Problemas de ralentí

Es complicado que a 1000rpm se encienda la luz de carga, seguro que voy a decir una tontería.
Desmonta el puño del acelerador y comprueba que el piñón coincida la raya, además de comprobar donde se une la cadeneta con el cable, que no haya holgura. Yo sacaría el enganche del cable del acelerador de su alojamiento en la rampa y comprobarla si se desliza suave dentro de la funda.
Puede que el "gusanillo" tenga un mal golpe y "atasque" el final del recorrido y por eso se cale. Ya lo miraste casi todo.
Saludos
 
Pues mira: medido en bornes 13,7
Y 13,9 si mido en carcasa del alternador y positivo de bateria
20260911_124854.jpg
El alternador va bien y la batería carga. Las masas serán ¿el tornillo de masa bajo el depósito?, no lo he desatornillado pero el chasis da bien en todas las mediciones.

😔
 
La medición del alternador la hice con el starter metido, si dejo el starter arriba la moto no hace cosas raras, mantiene el ralenti a 1500-1700 RPM.

Si ando con la moto va bien porque incluso en parado en semaforos mantengo las 1500 RPM y por encima de esas rpm la Moto no hace nada raro.

El problema es cuando bajo starter en parado para que se mantenga el ralenti, entonces empieza la discoteca que, además, está afectado por la luz de freno, a veces cuando freno el delantero o el trasero en parado se apaga la luz y luego vuelve a encenderse

Evidentemente me da inseguridad la situación, anda bien pero no me atrevo a hacer desplazamientos largos ni al trabajo.
 
Repretar el tornillo de mása debajo del depósito no le hará mal.
Ahora, una vez que el alternador se ceba no debe salir la luz roja. El regulador es interno y si sale luz es porque el rotor no está excitado. O está mal el alternador o sale muchísima corriente del mismo. Supongo que el alternador está mal. Si sale mucha corriente puedes verlo en que el cable se calentaría. Pero me descuadra avería alternador porque ya cambiaste el alternador?
 
Estos son los problemas raros que pasan, La luz roja no se debe de encender por encima de las 700 rpm del motor por que es cuando carga, una vez dicho esto yo miraría dos cosas, por lo que vale el regulador yo lo cambiaria, y además cuando hagas el cambio me aseguraría de limpiar muy bien las delgas del alternador donde se alojan las escobillas del regulador no sea que estén sucias de carboncillo de las escobillas y o están bastante desgastadas y no hacen buen contacto o por el contrario la suciedad que las escobillas dejan en las delgas ofrece una resistencia que puede llegar a dar problemas
 
Tras cambiar el alternador y las escobillas por uno que tengo de repuesto, medí con el de repuesto y me daba bien con el starter puesto, como las escobillas del original estaban mejor las cambié, es decir, usé las escobillas del que podía estar dando problemas, voy a volver a poner las escobillas de ese alternador a ver si mejora.

¿Podría ser algún relé en mal estado como el que afecta al apagado de frenos?

Gracias a todos
 
limpia bien la zona de las delgas en el rotor del alternador, debe de tener un color cobre si tienes una franja negra eso puede (O no) hacer de resistencia y modificar la superficie de contacto, mete una esponja de fregar y con la parte mas áspera ponla encima de las dos partes donde tocan las escobillas y gira el alternador hasta que las dejes bien limpias.
 
Avanzamos!!!!;):);):);)

Limpieza de conexiones de todos los relés, extraído tornillo de masa en el cuadro y cambio del alternador para reponer el original de la moto después de limpiar bien la zona de las delgas siguiendo las instrucciones de Ricardo con lija suave. Parece que el alternador de repuesto estaba fatal.
Ahora ya no hace cosas raras:


El ralenti es estable cuando meto el starter y se me para cuando lo bajo. Mañana voy a cambiar las toricas de los tornillos dorados.

