XINO XANO, cronica Asia Central

No me canso de leer tu crónica, es igual de amena que el primer día.
Gracias.

Por lo de Ximetric, no tuve el gusto de conocerlo, lo que si tengo claro desde hace mucho tiempo son las prioridades de la vida. Una charla con un amigo no la puedo recuperar, un viaje o cualquier otra cosa quizás si. En fin.... una pena.

Seguiremos esperando tu próxima etapa.


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or lo de Ximetric, no tuve el gusto de conocerlo, lo que si tengo claro desde hace mucho tiempo son las prioridades de la vida. Una charla con un amigo no la puedo recuperar, un viaje o cualquier otra cosa quizás si. En fin.... una pena.

Gran frase, Albert: "Una charla con un amigo no la puedo recuperar".

Siento mucho lo de Ximetric. Un Abrazo.

La crónica, cuando parecía que era imposible que mejorase, lo ha hecho. ;)
 
Sin duda uno de los mejores viajes realizados y relatados en este Foro por lo atractivo y adictivo a partes iguales. Puede que todavía haya algunos por encima pero hablo de los que se cuentan (con buenas imágenes), que son los que podemos disfrutar...

.
 
Gracias por seguir compartiendo tu viaje con todos, me sigue teniendo enganchado, no importa las esperas.
Siento lo de tu amigo
Saludos y Vssss
 
Antes de nada aprovecho para desearte un feliz 2019, aunque igual ya es un poco tarde.

Muchas gracias por seguir compartiendo. Desde luego los paisajes de esta etapa son impresionantes.

Siento el fallecimiento de tu amigo, tu reflexión no ha podido ser más acertada.

V's.
 
Como siempre impresionante crónica y paisajes, lo de tu amigo una pena, lecciones de vida, nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, un saludo.
 
La crónica sube de nivel.....aún más......

Lo que es una pena es lo de tu amigo y compañero, sobre todo el no haber podido despedirte. Yo he pasado por un par de circunstancias parecidas y nunca se lamenta uno lo suficiente.

Por eso cada vez le estoy cogiendo más aversión a frases del tipo "hay más días....", porque el tiempo no vuelve y no hay tantas oportunidades como nos creemos; es uno de los errores vitales que nos inocula este tipo de sociedad en el que vivimos.

Ojalá que este tipo de cosas nos sirva para valorar mejor y priorizar, en general....
 
Tal vez alguno piense que este no es el lugar adecuado, y aunque nunca lo podrá leer, desde aquí quiero agradecérselo públicamente y dejar claro que este viaje que me cambió la manera de ver la vida nunca hubiera sido lo que fue sin su inestimable ayuda.

Gracias de todo corazón LLorençs,

Por supuesto que es un lugar de lo más adecuado. Estaba pensando en decirte si te has planteado escribir un libro sobre tu viaje. Los he leído interesantes sobre viajes de menos atrayentes.
 
No me canso de leer tu crónica, es igual de amena que el primer día.
Gracias.

Por lo de Ximetric, no tuve el gusto de conocerlo, lo que si tengo claro desde hace mucho tiempo son las prioridades de la vida. Una charla con un amigo no la puedo recuperar, un viaje o cualquier otra cosa quizás si. En fin.... una pena.

Seguiremos esperando tu próxima etapa.


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Gracias Albert, tienes toda la razón del mundo.




Gran frase, Albert: "Una charla con un amigo no la puedo recuperar".

Siento mucho lo de Ximetric. Un Abrazo.

La crónica, cuando parecía que era imposible que mejorase, lo ha hecho. ;)

Livinstone, gracias por tus palabras...




Sin duda uno de los mejores viajes realizados y relatados en este Foro por lo atractivo y adictivo a partes iguales. Puede que todavía haya algunos por encima pero hablo de los que se cuentan (con buenas imágenes), que son los que podemos disfrutar...

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Carolus, debo pensar que aun arrastras loes efectos de las navidades y de los brindis en familia? :excited: fuera bromas, agradezco las palabras de todo corazón, pero como sigais así me voy a poner colorado :oops::oops::oops:



Aplaudo esa frase!!

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Pues si las fotos demuestran lo que dices, es lugar inmenso y precioso

Mario58, suppongo que estas fotos con un angular de esos panoramicos tienen que ser la leche, yo me lo llevé puesto y las fotos son para recordarlo desde la distancia...



Gracias por seguir compartiendo tu viaje con todos, me sigue teniendo enganchado, no importa las esperas.
Siento lo de tu amigo
Saludos y Vssss

MAGELX, gracias por tu apoyo, y lamento decirte que las esperas se repetiran a lo largo de las proximas semanas hasta que logre terminarla, pero con vuestros comentarios me animais a sacar tiempo de donde sea.



Antes de nada aprovecho para desearte un feliz 2019, aunque igual ya es un poco tarde.

Muchas gracias por seguir compartiendo. Desde luego los paisajes de esta etapa son impresionantes.

Siento el fallecimiento de tu amigo, tu reflexión no ha podido ser más acertada.

V's.

dfvergara, gracias e igualmente, feliz año nuevo a todos!




Como siempre impresionante crónica y paisajes, lo de tu amigo una pena, lecciones de vida, nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, un saludo.

Que razón tienes kikistki, lecciones de vida, y no aprendemos...



La crónica sube de nivel.....aún más......

Lo que es una pena es lo de tu amigo y compañero, sobre todo el no haber podido despedirte. Yo he pasado por un par de circunstancias parecidas y nunca se lamenta uno lo suficiente.

Por eso cada vez le estoy cogiendo más aversión a frases del tipo "hay más días....", porque el tiempo no vuelve y no hay tantas oportunidades como nos creemos; es uno de los errores vitales que nos inocula este tipo de sociedad en el que vivimos.

Ojalá que este tipo de cosas nos sirva para valorar mejor y priorizar, en general....

Roadstero, por desgracia nos dejamos arrastrar por una dinamica de vida que en ciertos momentos hay que parar, en fin, una pare ver y para aprender.



Por supuesto que es un lugar de lo más adecuado. Estaba pensando en decirte si te has planteado escribir un libro sobre tu viaje. Los he leído interesantes sobre viajes de menos atrayentes.

Gracias de nuevo livingstone, pero no entra dentro de mis planes lo de escribir un libro. Leí una frase que decia que en esta vida tienes que tener un hijo, plantar un arbol y escribir un libro ... yo de momento me quedo en los arboles.


Gracias de nuevo a todos, en un rato una nueva entrada,

Saludos y buena ruta!
 
Última edición:
Dia 54. Domingo 11 junio 2017. Kargush pass – Murgab. 250 km.

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No logro pegar ojo en toda la noche, poco después de acostarnos llegaron por la pista unos chicos locales en varias bicicletas ¿?¿¿, al oírlos salimos de las tiendas y logramos entender que nos pedían cerillas … tras meterse unas pocas en los bolsillos como si fueran un tesoro nos dejaron de nuevo con nuestro frio y siguieron su camino a no logro imaginar donde.

