TIRONES A PARTIR DE 4500 VUELTAS

interneto

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Pues lo dicho a partir de 4500 vueltas la moto comienza a dar tirones y las revoluciones se ponen locas. Me sucedió hace un par de semanas, me cambiaron la bobina e iba de maravilla hasta ayer que me volvió a suceder lo mismo no puedo pasar de 4500 vueltas. Hoy cojo la moto y vuelve a ir de maravilla. Mi pregunta es si la bobina nueva puede estar fallando otra vez ?? pero hoy funcionaba bien . Puede haber algo que esté jodiendo las bobinas ??

Necesito vuestra ayuda, gracias.
Un saludo.
 
Sensores Hall!!!
Mira los mensajes de error del motronic!!!
07914.jpg


Unos 170€ puesto en casa, creo que es el más barato!!!
Suerte!! ;) :-? :-/
 
Creo recordar que habia un post con un tutorial para cambiar los sensores, alguien sabe en donde está ?
 
252238293E222938234C0 dijo:
Pues lo dicho a partir de 4500 vueltas la moto comienza a dar tirones y las revoluciones se ponen locas. Me sucedió hace un par de semanas, me cambiaron la bobina e iba de maravilla hasta ayer que me volvió a suceder lo mismo no puedo pasar de 4500 vueltas. Hoy cojo la moto y vuelve a ir de maravilla. Mi pregunta es si la bobina nueva puede estar fallando otra vez ?? pero hoy funcionaba bien . Puede haber algo que esté jodiendo las bobinas ??

Necesito vuestra ayuda, gracias.
Un saludo.

los cables y las bujias estan en buen estado?
 
5E5E535C57405D415D5E5B4653405B5D320 dijo:
[quote author=252238293E222938234C0 link=1307310036/0#0 date=1307310036]Pues lo dicho a partir de 4500 vueltas la moto comienza a dar tirones y las revoluciones se ponen locas. Me sucedió hace un par de semanas, me cambiaron la bobina e iba de maravilla hasta ayer que me volvió a suceder lo mismo no puedo pasar de 4500 vueltas. Hoy cojo la moto y vuelve a ir de maravilla. Mi pregunta es si la bobina nueva puede estar fallando otra vez ?? pero hoy funcionaba bien . Puede haber algo que esté jodiendo las bobinas ??

Necesito vuestra ayuda, gracias.
Un saludo.

los cables y las bujias estan en buen estado?[/quote]

buenas, llanero, bujias y cables ok, puede ser que el sensor hall falle de vez en cuando ?? de la bobina dudo que sea otra vez ya que las bobinas cuando fallan fallan..
 
5E5943524559524358370 dijo:
Creo recordar que habia un post con un tutorial para cambiar los sensores, alguien sabe en donde está ?
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/oilhead_hall_sensors.pdf

Voilà c'est ici!!!

Y estos son XINOS!!! los acabo de comprar!!!!
http://www.hallsensors.de/CYHME56.pdf

de esta página web, he pagado por transferencia al IBAN previa petición de presupuesto o factura proforma, no problem no questions, ... me llegan por correos esta semana. :( :-/ :'(
http://www.hallsensors.de/Hall-Vane.htm

Ahora mismito estoy en faena para meter un donut de aislante de fibra de vidrio y silicona de +300ºC para aislar los sensores hall de la temperatura de la bomba de aceite de refrigeración, que está justo detrás de los sensores, al otro lado de la pared. Tengo la fibra de vidrio (lana de roca) en prensa con la silicona, realmente sería mucho mejor una placa de lana de roca prensada con las dos caras recubiertas de aluminio, pero en el Leroy Merlin de Mallorca no tienen, en península tienen una especie de baldosas de lana de roca prensadas del tipo http://www.knaufinsulation.es/files/ki_es/upload/documents/HTB_620_BS7.pdf pero no he tenido suerte en encontrar este tipo de fibras. :'( :'(

El presupuesto no es elevado 36 sensores hall + 12 fibra de vidrio y silicona alta temperatura = 48 Euros, todavía falta la compra de los cables para termopares, que llevan aislante de silicona, ya que estoy cambio los cables!!!.

