratón ha aparecido, esperemos que sólo sea eso. Como ya viene de otra moto y, aunque los cables tienen buen aspecto, creo que voy a optar por uno nuevo "alternativo" y me olvido para una temporada.

Miles y miles de gracias a todos por la ayuda y las ideas, menudo lujo de gente y de foro...
Más novedades en unos días.
 
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