Recuerdo que estamos a casi 3600 metros de altura, a mi me cuesta respirar, a la Yamaha por culpa de la falta de octanos más que a mí, y los paisanos van en bicicletas de toda la vida, sin cuadros de carbono ni aluminio anodizado de aleaciones marcianas para aligerarlas 200 gramos… en fin, otro baño de realidad.


Finalmente a las 5:30 despunta el alba y es hora de ponerse en pie, recoger el campamento, tomar un rápido desayuno con un te bien caliente que ha preparado de nuevo mi compañero de aventuras y descubrir qué nuevos horizontes nos depara el día.

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detalle del mural y recuerdo de otros tiempos pasados

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Iniciamos de nuevo la marcha, esta vez mas relajado, pues no hay prisa ninguna y tenemos todo el día por delante, así que Xino Xano volvemos a nuestra dinámica, ir parando cuando el cuerpo te lo pide, después de extasiarte con el paisaje hacer unas fotos, oír el silencio, ver la inmensidad, empaparme los pulmones de aire frio e incluso sorprenderme al ver caer la nieve … Si, estamos a 11 de junio, pero los 4000 metros también tienen algo que decir al respecto.


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Siguiendo nuestra ruta llegamos a un campamento militar, hay un chico cargando el kalashnikov de turno que nos indica que paremos en un lado… como si fuéramos a molestar a alguien quedándonos en medio! Poco después asoma a lo lejos el que suponemos que manda, que se dirige hacia nosotros con la calma que le ha enseñado el lugar. Pasaporte, creo recordar que permiso GBAO y poco más. Me sorprende que estando en medio de la nada no tengan más interés en charlar con nosotros, saber de dónde venimos, cuáles son nuestras intenciones, de que equipo somos… pero no, da la sensación que el espacio que comparten con ellos mismos y la solitud les ha enseñado a no ser banales, a prescindir incluso de la curiosidad, así que con una ligera sonrisa nos devuelve los pasaportes y nos levanta la absurda valla que franquea la ruta.

Si hasta ahora estaba impresionado, este encuentro me hará seguir hurgando en lo más profundo de mi, buscando explicaciones al porque de todo, y sobre todo con esa sensación de no saber si envidiar o compadecer a la media docena de soldados del puesto de control que dejamos atrás.

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Poco antes de llegar de nuevo a la M41 encontramos un land cruiser en sentido contrario, el conductor para junto a nosotros, y a pesar de ser de la zona nos pregunta, se informa, busca novedades sobre la ruta que hemos hecho y a la que él se dirige, y tras una breve charla, no olvidemos que él nos habla en Tayico o ruso (el idioma común de la zona) Werner en alemán y yo simplemente sonrío … no hace falta más, la situación podría parecer cómica, pero cuando nos despedimos somos conscientes que nos hemos entendido a pesar de la diferencia del idioma, que deja de ser una barrera entre personas que se encuentran en el camino con ganas de comunicarse.

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y ahora por donde?

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Finalmente llegamos al asfalto, además de los chicos de anoche de las bicicletas, el coche que paró cuando oscurecía mientras nosotros reparábamos el pinchazo, los militares del control y este land cruiser hemos coincidido también con dos ciclistas europeos … eso es todo en aproximadamente 24 horas.

Asfalto de nuevo, mejor o peor, pero asfalto,que desaparecerá de nuevo a lo largo de los km, y la soledad continua a pesar de la aparente facilidad de la vía, carretera desierta, alcanzamos los 4300 metros sobre el nivel del mar, y desde entonces circulamos sobre los 4000 msnm, se acentúa el dolor de cabeza, la dificultad para respirar, los ligeros mareos tras algún pequeño esfuerzo…

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Encontramos un par de pastores, además de ovejas llevan un rebaño de yaks, la ostia!, solo los había visto en los documentales de la 2,y ahí están, impresionantes, enormes, intentando arrancar unas briznas de hierba donde no logra crecer nada, estos son los pastores nómadas, no por placer, si no por mera subsistencia, si no se mueven sus rebaños no podrán alimentarse, pues aquí solo parecen crecer las piedras …

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Dos chicos llevan el ganado, la altura a la que estamos y el sol hacen estragos en la piel, así que directamente llevan unas mascaras para protegerse la cara, el factor 50 no ha llegado aquí. Esta vez si hay curiosidad, se acercan, no hablamos, pero miran nuestras motos con la misma incredulidad que nosotros los miramos a ellos, nos hacemos unas fotos, les enseño en la pantalla como salimos de guapos todos juntos, los oigo reír a pesar de no haber podido verles la cara tras las mascaras de tela.

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De nuevo una valla en la carretera nos impide el paso y hemos de dar novedades a la autoridad, que sin problema alguno nos permite el paso a lo que se parece a un pequeño pueblo polvoriento, hemos llegado a Murgab.

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aquí no tienen gas, si no boñigas secas para cocinar

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A la entrada hay un hotel donde decidimos quedarnos, nos piden una salvajada por la habitación, pero viendo lo visto aceptamos a regañadientes, es lo mejor que podremos encontrar. Toca pelearse en el baño con los grifos hasta conseguir una ducha caliente, para después dar paso a la comida tardía, acompañada de una botella de plástico de cerveza de litro y medio, por supuesto a temperatura ambiente.

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Tras la comida y la siesta reparadora toca repaso mecánico a la moto, pequeño paseo al pueblo que desestimo a la tercera calle, cuando un coche a toda velocidad me hace tragar todo el polvo que levanta al pasar, además está oscureciendo y el frio empieza a ser preocupante.

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Vuelvo al hotel, la electricidad es por generador de gasoil, así que no lo arrancaran hasta que oscurezca del todo, y solo durante un par de horas, no me imagino lo que debe ser traer aquí tan preciado líquido.

Gracias a la chica de recepción que me configura el teléfono logro tener internet con mi tarifa de datos comprada en Kalaikhum y dar novedades a mi pequeño mundo allá en la distancia, aquí no hay WiFi, pero si cobertura de varios operadores de telefonía móvil.

Otra cerveza con algo de cenar y a la cama a recuperar el sueño perdido, mañana será otro día.


HOTEL 20$.



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Última edición:
joder , no dejo de disfrutar ni un milímetro de tu ruta. Yo también lamento el fallecimiento de tu amigo, y te animo a que le sigas dedicando esta gran crónica que pasará a ser una de las más interesantes de este foro.

esperamos más;);)
 
Lo primero, mi pésame por Ximetric. La vida, como siempre, no para de enseñar.
Me has recordado un montón de peleas (dialécticas, claro) en el foro mtb a cuenta de que se haya que pagar o no cantidades desorbitadas por una bicicleta. Tampoco quiero decir lo que para mi vale una moto. A veces pienso que vivimos en un mundo de fantasía, un universo paralelo, ajenos al verdadero mundo.

Da gusto leer tus crónicas, por que cuentas las cosas de una manera muy instructiva y amena, pero con dos frases. Increíble como sacas lo fundamental de cada situación, lo verdaderamente importante. Si yo estuviese allí, vería unos montes guapos, desierto y unos animales que parecen toros con pelo dando vueltas por allí.:rolleyes:.

Gracias por hacernos viajar y un saludo.
 
Gracias de nuevo livingstone, pero no entra dentro de mis planes lo de escribir un libro. ..........