No es complicado, ojo, el pdf de substitución es estricto, pulido y de fina ejecución, mejor imposible!!! yo no lo sigo al 100%.

Suerte!!! 8-)
 
a mi me pasaba LO MISMO Y ERA LA ALARMA, le desconecte la funcion de apagar el encendido y solucionado
 
6A6D7766716D66776C030 dijo:
[quote author=5E5E535C57405D415D5E5B4653405B5D320 link=1307310036/3#3 date=1307345895][quote author=252238293E222938234C0 link=1307310036/0#0 date=1307310036]Pues lo dicho a partir de 4500 vueltas la moto comienza a dar tirones y las revoluciones se ponen locas. Me sucedió hace un par de semanas, me cambiaron la bobina e iba de maravilla hasta ayer que me volvió a suceder lo mismo no puedo pasar de 4500 vueltas. Hoy cojo la moto y vuelve a ir de maravilla. Mi pregunta es si la bobina nueva puede estar fallando otra vez ?? pero hoy funcionaba bien . Puede haber algo que esté jodiendo las bobinas ??

Necesito vuestra ayuda, gracias.
Un saludo.

los cables y las bujias estan en buen estado?[/quote]

buenas, llanero, bujias y cables ok, puede ser que el sensor hall falle de vez en cuando ?? de la bobina dudo que sea otra vez ya que las bobinas cuando fallan fallan..
[/quote]
es posible si, pero juraria mas que es de las bobinas coño perocomo las has cambiado, tonces no queda otra, aunque si que podrian las nuevas estar malas claro que si
 
Ahí va lo que cuenta el osciloscopio:
2011-05-22%252520sensors%252520Hall%252520Moto%252520BMW%252520R1100RT%252520%2525285%252529.JPG

Como se puede apreciar no andan finos los sensores, y los síntomas son exactamente los que presenta el pdf en inglés cuyo enlace he colocado anteriormente.
En la imagen se puede comprobar que la señal de ambos sensores, una en rojo y otra en azul se interfieren mutuamente, y motronic llega a recibir la señal de PMS y de PMI simultáneamente: FOLLON de cojones, hasta que la cosa se agrava y la moto no arranca.
Con este nivel de interferencia la moto no arranca a la primera, le cuesta arrancar, y el asunto ha aparecido con la primavera, hasta que estos días de calor hasta 32ºC ha sido demasiado para los Hall que han mostrado su aversión al clima cálido.

Lo dicho, ... a cambiarlos!!!
:( >:( :-[ :'(
 
454F40434B402E0 dijo:
Ahí va lo que cuenta el osciloscopio:
2011-05-22%252520sensors%252520Hall%252520Moto%252520BMW%252520R1100RT%252520%2525285%252529.JPG

Como se puede apreciar no andan finos los sensores, y los síntomas son exactamente los que presenta el pdf en inglés cuyo enlace he colocado anteriormente.
En la imagen se puede comprobar que la señal de ambos sensores, una en rojo y otra en azul se interfieren mutuamente, y motronic llega a recibir la señal de PMS y de PMI simultáneamente: FOLLON de cojones, hasta que la cosa se agrava y la moto no arranca.
Con este nivel de interferencia la moto no arranca a la primera, le cuesta arrancar, y el asunto ha aparecido con la primavera, hasta que estos días de calor hasta 32ºC ha sido demasiado para los Hall que han mostrado su aversión al clima cálido.

Lo dicho, ... a cambiarlos!!!
:( >:( :-[ :'(
Muchas gracias kanmen me pondré esta misma noche a desmontar el sensor hall a ver que me encuentro. Ya os contaré.
 
2F2832233428233229460 dijo:
Creo recordar que habia un post con un tutorial para cambiar los sensores, alguien sabe en donde está ?