Ya parece que solo me enfrento a un tema de inyección y ajuste, solo he tocado el tornillo de mariposas y los dorados, a ver si doy con el tema:

Si ya no hay vaivenes con el starter alto (tengo el tornillo en su posición rozando con un papel y apretado una vuelta), los tapones perfectos y el tubo del regulador de presión ok, el TPS ok, lo que me queda es que con los dorados no noto mucha variación, no actúan, a ver si es un problema de tóricas (¿¿)


A ver que os parece
Gracias
 
El cambio de Ralentí se produce por que varias un poco la cantidad de Aire que pasa por el cuerpo de mariposas,

Si no eres capaz de regular el ralentí, tienes que ver varios problemas, que los cuerpos de mariposas estén tocados y no cierren de la forma correcta, que como dices las tóricas del tornillo dorado estén permitiendo el paso del aire, o tomas de aire falsas.

Una cuestión mas, el tornillo que abre las mariposas no se debe tocar nunca, por si no queda claro, NO SE DEBE DE TOCAR NUNCA, Si podéis llegar a tener una rampa de Mariposas de una k1200 lo entenderéis, ese tornillo si que existe en la rampa de la 1200 pero veréis que esta justamente en un lugar que cuando la rapa de mariposas esta colocada en la moto es imposible su manipulación. Después de ponerlo en nuestras motos en lugar accesible ( Fueron las primeras con rampa de mariposas,) se dieron cuenta que la gente manipulaba el tornillo, por esa razón le buscaron una ubicación distinta para que no se pueda tocar

os pongo un video.

 
Ya...
Pero yo lo he tocado, aaaaaaaarggggg :) y arderé en los infiernos....

Los que no he tocado son los dos lacrados, así que a ver como puedo poner otra vez en orden esto.

No hay tomas de aire falsas, echo limpiador de frenos con spray en las seis toberas y no se afecta en nada el ralenti.

Me pregunto que si el ralentí es estable con el starter puesto y se viene abajo en cuanto lo cierro eso denota falta de aire ¿no? Si abro los dorados debería mejorar, si no lo hace ¿puede ser un fallo de toma de aire? Filtro o Caudalímetro

Seguimos....
Gracias
 
sak3 dijo:
El cambio de Ralentí se produce por que varias un poco la cantidad de Aire que pasa por el cuerpo de mariposas,

Si no eres capaz de regular el ralentí, tienes que ver varios problemas, que los cuerpos de mariposas estén tocados y no cierren de la forma correcta, que como dices las tóricas del tornillo dorado estén permitiendo el paso del aire, o tomas de aire falsas.

Una cuestión mas, el tornillo que abre las mariposas no se debe tocar nunca, por si no queda claro, NO SE DEBE DE TOCAR NUNCA, Si podéis llegar a tener una rampa de Mariposas de una k1200 lo entenderéis, ese tornillo si que existe en la rampa de la 1200 pero veréis que esta justamente en un lugar que cuando la rapa de mariposas esta colocada en la moto es imposible su manipulación. Después de ponerlo en nuestras motos en lugar accesible ( Fueron las primeras con rampa de mariposas,) se dieron cuenta que la gente manipulaba el tornillo, por esa razón le buscaron una ubicación distinta para que no se pueda tocar

os pongo un video.

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Entonces si no se toca...¿Para que está?
Quiero decir...los tornillos lacrados forman parte del diseño y fabricación del cuerpo de mariposas; hay que ponerlos para ajustarlos en fábrica...¿Pero ese tope? Podría no existir entonces... además, es fácil deshacer lo hecho con ese tornillo, basta con volver a dejarlo tal y como estaba...
De acuerdo que para ajustar relentí mejor es ver como está de sincronización y tocar los tornillos de depresión. No obstante en Mototecnica dice que si el relentí no es el correcto pero es estable, basta con tocar ese tornillo...
 
Gambazo dijo:
Ya...
Pero yo lo he tocado, aaaaaaaarggggg :) y arderé en los infiernos....

Los que no he tocado son los dos lacrados, así que a ver como puedo poner otra vez en orden esto.

No hay tomas de aire falsas, echo limpiador de frenos con spray en las seis toberas y no se afecta en nada el ralenti.