Pues es una pena! ;)

Hablando de libros, me encanta la geografía y tu crónica la sigo con un buen atlas a mi lado, como hago con todos los relatos de los viajes apasionantes.

Espectacular, la soledad de esos parajes.
 
Brutal la crónica como siempre. Le entran a uno ganas de irse a hacer el viaje, porque este año me voy a cabo norte que si no...:D
Cambiando de tema, siento mucho lo de tu amigo...Yo me encuentro en situación parecida, y realmente te cambia la escala de valores.
Ahora no pierdo oportunidad de ver o visitar a los amigos y a las personas que quiero, lo demás es accesorio.
Un saludo Lapizlatzuli.
 
MBD :excited:
Empecé esta semana con tu crónica.
Ya voy por ISFAHAN ...
Desde ahora , un FOSFORO
Gracias , ya te voy siguendo ...
 
Lamento enormemente el fallecimiento de tu amigo, a la vez que te agradezco que me hayas hecho replantear mi escala de prioridades.

Sigo aún con mayor interes este viaje.

Gracias por tus palabras Norte,




joder , no dejo de disfrutar ni un milímetro de tu ruta. Yo también lamento el fallecimiento de tu amigo, y te animo a que le sigas dedicando esta gran crónica que pasará a ser una de las más interesantes de este foro.

esperamos más;);)

Rioja, tu me tienes que llevar de viaje por la Pampa Argentina, pero estoy intentando acabar con esta crónica y debo dedicarle el poco tiempo libre de que dispongo. Eso si, en cuanto termine te lo haré saber y empezaré viajando contigo, y luego a repasar el foro, que seguro hay muchos viajes increibles y estupendas cronicas ... y mira que me propuse no leer nada de viajes, pero en fin, la cabra tira para el monte.




Lo primero, mi pésame por Ximetric. La vida, como siempre, no para de enseñar.
Me has recordado un montón de peleas (dialécticas, claro) en el foro mtb a cuenta de que se haya que pagar o no cantidades desorbitadas por una bicicleta. Tampoco quiero decir lo que para mi vale una moto. A veces pienso que vivimos en un mundo de fantasía, un universo paralelo, ajenos al verdadero mundo.

Da gusto leer tus crónicas, por que cuentas las cosas de una manera muy instructiva y amena, pero con dos frases. Increíble como sacas lo fundamental de cada situación, lo verdaderamente importante. Si yo estuviese allí, vería unos montes guapos, desierto y unos animales que parecen toros con pelo dando vueltas por allí.:rolleyes:.

Gracias por hacernos viajar y un saludo.

Solotrail, gracias por tus palabras.
También me gustaría comentarte que no tenia intención de criticar a nadie, que cada uno gaste el dinero en lo que quiera, sea una bicicleta de 3000€ o un televisor de 60". Solo se trataba de una reflexión en voz alta que espero no se haya malinterpretado, esta claro que en nuestro mundo damos prioridades a lo que desde fuera de él pueda verse de forma un tanto extraña.



Pues es una pena! ;)

Hablando de libros, me encanta la geografía y tu crónica la sigo con un buen atlas a mi lado, como hago con todos los relatos de los viajes apasionantes.

Espectacular, la soledad de esos parajes.

Livingstone, en los dias que corren publicar un libro es muy sencillo, te lo puedes autoeditar por cuatro duros que recuperarás cuando les vendas unos ejemplares a los amigos, familiares y vecinos obligados a decirte que si, que están muy interesados :D
Lo malo de eso es que las librerías están llenas de libros, muchos de ellos morralla que se amontonan entre los estantes durante unas semanas hasta que se los llevan para hacer sitio a otros nuevos ... reconozco que tiene mucho glamour decir que has escrito un libro, fíjate que te pone al mismo nivel que Cervantes o Quevedo, y eso es la ostia ;)
Por otro lado en la edición en papel no podría añadir mucho mas de lo que explico por aquí, y esta edición sale gratuita a todos los lectores.

Gracias mil por los ánimos!



Brutal la crónica como siempre. Le entran a uno ganas de irse a hacer el viaje, porque este año me voy a cabo norte que si no...:D
Cambiando de tema, siento mucho lo de tu amigo...Yo me encuentro en situación parecida, y realmente te cambia la escala de valores.
Ahora no pierdo oportunidad de ver o visitar a los amigos y a las personas que quiero, lo demás es accesorio.
Un saludo Lapizlatzuli.

gatoh, gracias por tus palabras y disfruta del viaje, y espero que te acompañe el tiempo por ese norte lluvioso.


MBD :excited:
Empecé esta semana con tu crónica.
Ya voy por ISFAHAN ...
Desde ahora , un FOSFORO
Gracias , ya te voy siguendo ...

Bienvenido Pacodoctor, pasa y ponte cómodo.


Gracias a todos por vuestros comentarios,

Saludos y buena ruta!
 
Dia 55 Lunes 12 junio 3017 . Murgab (Tajikistan) – Sary-Tash (Kirgistan) 235 km.


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Anoche adelantamos de nuevo el reloj una hora, oficialmente aquí aun no procede, debe ser al cruzar la frontera de tajikistan y entrar en Kirguistan, pero descubrimos que los locales funcionan con la hora adelantada, así que toca dormir una hora menos.

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Empieza un nuevo día, así que tras el desayuno cargamos los trastos y nos vamos en busca de la gasolinera, donde dos señores se encargan de llenar con una manguera un cubo que posteriormente vacían en el depósito del cliente que está esperando. Al pedir “lleno” los desconcierta un poco, pues con la medida de cubos no logran saber cuántos necesitaran para una moto. Al final gana la banca y a mí me chorrean gasolina por todos lados que se desperdicia como oro liquido por el suelo.

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Hablando con los paisanos llegamos a la pregunta típica de cuánto valen las motos, y viendo sus aspavientos y sorpresas descubrimos que nuestras motos son valiosísimas, pues resulta que por lo que cuesta en España mi vieja Tenere comprada de segunda mano, en Tajikistan puedes adquirir medio Land Cruiser último modelo… entonces les hablamos de los impuestos en Europa, el nivel de vida, el coste de las cosas de uso diario, y ya se quedan más tranquilos sabiendo que por poco mas de 11mil dólares estadounidenses ellos se pueden comprar un coche de escándalo que a nosotros nos costará mas de 40 mil.


Hoy tenemos prevista una etapa de poco más de 200 km, así que seguimos nuestra dinámica de ir Xino Xano, a nuestro aire, haciendo paradas cuando apetece, fotos, y disfrutar de los paisajes… el dia de hoy discurre paralelo a la frontera China, a veces a menos de 10 km, vamos que si tiramos una piedra caerá en la republica popular de la China… y tal vez seamos los causantes de un conflicto diplomático, así que nos conformamos con ver las montañas y preguntarnos en que momento dejará de ser Tajikistan para pertenecer al pueblo descendiente de Maho Tse Tung.