Tengo una duda, como se saca la polea y la correa del alternador ??
 
a) Pones 5ª velocidad. Tienes que asegurarte de que está engranada, para ello hay que hacer girar la rueda trasera, yo lo hago levantando la moto de atrás, y luego con el pie, mueves un poco la palanca del cambio con la mano y entra bien la marcha.
b) Quitas la tapa de plástico de la correa.
c) El tornillo, creo que es un 17, yo uso una carraca grande con ese vaso, y se afloja como los demás, quiero decir que es rosca normal, no inversa; hay tornillos de cigüeñal que tienen rosca inversa o rosca gas; éste NO.
d) Aprietas el pedal de freno trasero.
e) Aflojas el tornillo, y el motor girará una vuelta, más o menos, depende de las holguras.
f) Cuando deje de girar, porque el freno trasero se lo impide la tuerca aflojará.
g) Ya puedes sacarla con la mano, sale así, sencillito.
[highlight]Para volverla a poner/montar tienes que hacer lo mismo pero al revés!!!![/highlight]
h) Si la cazoleta interior de la polea se despega, no pasa nada, un poco de superglue tipo gel, el más espeso, o sea, el cyanolit pegamento rápido, y un poco de presión y todo en orden. Es mejor que pegues la cazoleta justo antes de montar la polea en el cigüeñal ya que la presión del tornillo fijará bien ambas: cazoleta + polea.
i) La pestaña metálica coincide con la entalla del eje del cigüeñal. No es nada complicado, me refiero a cuando la montes de nuevo. Lo pone el manual del taller.
j) La correa saldrá así, pero para montarla tienes que aflojar los tres tornillos/tuercas que sujetan el alternador, son del número 13, y para mayor comodidad hay que retirar el depósito hacia atrás, liberando los sujetacables y tubos del lado derecho (R1100RT). De todas maneras se puede hacer sin retirar el depósito, hay que tirar de un poco de ingenio!!!! ya sabes carraca, distanciador, etcc. Para montarla primero hay que montar la polea, poner la correa, y luego meter entre el alternador y el cuerpo del motor, por debajo de la polea del alternador un escoplo de 60 cms o 50 cms, una pata de cabra o un desmontador de neumáticos, un destornillador gigante o algo así de tal manera que levantas el alternador y trabas la palanca con un cacho de madera o algo sobre el triángulo de la dirección, y ya puedes apretar los tres tornillos/tuercas de sujeción del alternador. Lo más complejo es que hay poco espacio, y hay que estudiar dónde poner las cosas y por dónde meter mano!!!!
k) La tensión de la correa se mide por el juego que tiene en el centro equidistante entre poleas, algo así como un cms de vaiven, o sea, empujas con el dedo hacia adentro y tiras hacia afuera, y el juego tiene que estar entre un cm y 1'5 cms, más o menos. Si se te queda floja puede chillar, pero no suele pasar.



Simple!!!! ;) 8-) :-?
[smiley=egypt1.gif] [smiley=Hydrogen.gif]

P.D.: 'llanero' ha publicado un post con el tutorial de cambio de la correa, que también puedes aplicar y no hay que aflojar los tres tornillos, ni meter la palanca para tensar la correa. Ciertamente la mejor forma es aflojar los tornillos, pero la más fácil y con menos complicaciones es la que muestra 'llanero'.
 