Me pregunto que si el ralentí es estable con el starter puesto y se viene abajo en cuanto lo cierro eso denota falta de aire ¿no? Si abro los dorados debería mejorar, si no lo hace ¿puede ser un fallo de toma de aire? Filtro o Caudalímetro

Seguimos....
Gracias
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O sensor de temperatura.... Yo estoy en una situación similar a la tuya, pero sin problemas con el alternador (parece que estoy último ya lo has solucionado)
 
boeing dijo:
Entonces si no se toca...¿Para que está?
Quiero decir...los tornillos lacrados forman parte del diseño y fabricación del cuerpo de mariposas; hay que ponerlos para ajustarlos en fábrica...¿Pero ese tope? Podría no existir entonces... además, es fácil deshacer lo hecho con ese tornillo, basta con volver a dejarlo tal y como estaba...
De acuerdo que para ajustar relentí mejor es ver como está de sincronización y tocar los tornillos de depresión. No obstante en Mototecnica dice que si el relentí no es el correcto pero es estable, basta con tocar ese tornillo...
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Completamente de acuerdo, yo he aflojado en puño acelerador y starter aflojado el tornillo hasta que no tocaba, fijado cables en puño otra vez, dejando 2 mm en el acelerador. Pongo la hoja de papel hasta que cueste sacarla y llegado a es punto aprieto una vuelta.
Según indica el manual en ese momento está con todas las mariposas cerradas.
El TPS hace el doble clic al menor accionamiento del acelerador.
Ya solo queda tocar los dorados.
Pero si no estabiliza, si no se puede mover dd esa posición ¿ese tornillo para que sirve?
 
boeing dijo:
O sensor de temperatura.... Yo estoy en una situación similar a la tuya, pero sin problemas con el alternador (parece que estoy último ya lo has solucionado)
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Si el sensor de temperatura fallara el ventilador saltaría pronto o no saltaría, en mi caso, salta a los diez minutos exactos perfectamente .
Y solucionado lo del alternador!!!!🙏🙏🙏
 
Gambazo dijo:
Las bujías están negras, falta aire y sobra gasolina, me inclino por suciedad en filtro de aire, toricas de los dorados o algún problema de paso de aire por la compuerta del caudalimetro
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Prueba a cambiar o probar antes el regulador de presión, si tiene la membrana rota o atascada igual te mete mas gasolina o te la corta
 
Gambazo dijo:
Si el sensor de temperatura fallara el ventilador saltaría pronto o no saltaría, en mi caso, salta a los diez minutos exactos perfectamente .
Y solucionado lo del alternador!!!!🙏🙏🙏
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No! Son dos cosas diferentes de las que se ocupa el mismo sensor...una es la activación del electro, cosa que hace bien y otra es la información a la centralita de la temperatura del refrigerante (en definitiva temperatura del motor). En función de ese dato la centralita mete más gasolina o menos...si mete demasiada ahoga el motor y bajan las rpm o llega a calarse... Como puede que sea tu caso... Mide resistencia el los pines de la clavija de la centralita ( entre los pines 10 y 13; mirando la clavija desconectada de frente el 13 es el primero de la fila superior contando desde la derecha, el 10 está tres puestos más a la izquierda del 13 también en la fila superior). La medición debe hacerse con motor totalmente frío, motor a temperatura de servicio y temperatura después de activado el electroventilador. Los valores que debe darte (confío en mi memoria) son:
Muy caliente: 150-200 ohm
Temperatura de servicio: 300-400 ohm
Frío: 2200-3000 ohm
Comprueba que la bajada o la subida sea progresiva (sin saltos brusco)
No te equivoques con la escala del polímetro (como me pasó a mí), que si no nuestro kompañero y amigo Jose nos da un "tirón de orejas"
Saludos
 
Última edición:
boeing dijo:
Entonces si no se toca...¿Para que está?
Quiero decir...los tornillos lacrados forman parte del diseño y fabricación del cuerpo de mariposas; hay que ponerlos para ajustarlos en fábrica...¿Pero ese tope? Podría no existir entonces... además, es fácil deshacer lo hecho con ese tornillo, basta con volver a dejarlo tal y como estaba...
De acuerdo que para ajustar relentí mejor es ver como está de sincronización y tocar los tornillos de depresión. No obstante en Mototecnica dice que si el relentí no es el correcto pero es estable, basta con tocar ese tornillo...
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Por que como muy bien dices .
...los tornillos lacrados forman parte del diseño y fabricación del cuerpo de mariposas; hay que ponerlos para ajustarlos en fábrica...¿Pero ese tope?
Pues por la misma razon si vuelves a ver el video veras que la rampa de la 1200 sigue llevando los tornillos lacrados por que tambien son un ajuste de fabrica.