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La carretera sigue con sus incógnitas, a veces asfalto, otras veces desaparece y se convierte en una pista polvorienta, a veces es cómoda y agradable, otras veces aparece un ondulado que hace insufrible la conducción. Ante él no sé cómo proceder, si voy despacio se hace interminable y muy cansino, pero si tomo velocidad para que la conducción sea algo mas cómoda sufro por la moto y las posibles consecuencias futuras tras interminables km así…

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Finalmente la carretera nos lleva al Ak-Baital pass, 4655 metros de altura, siendo el punto más alto de la M41 a su paso por la cordillera del Pamir en la zona de Tajikistan.

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Tocan las fotos de rigor, y la sorpresa por encontrar el cartel en un punto más bajo del camino y no en la cumbre. Como ya viene siendo habitual el cartel está plagado de adhesivos de viajeros que pasaron antes y dejaron su imprenta.

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Allí alcanzamos a unos holandeses con los que coincidimos anoche en el hotel, viajan en una furgo WV que deben tener el tubo de escape reventado, pues suena fatal, además de que a casi 5 mil metros le cuesta un gran esfuerzo caminar, y lo hace dejando una brutal humareda negra.

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Seguimos camino, siempre a más de 4mil metros de altura, y al llegar al lago karakul (el primero de varios que encontraré con este nombre a lo largo del viaje), lugar precioso con un pequeño pueblo a su orilla, un guarda local acompañado de un militar nos dan el alto.

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Se trata de averiguar si tenemos intención de pernoctar en la zona, pues se trata de zona “protegida” y hay que pagar una tasa. Como le decimos que seguimos camino a la frontera nos pide que llevemos allí al militar que le acompaña, pues parece que no tiene transporte.

Lamentablemente al igual que Werner, yo no tengo sitio en el asiento trasero, y retomamos la marcha dejando allí al soldado esperando el paso de un nuevo vehículo.

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Posteriormente le daré vueltas al asunto, y con la experiencia en cruzar fronteras que ya tengo creo que hubiera sido una buena carta de invitación aparecer con uno de los suyos en la grupa, pero afortunadamente en esta frontera nos tratan estupendamente. Hay que puntualizar que debido a la altitud a la que se encuentra es un paso de frontera estacional, pues solo permanece abierto ciertos meses del año, creo que de mayo a septiembre, posteriormente el camino se vuelve intransitable.

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Coronamos el Kyzyl pass, a 4336 metros, donde encontramos unas vallas que cortan el paso, como ya es habitual, y un amable señor que aparece de una de las destartaladas casetas y tras saludarnos nos invita a comer. Declinamos la oferta agradeciéndole enormemente el bonito detalle, pero no queremos que de nuevo nos pille la noche en la carretera, y menos a esta altura.


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Así que primero nos dirigimos a la caseta de “customs” donde entregamos el papel que nos dieron a la entrada al país, y posteriormente a otra caseta donde nos sellan la salida del país en el pasaporte y se quedan el permiso GBAO. En menos de 10 minutos ya estamos saliendo de allí. Personal rápido, eficaz y amable… que más se puede pedir.

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Nos despedimos de Tajikistan con un rápido vistazo atrás pero con la mirada atenta a lo que nos espera por delante, pues la panorámica de las montañas es increíble y sobresale entre ellas el que en su tiempo fue llamado Pico Lenin de mas de 7mil metros de altura.

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Empezamos el descenso desde la frontera por una pista poco menos que intransitable, con unas roderas secas que hacen difícil la conducción, y por supuesto imposible cuando llueva y el barro rojizo se convierta en una trampa que impida avanzar.

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En eso voy pensando mientras recorremos los 25 km de tierra de nadie que hay entre la frontera de Tajilkistan y la de Kirguistan, cuando encontramos a un par ciclistas alemanes con los que paramos a charlar y darnos novedades. Nos cuentan de un paisano con ropa militar que hay unos km más adelante que les ha intentado extorsionar y sacarle unos dólares haciéndose pasar por policía de frontera, pero repito, como estos 25 km son tierra de nadie algunos se intentan aprovechar de los viajeros.

Ya había leído en algún foro que se podía dar esta posible situación, así que tras averiguar que el susodicho personaje no tiene ni kalashnkov al hombro ni pistola al cinto acordamos no hacerle ni caso.

Aprovechamos para improvisar una oficina de cambio alternativa y nos deshacemos mutuamente de las monedas y billetes del país que cada uno dejamos atrás, y con un deseo de buena ruta nos despedimos de la pareja ciclista.

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Poco más adelante nos saldrá al paso el sinvergüenza comentado anteriormente, pero pasamos por su lado sin hacerle ni caso y continuamos la marcha hasta llegar a la flamante frontera de Kirguistán. Allí nos reciben unos amables militares en la oficina de “customs”, y tras cinco minutos charlando nos indican que pasemos a la siguiente oficina.

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Allí la cosa cambia radicalmente, nos aparece un militar de alto rango con una cara de hijo de puta que no engaña a nadie, y cuando empieza a hablar confirma lo evidente. Necesitamos el permiso de importación de las motos, así que nos exige una tasa “ecológica” de 18$ para realizarlos, dejando claro que si le pagamos tenemos los papeles en 10 minutos, y si no … Yo me pongo como una moto, mala cara, voces, gestos de enfado… ya me conocéis, pierdo la paciencia porque es cabronazo nos quiere desplumar. Tras mi estúpida e inconsciente pataleta el tío hace de nuevo una oferta bajando un dólar, a lo que mi compañero asiente, no sé si por ser más inteligente que yo y no querer buscar problemas en una frontera recóndita o porque considera que 17$ no se merecen el numero que yo estoy montando.

Así que pagamos la mordida y yo aprovecho para soltar los dólares usados, gastados y con mala pinta que tengo y que hace que se deprecie su valor en el mercado del cambio de divisas local. Si, tal como suena, si los billetes están muy usados te los cambian por un valor inferior, así que tengo una pequeña colección de dólares que vengo guardando desde Uzbekistan y que le suelto al desgraciado. Cierto que para mi siguen siendo igualmente 17 dólares, pero a él no le hacen ni pizca de gracia y me lo hace saber con una mala cara tremenda.

Al entregarnos los papeles comprobamos que la tasa son 7$ y como suponíamos el resto es mordida.

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Aviso para navegantes:

En las fechas en las que yo viajé al entrar en Kirguistan y realizar el trámite de importación del vehículo se podia solicitar por un máximo de 12 meses, y era válido para varios países, entre ellos Kazajastan y Rusia. Lo suyo es pedirlo por el máximo tiempo posible, pues en el peor de los casos podrías salir del país dejando la moto allí por un largo periodo de tiempo y volver más tarde a por ella. Poco después comprobé que son muchos los motoristas y “overlanders” que hacen un descanso en su viaje aprovechando esta oportunidad que no te dan todos los países.


Salimos de la frontera y entramos en un mundo totalmente diferente del que dejamos atrás, hemos bajado mucho y en seguida se nota en el paisaje, pasamos de la desolación mas absoluta de los 4000 metros a unas verdes llanuras salpicadas de ganado y blancas yurtas llenas de niños que corren al asfalto de la carretera al vernos venir. Eso si, te cortan la carretera y tienes que frenar para no atropellarlos.