4D47484B4348260 dijo:
a) Pones 5ª velocidad. Tienes que asegurarte de que está engranada, para ello hay que hacer girar la rueda trasera, yo lo hago levantando la moto de atrás, y luego con el pie, mueves un poco la palanca del cambio con la mano y entra bien la marcha.
b) Quitas la tapa de plástico de la correa.
c) El tornillo, creo que es un 17, yo uso una carraca grande con ese vaso, y se afloja como los demás, quiero decir que es rosca normal, no inversa; hay tornillos de cigüeñal que tienen rosca inversa o rosca gas; éste NO.
d) Aprietas el pedal de freno trasero.
e) Aflojas el tornillo, y el motor girará una vuelta, más o menos, depende de las holguras.
f) Cuando deje de girar, porque el freno trasero se lo impide la tuerca aflojará.
g) Ya puedes sacarla con la mano, sale así, sencillito.
[highlight]Para volverla a poner/montar tienes que hacer lo mismo pero al revés!!!![/highlight]
h) Si la cazoleta interior de la polea se despega, no pasa nada, un poco de superglue tipo gel, el más espeso, o sea, el cyanolit pegamento rápido, y un poco de presión y todo en orden. Es mejor que pegues la cazoleta justo antes de montar la polea en el cigüeñal ya que la presión del tornillo fijará bien ambas: cazoleta + polea.
i) La pestaña metálica coincide con la entalla del eje del cigüeñal. No es nada complicado, me refiero a cuando la montes de nuevo. Lo pone el manual del taller.
j) La correa saldrá así, pero para montarla tienes que aflojar los tres tornillos/tuercas que sujetan el alternador, son del número 13, y para mayor comodidad hay que retirar el depósito hacia atrás, liberando los sujetacables y tubos del lado derecho (R1100RT). De todas maneras se puede hacer sin retirar el depósito, hay que tirar de un poco de ingenio!!!! ya sabes carraca, distanciador, etcc. Para montarla primero hay que montar la polea, poner la correa, y luego meter entre el alternador y el cuerpo del motor, por debajo de la polea del alternador un escoplo de 60 cms o 50 cms, una pata de cabra o un desmontador de neumáticos, un destornillador gigante o algo así de tal manera que levantas el alternador y trabas la palanca con un cacho de madera o algo sobre el triángulo de la dirección, y ya puedes apretar los tres tornillos/tuercas de sujeción del alternador. Lo más complejo es que hay poco espacio, y hay que estudiar dónde poner las cosas y por dónde meter mano!!!!
k) La tensión de la correa se mide por el juego que tiene en el centro equidistante entre poleas, algo así como un cms de vaiven, o sea, empujas con el dedo hacia adentro y tiras hacia afuera, y el juego tiene que estar entre un cm y 1'5 cms, más o menos. Si se te queda floja puede chillar, pero no suele pasar.



Simple!!!! ;) 8-) :-?
[smiley=egypt1.gif] [smiley=Hydrogen.gif]

P.D.: 'llanero' ha publicado un post con el tutorial de cambio de la correa, que también puedes aplicar y no hay que aflojar los tres tornillos, ni meter la palanca para tensar la correa. Ciertamente la mejor forma es aflojar los tornillos, pero la más fácil y con menos complicaciones es la que muestra 'llanero'.

todo ok, he conseguido desmontar todo, menudo coñazo el puñetero tubo que va desde un radiador al otro.... esta tarde haré el test de los sensores tras limpiarlos bien... muchas gracias.
 
He marcado la placa de los sensores y sacado los tornillos pero ahora tengo una duda,
¿tengo que desmontar el depósito para soltar el sensor ?? el conector está conectado bajo el depósito ??
 
I'm Sorry!!! :(

Así es, antes deberás liberar los clips de plástico que sujetan el cable de la bomba de gasolina y las dos mangueras. Está situado en la parte de la bomba, ... mi moto es una R1100RT. Quizás la tuya esté diferente.

El conector está justo delante del tapón del depoósito, pero debajo, con lo que hay que retirar hacia atrás el depósito, unos 20 cms. Está envuelto en una capucha de plástico termoretráctil. En mi caso la rajé directamente con un cutter nuevo y ahora la cubro con cinta aislante de calidad. El conector está duro, o sea, hay que forcejear un ratillo, pero sale, tiene dos pestañas laterales que hay que apretar, el macho es del lado de los sensores hall y lleva las pestañas laterales, usé unos alicates de punta a 45º para estirar con fuerza.

No es complicado!!! pero ... siempre está la ... primera vez!!!

ya queda menos!!! ;)
 
727877747C77190 dijo:
I'm Sorry!!! :(

Así es, antes deberás liberar los clips de plástico que sujetan el cable de la bomba de gasolina y las dos mangueras. Está situado en la parte de la bomba, ... mi moto es una R1100RT. Quizás la tuya esté diferente.

El conector está justo delante del tapón del depoósito, pero debajo, con lo que hay que retirar hacia atrás el depósito, unos 20 cms. Está envuelto en una capucha de plástico termoretráctil. En mi caso la rajé directamente con un cutter nuevo y ahora la cubro con cinta aislante de calidad. El conector está duro, o sea, hay que forcejear un ratillo, pero sale, tiene dos pestañas laterales que hay que apretar, el macho es del lado de los sensores hall y lleva las pestañas laterales, usé unos alicates de punta a 45º para estirar con fuerza.