No se si sere capaz de expresarme bien pero... Si tocas el dichoso tornillo,

Si lo abres estas haciendo que las mariposas esten haciendo toda la presion sobre los cuerpos con lo que al final uno de los dos se deformara de su estado inicial haciendo imposible la regulacion del Ralenti.

Si lo cierras estaras haciendo que las mariposas esten abiertas con lo cual el aire que debe de pasar por los tornillos dorados no pasara, o pasara una parte, haciendo muy dificil o imposible ( en funcion de la apertura ) la regulacion del Ralenti.

Y entonces ..... que es lo que espera el sistema, el sistema esta pensado para que el LE-Jetronic en las k75 y K100 de 2 V por cilindro entienda que las mariposas estan cerradas, y con la temperatura del Aire que mide el caudalimetro y la temperatura del refrigerante, y con el TI (tiempo de inyeccion que le dice el Unidad de Control de la ignicion, y estando cerrado el interuptor del TPS, la inyeccion prepara la mezcla correcta.

Por que demonios se toca ese tornillo, pues por que enmascara muchos problemas pero, la moto no funciona como deberia por que le estas falseando la informacion,

Si una K75 o K100 de 2 V por cilindro esta correcta y arranca a 950-1000 RPM veras que el ralentí es el correcto y te dirá que la moto esta bien, (Sin tirar del choque) si no, tu moto no esta correcta ( Ojo no estoy diciendo que este mal )
 
Gambazo dijo:
Completamente de acuerdo, yo he aflojado en puño acelerador y starter aflojado el tornillo hasta que no tocaba, fijado cables en puño otra vez, dejando 2 mm en el acelerador. Pongo la hoja de papel hasta que cueste sacarla y llegado a es punto aprieto una vuelta.
Según indica el manual en ese momento está con todas las mariposas cerradas.
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En este momento deberían de estar. no des nada por cierto, te puede llevar a no poder solucionar el tema, pero si las mariposas están cerradas, tienes un buen reglaje de válvulas y tienes los segmentos en las mismas condiciones el los cilindros, deberías de ser capaz de regular el ralentí en los tres por igual.
Gambazo dijo:
El TPS hace el doble clic al menor accionamiento del acelerador.
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El TPS en las K75 y K100 de 2v por cilindro no hace un doble clic, solo tiene dos contactos, Con el puño en reposo y el TPS bien montado debe de conectar el PIN 2 del TPS con el PIN 1 de esta forma el positivo que siempre esta presente en el PIN 2 llega a la centralita (Le Jetronic) diciendole a la misma que la moto esta en ralenti, el otro contacto creo que se activa las 70 % del recorrido del puño y lo que hace es poner el contacto pin 2 del TPS con el pin 3 del TPS haciendole saber al la centralita que estamos a plena carga, Poniendo la centralita un mapa de inyeccion distinto en el primer caso enriqueciendo mas la mezcla si la temperatura del aire y del refrigerante es muy baja y en el otro poniendo un mapa de maxima potencia.

Haz una prueba saca el conector del TPS, y arranca la moto, veras que sin el TPS la moto funciona perfectamente, lo único que pasara es que el arranque lo hará diferente y a todo gas la gestión del motor será diferente,

Gambazo dijo:
Ya solo queda tocar los dorados.
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Que insisto son los únicos que puedes tocar.
 
Gambazo dijo:
Si el sensor de temperatura fallara el ventilador saltaría pronto o no saltaría, en mi caso, salta a los diez minutos exactos perfectamente .
Y solucionado lo del alternador!!!!🙏🙏🙏
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Si el sensor de temperatura Fallase la moto no te funcionaria nada bien o directamente se aogaria.