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La primera vez te parece algo extraño, pero poco después nos encontramos con la misma situación con dos niños que cortan la carretera con ayuda de un caballo. La historia es muy simple, han descubierto que a los turistas les pueden sacar algo, pues mi compañero les hace unas fotos a cambio de unos caramelos y chocolatinas que ha comprado para la ocasión.

A mi me parece una malisima opción ese tipo de intercambio, pues se favorece el fomentar la idea del turista que regala cosas al pasar y como he dicho antes se fomenta que te vean como un regalo andante. Ahí queda el tema expuesto para que cada uno saque sus conclusiones.

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Poco después llegamos a una bifurcación desde donde se puede ir al campamento base del pico Lenin, y como mi compañero se ha criado a los pies de los Alpes y es aficionado a la alta montaña decide ir a echar un vistazo. Yo continúo hacia Sary Tash, la población que hay a la vista, donde poco después me alcanza Werner, pues por momentos la niebla ha cubierto toda la cordillera montañosa y ha decidido dar la vuelta.

Como el cielo negro amenaza tormenta escogemos rapidamente entre los posibles alojamientos uno que tiene un cartel de “Hotel”, descartando por eso al resto de los “homestay” y “gesthouse” que vemos a pie de la carretera principal. Nos ofrecen una habitación alfombrada y decorada con pieles de zorros y lobos en las paredes, tiene dos camas y un sofá, la ducha da miedo y al WC mejor no asomarse, pero nos quedamos.

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la caseta del fondo es el WC

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y la ducha

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Encontramos dos alemanes en KTM y un mochilero danés, y poco después aparecerán el grupo de alemanes con los que coincidí al inicio de mi viaje en Tabliz, Irán… el mundo es muy pequeño.

Nos saludamos efusivamente y nos explican rápidamente sus aventuras en estas últimas semanas, vienen de cruzar la frontera de China, a escasos 70 km, y llevan tropecientos mil km desde que nos vimos, recorriendo parte de Pakistán, Nepal y la mencionada China… los hay que parece que quieren batir records para colgar en las redes sociales, comoe parece que efectivamente es su caso. Por el camino han tenido algún percance que demuestran las heridas en las cargadísimas adventures y la cojera que casi impide caminar a uno de ellos.

Como en la velada son 7 alemanes contándose sus aventuras yo no tengo nada que rascar, así que como el danés se ha retirado pronto yo me dedico a mi diario de viaje y buscar alojamiento en Osh, mi próximo destino.

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GASOLINA 33 SOMIS (14$) 19 LITROS A 7 SOMIS LITRO

HOTEL + CENA + DESAYUNO 11$



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Para mi sin duda la mejor crónica de un viaje en moto, si la parte de Iran me encanto, esta es igualmente atrayente, aunque queda mucho viaje todavía hasta el regreso, imagino que la moto la tendrás en un monumento por la dureza y fiabilidad que ha demostrado en un viaje tan duro. Sigo expectante tu próxima entrega ¡fascinante el viaje!
 
Fantástico!!

Gracias por transportar nuestras mentes y hacer que éstas bullan (quizás demasiado)... ;)

.
 
Llevo siguiendo tu periplo desde el principio, me parece un relato muy interesante por el viaje y por la narración, con esa autenticidad en tus opiniones y vivencias, animarte a seguir.

Muchas gracias por compartirlo.

Saludicos.

Enviado desde mi EML-L09 mediante Tapatalk
 
Pues sí, esta zona siempre está calentita. Si no recuerdo mal, el problema de la entrada en USA si has estado en Irán es solo a partir de un año (2013?)
Por lo demás, si vais a Israel ni se os ocurra dejar que os sellen el pasaporte o no entraréis en muchos de los Países vecinos (si lo pides, no te sellan y automáticamente te invitan a responder unas preguntas sin más). Otra opción es perder pasaporte y ir limpio. OJO con los trayectos por carretera. Yo fui tan burro que llegué a Siria desde Jordania por carretera y claro......un mal trago, media vuelta y para casa :(
Tenemos en mente pasar por Israel , atravesar Jordania y entrar en la zona de los Emiratos , (pais por definir); hay algun problema con el sello israeli?.
Gracias
 
En Jordania no creo, en el resto muy posiblemente sí. Como comenté, lo mejor es hacer Israel el primero y cuando lleguéis pedir que NO os sellen el pasaporte. Están acostumbrados y solo os llevarán a una salita para haceros preguntas durante un ratito

Por cierto, si vais a Emiratos, no os perdáis la mezquita de Abu Dhabi, es impresionante y de Desde Dubai solo tardáis una horita larga


Tenemos en mente pasar por Israel , atravesar Jordania y entrar en la zona de los Emiratos , (pais por definir); hay algun problema con el sello israeli?.
Gracias
 
En Jordania no creo, en el resto muy posiblemente sí. Como comenté, lo mejor es hacer Israel el primero y cuando lleguéis pedir que NO os sellen el pasaporte. Están acostumbrados y solo os llevarán a una salita para haceros preguntas durante un ratito

Por cierto, si vais a Emiratos, no os perdáis la mezquita de Abu Dhabi, es impresionante y de Desde Dubai solo tardáis una horita larga
Lo apuntamos en el libro de viajes pendientes, gracias..... @Lendakari74
 
Si ya estaba enganchado desde el inicio, estas últimas entregas me están fascinando más todavía.

Enhorabuena de nuevo por el relato. Priceless
 
Continuo disfrutando con la lectura y las fotos, genial !

Al final estos dias de fiestas entre una cosa y otra no pude quedar.
A ver si cuando estés por aquí (y tienes un par de horas libres) me mandas un mensaje y quedamos.
Recuerdos de Marc y Josep, este fin de semana estuvimos juntos en Cantalejo y te mandan saludos.
 
Casualidad, un año despues he conocido a la niña del pañuelo y jersey rosas, y a la pequeña del jersey gris. Vinieron corriendo desde una yurta hasta la carretera. Muy simpaticas, la mayor, que ahora esta mas alta, me explico que estudiaba ingles y que queria practicar, asi que estuvimos charlando un rato. La pequeña no habla ingles. Al cabo de un rato me pidio un boli y se lo di, pero despues me pidio dinero y eso ya no me hizo gracia, asi que arranque y volvi a la ruta..
 
Tenemos en mente pasar por Israel , atravesar Jordania y entrar en la zona de los Emiratos , (pais por definir); hay algun problema con el sello israeli?.
Gracias

Con Jordania no (si no ha cambiado la cosa, que no creo) pero para según qué países no te va a valer que los israelíes no te pongan el sello ya que del sello jordano (p. ej.) se desprenderá por dónde has entrado y salvo que hayas caído del cielo...

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Con Jordania no (si no ha cambiado la cosa, que no creo) pero para según qué países no te va a valer que los israelíes no te pongan el sello ya que del sello jordano (p. ej.) se desprenderá por dónde has entrado y salvo que hayas caído del cielo...

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Habra que consultar con las diferentes opciones posteriores....gracias
 
Buenas de nuevo,

Este parón se ha alargado más de lo deseado, lo siento, además hoy toca empezar con una reflexión personal, así que entenderé que paseis del post hasta nuevo aviso.