No es complicado!!! pero ... siempre está la ... primera vez!!!

ya queda menos!!! ;)

Bueno pues creo que lo más dificil ya está, he conseguido sacar la correa y la polea y tenga a la vista los sensores, he desengrasado la zona con kh7 y limpiado bien, esta noche seguiré con la faena, marchar bien la placa de los sensores para poder montarla igual y aflojar el alternador ya que el conector no pasa por debajo de este.. Mañana seguiré contando como va la obra... Muchas gracias a Kanmen y Llanero
 
2B222C2F3C3C374E0 dijo:
Yo no diria gracias, diria :-?........ cuantas cervezitas me vais a cobrar. 8-) ;D ;D ;D
Bueno en todo caso nos las tomaremos juntos, jejejeje, si vais a Faro allí nos podremos ver.
 
ma o menos el segundo fin de semana de julio, hay que ir por lo menos una vez en la vida es como la meca pa los musulmanes, pues faro pa los moteros, rokand&roll, gasolina y portugueses
 
Una duda, para realizar el test de los sensores hay que utilizar una bateria o vale un alimentador de ordenador portatil a 12v ??
 
Va bien, pero el test es del tipo 'sink', hay que hacerlo como dice el manual de cambio de sensores hall en inglés, que si te lías la hemos jodido. Realmente necesitas unos 40 mA, entre 6 y 24 voltios. Para el LED hay que meter la resistencia de limitación, que me cargué el puto led al probar los sensores, luego monté la resistencia de 480 Ohms y puta madre.
Otro puntito es el tema del secador de pelo, hay que hacer la prueba.

En mi caso la señal en frío sin montar en la moto era buena, incluso a temperatura, una vez montados nada de nada, desconozco por qué, así que como me funcionó bien cuando los cambié hace unos años vuelta otra vez a cambiarlos. Estos sensores llevan una electrónica de amplificación y filtrado, y un disparador schmitt para activar el transistor de potencia (40 mA).

En fin, que me fío del osciloscopio y la anomalía y los cambio.

Pero cada uno hace lo que le parece bien, no pretendo dar indicaciones de buen o mal estado de los sensores.

Saludos!!! :-/
 
Bueno chicos pues tras un largo trabajo de desmontaje y comprobación de los sensores todo parece estar correcto. Así que vuelta a montar y a seguir mirando, ya vereis como lo que está fallando es la bobina nueva.....ya me jodería despues de haber desmontado todo, pero bueno si es la bobina cambio en garantía y tira pa lante, os mantedré informados.
 
52554F5E49555E4F543B0 dijo:
Bueno chicos pues tras un largo trabajo de desmontaje y comprobación de los sensores todo parece estar correcto. Así que vuelta a montar y a seguir mirando, ya vereis como lo que está fallando es la bobina nueva.....ya me jodería despues de haber desmontado todo, pero bueno si es la bobina cambio en garantía y tira pa lante, os mantedré informados.
a mi me da que es eso, ya veremos, o algo del encendido, cables, una derivación
 
61616C63687F627E626164796C7F64620D0 dijo:
Yo fui con la 1150  y aùn no me explico como en el topcase original metí una tienda de campaña y un colchón de matrimonio, lo poenso y no se como lo hice jejejeje año 2006
pues alli estaba yo, estuve yendo desde el 92 hasta el 2007
 
545E51525A513F0 dijo:
Va bien, pero el test es del tipo 'sink', hay que hacerlo como dice el manual de cambio de sensores hall en inglés, que si te lías la hemos jodido. Realmente necesitas unos 40 mA, entre 6 y 24 voltios. Para el LED hay que meter la resistencia de limitación, que me cargué el puto led al probar los sensores, luego monté la resistencia de 480 Ohms y puta madre.
Otro puntito es el tema del secador de pelo, hay que hacer la prueba.

En mi caso la señal en frío sin montar en la moto era buena, incluso a temperatura, una vez montados nada de nada, desconozco por qué, así que como me funcionó bien cuando los cambié hace unos años vuelta otra vez a cambiarlos. Estos sensores llevan una electrónica de amplificación y filtrado, y un disparador schmitt para activar el transistor de potencia (40 mA).