Ten en cuenta que en las K75 y K100 de 2V por cilindro el sensor de temperatura tiene dos salidas, Una como dices maneja el la unidad de temperatura pero la otra es la que le da la imformacion a la centralita para que ponga, haga una mezcla correcta para la situacion actual, si dicho senson falla y te da una fallo lo normal es que se rompa la union entre la masa y las salidas con lo cual en cuenta de obtener un valor estandar de entre 3.000 y 2.500 omhios en arranque te daria una resistencia mucho mayor con lo cual la centralita pensaria que estas en el polo norte y te pondria gasolina a casco porro para que arrancase la moto, ahogandola.
 
boeing dijo:
No! Son dos cosas diferentes de las que se ocupa el mismo sensor...una es la activación del electro, cosa que hace bien y otra es la información a la centralita de la temperatura del refrigerante (en definitiva temperatura del motor). En función de ese dato la centralita mete más gasolina o menos...si mete demasiada ahoga el motor y bajan las rpm o llega a calarse... Como puede que sea tu caso... Mide resistencia el los pines de la clavija de la centralita ( entre los pines 10 y 13; mirando la clavija desconectada de frente el 13 es el primero de la fila superior contando desde la derecha, el 10 está tres puestos más a la izquierda del 13 también en la fila superior). La medición debe hacerse con motor totalmente frío, motor a temperatura de servicio y temperatura después de activado el electroventilador. Los valores que debe darte (confío en mi memoria) son:
Muy caliente: 150-200 ohm
Temperatura de servicio: 300-400 ohm
Frío: 2200-3000 ohm
Comprueba que la bajada o la subida sea progresiva (sin saltos brusco)
No te equivoques con la escala del polímetro (como me pasó a mí), que si no nuestro kompañero y amigo Jose nos da un "tirón de orejas"
Saludos
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Segun Bretran Vogel que es la persona que mas infrormacion ha proporcionado de nuestras motos esta es una buena tabla a la que mirar.

1790753187762.png

Efectivamente para medir la resistencia que nos da el sensor de temperatura hay que medir ente 10 y masa y como bien dice @boeing en el conector el pin 13 es masa en función de la resistencia sabrás que temperatura estará entendiendo la centralita. Para hacer estas mediciones no es necesario que la moto tenga el contacto puesto, estando la moto apagada, se puede medir perfectamente

y para ayudarte algo mas

1790753434925.png

Aqui te dejo el sensor de Temperatura del Aire medido entre 8 y 9 pero para medir esto necesitas desconectar el conector del deposito de gasolina es importante hacerlo de lo contrario te falseara la medida
 
Hola Ricardo. Muy bien explicado y aclarado. Gracias por tu tiempo.
Una consulta; he entendido en tu explicación acerca del tornillo tope (que no es recomendable tocar), que su manipulación implica uns deformación, o bien en las mariposas, o bien donde apoyan y cierran éstas, por tanto al volver a su posición de origen, después de un tiempo, ya no será posible ajustar el relentí...¿Es así?... ¿Tal vez sea necesario cambiar todo el cuerpo de inyección?
Te lo consulto porque si esto es como yo lo he entendido la presión que ejerce ese tornillo de tope en las mariposas y en su cierre, es idéntica a la que se ejercería al accionar el mando de choke, la única diferencia es que mientras con el mando es algo temporal, con el tornillo es algo permanente.
Indudablemente el efecto que se consigue accionando ese tornillo, no es ni de cerca el deseable en el relentí (pese a lo que diga mototecnica), lo sé por experiencia propia (yo lo he tocado).
¿Puedo aprovechar para preguntarte que puedo hacer para volver al relentí correcto una vez que ha sido tocado?
En definitiva, una vez comprobado que no hay aire pirata, válvulas regladas, filtro aire nuevo y caudalímetro y sonda ntc comprobada ¿como ajustar el relentí?, tal vez en algún momento podrías colocar un tutorial claro y conciso de como hacer esto en el "mundo de las kas"
De nuevo muchas gracias
Saludos
 
Última edición:
Muchísimas gracias Ricardo por tu esfuerzo explicativo y por tanto que nos ayudas a todos en el foro.
Me encuentro en la misma circunstancia que boeing: sin fugas, válvulas, filtro aire nuevo y sólo me falta comprobar el caudalimetro (pido ayuda para como comprobarlo)
En lo demás me sumo a su pregunta para mejorar la situación.
Gracias
 
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