Cuando inicie la búsqueda de información para realizar el viaje que poco a poco os estoy narrando recibí la inestimable ayuda del forero “Ximetric”, que como había estado con otros amigos unos meses antes por parte de la zona que me interesaba recorrer me pudo dar información de primera mano.

Tras un primer contacto a través del foro pasamos a las conversaciones telefónicas, para finalmente brindarme su amistad y abrirme su casa, su familia y sus amigos durante una reunión en la que pasé de intruso a sentirme rodeado de gente como si la conociera de toda la vida.

Inicie mi viaje, cree un grupo de whatsapp en el que narraba mis “aventuras” diarias y ahí estaba “Ximetric” para aportar su granito de arena, sus opiniones, su ayuda cuando era necesaria y su inestimable colaboración desde la distancia. Cada vez que me metía en un lio en la ruta, no sabía qué camino seguir, o tenía dudas mecánicas, allí estaba él que me daba su opinión, basada en las experiencias pasadas para que me pudieran servir de ayuda en ese momento.

Cierto es que en ciertas ocasiones lo eché de menos y no entendí que no diera señales de vida hasta pasados unos días, pero no era cuestión de pedir explicaciones por su falta de colaboración.

Una vez de regreso contacté de nuevo con él, y me confesó que había pasando por una mala enfermedad, de la que estaba recuperándose. Por motivos varios nunca nos cuadró vernos, pues mi agenda siempre estaba ocupada, y nos conformamos con llamadas periódicas y ofertas para juntarnos que yo nunca podía aceptar.

No os podéis imaginar lo que ahora me pesa en el corazón no haber tenido un orden de prioridades diferentes, haber hecho ese hueco para podernos ver, charlar junto a un café, recordar el viaje y finalmente despedirnos con un fuerte abrazo.

Por desgracia hace unas noches recibí un privado donde me comunicaban que “Ximetric” había partido a ese viaje que nos espera a todos, del que no regresamos y el que deja un vacío muy grande en el corazón de los que nos rodean.

No pudo ser, no nos volvimos a ver, y quedo pendiente esa comida juntos en el bar de Marc Antoni que dejamos en el aire tras nuestra última conversación telefonica.

Tal vez alguno piense que este no es el lugar adecuado, y aunque nunca lo podrá leer, desde aquí quiero agradecérselo públicamente y dejar claro que este viaje que me cambió la manera de ver la vida nunca hubiera sido lo que fue sin su inestimable ayuda.

Gracias de todo corazón LLorençs,


Ismael M.

Tengo una experiencia parecida en mi más humilde viaje a Cabo Norte, así acaba mi crónica en el apartado agradecimientos:

Y muy especialmente a Carlos Vargas, y su mujer que con sus relatos me animaron al viaje, con los que me hubiera gustado contrastar experiencias, pero unos pocos días antes de mi partida Carlos falleció haciendo lo que más le gustaba, ir en moto. Yo no he sabido la noticia hasta mi regreso, desde CN envié a Carlos un sms con la una foto que atestiguaba mi llegada, seguro que allí donde este lo recibió y se alegrará.
 
Hola Ismael. Acabo de leer toda la crónica en 3 tandas. Me tiene enganchadísimo. Como ya te han dicho, es una de las mejores crónicas escritas en el foro, las fotos son espectaculares, no me canso de verlas y me puedo tirar mas de un minuto admirando muchas de ellas. La forma que tienes de contar las cosas hace que nos tengas a todos enganchados esperando leer otra entrega mas.
Antes de leer tu crónica, Iran era uno de mis posibles próximos destinos. Ahora es un seguro próximo destino.
Lo dicho, muchas gracias por compartirlo y enhorabuena por el viaje.
Un saludo.

Enviado desde mi ZX Spectrum 48K mediante Tapatalk
 
En 5 dias hará 1 año de tu primer mensaje contando este viaje...creo que no me equivoco cuando digo que somos muchos los que aquí seguimos atentos a tu crónica...muchísimas gracias por dedicar tiempo a compartirla con todos nosotros.
El año que viene voy a Grecia, y empecé a leerla porque ese era tu primer destino...pero después ya no fui capaz de dejar de leer.
Un saludo.
 
Buff, que decir que no te sepas ya por el resto de compañeros.
Descubrí el hilo a principio de esta semana y he estado buscando huecos en mi rutina diaria para leer tu crónica como un verdadero yonki.
Me parece brutal, una verdadera montaña rusa de sensaciones, que me ha hecho reir, enfadarme, sorprenderme, preocuparme y hasta sudar, una pasada de relato en todos los aspectos.
Me quedo con lo absurdo de las fronteras, maldigo al que las inventara y más al que las mantiene. Con lo fácil que es ser amable con el prójimo y lo difícil que le parece a algunos. Con lo bonito que es nuestro planeta. Con lo bien que va la Teneré (mi hermano tuvo una y yo su hermana la XT 660R), bueno y no me extiendo más.
Agradecerte el trabajo y las ganas por compartir tu viaje y decirte que estoy deseando que llegue el fin de semana para coger mi moto y perderme por la primera carretera que vea.
Vsss
P.D. Aquí sigo pendiente de mi dosis diaria de aventura y envidia sana.
 
Para mi sin duda la mejor crónica de un viaje en moto, si la parte de Iran me encanto, esta es igualmente atrayente, aunque queda mucho viaje todavía hasta el regreso, imagino que la moto la tendrás en un monumento por la dureza y fiabilidad que ha demostrado en un viaje tan duro. Sigo expectante tu próxima entrega ¡fascinante el viaje!

Gracias Mario, pero cronicas hay miles y todas tienen su parte buena. Recuerdo el primer libro de viajes en moto que leí hace muchos años, un chico decidía bajar a Africa con una mobilette y nos contaba sus periplos por tierras africanas. La verdad es que el libro era malisimo, y aunque el autor era muy mal escritor la aventura era tremenda, así que sigue en la estantería de los viajes en moto, y si no es uno de mis favoritos si que le tengo un gran recuerdo.



Fantástico!!

Gracias por transportar nuestras mentes y hacer que éstas bullan (quizás demasiado)... ;)

.

Gracias a ti Carolus, y nunca es malo dejar volar la imaginación, aunque solo sea por un rato y luego volvamos a nuestro mundo.




Sin palabras. Ya las pones tú todas

Vsss

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Gracias hiperbentone.




Otro capítulo, otra alegria. Muchas gracias por seguir compartiendo tu viaje.

V's.


Gracias dfvergara!




Llevo siguiendo tu periplo desde el principio, me parece un relato muy interesante por el viaje y por la narración, con esa autenticidad en tus opiniones y vivencias, animarte a seguir.

Muchas gracias por compartirlo.

Saludicos.

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Gracias a ti por seguir ahí a pesar de los "parones" FranHZGZ.




Seré escueto para no repetirme: muchas gracias por esta nueva entrega

Gracias Norte!




Impresionante! Muchas Felicidades! Gracias por tu tiempo.
Saludos.

Gracias LuckyDevil!




Si ya estaba enganchado desde el inicio, estas últimas entregas me están fascinando más todavía.