En fin, que me fío del osciloscopio y la anomalía y los cambio.

Pero cada uno hace lo que le parece bien, no pretendo dar indicaciones de buen o mal estado de los sensores.

Saludos!!! :-/
kanmen e de confesar que me encanta leerte, pero mas que fallen los semiconductores por esceso calor yo creo que mas bien lo que fallan son las soldaduras de la placa, te digo por que, en europa y demas paises bajo el yugo de la contaminacion y esceso en demasia de proteccion del medio ambiente, con un gran marketing por parte de gobiernos y empresas que se pasan el medio por el forro, pero a suvez se aprovechan y ganan mucha pasta por ello, las soldaduras ya no se hacen con la cantidad adecuada de plomo-estaño lo que lleva a que el hall o otro ejemplo la playestation3 fallen como escopeta de feria, ya que se vuelven soldaduras frias y o conducen cuando les peta o no conducen, con el hall es facil de reparar compras estaño-plomo en la tienda de la esquina al 65% y repasas todas las soldaduras, mira las caracteristicas de cada componente de la placa a ti que te gusta la electronica veras que estan diseñados para sorportar mas temperatura que 100 grados, en la play station 3 es mas complicado por que hay que soldar por debajo del micro y con maquina , la solucion liquido trasparente de soldadura y pistola de calor diresta sobre el miro, pasta de disipacion nueva y a correr.
 
4D49535452414C45524F200 dijo:
[quote author=61616C63687F627E626164796C7F64620D0 link=1307310036/26#26 date=1307506636]Yo fui con la 1150  y aùn no me explico como en el topcase original metí una tienda de campaña y un colchón de matrimonio, lo poenso y no se como lo hice jejejeje año 2006
pues alli estaba yo, estuve yendo desde el 92 hasta el 2007[/quote]


pues quizás nos cruzamos



 
Sobre temperaturas.

Bueno, el tema es muy simple, por contar algo, ... que para nada más sirve ... la placa de sensores hall está situada justo delante de las dos bombas de aceite, la más externa y cercana es la de refrigeración.
Dado que el circuito de aceite, y sus bombas, tiene un regulador de temperatura que sólo abre a refrigeración hacia el radiador de aceite, cuando la temperatura supera los 90ºC, la temperatura de funcionamiento de la placa de sensores está en torno a unos 95ºC.

Si trasladamos este valor a una escala fisiológica humana, te pegas una quemada de 4º grado si tocas esa zona. El aceite puede alcanzar hasta 110ºC, ... léase lo que contamos y no contamos referente a los calentones veraniegos.
Así las cosas, y aunque la electrónica del sensor consume hasta 60 mA, que es poco, pero suficiente, dado que la superficie es milimétrica, y la disipación de calor mínima, dado que la temperatura máxima y puntual de funcionamiento de los semiconductores está en torno a los 125ºC, pero hablamos de la unión, o uniones entre los segmentos N y P de estos semiconductores. Sabemos que si se sobrepasa este umbral lo que sucede es que el dopaje P y N se difumina, y puede suceder cualquier cosa en cualquier momento.

Todo ello acaba en un comportamiento errático: justo lo que le pasa a la moto, o a su motor.
La diferencia de este tipo de sensor hall respecto a otros motores, es su lugar de ubicación, ya que la bomba de aceite está integrada en el cigüeñal, y ese cigüeñal se pone a más de 100ºC, 95ºC del aceite que circula por la bomba y el incremento de temperatura por los gases residuales internos del cárter del motor.

El tema es la dificultad en disipar calor cuando tienes un temperatura máxima, o umbral máximo de funcionamiento de unos 125 ºC, y una temperatura ambiente de 110ºC, la diferencia es de 15ºC. Lo cual lleva a que la disipación sea casi nula, y aunque poco, pero existe, el calor generado en el circuito integrado del sensor hall sube su temperatura de unión P y N, en los transistores y diodos que forman el integrado.

Tal es el razonamiento.
La soldadura fría es toda una papeleta, y como dices difícil de detectar.
Te cuento que en el PWM (circuito de regulación para la bomba de gasolina, casero) he tenido ese problema, pero ya está arreglado, y efectivamente, el comportamiento era errático: de vez en cuando y sin venir a cuento dejaba a los MOSFET del PWM cerrados, o sea, como si no existieran, y el circuito de control funcionaba pero la puesta a masa era deficiente, y el MOSFET no cerraba el canal N, con lo cual quedaba en circuito cerrado dejando pasar la corriente en continua sin obedecer a los pulsos mandados por el 555.

Como ya he comentado, la cuestión es que te sientes atracado por un 'demonio' escurridizo y que no da la cara: vas al mecánico y no sabe por donde tirar, puede dejarse el culo probando cosas y ahí el motor va de coña, y tiene que cobrarte una factura 'por nada', y al día siguiente, o al abandonar el taller después de pagar la factura, otra vez a las andadas, y la moto anda, pero insegura, y esa inseguridad es insostenible e inaceptable en una moto de esta categoría. Para rematar la faena, en el conce pasa lo mismo, sólo que más caro. Y con los tiempos que corren, .... inaceptable!!!

Sin acritud, ... sólo es mi experiencia con una buena moto... pero me tiene harto!!

Saludos!!! ;) :( >:( 8-)
 
gracias kanmen por tu reflesion, pero yo de ti resoldaba el circuito.

Llanero estabas delgadito ehhh, como para recordar con la cantidad de moteros que se juntan, es la segunda concentra de europa en numero de asistentes, pero si bajo este año me fijare
 
A parte de resoldar las conexiones, habría alguna forma de aislar esos cables del calor ?? envolverlos en algo que los aislara de esa temperatura tan alta ??
 
Pues sí, la lana de roca prensada y lo tubos de lana de roca para conductos de calefacción.

Lo más de lo más, el aerogel, http://www.aerogel.com/products/pdf/Pyrogel_XT_DS.pdf
http://www.buyaerogel.com/
Unos 60€ de coste.
pyrogel_06_product.jpg

flower-l.jpg

Aerogel.jpg

En mi caso he hecho un apaño con tela de fibra de vidrio en doble capa, unidas con silicona de hasta 300ºC en vez de poliester, y luego recortado en forma de donut, de esta manera se aisla la fuente de calor de los sensores hall. Va colocada entre la placa de soporte de los sensores y la pared del carter. A ver cuánto dura y cómo se comporta como atenuador de temperatura.

Por cierto, ya he montado los nuevos hall, me han llegado hoy por correo, y la moto vuelve a funcionar como un tiro: nueva regulación de vacío en ralentí para mañana, y ya he ajustado las rpm en ralentí. La moto arranca a la primera, sin pestañear. Com dije anteriormente, los sensores hall pueden dar problemas y pasar los tests, en mi caso el motronic indicaba código de error: Sensores Hall.

Bien, si alguno opta por el aerogel, podría contarlo.

Saludos!!! 8-) :-? ;)
 
Pues ya veis amigos, esta mañana me he vuelto a quedar tirado con la moto, la misma avería de nuevo que aparece y desaparece. Llevo con ella unos 10 días de puta m.... a diario haciendo unos 25 km por ciudad y todo ok, hoy salgo en carretera y a los 15 minutos comienza a fallar de nuevo pero esta vez es peor ya que comienza a fallar a las 3.000 vueltas, o sea, que el camino de vuelta a casa a 70 80 km/h. La verdad es que ya no se que hacer, terminaré por llevarla a un concesionario oficial. Me voy en 4 semanas a Faro y no quiero quedarme tirado de nuevo.
 
Comparatiendo llanto :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( ... mi mula me dejó tirao el sábado pasado.... snifffffff!!! tuve que llamar a la grúa::::: [highlight]BOMBA DE GASOLINA CAPUT MORTEM!!!!![/highlight]

En fin, ya quedan menos piezas por cambiar!!!!! ... la moto entera ... no la cambio ... cojones .... !!!