Enhorabuena de nuevo por el relato. Priceless

Gracias a ti CATGS!




Continuo disfrutando con la lectura y las fotos, genial !

Al final estos dias de fiestas entre una cosa y otra no pude quedar.
A ver si cuando estés por aquí (y tienes un par de horas libres) me mandas un mensaje y quedamos.
Recuerdos de Marc y Josep, este fin de semana estuvimos juntos en Cantalejo y te mandan saludos.

Gracias Ramondevic, no te preocupes que yo ando mas apretado que la ostia, dales un abrazo de mi parte al resto del equipo!




Enhorabuena por tu viaje, y gracias por tomarte las molestias de compartirlo de una forma tan amena

Gracias Tono1969!




Casualidad, un año despues he conocido a la niña del pañuelo y jersey rosas, y a la pequeña del jersey gris. Vinieron corriendo desde una yurta hasta la carretera. Muy simpaticas, la mayor, que ahora esta mas alta, me explico que estudiaba ingles y que queria practicar, asi que estuvimos charlando un rato. La pequeña no habla ingles. Al cabo de un rato me pidio un boli y se lo di, pero despues me pidio dinero y eso ya no me hizo gracia, asi que arranque y volvi a la ruta..

Enkarterrri, a veces en la vida hay cosas muy obvias, y por desgracia esta es una de ellas. No es la primera vez que sucede ni será la ultima, nos ven pasar, les hacemos fotos y les damos algo en agradecimiento, y hay quien lo deja ahí y esta el que piensa que puede sacar algo más... y luego pasa lo que pasa.
Podríamos hablar del tema indefinidamente y no llegaríamos a ninguna conclusión común, pues ya viví esta situación años atrás con unos viajes que hice a Marruecos en 4x4 y conocí gente que pasaban por los sitios llevando regalos como si fueran los reyes magos.



Ojo a los perros en esa zona!
Gracias por contarnoslo Ismael..

Yo los perros los sufrí en Armenia, creo haberlo explicado, y ahí si que pasé miedo!



Estoy disfrutando como un enano con tu viaje gracias .

Gracias Jorestre!




Joder. Que envidia.
Que viaje.
Enhorabuena !!

Gracias JMGT!



Tengo una experiencia parecida en mi más humilde viaje a Cabo Norte, así acaba mi crónica en el apartado agradecimientos:

Y muy especialmente a Carlos Vargas, y su mujer que con sus relatos me animaron al viaje, con los que me hubiera gustado contrastar experiencias, pero unos pocos días antes de mi partida Carlos falleció haciendo lo que más le gustaba, ir en moto. Yo no he sabido la noticia hasta mi regreso, desde CN envié a Carlos un sms con la una foto que atestiguaba mi llegada, seguro que allí donde este lo recibió y se alegrará.


Solitario, la vida nos recuerda que estamos de paso, y a veces no somos conscientes de ello hasta que la realidad nos lo escupe en la cara.




Hola Ismael. Acabo de leer toda la crónica en 3 tandas. Me tiene enganchadísimo. Como ya te han dicho, es una de las mejores crónicas escritas en el foro, las fotos son espectaculares, no me canso de verlas y me puedo tirar mas de un minuto admirando muchas de ellas. La forma que tienes de contar las cosas hace que nos tengas a todos enganchados esperando leer otra entrega mas.
Antes de leer tu crónica, Iran era uno de mis posibles próximos destinos. Ahora es un seguro próximo destino.
Lo dicho, muchas gracias por compartirlo y enhorabuena por el viaje.
Un saludo.

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BanditGS, eres mi héroe, leerte todo lo que he escrito en estas crónicas de tres tiradas tiene mas merito que lo que yo pueda haber vivido por esos mundos :D
Si te gusta lo que aparece retrratado en las fotos solo puedo decirte que no tienen ni comparacion con lo que puedes ver allí, así que ya estas tardando en ir a verlo!

Iran no te defraudará. Palabra de motorista.



En 5 dias hará 1 año de tu primer mensaje contando este viaje...creo que no me equivoco cuando digo que somos muchos los que aquí seguimos atentos a tu crónica...muchísimas gracias por dedicar tiempo a compartirla con todos nosotros.
El año que viene voy a Grecia, y empecé a leerla porque ese era tu primer destino...pero después ya no fui capaz de dejar de leer.
Un saludo.

Gostavo Sanchez, me avergüenzo enormemente de teneros aqui esperando dia tras dia a que siga contando la humilde historia de mi viaje desde hace un año... ya comenté que no sabria si tendria continuidad y como podria ir haciendolo, per te aseguro que si hubiera sabido que iba a estar a estas alturas escribiendo esto no habria empezado. Me sabe mal por vosotros y me patea el higado, pero no puedo hacerlo de otra manera. Miro de escribir algunas cronicas cuando estoy fuera de casa, seleccionar las fotos, mirar el mapa, recordar la ruta, busco ratos en las esperas de aeropuerto y las horas que me sobras en el dia, para poder colgarlas al llegas a casa... pero aquí me esperan mil cosas mas que me impiden dedicar las horas necesarias para poder entreteneros, así que cuando junto unas cuantas y tengo varios dias por delante me lio con el asunto.
Por suerte o por desgracia aun quedan dias de viaje, pero procuraré que no nos comamos las uvas un año mas sin haber terminado ;)

Desgraciadamente poco puedo aportar para tu viaje a Grecia, pues la he cruzado dos veces y siempre de paso. Es mi destino maldito, nunca encuentro el tiempo adecuado para dedicarle unas vacaciones.



Buff, que decir que no te sepas ya por el resto de compañeros.
Descubrí el hilo a principio de esta semana y he estado buscando huecos en mi rutina diaria para leer tu crónica como un verdadero yonki.
Me parece brutal, una verdadera montaña rusa de sensaciones, que me ha hecho reir, enfadarme, sorprenderme, preocuparme y hasta sudar, una pasada de relato en todos los aspectos.
Me quedo con lo absurdo de las fronteras, maldigo al que las inventara y más al que las mantiene. Con lo fácil que es ser amable con el prójimo y lo difícil que le parece a algunos. Con lo bonito que es nuestro planeta. Con lo bien que va la Teneré (mi hermano tuvo una y yo su hermana la XT 660R), bueno y no me extiendo más.
Agradecerte el trabajo y las ganas por compartir tu viaje y decirte que estoy deseando que llegue el fin de semana para coger mi moto y perderme por la primera carretera que vea.
Vsss
P.D. Aquí sigo pendiente de mi dosis diaria de aventura y envidia sana.

Moton, gracias por compartir conmigo la alegria y el enfado, la sorpresa y la preocupaciones ... incluso el calor que me acompaño durante tantas horas sobre la moto. Vuestras palabras y comentarios me aportan mas de lo que puedas imaginar. Gracias.


y Sin mas vamos con otra cronica, que esto ya empieza a durar demasiado :rolleyes:

Saludos y buena ruta!
 
Dia 56. Martes 13 junio 2017. Sary tash – Osh. (Kirgistan) 200km.