Ya he comprado una bomba de gasolina nuevecita en oscaro.es, y me arrepiento, eso de entregar dinero a la región española y es unos 12 € más cara que los alemanes!!!! con UPS..... la encargué en Barcelona y estamos a lunes y no ha llegado!!!!! son 155€, que no me he confiado a una de segunda mano ... a pagar!!!

En fin, .... ahí estamos!!! [smiley=smash.gif] [smiley=mfight.gif]

Sorry much!!! por lo de los tirones .... que estos motores son muy .... animados ... te entretienen .... por decir algo!!! :-/ :-/ >:( >:(
[smiley=beer.gif] [smiley=beer.gif] [smiley=beer.gif] [smiley=birthdays.gif] [smiley=birthdays.gif]
 
Bueno chicos pues por fin el mecánico ha encontrado la avería, ni bobina ni sensores hall.

Era LA PUÑETERA ALARMA, manda cojones.... al parecer el sensor cortaba con las vibraciones de la moto al circular en carretera, de ahí que no fallara por debajo de las 4500 vueltas.
 
21263C2D3A262D3C27480 dijo:
Bueno chicos pues por fin el mecánico ha encontrado la avería, ni bobina ni sensores hall.

Era LA PUÑETERA ALARMA, manda cojones.... al parecer el sensor cortaba con las vibraciones de la moto al circular en carretera, de ahí que no fallara por debajo de las 4500 vueltas.
siiiiii? Joder averia rara, bueno pues me alegro que se solucionara compi, gracias por compartir
 
46415B4A5D414A5B402F0 dijo:
Bueno chicos pues por fin el mecánico ha encontrado la avería, ni bobina ni sensores hall.

Era LA PUÑETERA ALARMA, manda cojones.... al parecer el sensor cortaba con las vibraciones de la moto al circular en carretera, de ahí que no fallara por debajo de las 4500 vueltas.
No se si te lo habia dicho en este post , pero publique uno hace poco dando la solucion ami me paso lo mismo hace poco y hace años en otra moto tambien, las alarmas mientras tienen tension mantienen un rele cerrado, con el paso del tiepo y la calidad del rele se va estropeando con lo facil que sria hacerlo con un tiristor supongo que sera por economia, o amperaje
 
Ufff, pues menos mal que han dado con ella, porque este tipo de cosas misteriosas, son difíciles.
 
Bueno compañeros, pues estoy aquí de nuevo. Esto ya es la ostia, la moto iba de maravilla desde hacía 15 días, el viernes salgo para Faro y cuando llevaba 500 km realizados de nuevo los tirores y los petardazos y tuve que hacer los últimos 300 km a 100km/h, ya que cuando paso de las 4000 vueltas vuelve a fallar.
 
I'm sorry!!! y mucho!!!

En fin, por lo menos llegaste!!!
A ver que le pasa, parece cosa del calor!!! .. por decir algo!!
Saludos!! :-?
Continúa el misterio...... ;)
 
Pues sí señores seguimos con la misma, ya me han cambiado, bobina, cables de bujia, bujias. Hemos probado con otra centralita y sigue fallando cuando llega a las 4500-5000 vueltas, ya no sé la verdad que hacer ni a que mecánico llevarla, ya van tres mecánicos incluyendo servicios oficial bmw y no dan con la avería.
 
..... amos!!! .... cazi Naaaaa ..... ya quedan menos piezas .... es que son unas másquinas .... de la ostia!!!!
:'( :'( :-/ :-/
Así de contento me tiene a mí .... cuando tiro de memoria .... Sorry Much!!!! :-[ :-[

Sin acritud ... pero .... insisto en los Hall, ... aunque yo cambiaba sólo los componentes,o sea, los sensores ... y los cables, vamos que todo a la mierda menos la chapa metálica y el conector, unos 70€ de presupuesto.... pero no pongo la mano en el fuego!!!

Saludos!!! ;)
 
292E3425322E25342F400 dijo:
Pues sí señores seguimos con la misma, ya me han cambiado, bobina, cables de bujia, bujias. Hemos probado con otra centralita y sigue fallando cuando llega a las 4500-5000 vueltas, ya no sé la verdad que hacer ni a que mecánico llevarla, ya van tres mecánicos incluyendo servicios oficial bmw y no dan con la avería.
tienes alarma?
 
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