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A las 6:30 ya estoy en pie, algo que no es normal en mi, todo hay que decirlo, y como comparto habitación y no quiero incordiar a mi compañero me visto en silencio y salgo fuera. Toca lavarse la cara en el patio (de la ducha prescindo, ya recordáis la foto de ayer) y salgo a ver los alrededores.

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Anoche cuando llegamos amenazaba tormenta, y tras la lluvia el dia es radiante y el paisaje sigue siendo abrumador, la cordillera del Pamir parece una gran barrera infranqueable y a pesar de todo venimos de recorrerla.

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Me enamoro del pueblo, de sus vistas, de la imagen de pueblo de frontera, de lo que significa vivir a caballo entre tres países y no se cuantas culturas, etnias y religiones …

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Sin ir mas lejos ayer nos acercamos a un pequeño comercio que encontramos junto al “hotel” en busca de unas cervezas, (7 alemanes y yo, casi se agotas las pocas existencias que habían), y para nuestra sorpresa estaba al mando una pequeña de unos ocho o diez años de edad. La niña preguntaba a los clientes qué querían, despachaba, anotaba en la libreta los importes si los parroquianos pasarían otro día a pagar y cobraba a los que pagábamos la compra …Todos nosotros nos quedamos asombrados, menos los clientes locales que ya deben saber cómo es la historia … este es un ejemplo de lo que es espabilarse en la vida y los condicionantes del lugar donde te toca crecer.

Regreso al hotel cuando ya están desayunando, tocan unos huevos fritos con pan y té, después sacamos y cargamos las motos con los equipajes.

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Los dos grupos de alemanes se dirigen a la Pamir, haciendo el camino contrario al nuestro, así que nos despedimos de ellos deseándoles lo mejor y hacemos lo mismo con el dicharachero anfitrión de la casa, que aunque cumplió hace tiempo los setenta y muchos está en plena forma.

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Nos acercamos a la gasolinera a llenar los depósitos,(que también hace de oficina de cambio) en la cual tienen que arrancar un generador cada vez que llega un cliente, y dejamos el pueblo destino a Osh, volvemos a la civilización.

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Estamos de nuevo a la carretera, y como ya comenté al cruzar la frontera parece que cambias de mundo, algo parecido a cuando salí de Uzbekistan para entrar en Tajikistan.

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Aquí el asfalto es bastante bueno, al igual que el trazado de las carreteras, los paisajes han pasado del color arena al verde de los pastos,

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los campos están salpicados de blancas yurtas,

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se ve gente continuamente,

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hay un incremento considerable de trafico y además debes tener cuidado con el ganado y los caballos, que están por todas partes.


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Los rebaños son un constante

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Además cruzamos pueblos muy a menudo

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Y como llevamos tiempo fuera de la sociedad nos damos de frente con ella, como despertando de un bonito sueño con un final de pesadilla: Nos para la policía.

Ya he contado que mis experiencias con la policía en este viaje nunca han sido positivas, y esta no será la excepción.

Nos indican que cruzando el pueblo íbamos a exceso de velocidad, pero vamos, es una encerrona a lo película del oeste, nos pueden contar lo que quieran, que de lo que se trata es de sacarnos el dinero, y esta vez quieren mucho.

Para empezar no he visto aun un disco de limite de velocidad en el país, así que podeis imaginar el resto de la historia.

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El sistema es el siguiente, un joven policía tiene la pistola de radar y nos para, de ahí nos dirige al coche policial donde un tremendo sinvergüenza nos pide toda la documentación y nos cuenta que debemos pagar 150 EUROS.

Nos quedamos sorprendidos, pues seguramente no lo hemos entendido bien, así que el hijo de puta nos lo repite y para terminar de aclararlo nos enseña un billete de 100€ y otro de 50€ que tiene juntos en el bolsillo de la camisa. Yo le hago entender que antes me tiene que pegar un tiro para sacarme esa pasta, y el tío se ríe y me dice que si no hay dinero no nos devuelve los papeles de la moto y el carnet de conducir, así que yo mismo.

Para intentar convencernos de lo malos que hemos sido corriendo tanto nos saca un papel plastificado en ruso que igual puede ser la lista de la compra como un listín telefónico donde nos señala con el dedo la supuesta infracción, y como yo sigo negándome y le digo que no tengo ese dinero sale del coche y abre el maletero de donde saca un datafono para pagar con tarjeta.

A todo esto veo que en asiento trasero hay dos tíos mas, que sin duda deben ser los jefes de la extorsión mafiosa a la que nos someten, y cuando ven que me los miro atentamente le dicen algo al poli de uniforme y cierran las ventanillas oscuras para que no nos podamos quedar con sus caras.

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A esas alturas mi estado es de todo menos tranquilo, me veo pasando como poco el resto del día en una cárcel kirguis, ya que le digo que no me da la gana de pagar, él insiste en lo suyo y yo a poco estoy de escupirle en la cara, diciéndole lo que cualquiera puede entender a pesar de la diferencia de idioma... cuando de repente mi compañero de aventuras ofrece 50€.

En ese momento lo habría matado, pero como ya ha hecho la oferta decido intentar jugar las cartas y añado que eso es por los dos, ya que al tío se le ha iluminado la cara pensando que nos saca 100€. Tras varios tira y afloja da por buenos los 25€ por barba y cuando los tiene en su mano nos devuelve la documentación que tenia dentro del coche.

Esto directamente es un atraco a mano armada, ya que por supuesto llevan pistolas, y por descontado el mafioso del asiento trasero se debe estar frotando las manos de alegría, aunque sinceramente creo que la oferta descabellada de mi compañero es la que me salva de nuevo de meterme en un tremendo lio … otra vez me quedaré con la duda de si prefiere pagar y no buscar problemas y simplemente es mas listo que yo.

Salimos como un tiro de ahí y seguimos de mala ostia camino de Osh, poco después se nos pasa la mala ostia, no por los 25€, sino por la situación de impotencia ante los que deberían ser los garantes de la seguridad de la sociedad, y no la lacra.

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Llegamos a Osh y nos dirigimos a un ghesthouse que hemos comentado antes de salir de Sary Tash, “Tes ghesthouse”, y allí nos instalamos, una duchita rápida y salimos a buscar donde comer algo. Será nuestra primera experiencia con la comida nacional, el plov, un arroz con zanahorias y algo de carne que comeremos de ahora en adelante sin descanso los próximos días.

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Después de la comida tardía nos volvemos al ghesthouse a descansar un rato, y estando es ello recibo una llamada de Josh, el chico suizo con el que compartí la salida de Turkmenistán y varios días de ruta por Uzbekistán.

Tras charlar un rato y explicarle donde ando me dice que si quiero tomar una cerveza esta en el parking frente a mi moto, montando su tienda de campaña en el jardín… el mundo es un pañuelo y al igual que ayer con los chicos alemanes que conocí en Irán hoy me lo demuestra con Josh y con la pareja de holandeses de la furgoneta que coincidimos hace un par de días en Murgab y que también han venido a parar aquí .

Así que como podéis imaginar el resto de la tarde lo pasamos en el jardín tomando cervezas y charlando todos juntos.


GASTOS:

GASOLINA 360 SOM (5$) 9 LITROS A 0,6$ LITRO

GHESTHOUSE “TES” 25$



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